Очень не все конечно. Там, где побывал на праздники с 5 февраля до 8 марта.
все на одной странице – но можно переходить по закладкам
Разные направления, но не очень далеко, в пределах 4 часов пути примерно.
Талдом
И Дмитровское шоссе. Дорога идет вдоль канала им. Москвы, через поселки и довольно красивую местность – природная гряда там. Икша, Дмитров и по объезду на Талдом.
Достопримечательности в Талдоме
23 места (сортировка по популярности среди путешественников)
1. Талдомский Историко-Литературный Музей Му
Исторические музеи
Автор: Insta_natytravel
2. Церковь Михаила Архангела
Церкви и соборы
Автор: Insta_natytravel
3. Свет Вокруг
Художественные галереи
Автор: Y2412JE_
4. Дом купца Киселева
Культурные объекты и достопримечательности • Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
5. Ферма Коза Ностра
Фермы
6. Старинное пожарное депо
Культурные объекты и достопримечательности • Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
7. Карильон
Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
8. Скульптура Аисты
Памятники и статуи
Автор: Insta_natytravel
9. Усадьба Волкова
Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
10. Памятник С.А.Клычкову
Памятники и статуи
11. Памятник М .Е. Салтыкову-Щедрину
Памятники и статуи
Автор: Insta_natytravel
12. Мемориал Павшим в Годы Великой Отечественной Войны
Памятники и статуи
Автор: Insta_natytravel
13. Парк Победы
Парки
Автор: Insta_natytravel
14. Сквер Влюблённых
Парки
Автор: Insta_natytravel
15. Арт-Объект Журавли
Памятники и статуи
Автор: Insta_natytravel
16. Дом Купца Е. Х. Харитонова
Исторические достопримечательности • Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
17. Торговые Ряды
Исторические достопримечательности • Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
18. Дом Купцов Машатиных
Исторические достопримечательности • Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
19. Дом купца Н.С. Смирнова
Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
20. Дом купца Ф.А. Воронцова
Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
21. Скульптура Лебеди
Памятники и статуи
Автор: Insta_natytravel
22. Талдомский Дом культуры
Архитектурные достопримечательности
Автор: Insta_natytravel
23. Памятник В. И. Ленину
Памятники и статуи
Автор: Insta_natytravel
Мнения путешественников
Дальше – Ярославское направление (это на следующий день) и вокруг Переславля – Залесского. В сторону на Юрьев-Польский, но туда не поехали сейчас.
И как раз в лес – конно спортивный клуб у Охотина.
Охотино — деревня в Переславском районеЯрославской областиРоссии. На уровне муниципального устройства входит в состав городского округа Переславль-Залесский. До 2018 года входила в состав Пригородного сельского поселения[2].
Деревня Охотино
История деревни Охотино, которая находится в северо-восточной части Переславского района, исследована слабо. До XIX в. у неё сменилось немало владельцев, но в историю она вошла благодаря художнику Константину Алексеевичу Коровину (1861-1939).
В 1897 г. имение в Охотино, принадлежавшее купцу и меценату Савве Ивановичу Мамонтову (1841-1918), было продано Константину Коровину. В 1903 г. художник построил дачу недалеко от деревни Старово, на берегу реки Нерль. В 1915 г. Константин Коровин выстроил на окраине Охотино новый дом, который сохранился до настоящего времени. Сюда приезжали Максим Горький, Фёдор Иванович Шаляпин, Валентин Александрович Серов, Сергей Васильевич Рахманинов. Сам Константин Коровин приезжал в Охотино на протяжении многих лет. Охотинские пейзажи занимают значительное место в творческом наследии художника.
Дача К. Коровина. Начало XX в.
После революции имение было национализировано. В 1918 г. в бывшем доме Коровина открылась начальная школа, работавшая несколько десятков лет. В 1967 г. дом был взят на учёт как историко-архитектурный памятник. До 1990-х гг. здание работало как дом отдыха, из-за чего подверглось некоторым перестройкам. В 2012 г. бывший дом был переведён в муниципальную собственность. 11 сентября 2015 г. был торжественно открыт мемориальный дом-музей Константина Коровина в Охотино.
Ваняшова М. На берегах Нерли //Золотое кольцо. 1996. 15 августа. С. 5.
Демидова М. То было давно, там, в Охотино // Северный край Ярославский регион. 2016. № 48 (30 ноября).
Никитина Ю. Я., Сукина Л. Б. Деревня Охотино // Деревни и села Ярославской области. I: Переславский, Ростовский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский районы. Рыбинск, 2015. С. 19-23.
Панфилов В. “Милая моя, родная Россия” // Литературный Переславль-94. Переславль-Залесский, 1993. С. 86-90.
Сукина Л. Прославлявшие жизнь // Северный край. 1996. 5 декабря
Трацевский Б. Н., библиограф отдела краеведения ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова
Есть еще одно Охотино – недалеко, только Мышкинский район. Более туристическое место, туда не доехал.
Износки и рядом Ивановское – открыл очень интересное место, это Калужская и ближе к Смоленской области, река Воря – приток Угры. Известность со времени двух войн – в 1812 там драпал Наполеон – может и рядом, но через эти поселки, разбрасывая награбленное. И во время Великой Отечественной – там была линия обороны. Кроме того – природа красивая, смотрим –
Старица. Это уже городок недалеко от Твери. От Москвы всего 4 часа дорога. А интересного много.
Там и Пушкин был, и Иван Грозный. И несколько храмов. И река Волга. А еще туристы смотрят пещеры – бывшие выработки камня . Тут целый фотоальбом.
а кажется, раньше было лучше. Там и с моста вид прекрасный.
| Районный центр в Тверской области, на двух берегах Волги в 70 километрах к юго-западу от Твери (на трассе Тверь – Ржев). Население — 9.2 тысяч человек; координаты 56°31´ с.ш., 34°56´ в.д. Второй по течению Волги город (после Ржева). Последнее удельное княжество и любимая резиденция Ивана Грозного, в наши дни Старица полностью соответствует своей исторической роли, и ее можно отнести к числу интереснейших малых городов России. Название города происходит от речки Старицы, впадающей здесь в Волгу, и означает “старое русло реки”. Впрочем, существует легенда, что после монгольского нашествия во всем городе уцелела лишь одна старуха (“старица”), в честь которой владевший этими землями Михаил Ярославич и назвал город, но достоверность этой легенды весьма сомнительна. В Старице действуют электромеханический завод, а также завод пищевых концентратов и льнопрядильная фабрика. В окрестностях города активно ведется добыча строительного камня. Формальной датой остнования считается 1297 год, когда Михаил Ярославич Тверской поставил здесь крепость Городок на Старице. Собственно, дата постройки поставлена под сомнение, но, в любом случае, Старица возникла как крепость в составе Тверского княжества. В XIV веке посад крепости стал достаточно большим для того, чтобы город расположился на обоих берегах Волги. В том же XIV веке за городом закрепилось название Старица. В 1485 году, после взятия Твери московскими войсками и бегства последнего тверского князя, Михаила Борисовича Тверского, в Литву, Старица вместе со всем Тверским княжеством вошла в состав Московского государства. В 1519 году было образовано специальное Старицкое княжество, включавшее в себя, кроме Старицы, Верею и Алексин. Василий Третий отдал его в удел своему брату Андрею, дяде Ивана Грозного. В то время, когда основной идеей государства было собирание земель вокруг Москвы, существование удельного княжества прямо рядом с Москвой не могло долго продолжаться. В 1537 году Андрей Старицкий был арестован по обвинению в государственной измене и через год умер в тюрьме, а его сын Владимир Старицкий, ставший последним удельным русским князем, был вместе с большей частью своей семьи казнен в 1569 году. В 1566 году Старицкое княжество вошло в состав довольно странного объединения с центром в Дмитрове, а в 1567 году навсегда прекратило свое существование. После этого Иван Грозный устроил в Старице одну из загородных резиденций, и сам бывал здесь неоднократно. В Смутное Время город был почти полностью разрушен польскими войсками, но потом восстановлен, и при учреждении губерний в 1708 году вошел в состав Смоленской губернии. С 1727 года в Новгородской губернии, с 1775 — в Тверском наместничестве (в 1796 году наместничество было преобразовано в Тверскую губернию). В XVIII—XIX веках Старица была важным пунктом на водном торговом пути из Москвы в Петербург, а потом по частой для того времени причине — железная дорога прошла южнее, через Ржев — потеряла свое значение и больше не росла. Три месяца, с октября по декабрь 1941 года, была занята немецкими войсками. |
| Что смотреть |
Время на осмотр: 2—4 часа. Зачем ехать в Старицу: 1. Многочисленные церкви и церковные ансамбли, отличающиеся здесь неповторимой, не совсем канонической архитектурой: Успенский монастырь (ансамбль времен Ивана Грозного), церковь Параскевы Пятницы (вообще не имеющая аналогов среди русских церквей), Ильинская церковь и Борисоглебский собор (образцы барокко и классицизма). 2. Атмосфера малого города с ее тишиной и мягким воздухом. 3. Красивая природа Верхнего Поволжья. Ориентация: “Композиционным центром” Старицы служит мост через Волгу, где пока еще небольшая и узкая река пересекается трассой Тверь – Ржев. На правом берегу, в глубокой низине, расположен Успенский Старицкий монастырь, а сама трасса (в виде улицы Володарского) ведет к автовокзалу и Ильинской церкви. На левом берегу (который здесь гораздо более высокий и крутой, чем правый), точно напротив монастыря, располагается Городище, около которого находятся хорошо видимые с моста церковь Параскевы Пятницы и Борисоглебский собор.  Успенский собор (1530).Фото: Илья Буяновский Успенский Старицкий монастырь Главная достопримечательность города, Успенский Старицкий монастырь представляет собой исключительно целостный ансамбль, сложившийся во времена Ивана Грозного, хотя и видоизменявшийся впоследствии. Монастырь располагается в глубокой прибрежной низине, у самого берега Волги, и весь как на ладони, если смотреть с моста или Городища. Существовавший еще до монгольского нашествия (предположительно, монастырь был основан в 1110 году иноками Киево-Печерской Лавры), не раз подвергавшийся разрушению и восстановлению, монастырь достиг наивысшего расцвета при Иване Грозном, и теперь его ансамбль относится к числу наиболее ценных монастырских ансамблей в России. В сторону моста обращена стена с декоративными башнями, построенная в XIX веке, однако эта стена охватывает не весь монастырь, а только его западную часть, и является более чем ординарным сооружением. Внутри же представляют интерес три уникальные церкви XVI—XVII веков. Успенский белокаменный собор был возведен еще до Ивана Грозного, в 1530 году, но после не раз перестраивался. Изначально его прообразом был Успенский собор в Москве, но с тех пор очертания собора очень изменились и сделались куда более самобытными. Особенно интересна планировка пятиглавия, где боковые главки расположены гораздо ниже центральной, а также украшения, представляющие собой нечто переходное между закомарами и кокошниками. С разных сторон к собору пристроены шатровая колокольня (1686 год), сооруженная над местом погребения патриарха Иова (позднее останки патриарха были перенесены в Москву), и не уступающий Успенскому собору в размере Троицкий собор в стиле классицизма (1819), построенный как усыпальница дворянского рода Тутолминых (через круглый вырез в полу видны надгробия). Колокольня и Троицкий собор, естественно, проигрывают Успенскому собору, но в то же время не загораживают его, и как бы оттеняют. Не менее интересна трапезная палата с церковью Введения — единая постройка относится ко временам Ивана Грозного (1570 год) и является редким образцом гражданского здания XVI века. Трапезная представляет собой простую одностолпную палату, предельно суровую и лишенную каких-либо украшений, а сама церковь — типичный шатровый храм. В трапезной в настоящее время размещается краеведческий музей. Наконец, за трапезной располагается небольшая, но очень красивая и необычная церковь Иоанна Богослова (1694), построенная по типу “восьмерик на четверике”, но в то же время ее облик чем-то непривычен. Это связано с тем, что до середины XIX века церковь была надвратной, однако позднее стена была построена на новом месте, а церковь оказалась в глубине монастыря. По состоянию на 2006 год в монастыре ведется активная реставрация. Музей не действует, весь монастырь изрыт канавами и заставлен строительной техникой. Уже полностью отреставрированы стена и Успенский собор с пристройками, но лесов нигде нет. Вид у отреставрированных построек несколько аляповатый, но однако красные медные главы, установленные на церкви, должны в течение нескольких лет принять зеленую окраску, и облик монастыря вновь станет “историческим”. Городище Левый берег Волги — это в первую очередь Городище, по размерам сравнимое с Московским кремлем. Однако прежде, чем начать рассказ о памятниках левого берега, стоит упомянуть мост через Волгу. Огромный арочный мост был возведен после войны, и сам по себе относится к числу красивейших мостов России. К тому же, с него открываются исключительно интересные виды: Волга, узкая и быстрая, и два берега: левый, почти отвесный, высотой около 150 метров, и правый — вопреки силам Кориолиса, более пологий, но тоже порядочной высоты, с монастырем, стоящим в прибрежной низине. Мост служит центром города, связующим Городище и Успенский монастырь. На самом деле в Старице находятся два Городища: Старое и Новое. Ближе к мосту располагается Новое городище с высокими валами и крутой тропой, ведущей на вершину — оно было создано во времена Ивана Грозного, и на нем стояла мощная деревянная крепость. С Новым городищем связан ряд построек более поздних времен. У его подножья, на склоне, находится церковь Параскевы Пятницы, построенная в 1750 году. Теоретически ее ансамбль можно отнести к русскому барокко, но на практике архитектура этой церкви не имеет аналогов нигде в России. Велико ее сходство с армянскими церквями, и интересна композиция: три постройки, как бы самостоятельные церкви, и окружающие их многочисленные приделы. Церковь Параскевы Пятницы выглядит как целая группа зданий, и ее можно назвать самой красивой в Старице. Церковь совершенно заброшена, но внутрь можно зайти (что мы вам не рекомендуем!), а на сводах уцелели настенные росписи. Выше, на углу городища, располагаются старинные кузницы, устроенные прямо в бровке вала. В путеводителях говорится о семи кузницах, но на самом деле все семь кузниц объединены в две постройки с несколькими входами. Наконец, на вершине городища стоит Борисоглебский собор. Первоначально этот храм был построен по велению Ивана Грозного, а в начале XIX века его разобрали и построили новый: полностью соответствующий старому по всем размерам и пропорциям, но возведенный уже в стиле классицизма (1803 год). Получилась довольно своеобразная постройка: огромный куб с классическим пятиглавием и четырехколонными портиками. Несмотря на утверждение, что в проектировке собора принимал участие Карл Росси, это все же образец провинциального, а не столичного классицизма. Рядом с собором — высокая колокольня со шпилем (того же времени). На Новом городище есть и современные жилые дома, но если его пройти насквозь, можно достичь Старого городища. Созданное как пограничная крепость Тверского княжества в 1297 году, городище занимает мыс между Волгой и речкой Старчонкой, и его высота составляет около 150 метров — Старое городище является одним из самых больших и впечатляющих в России. По периметру городище охватывает вал, хотя само оно совершенно пустынно: только высокая трава и следы археологических раскопок. С городища открываются впечатляющие виды на правый берег и Успенский монастырь. Другие церкви На левом берегу Волги можно видеть руины Вознесенской церкви времен Ивана Грозного (около городского сада), и обезглавленную и заброшенную Никольскую церковь, многоярусная колокольня которой видна из многих точек Старицы, в том числе с моста. Гораздо больший интерес представляет расположенная у автовокзала Ильинская церковь (1804), построенная в стиле европейского барокко. Гражданская архитектура В Старице практически не сохранилось уездного центра, и все же вдоль улицы Володарского и на правом берегу расположено несколько старинных зданий. Зато в Старице множество образцов деревянного зодчества с ажурной резьбой (наиболее красивый из деревянных домов можно увидеть по дороге к Успенскому монастырю). Кроме того, в городе установлено несколько памятников, в том числе современный памятник легендарной Старице на центральной площади, повторяющий городской герб, памятник маршалу Матвею Васильевичу Захарову (уроженцу Старицы), и достаточно интересная, запоминающаяся стела Великой Отечественной войне. Музеи Старицкий краеведческий музей. Часы работы 10:00-17:00, воскресенье – 10:00—13:00, понедельник и вторник — закрыт). Размещается в Трапезной палате Успенского монастыря. История и природа района. |
| Окрестности |
| Река Волга3. Старицкие ворота2. Тридцатикилометровый участок Волги по обе стороны от Старицы, являющийся одним из самых красивых мест на великой реке. Здесь Волга сужается до 100—200 метров, а высота берегов достигает 100—150 метров, и река течет как бы в глубоком ущелье (что прекрасно видно непосредственно из Старицы, с моста и Старого городища). Этот участок славится выходами горных пород, и здесь со времен Древней Руси добывается “старицкий камень” (исключительно качественный белый известняк). Сейчас его добывают в карьерах, и через Старицу постоянно едут самосвалы, груженые камнем, а раньше добывали в катакомбах. До наших дней вокруг Старицы сохранилось более 50 подземных береговых каменоломен, крупнейшая из которых (около деревни Чукавино) имеет протяженность свыше 14 километров. В некоторых каменоломнях обитают летучие мыши. Однако мы обязаны предупредить вас, что посещение катакомб без специальной подготовки или опытного проводника очень опасно, так как в подземных галереях легко заблудиться без возможности выбраться!!!. Пушкинские усадьбы окрестностей Старицы2 — в окрестностях Старицы располагается множество усадеб, когда-то принадлежавших друзьям и приятелям Александра Сергеевича Пушкина. Большинство этих усадеб хорошо сохранились до наших дней и входят в “Пушкинское кольцо Верховолжья”. Берново — большое село в 55 километрах от Старицы по шоссе на Торжок. Усадьба семьи Вульф, близких друзей Пушкина (здесь провела детство пушкинская муза Анна Петровна Керн). Действует музей Пушкина. Уцелел пейзажный парк, а также восстановленный после войны главный усадебный дом, где и размещается музей. Также с жизнью Пушкина связаны менее крупные усадьбы Малинники и Павловка (владения Вульфов), Чукавино (владение приятеля Пушкина, великого мецената, посредственного поэта и завзятого картежника Ивана Ермолаевича Великопольского), Коноплино (владение известного в начале XIX века беллетриста Ивана Ивановича Лажечникова, которого Пушкин называл “русским Вальтером Скоттом”). Иванищи2 — деревня в 20 километрах от Старицы по дороге на Тверь, координаты 56°35´ с.ш., 35°13´ в.д. В Иванищах уцелела Успенская церковь начала XVI века. Храм много раз перестраивался и сейчас представляет собой редкий пример трехглавой церкви, в целом сохранившей первоначальный облик. Красное2 — в деревне сохранилась Преображенская церковь (1790), построенная на деньги Марка Федоровича Полторацкого. Это образец ложноготического стиля, и ее проектировал архитектор Юрий Матвеевич Фельтен — автор Чесменской церкви в Петербурге, с которой церковь в Красном имеет много общего. |
Старица — древний уютный городок, живописно раскинувшийся на берегах Волги между Ржевом и Тверью. Вернее, живописным и уютным кажется он со стороны шоссе. Но стоит только покинуть салон автомобиля, как мерзость запустения болезненно касается сердца. И в советское-то время город не процветал, а сейчас — так и вообще находится в глубоком внешнем и внутреннем забытьи. Нет такого города в ментальной географии России. Вернее, в памяти принимающих решения — нет.
Материал из номера журнала январь 2018
Руины былой величественной старины ранят душу. Город доживает свой нелегкий век где-то на обочине областного бюджета. Лишь несколько неравнодушных краеведов еще пишут книжки о былом месте Старицы в истории России. Так и живет город: памятью о старине, о событиях и драмах, достойных пера отечественного Шекспира…
Фото: Андрей Семашко
КРОВАВЫЕ ПИСЬМЕНА ИСТОРИИ
Старицкий городок на Волге был заложен князем Михаилом Тверским в 1297 году как крепость на порубежье с новгородскими и владимиро-суздальскими землями. Но освоение края началось гораздо раньше. Еще в 1110 году из Киево-Печерского монастыря пришли сюда два инока, Трифон и Никандр, построили на правом берегу Волги келью и часовню, проповедовали слово Божье среди финно-угорского и славянского населения. Монастырь разросся. В 1165 году при иноке Феодорите здесь была заложена каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, освященная епископом Новгородским Георгием в присутствии, как повествует летопись, великого князя Суздальского Андрея Боголюбского, владения которого находились неподалеку. Так монастырь и получил название Успенского. Когда в 1292 году обитель была сожжена татарами, приведенными сыном Александра Невского Андреем, который надеялся с помощью ордынцев оспорить ярлык на великое княжение Владимирское у своего брата Димитрия, в нем было уже 124 инока. Все они были убиты и брошены в реку. Когда же спустя пять лет князь Михаил Тверской приехал в эти места, чтобы выстроить тут крепость, якобы навстречу ему вышла одна-единственная женщина, прятавшаяся в старицких пещерах: ветхая старица, опирающаяся на клюку. К этой легенде восходит название города и изображение старицы с клюкой на его гербе. Хотя краеведы название города связывают с топонимом — волжским притоком Старицей (Верхняя Старица, Старчонка).
Фото: Андрей Семашко
И, однако же, город существует далеко на обочине областного бюджета
История у города нелегкая. В XIV веке Старица была ареной междоусобных войн между Тверью и Москвой. Она не раз переходила из рук в руки, в 1375-м ее даже взял приступом московский князь Дмитрий (еще в ту пору не Донской). Только в 1485 году она в составе Великого княжества Тверского была присоединена к Москве. Династия великих князей Тверских перестала существовать и представлять опасность для престолонаследования. Очень скоро, уже в XVI веке, подобный сюжет повторится в судьбе князей Старицких.
Фото: Андрей Семашко
РЕГЕНТША И КНЯЗЬ
У государя всея Руси Ивана III и жены его Софьи Палеолог в живых осталось 9 детей. Среди них старший, Василий — будущий царь, и младший, Андрей. Чтобы младшие братья не предъявляли Василию претензий на престол, им всем были выделены уделы. Андрей получил Старицкий. Он начинает активное переустройство своей столицы: возводит новый кремль, возрождает и переносит ближе к Волге Свято-Успенский монастырь, в котором закладывает новый Успенский собор. Окружает монастырь каменной крепостной стеной, чтобы вместе с кремлем на противоположном берегу они составили единую линию обороны.
В начале декабря 1533 года внезапно скончался государь Василий III. Елена Глинская осталась регентшей с двумя младенцами на руках: Иваном (будущим Грозным) и Юрием (от рождения слабоумным). По последней воле Василия III ей в помощь был дан боярский совет, куда входил и Андрей Старицкий: все-таки он был дядей будущего царя Ивана. Но Глинская разогнала совет в том же декабре 1533 года и провозгласила себя единственной правительницей России.
Выждав после похорон брата 40 дней, Андрей Старицкий обратился к Елене Глинской с просьбой разрешить увеличить свои владения. Правительница отказала. В марте 1534 года князь Андрей возвращается в Старицу, где вокруг него постепенно начинают собираться недовольные правлением клана Глинских. Весной 1536 года Старицкий получает известие о гибели своего старшего брата, Юрия Дмитровского, которого Глинская заключила в темницу сразу после смерти Василия III. Юрий Дмитровский вполне мог претендовать на московский престол, и Глинская, опасаясь за судьбу своих сыновей, решила сыграть на опережение. Объясняться по этому поводу в Старицу приезжал боярин Василий Немой Шуйский. Князь Андрей, в свою очередь, отправился в Москву, встретился с Глинской. Ничего, кроме формальных изъявлений вежливости, встреча не принесла, и Андрей, вернувшись в Старицу, решил в столицу больше не ездить.
Фото: Андрей Семашко
Торговые ряды с набережной перебрались в центр города…
Но Москва его не забыла. Он был приглашен на какое-то совещание, но не поехал, сказавшись больным. Когда он отговорился болезнью второй раз, к нему послали людей, чтобы выяснить, чем именно он болен. Те верно угадали, что ничем. В Москве поползли слухи о желании Старицкого бежать в Литву. Наконец Андрей Иванович получил известие, что будто бы уже едут схватить его. Князь вскочил на коня и с дружинниками поскакал прочь. Шел 1537 год.
Правда, путь его был недалек: он остановился в селе Берново, что на границе между тверскими и новгородскими землями. Отсюда князь стал рассылать всем недовольным правлением Глинских грамоты, чтобы присоединялись к нему. Довольно быстро составился большой отряд, с которым Андрей двинулся к Новгороду, вероятно, надеясь взбунтовать город.
В Москве все это было расценено как мятеж. Для усмирения князя был отправлен фаворит Глинской, воевода Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Навстречу Старицкому из Новгорода вышел отряд верного Москве воеводы Бутурлина, да и Оболенский с войском уже был на подходе. Но до битвы дело не дошло. Оболенский пообещал, что если князь Андрей повинится перед Глинской, то будет прощен. Мятежники сдались в плен. Но это их не спасло. В Москве Глинская первым делом спросила у Овчины, какое он имел право объявлять мятежникам милость. И в наказание подвергла его кратковременной опале. Ближайшие сторонники князя Андрея были повешены. Сам же он был брошен в темницу: “посадиша его в заточенье на смерть, и умориша его под шляпою железною”…
Фото: Андрей Семашко
…А львы — из городского парка поближе к солидному фасаду
ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ ЦАРЯ
Князю Владимиру Андреевичу Старицкому рано пришлось узнать, что такое близость к царской власти: с 3 до 6 лет он вместе с матерью, княгиней Ефросиньей Старицкой, провел в заточении из-за мятежа отца своего — князя Андрея. Только в 1541-м, спустя три года после смерти Елены Глинской, он был освобожден по ходатайству бояр Шуйских. Юный царь Иван IV, который был лишь на три года старше князя, приблизил Владимира, дал ему двор в Москве, охотно представлял его как “двоюродного брата” и любимого родственника. Тогда же, в 1541 году, Владимиру Андреевичу был возвращен Старицкий удел. Но князь Владимир, в отличие от отца, не спешил уезжать из Москвы. Напротив — он, почти совсем еще мальчишка, в гуще дел государственных. Именно ему, 16-летнему, доверяет 19-летний Иван IV управлять Москвою во время второго своего похода на Казань. Во время третьего похода, в 1552 году, Владимир уже сопровождает царя, командует царским полком при последнем штурме города, одним из первых врывается в пролом в крепостной стене и первым поздравляет брата-царя с победой.
Из похода он возвращается настоящим героем: царь неоднократно “честил” (чествовал) его на пирах, одаривал драгоценной посудой, мехами, деньгами…
Фото: Андрей Семашко
Первый Патриарх Московский и всея Руси Иов был родом из Старицы. Жители города об этом не забывают
В истории царствования Ивана Васильевича необычайно много “если”. А что случилось бы, если бы что-то произошло иначе? Если бы царь не заболел вскоре после возвращения из победоносного похода, жизнь Владимира Андреевича могла бы, наверное, сложиться иначе. Но царь заболел. Горячкой, которая признавалась врачами неизлечимой. До его смерти считали дни. И предстояло решить вопрос о власти: у Ивана IV был тогда единственный сын от Анастасии Романовны — трехмесячный царевич Дмитрий, который умер в 1553 году. А Владимир Андреевич? В нем тоже текла кровь Рюриковичей, он был хоть и двоюродный, но брат царю. У кого родилась мысль занять московский престол? Сие доподлинно неизвестно. Но сложились две боярские партии: одна стояла за цесаревича, а другая, распаляемая женой погубленного князя Андрея Старицкого Ефросиньей, — за Владимира Андреевича. В конце концов победила партия цесаревича, но это уже было неважно: царь выздоровел. И ему все стало известно. Он знает имена всех, составлявших “партии”. Он может карать — но не карает. Он налагает, правда, на Владимира Андреевича краткую опалу, и князь уезжает к себе в Старицу. Но менее чем через год, по случаю рождения сына Ивана, царь в 1554 году вновь приглашает его в Москву и назначает опекуном и регентом при царевиче…
Фото: Андрей Семашко
Последние годы жизни, изгнанный Лжедмитрием I из Москвы, патриарх Иов провел в Старице. Здесь же, в Свято-Успенском монастыре, был погребен. Через сорок лет мощи его перенесли в Успенский собор Московского Кремля; но место первого захоронения первого российского патриарха до сих пор почитается особо
Все меняется в 1560 году. Любимая жена царя Анастасия Романовна умирает, и с Иваном Васильевичем начинают происходить необъяснимые превращения. Он отдаляет любимого советника воеводу Адашева, душеприказчика Сильвестра, затем отстраняет Адашева от воеводства и заключает в тюрьму, где тот умирает… Начинаются казни.
В это время князь Владимир Андреевич жил в Старице, где успел заложить в кремле Борисоглебский собор — одну из самых грандиозных и необычных каменных построек XVI века, украшенную резьбой по камню и чудесными изразцами. Предполагают, что в их изготовлении принимал участие итальянский мастер.
В 1563 году Старицкий по приказу царя возглавляет поход русских войск на Полоцк. Пока дружины осаждали город, Ивану Грозному был подан донос о том, что Владимир Андреевич и его мать Ефросинья плели заговор против государя. Грозный призвал на совет митрополита Макария и епископов: мол, дело давнее, стоит ли огород городить? И церковные иерархи отговорили царя: он согласился не трогать Старицких. Только заменил в Старице их собственную прислугу своей. После этого мать князя Владимира Андреевича постриглась в монахини под именем Евдокия в Горицком Воскресенском монастыре. Грозный царь дал на это согласие.
Владимир Андреевич был талантливым военачальником: мы видим его то на Ливонской войне, то воеводой по охране южных русских рубежей. На протяжении пятнадцати лет он возглавлял вместе с Хворостининым русские войска, стоявшие против крымского хана Девлета Гирея. Историк В.В. Каргалов подсчитал, что за эти пятнадцать лет ими было отбито 24 набега крымских татар. К счастью для себя, Владимир Андреевич, живя в военных походах, не узнал кровавого цирка опричнины. Масса подробностей жизни страны и царя, может быть, и беспокоили его, хотя лично не должны были затронуть.
Но затронули.
Фото: Андрей Семашко
Там, где патриарх Иов провел свои последние дни, отказавшись свидетельствовать “подлинность” царя Лжедмитрия I и отправленный за это в изгнание… Впрочем, какое изгнание для него Старица? Это и его родной дом, и начало его подвижнического пути…
В 1569 году Владимир Андреевич был назначен командующим войсками, отправленными защищать Астрахань, на которую нацеливался не только крымский хан Девлет Гирей, но и турецкий паша. Их сводное войско потом погибло в Манычских степях от зноя и жажды, почти без всякого военного вмешательства. Хуже пришлось Владимиру Андреевичу Старицкому. Дело в том, что он сумел понравиться. Народу. В Коломне боярство и народ устроили ему настоящий триумф, тепло встретили и в Нижнем, где князь некоторое время стоял, дожидаясь судов на Астрахань. Коломенский триумф Владимира Андреевича не ускользнул от ока Грозного. Всплыли старые подозрения… Короче, вослед отряду Владимира Андреевича послан был “за белорыбицей” царский повар из Александровской слободы. И тот, вернувшись, донес, что Владимир Андреевич уговаривал его отравить царя, показывал данный ему яд и деньги…
Владимира Андреевича истребовали назад — к царю в Александровскую слободу. В начале октября 1569 года, ничего не подозревая, Владимир Андреевич прибыл на ямскую станцию Богану под слободой и разбил там свой лагерь. На следующий день несколько сот опричников окружили Богану. На двор к старицкому князю явились опричные судьи Василий Грязной и Малюта Скуратов. Они объявили, что царь “считает его не братом, но врагом”. Началось “дознание”. Грозный не мог обойтись без судилища, где в качестве последнего доказательства предъявлен был и повар, и яд, и деньги. После этого, пишет Карамзин, царь сказал: “Вы хотели умертвить меня ядом: пейте его сами!” Князь Владимир замешкался, тогда супруга его Евдокия с твердостью сказала мужу: “Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от царя, нежели от палача”. Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд: за ним Евдокия и сыновья”. Одновременно Грозный жестоко расправился с матерью удельного князя, Ефросиньей Старицкой, находившейся в заточении на Белоозере: ее утопили в Шексне. Так род удельных князей Старицких прекратил свое существование. Утверждают, что второй собор Успенского монастыря, Введенский, специально был выстроен Грозным в память об убиенном брате Владимире Старицком…
Фото: Андрей Семашко
Икона над воротами Свято-Успенского монастыря изображает патриарха Иова иноком монастыря. В это время он познакомился с молодым царем Иваном Грозным. И жизнь его круто изменилась
ДНИ БЛАГОДЕНСТВИЯ
Вместе с Александром Шитковым, местным историком и страстным краеведом, стоим на высоком левом берегу Волги. Когда-то здесь тверской князь Михаил Ярославич заложил первую Старицкую крепость, здесь укрепляли и украшали кремль своей маленькой столицы князья Старицкие. Сейчас от всего этого ничего не осталось: лишь высокий вал, очерчивающий контуры древнего городища. Борисоглебский собор — чудо каменного зодчества — начали разбирать еще при патриархе Никоне, в 1658 году, а камень свозили на строительство Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой. И хотя в том же году разрушение собора было прекращено, вред ему был нанесен непоправимый: уже к середине XVIII века собор так обветшал, что в нем опасно было проводить богослужения. Так что в 1804 году остатки его “за ветхостью” были разобраны. Сейчас на высоком правом берегу сохранилось лишь несколько бездействующих памятников: шесть каменных кузниц у обрыва реки и заново отстроенный в 1828 году новый Борисоглебский собор. Поначалу кажется, что руку к нему приложил сам архитектор Николай Львов — мастер удивительных форм и архитектурных сочленений. Собор представляет собой массив, увенчанный пятью куполами, из которых центральный — световой. Через него проникает свет внутрь храма. Оказалось, что собор и колокольня и вправду были построены страстным почитателем Львова — местным архитектором Матвеем Чернятиным. Все это и сейчас еще находится в приличном состоянии. Как редкий памятник церковного зодчества, собор “охраняется государством”. Но… Пройдет десять, от силы двадцать лет — и весь памятник обратится в руины…
Фото: Андрей Семашко
Бесхозный Борисоглебский собор (первая четверть XIX века) — уникальный памятник русского зодчества школы Николая Львова. Архитектор — Матвей Чернятин
Спускаемся к самому берегу, где стоит наполовину уже развалившийся, поврежденный пожаром огромный двухэтажный дом.
— Это дом знаменитого хлеботорговца Филиппова, — поясняет Александр Шитков. — Между прочим, в ночь с 20 на 21 августа 1824 года здесь останавливался император Александр I. А с ним только повозок было почти 150 штук, запряженных тройкой или шестеркой. То есть свыше 500 лошадей. Это сена сколько надо! Плюс Его Императорского Величества окружение, плюс рота гвардейцев охраны. И всех их Старица смогла не только где-то разместить, но и, самое-то главное, прокормить. Представляете?
Фото: Андрей Семашко
А это — современный вид флигеля дома, в котором останавливался когда-то император Александр I
Шутим по поводу того, где бы сегодня остановился в Старице президент России, случись ему приехать сюда: единственная в городе гостиница “Волга” вряд ли приглянулась бы президенту. А дома… Домов ныне таких нет. Были. Совсем недавно. По всему городу преследуют нас великолепные белокаменные коробки с провалившимися крышами и выставленными окнами — остатки былой роскоши.
Фото: Андрей Семашко
Мы в древней выработке (“заломке”) “старицкого мрамора”. Несколько столетий назад некие неизвестные нам каменотесы оставили этот столб, поддерживающий потолок. И он служит до сих пор
В отличие от богатейших торговых поволжских городов — Ярославля или Рыбинска — Старица никогда не выделялась особым богатством. Ее основным промыслом была добыча белого камня в штольнях (или “заломках”) вдоль Волги. Здесь река пробила глубокий каньон меж двух берегов и обнажила слои известняка, залегавшие когда-то на дне древнего девонского моря, занимавшего по площади чуть ли не всю Восточно-Европейскую равнину. Мячковский горизонт известняка относится к тому же слою: только камень там хуже. Более молодой (“всего” 300 миллионов лет), хрупкий, колкий, желтый. Старицкие известняки старше на 100 миллионов лет — поэтому и камень здесь белый, плотный, в переходном состоянии от известняка к мрамору: он “искрит”, если поглядеть на него при свете солнца. В старину белый старицкий камень так и называли — “старицкий мрамор”. И именно этот камень шел на строительство крепостных стен и соборов.
Подмосковные каменоломни поставляли камень похуже: он не использовался в облицовочных работах, в лучшем случае им забутовывали (заваливали и утрамбовывали) пространство внутри стен; применяли для заливки фундаментов, в строительстве подвалов, погребов и т.д. Можно себе представить, каков был спрос на “старицкий мрамор” в разгар белокаменного строительства — с XVI по XIX век! Именно этим и жил город. Он никогда не был большим и никогда не был бедным. В городе с 5-тысячным населением только купцов высшей, первой гильдии жило 5 человек; второй — 10. Ну а низшей, третьей гильдии — 130. Они-то и оставили старицкие церкви и белокаменные дома, которые до сих пор, несмотря на всю их изношенность, поражают своей красотой.
Фото: Андрей Семашко
В трещинах известняка в изобилии водятся небольшие летучие мыши
Зимой купцы нанимали артели каменотесов, которые на протяжении трех-четырех месяцев ломали старицкий белый камень в береговых откосах Волги. Одну из таких “заломок” мы посетили с краеведом Андреем Морозовым. Это колоссальная выработка, разветвляющаяся на параллельные галереи и боковые ходы, как настоящий лабиринт. Обычно толщина слоя известняка колеблется от 1 до 4 метров: именно так, следуя по известняковому горизонту, и пробивали себе дорогу ломщики камня. Каждая артель имела свои секреты добычи камня, которые тщательно хранились. Главное было — угадать слабое место, по которому можно расколоть монолитный слой известняка и затем очень аккуратно, при помощи кайла, зубила и обычных шестов вырубить из стены блок побольше. Потом, пока он влажный, прямо в пещере этот блок обпиливали двуручными пилами, а уж затем на катках или, если позволяла высота проходов, с помощью лошади, вывозили к выходу.
Опасной и трудной была профессия ломщика камня. Никогда не забуду чувство тайного ужаса в огромном по высоте зале, “потолок” которого удерживали мощные белокаменные колонны, оставленные здесь каменотесами минувших веков…
Правда, и зарабатывали артельные люди хорошо — за три месяца от 35 до 40 рублей. А в то время за 6 рублей можно было купить корову. Именно поэтому промысел “старицкого мрамора” продолжался до 1928–1929 годов, когда крестьян стали сгонять в колхозы и артельные промыслы были запрещены.
Фото: Андрей Семашко
Одним из самых красивых и парадоксальных храмов Старицы является церковь Рождества Богородицы (1740–1825)
Второй опорой старицкого благополучия было кузнечное ремесло, напрямую связанное с добычей камня: пилы, топоры, рубила, кайла, зубила — все это помимо прочей утвари составляло заботу кузнецов. Инструмента требовалось много: ведь одних “заломок” до революции возле Старицы насчитывали 120. Из них сейчас открытыми осталось только 28.
Когда же при социализме промысел камня был запрещен, кузнечное дело в Старице тоже пришло в упадок. Пока был каменный промысел, артели, кузнечные мастерские — народ богател. И город вместе с ним. Как только частная инициатива перешла в руки государства — и народ обеднел, и город превратился в скопище строений. Камень-то под Старицей добывают и сегодня. Причем в громадных, непредставимых прежде объемах — карьерным способом…
Фото: Андрей Семашко
А это наш проводник по старицким пещерам — Андрей Морозов
Вокруг Старицы
Часть 1 – Нестерово и Пирогово
Часть 2 – Шагающая церковь и берег Волги
Часть 3 – Усадьба и церковь в Чукавино
Часть 4 – Церковь Параскевы Пятницы
Часть 5 – Красное и Братково
Часть 6 – Холохольня и Родня
ПОПЫТКА ХЕППИ-ЭНДА
Как сказал кто-то из китайских лидеров еще на пороге “китайского экономического чуда”: “Дайте народу мелкий бизнес — и мы перевернем мир”. У нас немало любителей поговорить за мелкий бизнес. Только вот бизнеса этого почти нет. Не мне доискиваться, по каким причинам. Только вот поэтому и жизни нет — по крайней мере, для таких городов, как Старица.
Впрочем, есть и в Старице одно место, которое по праву можно назвать сердцем города — это Свято-Успенский монастырь, в свежерасписанной трапезной которого мы как-то раз отобедали. Выглядит он так, будто построен вчера, а не во времена Ивана Грозного. Выбеленные стены, золотые купола, цветники, настоятельский корпус, два величественных собора — красотища! А ведь монастырю досталось в свое время: и колокола были сброшены, и фрески сбиты, и даже часть стены монастырской была разобрана: что-то из этого кирпича пошло на городскую баню, что-то — на водонапорную башню водоканала в Твери. Остатками стен своих монастырь укрыл в разное время множество организаций: краеведческий музей, общежитие на 19 семей, училище механизации и школу искусств… Потом монастырь был передан церкви со всем своим порушенным наследством. Денег на его реставрацию не было. И вот в 2001 году бывший тогда заместителем председателя правительства Виктор Христенко создает Фонд возрождения Свято-Успенского монастыря, который финансирует работы по реставрации монастыря. И теперь в самом сердце Старицы блистает монастырь. Он настолько прекрасен, что выламывается из общего унылого городского пейзажа. Это действительно подарок городу. Старичане рассказывают, что вместе с монастырем в город вернулись праздники: Рождество, Дни славянской письменности, Пасха… Эти праздники очень любят дети. А монастырь поощряет особо одаренных. Вот такой важный для города результат: праздники вернулись…
Должно быть, все было не так просто. Все было гораздо сложнее. Но сказанное есть в некотором смысле лишь аптекарская ложка оптимизма, завершающая разговор о Старице.
едем дальше..
Что общего у Старицы и Венёва в Тульской области (и еще поселка Володарского чуть ужнее Москвы- подсказка.) Улица Володарского. везде побывал наверно революционер .
улицу переименовали в честь В. Володарского (Моисея Гольдштейна) — первого комиссара по делам печати, пропаганды и агитации в правительстве Владимира Ленина. 20 июня 1918 года Володарский был убит эсерами .
Недалеко от Венёва крупнейшая пещера-каменоломня. Там еще поселок Метростроевский рядом, мрамор вроде в метро оттуда.
Венёв
Венёв: «Если есть энтузиазм, остальное – дело наживное»
Город Венёв стоит на крутых склонах левого берега реки Венёвки в 163 км к югу от Москвы и в 50 км от Тулы. В нём проживает менее 14 тыс. жителей.
Первое письменное упоминание о поселении относится к 1390-м годам, но оно, предположительно, находилось в 7-8 км севернее на реке Осётр и называлось Венева старая.
В середине 16-го века воевода И.В.Шереметев основал на месте современного города крепость «Городенск на Венёве». А в 1572 году крепость переименовали в Венёв. В 1633 году Венёв был сожжен татарами.
В 1777 году Венёв получил статус уездного города. В 19-м веке город был важным центром поставки хлеба в московский регион.
В конце 1890-х в город пришла железнодорожная ветка, связавшая Венёв с Москвой.
Во время Великой Отечественной войны город две недели был в оккупации (с 24 ноября по 9 декабря 1941 г.).
Доехать до Венёва можно разными способами, в том числе и по железной дороге, но лучше, по нашему мнению, на автомобиле и припарковать его, например, на большой парковке около торгового центра на улице Бандурина.
И тут же мы начнём нашу прогулку по Венёву.
К задней стороне торгового центра почти вплотную примыкает городское кладбище с Иоанно-Предтеченской церковью (ул. Бундурина, 7), построенной в 18-м веке в стиле барокко. Колокольня построена на 20 лет позже и уже в стиле классицизма.
Пройдём к улице Володарского (б. Преображенской), к дому купца Тулина (ул. Володарского, 3).
Недалеко от него располагалась пивная товарищества «Трехгорное» (ул. Володарского, 7).
Жилой дом с магазином купца Завьялова с магазином и конюшней (ул. Декабристов, 15) был в 1914 году перестроен в кинотеатр «Мир».
Дом №14 по ул. Володарского построен для дворян Даниловых.
Земские склады начала 20-го века (ул. Володарского, 11) в 1950-х были перестроены под кинотеатр.
Рядом установлен памятник Александру II, который посещал город ещё будучи цесаревичем.
Жилой дом с лавками (ул. Володарского, 19) был построен в 1820-1830-х г.г.
Старинное здание (ул. Володарского, 44) начала 19-го века долгое время было очень привлекательным для части горожан – здесь размещалось питейное заведение «Балчужный» крестьянина Калетина. Долгое время здание пустовало, сейчас закрыто ремонтным баннером.
Воскресенский собор (ул. Володарского, 58) построен в 1828 году на месте деревянной Пятницкой церкви, которая с 1560-х г.г. стояла в крепости.
Позади церкви стоит бывшее здание «Воинского присутствия» (Красноармейская ул., 18) начала 18-го века. В нём и сейчас размещается военкомат. К сожалению, фасад исторического здания обезображен сайдингом.
С улицы Володарского пройдём на улицу Красная площадь. Когда-то это действительно была площадь, а сейчас – странным образом извивающаяся улица.
На улице Красная площадь на месте упразднённого в 1764 г. Богоявленского мужского монастыря располагаются две церкви, построенные в качестве приходских. Казанская церковь (тёплая) была построена в 1775 году, стоящая в глубине Богоявленская церковь – в 1766 г.
Перед комплексом церквей обращает на себя внимание старейшее гражданское сооружение Тульской области – купеческие Каменные палаты, построенные в конце 17-го века (ул. Красная площадь, 31А).
До 1917 года в здании размещались различные городские органы самоуправления, после 1917-го – библиотека.
С 1981 года палаты отданы под экспозицию Краеведческого музея города.
Интересно, что в ходе недавнего ремонта в здании обнаружили потайной ход между этажами, сооруженный ещё при постройке палат и позже замурованный.
Начальное земское училище (ул. Красная площадь, 28) появилось на площади/улице в 1910-1912 г.г. В советское время здесь был Дом пионеров.
Рядом – руины храма Покрова Пресвятой Богородицы 1737 года постройки (ул. Красная площадь, 28А).
В сквере рядом с церковью установлен бюст Ленина.
Рядом – обелиск на могиле председателя ЧК Рогожина и военного комиссара Бирюкова, погибших во время кулацкого мятежа в Венёвском уезде в 1918 году.
На ул. Красная площадь сохранились два дома, принадлежавших священникам Николаевской церкви Протопоповым (ул. Красная площадь, 30). Двухэтажный дом построен в конце 18-го века, одноэтажный – в 1770-х г.г. Дома недавно отреставрированы.
Никольскую церковь (1801-1843 г.г.), в которой служили священники и которая стояла рядом на площади, разобрали в 1930-х годах, а колокольню, построенную в 1860 г., – оставили.
Высота колокольни – 75 метров.
Площадь вокруг колокольни благоустраивается, установлены информационные щиты с описанием истории зданий и сооружений. Пока их немного, но, надеемся, что они появятся около всех памятников города!
На углу ул. Красная площадь и Свободной улицы в 1881 году на средства купца Махотина, разбогатевшего на торговле водкой и ставшим банкиром, было выстроено Городское училище (Свободная ул., 2).
Жилой дом №9 по этой же улице был построен в начале 20-го века.
В конце 19-го века дворянин Плутанов выстроил свой дом (Свободная ул., 13), который потом был выкуплен и перестроен в Казённую винную лавку.
Деревянный дом купцов Завьяловых (Свободная ул., 15) выстроен в начале 20-го века.
На перпендикулярной Пролетарской улице стоит длинный корпус бывшего Духовного училища (Советская ул., 18), построенное в 1883 году.
С 1918 по 1977 год здесь размещались учебные заведения, а потом – производство искусственных алмазов. Сейчас здание выглядит заброшенным.
Отдельно стоящая во дворе одноэтажная постройка с тем же номером – дом преподавателей Духовного училища, построенный в 1890-92 г.г.
Ряд интересных зданий сохранился на улицах К.Маркса и Л. Толстого. Дом №17 по улице Льва Толстого в начале 19-го века построили дворяне Змиёвы, потом тут находилась гостиница.
Самый красивый дом на улице – жилой дом начала 19-го века, перестроенный купцом Тулиным под свой мануфактурный магазин (ул. Л.Толстого, 16).
Одноэтажная пристройка к дому появилась в середине 20-го века.
На перпендикулярной ул. Л.Толстого – улице Карла Маркса под №9 стоит дом купцов Глуховых, в котором с 1886 года размещалась Земская библиотека.
Напротив – жилой дом мещан Расторгуевых (ул. К.Маркса, 10).
Вновь возвращаемся на улицу Льва Толстого. В конце 18-го века на улице построил свой дом купец Игнатов (ул.Л. Толстого, 8).
Длинный дом №9 (начало 19-го века и позже перестроен) принадлежал купчихе Зайцевой. Часть здания была гостиницей «Зайцевские номера», часть – жилой.
Улица Льва Толстого прерывается площадью Ильича с соответствующим памятником, установленном в 1965 году.
На площади сохранились несколько старых построек. Дом №1 был жилым домом купцов Тиняковых.
Дом №2А принадлежал купцу Оводову.
А дом №3 – купцу Кирееву.
Купеческий дом 1820-х г.г. был позже приспособлен под гостиницу (пл. Ильича, 4). Сейчас здесь размещается администрация города.
На продолжающейся после площади улице Льва Толстого вплотную друг к другу стоят дома №№1,3,5,7.
В доме №1 были торговые помещения и трактир Калетиных, в доме №3 – пивная Грачёвых, №№5 и 7 – жилые дома с лавками.
Кстати, за незамысловатую отделку фасада дома под номерами 3 и 5 в народе называют «домом с чебурашками».
Лавку Завьяловых (ул. Л.Толстого,1) отремонтировали так, что понять год её постройки и первоначальный вид практически невозможно.
Мы вернулись на улицу Бундурина к торговому центру, откуда и начали своё путешествие по Венёву. Можно уезжать? Мы бы не советовали.
В Венёве есть ещё одно очень интересное место. Это построенный в 1904 году железнодорожный вокзал в псевдоготическом стиле.
Внутри вокзала установлен памятник семье «железнодорожного короля» Н.К. фон Мекка, с которым венёвцам удалось договориться о строительстве ветви Рязанско-Уральской железной дороги до Венёва.
Были это просто энтузиасты или в переговорах с фон Мекком «поучаствовали» венёвские купцы, которых стали «обходить» местные крестьяне, предпочитавшие после постройки железной дороги через Ясную Поляну ездить с товаром туда, история умалчивает, но ветка была построена, а пассажирское и товарное движение через Венёв продолжается и поныне.
В любом случае – венёвцы проявили энтузиазм и были за это вознаграждены!
Перед зданием вокзала стоит водонапорная башня начала 20-го века, сооружённая по типовому проекту инженера Виноградова. В 1941 году она была взорвана и сейчас имеет только половину своей первоначальной высоты.
Справа от вокзала в 2013 году установили памятник «Красному директору», уроженцу Венёва Ивану Андреевичу Лихачёву.
В 2013 году на площади вокзала открылся самый настоящий Музей железнодорожного транспорта под открытым небом. В большом сквере железнодорожники разных депо Тульской области установили восстановленные образцы техники.
Открывает музей старый рельс, который с 1907 года «работал» на участке дороги Венёв – Узловая.
Железнодорожниками изготовлена полномасштабная модель первого русского паровоза братьев Черепановых.
Уникальным экспонатом является тяжёлый пушечный бронеавтомобиль БА-11, изготовленный на базе ЗИС-6 и способный двигаться по рельсам.
Кстати, это единственный экземпляр такого бронеавтомобиля во всей России!
Представлена также «теплушка» – вагон 1930-1940-х годов.
Самый лучший и массовый грузовой паровоз военных лет серии «Л» («Лебедянка») представлен в музее экземпляром, выпущенным в 1954 г.
Как в случае с железной дорогой, которая не только принесла прибыль купцам, но и благоприятно сказалась на развитии города, так и случае с Музеем, который пользуется большой популярностью не только у туристов, но и у местных жителей – здесь тоже, кроме прочих факторов, огромную роль сыграл энтузиазм венёвцев.
И это – главное, без этого нельзя, а остальное – дело наживное!
Местность: Тула и Тульская область
про пещеры у Бяково есть и на этом сайте.
Городок, где на минутку задерживаются туристы, едущие на тульские озера ( есть на сайте) и на Куликово поле.
Епифань: «Маленькая столица Куликова поля»
Епифань – небольшой посёлок на берегу Дона в 78 км к юго-востоку от Тулы, в котором проживает чуть более 2000 жителей.
В 1566 г. (или, по другим источникам, в 1578 г.) была сооружена деревянная крепость для обороны пространства между двумя участками Большой Засечной черты. Эта крепость была одним из сильнейших опорных пунктов против крымско-ногайских набегов.
При Петре I рядом с Епифанью началось строительство Ивановского канала между бассейнами Волги и Дона. Были построены несколько шлюзов и даже адмиралтейство, но обнаружилось, что воды мало и стройку остановили.
В 1777 году Епифань получила статус уездного города, а к середине 19-го века стала важным торговым центром и местом ярмарок. С 1926 года Епифань – село, затем – рабочий посёлок.
В 2021 году рядом с Епифанью обнаружили остатки укреплений русского города предположительно 12-го века.
Епифань лежит на пути туристов, направляющихся на Куликово поле. И её, как самый крупный населенный пункт на этой природно-исторической территории, часто и вполне заслуженно называют “столицей Куликова поля”.
Главная площадь Епифани – Красная. На ней стоит величественный Никольский собор, построенный в 1810-1850 г.г. в стиле классицизма.
В 1930-е годы собор был закрыт и занят складом. Возвращен верующим в 1999 г., после чего в соборе были начаты восстановительные работы.
Рядом с собором высится четырехярусная шатровая колокольня, построенная в 1730-е г.г.
На площади около собора сохранилась единственная башня ограды храма 17-го века.
Надо сказать, что собор и колокольня прекрасно смотрятся со всех сторон Красной площади.
В небольшом сквере на Красной площади установлен памятник Ленину.
Справа от него – здание земских учреждений середины 19-го века (Красная площадь, 16А).
Небольшое здание под №12 – бывшая торговая лавка.
На площади сохранился красивый дом купца Пучкова конца 19-го века (Красная пл., 7А).
У дома Пучкова от Красной площади отходит Новослободская улица, на которой стоит здание Женского приходского училища, построенного в 1914 г. (Новослободская ул., 1). До 1979 г. здесь находилось Педучилище.
Чуть дальше на другой стороне улицы сохранилось два здания середины 19-го века (Новослободская ул., 20 и 22), в которых были жилые помещения и торговые лавки.
Несколько старых домов сохранились также на Кузнечной улице. Городская управа первой половины 19-го века (Кузнечная ул., 28) сейчас в процессе реставрации.
Небольшой симпатичный деревянный жилой дом стоит на улице с 19-го века (Кузнечная ул., 7).
Из культовых сооружений в Епифани кроме Никольского собора сохранилась построенная в 1802 году церковь Иоанна Предтечи, стоящая на кладбище. В церкви сохранились интерьеры 1802 г.
Ещё один храм – церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1669 году и перестроенный в 18-м веке, стоит на Федосеевском городище.
Церковь осталась от упраздненного в 1764 г. Успенского женского монастыря, который, по преданию, был основан на месте захоронения воинов, умерших от ран после Куликовской битвы.
Колокольня и ограда церкви относятся к 18-му веку.
Маленькая Епифань привлекает туристов не только храмами. В посёлке на Кимовской улице расположен Музей купеческого быта. В доме №5 располагается выставочный зал музея, в котором проходят интересные выставки.
А напротив, в усадьбе купца Байбакова начала 20-го века (Кимовская ул., 8 и 8А) располагается основная экспозиция музея.
За мощными воротами воспроизведен двор купеческого дома.
Посетителей приглашают внутрь жилого дома.
Внутри воссозданы интерьеры жилых комнат этого купеческого дома.
Интересно посмотреть и восстановленный подвал дома.
Торговая лавка тоже открыта для посетителей.
Интерьер торговой лавки практически аутентичен тому, что было при Байбакове, но купить в ней можно только сувениры.
Так маленькая Епифань пытается хоть ненадолго задержать у себя туристов, направляющихся на Куликово поле, и, надо признаться, ей это удается.
Не даром же – “Столица Куликова поля”!
Местность: Тула и Тульская область
