Радио электроника

набор конструктор недорого . активные проекты – часы на ГРИ – усилитель на радиолампах с зеленым глазком и 2 индикаторами ИН13 – фонарь 900 люмен на светодиодной лампе, 3 часа на 2 батарейках 18650 – радар на ардуино используя ультразвук – светодиодная линейка для цифровой техники как в старых ЭВМ – в основном с применением dc-dc на mc34063 в нескольких вариантах, 12 на 5 вольт и 3 на 207 вольт , 12 на 200 и 600 преобразователь напряжения.

для часов применяется Arduino nixieclock.biz Arduinix / варианты программы под включение индикаторов постоянным током – в статике, также используются все эффекты быстрого переключения. * arduino = Atmega328p и вариант на 16 мегагерц кварцем – преимущественно за 5 (3 )доллара не за 55.

Я разработал Arduino-совместимый модуль драйвера трубок Nixie, чтобы сделать такие проекты намного проще!

+483 Запостил dekuNukem 01.03.2018 17:40

что то стал програмки Ардуино скетчи редактировать в Akelpad с несколькими дополнительными програмками – показывающими коды -они же делают простую проверку правильности синтаксис. файл записываю с расширением c bas asm . плагины позволяют выбрать подходящий язык программирования.

часы на индикаторных лампах. Комплектуха 6 штук для статики К155ИД1 (можно упростить поставив одну или две – только будет динамическая индикация), кристалл Atmega328p на 16 мегагерц – Arduino CH340g (Chinese). Лампы ИН12 ИН1 ИН16 – самые маленькие а то и ИН18. в случае статики 3 регистра 74HC595 а если плата с динамической индикацией – pc817 6 штук или tlp627 и -или – 6 пар транзисторов mpsa92 mpsa42 (кт503е кт3102г подобрать по параметрам надо 180 вольт) . В преобразователе напряжения mc34063 а второй вариант использовать от ардуино pwm. Катушка – смотрим запись Фонарик на светодиоде или Часы nixie – от блока питания компьютера желтое кольцо (заказать в Китае Индуктор 15А и домотать вторичную, еще лучше если есть альсифер еще из СССР колечки).

• +37 dekuNukem 01.03.2018 17:41 Я полагаю, что многие люди были соблазнены ярким оранжевым свечением трубок Никси, однако эти трубки требуют высокого напряжения питания, старых микросхем драйверов и схем мультиплексирования. И я полагаю, что эта сложность отпугнула многих энтузиастов с проектами. Я тоже думал о создании собственных часов Nixie, и вместо традиционного подхода я решил разработать специальную плату драйверов, называемую exixe. Модули exixe работают с трубками Nixie IN-12 и IN-14 и устраняют необходимость в старинных чипах и мультиплексировании. Вы просто используете 3-х проводный SPI для управления яркостью каждой цифры плюс подсветка RGB. Эти модули просты в использовании, интегрируемы и могут использоваться повторно. Вы можете использовать Arduino, Raspberry Pi, STM32 или что-нибудь еще с GPIO. И, конечно, этот проект с открытым исходным кодом, поэтому, пожалуйста, прочитайте подробности здесь: https://github.com/dekuNukem/exixe Я также провел небольшой производственный цикл, поэтому не стесняйтесь получить несколько, если вам интересно: https://www.tindie.com/products/dekuNukem/exixe-miniture-nixie-tube-driver-modules/ Откладывая в сторону, я надеюсь, что этот проект снизит входной барьер в проектах труб Nixie. Никси труба Ретро метроном? Youtube суб счетчик? Непрочитанные сообщения уведомителя? Таймер ускоренного запуска / секундомер? Хипстерский мультиметр? Так много интересных проектных идей! В любом случае, спасибо за чтение и не стесняйтесь задавать вопросы.
  • +8 -Argih 02.03.2018 13:09 Отправить один на EEVLOG почтовый пакет, я думаю, это было бы здорово для вашего бизнеса
  • +3 Lewtfish 01.03.2018 20:41 Есть ли шанс, что вы можете отправить в Нидерланды? Хотел бы иметь немного!
    • +3 dekuNukem 01.03.2018 21:41 Конечно! Стоимость доставки во всем мире одинакова. Подробности см. В разделе «Информация о доставке» на этой странице .
  • +1 ShitInMyCunt-2dollar 02.03.2018 08:11 Есть ли шанс, что IN-16 сработает? Или они принципиально разные?
    • +3 dekuNukem 02.03.2018 09:13 Я только что взглянул на таблицу данных IN-16 , похоже, она будет работать. Расположение анодного штифта такое же, и трубка может поместиться на модуле. Порядок цифр отличается, поэтому вам нужно будет настроить программное обеспечение, но с аппаратной точки зрения я думаю, что это совместимо.
      • +1 ShitInMyCunt-2dollar 02.03.2018 09:20 Благодарю. Я купил их давным-давно, и у меня были бесконечные проблемы с тем, чтобы заставить их работать так, как я этого хочу – главным образом потому, что я недостаточно знаю, как правильно их водить. У меня есть старые советские чипы, которые специально созданы для них, но, по сути, мое программирование недостаточно хорошее. Я безнадежный. Я ждал что-то подобное, чтобы прийти вместе. Надеюсь, я смогу воспользоваться этими вещами.
  • +1 albionhere 02.03.2018 07:33 Я абсолютный n00b, так что это может быть глупым вопросом. Недавно мне дали комплект для изготовления трубок VFD. Может ли это сработать и для тех?
    • +1 dekuNukem 02.03.2018 18:29 Трубка VFD требует совершенно другого способа вождения, поэтому она не совместима с модулями exixe.
  • +1 DracarysMeansFire 01.03.2018 17:48 Выглядит очень круто, я ищу NOS NIXI, и когда я их нахожу. Вот как я буду их использовать.
• +6 Zouden 01.03.2018 18:36 Вау, действительно хорошая работа! PCB профессионального уровня, даже имеет закругленные углы! Что такое QFP, чип Atmega?
  • +7 dekuNukem 01.03.2018 18:43 Это STM32F042K6T6, универсальный маленький чип.
• +4 vivalarevoluciones 01.03.2018 23:13 Боже мой, я просто потратил много времени на изучение этого, купил несколько тюбиков амазонки, которые все испортились, поэтому я закончил получать этот комплект. http://www.arduinix.com/
  не могу дождаться, чтобы спаять мой комплект вместе. редактировать Черт, брат, после прочтения комментариев, я должен был дождаться, дам, это намного лучше. я ненавижу торопиться с покупкой запчастей.
• +2 bestofpawnee 01.03.2018 18:24 Это действительно круто!
• +1 bpoag 02.03.2018 16:11 Хочу хочу хочу хочу хочу хочу .. Вы должны продать схему Sparkfun ..
  • +1 dekuNukem 02.03.2018 16:57 Я думаю, это было бы слишком нишевым для них, чтобы продать, в любом случае у меня есть несколько на Tindie, так что посмотрите, если вы заинтересованы.
    • +1 zappadoing 02.03.2018 20:08 так круто! Благодарю. приказал.
      • +1 dekuNukem 02.03.2018 22:15 Спасибо за поддержку! Здесь вечер пятницы, и я отправлю их в следующий понедельник. В то же время, пожалуйста, не стесняйтесь взглянуть на руководство по началу работы, чтобы увидеть, что ждет впереди.
• +1 would_you_date_me 02.03.2018 07:45 Трубы Никси шумят, когда они переключаются?
  • +3 dekuNukem 02.03.2018 09:15 Нет, они полностью молчат. Они также потребляют небольшое количество энергии (2,5 мА) и совсем не нагреваются.
• +1 maedhros338 02.03.2018 00:38 Хорошая работа! Отличная идея и выглядит как отличное исполнение. Не могу дождаться, чтобы попробовать их сам!
• +1 Terradice 02.03.2018 08:06 Черт, дай мне, мне нужно
• +1 steeeeeeved 01.03.2018 23:47 Эпическая работа, сэр!
• +1 DrTBag 02.03.2018 11:12 Выглядит как хороший проект, и вы выбрали отличную цену. Я надеюсь, что это хорошо для вас.
• +1 MrScafir 02.03.2018 07:46 Это так круто! Спасибо за это и еще больше спасибо за то, что сделали его открытым исходным кодом!
• +1 ancientsceptre 02.03.2018 04:45 Я люблю тебя
• +1 Rxke2 02.03.2018 12:58 Можно ли использовать другие ники, паяя их проводом к платам PCB, или PCB оптимизированы для эксклюзивного использования с 12-14?
  • +1 dekuNukem 02.03.2018 16:51 Вы можете использовать другие трубки для этого, но расположение выводов трубки будет другим, поэтому вы должны убедиться, что они подключены правильно. Например, труба IN-16 будет работать с модулями exixie-14.
• +1 lancelon 02.03.2018 15:45 / и / sanels
  • +1 sanels 02.03.2018 21:49 да, я видел это. но это просто делает вещи слишком лол (и много дороже)
• +1 FRESH_OUTTA_800AD 04.03.2018 19:58 Какой хороший источник труб? Это все старые акции СССР? Изменить, только что нашел вашу ссылку на этом
• +1 FRESH_OUTTA_800AD 06.03.2018 03:23 Очень круто! У вас есть еще фотографии, которые демонстрируют возможность подсветки? Или это больше о продавце трубки?
• +1 fefemess 06.08.2018 20:32 Я давно искал что-то подобное. Спасибо. Эль Пси Конгруо
• +1 [deleted] 02.03.2018 20:58 Впечатляет. Выглядит профессионально и гладко, как ад
• +1 fischoderaal 02.03.2018 17:38 Приветствия для этого с открытым исходным кодом!
• +1 joe0400 01.03.2018 19:58 Ваша доставка в Великобританию? Можно ли отправить в США? Мне нужен лучший комплект Nixie от Arduino.
  • +2 dekuNukem 01.03.2018 21:38 Да, я отправляю в обе эти страны. Смотрите эту страницу для деталей.
• +1 drimago 27.04.2018 15:05 Этот продукт идеально подходит для моего проекта. Один вопрос, однако: как вы приводите их в действие? Мне все еще нужен преобразователь 5В в 180В?

 

 

 

это тест не надо никуда прошивать

 

 

таймер обратного отсчета ( на бочке с динамитом и все это в комнате из которой надо найти выход – квест)

DA-2000 6-Digit Numitron Clock

This is a simple to build kit based on a Wemos micro controller, packed full of features and able to drive 6 Numitron tubes. Numitrons are long life filament displays and provide a warm glow and a restful display. The clock gets the time from an Internet NTP (Network Time Protocol) and is fully configurable via a browser.

This clock runs off a 5V DC USB power supply – an old one from a phone with a USB-B is perfect.

IV-9 6-Digit Numitron Clock

This is a simple to build kit based on a Wemos micro controller, packed full of features and able to drive 6 Numitron tubes. Numitrons are long life filament displays and provide a warm glow and a restful display. The clock gets the time from an Internet NTP (Network Time Protocol) and is fully configurable via a browser.

This clock runs off a 5V DC USB power supply – an old one from a phone with a USB-B is perfect.

All-In-One Clock for IN-14 / IN-8-2 / Z570M

This is a simple to build kit based on Arduino (Atmel ATMega micro controller), packed full of features for use with 6 IN-14 tubes. You don’t need to own an Arduino to use this kit! It is self contained and runs without an external Arduino board.

This kit is ideal if you want to make a traditional “6 in a row” eye catching clock in a custom case. You will need to add IN-14 tubes and an external power supply (9VDC centre positive, 5.5mm x 2.1mm barrel jack).

4-Digit Wemos Clock

A fully WiFi enabled clock using four IN-12 or IN-2 tubes. Fully configurable using a browser!

and the time is set from Internet atomic clock sources. The time also changes to respect daylight savings time. An external power supply (9VDC centre positive) is needed.

There is also a 3D printable case available for this clock for you to print at home!

ClassicWiFi Rev5

This is the new Classic Nixie Clock with an integrated ESP8266 WiFi module. This is our “Classic” board, but in a more compact form for the WiFi time provider. Note this this kit needs a small amount of SMD soldering!

You need to add the components, the tubes (any kind) and an external power supply (7.5VDC – 12VDC)

Modular Nixie Clock IN-14 tubes

This is a simple to build kit based on Arduino (Atmel ATMega micro controller), packed full of features and able to drive any combination of 6 tubes. It is the same as the “All-In-One” clock, but the tubes are mounted on removable tube holder boards.

This makes replacing a tube as simple as unplugging it and putting a new one in. You need to add IN-14 tubes and an external power supply (7.5VDC – 12VDC).

ClassicWiFi Rev6

This is the new Classic Nixie Clock with an integrated ESP8266 WiFi module. This is our “ClassicRev5” board, but updated to drive NeoPixels and tube decimal points, and to use a PIR or motion detector. Note this this kit needs a small amount of SMD soldering if you select the WiFi option!

You need to add the components, the tubes (any kind) and an external power supply (7.5VDC – 12VDC)

Single Decatron Clock (A-101 or OG-4)

A innovative and entertaining way of using a single Decatron to show the time, by rapidly animating the clock face on the round face of the Decatron. It is fully WiFi connected and supports a motion detector (PIR or microwave) to tun off the display when no one is there to see it.

You need to add the components, the Decatron (A-101 or OG-4) and an external power supply (7.5VDC – 12VDC)

Про подключение декатрона смотрим – Часы на цифровых лампах – там arduino dekatron shield Decatron A101 они дорогие десяток на 80 долл или 5000р и похоже почти все скупил. в Брянске не делают уже.

перевод будет

Separator LEDs/NeonsParts List:R381k or 270k (see note)R391k or 270k (see note)LED8LED 5mm (see note)LED9LED 5mm (see note)Neon1Neon indicator lamp(see note)Neon2Neon indicator lampP1Connect COM to HV or VCCNow that we have the tubes mounted, we can mount the separators. We do this after the tubesare mounted because now we can judge the height that the separators should be.Notes:•You can install either LEDs or neons as the colon indicators. There is a minor change to the components depending on which you choose.•For LEDs: You need to connect P1 “VIN” to “COM” and choose 1k values for R38 and R39. You need to take care of the polarity of the LEDs, following what is marked on the board.•For neons: You need to connect “170V” to “COM” and choose 270k values for R38 and R39. The polarity of the neons does not matter.•Be careful to adequately insulate the LED leads using some heat shrink or excess plasticsleeving.•Don’t use a pluggable “jumper” header for setting P1: Solder a wire between the pins you want to jump directly. If you use a header, someone later will want to change it.TroubleshootingThe separators do not light up.Make sure that you set the jumper P1 according to the separators you are using.Set to “VIN” for LEDs, or “170V” for neons.Front Panel componentsWhen all the components are installed, you are finished with the main build of the clock. You can now add the “front panel” components. These will usually be added on the outside of the clock case.SV24 pin connectorLDRLDRS1SWITCHThe switch connects to ground when closed. It uses the internal pull-up resistor provided by theAtmega on the input pin to pull the input to VCC when the switch is not closed.The switch is de-bounced in software, so practically any switch you want to use is suitable. A simple switch is provided in the kit, but you might want to substitute this switch with one that suits your case.The LDR forms a potential divider with R17. One leg of the LDR must be connected to the input pin, the other leg must be connected to GND.The LDR should be mounted in such a way that the flat face of the LDR is exposed to the ambient light. This will allow it to detect the ambient light and adjust the brightness for it.Please see the connection diagram in the schematics to understand how to wire the front panelcomponents.WiFi moduleParts List:R4010kR4110kR4210kR4310kC9100nFC10100nFC11220uF 10VQ72N7000 Q82N7000U178L33P22x4 Female HeaderWiFiPreprogrammed ESP-8266If you have the WiFi module, you need to install the level shifter components on the board. Thisprovides an interface between the 5V Atmel controller and the 3V3 ESP circuitry.Notes:•Be careful of the orientation of the polarity of the components Q7, Q8, U1 and C11•The ESP 8266 must be mounted so that the body of the board sits over the K155ID1, NOT pointing outwardsWarning!The ESP 8266 must point inwards to the board. It must not point outwards over the edge of the board.If you mount the ESP 8266 incorrectly, you will destroy it! The ESP 8266 does not have any key to make sure it cannot be mounted incorrectly, so you have totake care.RTC moduleParts List:RTCRTCSV3CONN_RTCThe RTC module is a traditional Real Time Clock module. Unfortunately we are no longer permitted to post the battery with the kit, so you will have to get your own. The battery you need to get is a CR2032, or a LIR20132 (rechargeable). You can mount the RTC module directly on the board, or as a separate board connected by flying leads.The markings on the board need to match up with the markings on the module. In particular, the VCC and GND need to be in the right orientation.The WiFi module has it’s own instruction manual. Please refer to that if you have the WiFi option.•The RTC module has two sets of contacts on it. You can use either the side with the pins on it or wire up the other side with flying wires. If you use the side with pins, you should carefully remove the two unused pins (see hint). If you use the contacts on the module, you should leave CONN_RTC off the board.•If you receive the connector header as a single strip, break off 4 pins for SV3.Hint: Trimming the extra pins on the RTC moduleONLY if you want to mount the RTC module directly onto the main board (you can also do it via flying leads), trim off the pins “32K” and “SQW” using a pair of precision side cutters.If you want to mount using flying leads, you can skip this step and use the four holes on the other side of the board.RTC Module with pins removedTroubleshootingIf not everything goes as you expect, please refer to the test steps during the construction and the associated troubleshooting tips. If that does not cover the problem you have, please see below. If you still can’t find the answer, contact us!TroubleshootingThe tubes flash (or blink) on and off.This could be a symptom that the external power supply can’t deliver the powerneeded to drive the circuit.On start up, the High Voltage generator needs to draw significantly more power than when it is running normally, and in some cases this might overload the external power supply.Try a different external power supply and see if the problem persists.TroubleshootingThe tube display brightness is not constant, and appears to “pulse” rapidly.This is a symptom that the High Voltage generator or the external power supply is overloaded.First perform a factory reset to make sure that no strange values have been left in the EEPROM.Next, check the value of the PWM On Timeconfiguration. Try increasing this until the brightness is constant, but be careful not to set the value too high. Thelonger the On Time, the more the MOSFET has to conduct current, and this will cause it to heat up. A good value for small tubes is 120-150, larger tubes may require 150-200.TroubleshootingThe display is too dim.Check if the auto-dimming is working. If the display does not change in low or high ambient light, your LDR does not appear to be working. Check the connections to the LDR.If the LDR is correct, perform a factory reset to make sure that no strange values have been left in the EEPROM.Check the LDR reading by pressing the button three times in quick succession when the clock is on. You should see a value between “01 00 00” and “09 99 00”. Changing the light conditions should change this value. It is normal that the value is not stable when it is in the middle of the range. We read the LDR many times a second, and it is unusual that two readings are identical.TroubleshootingThe display does not come on, but I do have a high voltage.Try pressing the button. If the display comes on, you probably have display blanking mode set. Check the configuration.Check the orientation of the opto-couplers.Check the LDR connection. In some cases, the dimming algorithm does not startup as expected when no LDR is present. Shine a bright light on the LDR.In some cases, a factory reset can help.TroubleshootingOne or more of the RGB LEDs will not go out completelyOne of the LEDs (either one of the R, G or B channels, or the TICK LED) does notgo out completely when it is configured to be dark or at the darkest point of the “pulse” flash.The FETs which drive the LEDs are very sensitive, and can pick up the stray voltages which are carried by excess flux on the board. Carefully clean with a non-scratching instrument between the three pins on the FET of the affected channel. Alternatively, use a solvent to remove excess flux.TroubleshootingThe MOSFET gets really hot.Try a factory reset. There is a setting about how hard the IRF740 should be driven “PWM On Time”. Perhaps the value has not been set properly. The defaultvalue should be OK most of the time, but depending on the tubes and power supply, this might need adjustment. The lower the value, the less power will be used and the less hot the MOSFET will run, but also the less power will be available to drive the tubes.Check the power supply. If the power supply is too “strong” (too much voltage or too much current capacity), the MOSFET will have to carry high currents. Try a different power supply. 9V and 500mA is ideal.Change the settings for the “PWM On Time”. Adjust it to be as small as possible without a loss of brightness. This also reduces the power consumption of the module: normally it should not consume more than 3W.TroubleshootingI can see some “ghosting”.“Ghosting” is where you can see a very faint image of another number at the same time as the one that should be shown. Some tubes are more sensitive than others, and depending on the construction and components, it might show up more.If you see ghosting, increase the “anti-ghosting” setting, but only to the point where the ghosting is no longer visible or irritating.The “anti-ghosting” setting decreases the overall brightness of the display slightly, and not all tubes (even of the same sort) need it, so anti-ghosting should only be used when there is a real need to use it.TroubleshootingThe clock sometimes just stops showing the digits.In especially noisy environments with clocks that have no grounding, external interference can cause the controller to lock up. In this case, please either put the clock in a grounded enclosure or select a higher quality power supply. (Poor quality power supplies don’t provide any path to ground).In extreme cases, there is a grounding point close to the crystal and you can ground the clock circuit.Programming the micro-controllerThe micro-controller comes preprogrammed. You don’t need to program it, but you might want to, especially if you want to change the code.You can update the micro-controller with a newer version of the software, or even create your own software, and load it onto the chip. We have gone to a lot of trouble to make this as easy as possible.Programming with an Arduino UnoWe supply the 328P micro-controller chips with a standard Arduino boot loader, so you don’t need to have a special programmer in order to update the software, a standard Arduino UNO is enough.To program the 328P, simply remove it from the clock board, and place it in the Arduino UNO. Then you will be able to program the controller as you would any other Arduino UNO, simply upload the software onto the controller. Put the 328P back into the clock board and you are done.You can also program the 328P micro-controller with a programmer, but you will lose the possibility to program in the Arduino UNO, unless you remember to burn the boot loader again.That’s it!One last thing: The controller used in the IN-14 All-In-One clock Rev is completely compatible with the Classic Nixie Clock module Rev2, Rev3 and Rev4. They can be interchanged without danger.:)Parts list / BOMHere is the list of the parts needed for the main board:#IDQtyValue1C5,C6222pF2LED9,LED82LED 5mm3C112.2uF4C3,C42220uF5LED2,LED7,LED6,LED5,LED4,LED36LED RAGB (common anode)6Q2116MHz7D1,D22UF40078IC2174141N9R214.7k10R11390k11R14,R7,R8,R28,R27,R26,R6,R1083k12R13,R12,R9,R11,R3,R19,R18,R23,R20,R21,R22,R24,R25,R29,R31,R32, R33,R34,R35,R36,R37,R4,R5,R15,R16271k13R38,R3921k for LEDs,270k for neons14R30,R17210k15IC31MEGA8-P 328P16OK1,OK2,OK3,OK4,OK5,OK66EL81717SV1,SV2,SV334 pin header18Q3,Q4,Q532N700019Q61MPSA4220C7,C2,C83100nF21LED11LED 3mm22L11100uH23IC11780524Q11IRF64025N2,N5,N4,N3,N6,N16IN-1426CON_11Barrel JackParts needed for the optional WiFi module:#IDQtyValue1R40, 41, 42, 43410k2C9, C102100nF3C111220uF 10V4Q7, Q822N70005U11AP1117-3V36P212x4 Female HeaderRevisions:V0001: 12Jan2018: New manual for Revision 3V0002: 05Dec2018: Correct External Components drawing, thanks Kent!V0003: 14May2020: Correct Wifi BoM, and separators section.

я не перевожу – на поиск этой комплектухи у нас уйдет месяца 2 – без поездки к Павелецкому в крупную компанию будет трудновато да и туда доставят от 500 штук за месяц. Ардуино уно делается с помощью кристалла atmega328p – подсоединить к wileem eprom или к другой ардуинке и прошить загрузчик ( купить на радио рынке или Али готовые ). Для опытов нужен комп нормальный – можно ноутбук, параллельный порт не обязательно. Держу для программатора 2 системника года 2008 со всеми портами – на одном материнка asus p5w dh deluxe он покупался за 3000 американских с корпусом и видеоплатой. Примерно 2006 года , там памяти много, 16 вроде и винда 10-ка установилась, а диск пришлось поменять – нового типа ssd не стал работать но запустился прекрасно toshiba на 3 терабайта ( найти в крупном розничном магазине а то сейчас эпидемия – компьютерщики заразились майнером chia , я не очень поддерживаю, этот диск не ходовой). Хорошо подойдут советские ex-ussr детальки, но они сейчас дороже так раз в пяток – оказалось делали очень хорошо, да еще буковки военной приемки. вариант анодных ключей кт3157а кт940 (mpsa92 mpsa42).

програмка на ассемблере часы ( буду разбирать еще прошивку с какой то – залоченой – платы, раньше увлекались)

 

програмка на бейсике (pic basic)

пограмма часов на другой плате . Без статики – но там выбираются 3 выхода на аноды ламп – каждый на 2 и 2 дешифратора К155ИД1, подобрал же 185 вольт для всех ИН1 без засветов лишних. Будет 4 штуки ИН18 – самые большие из доступных и у них такие же резисторы как у ИН1, 15 килоом или 18 , 175 -195 вольт.

 

полностью код программы будет с изменениями – arduinix 6 , 4, https://github.com/isparkes?tab=repositories https://github.com/isparkes/ArdunixNix6 RLB Design’s плата UNDB https://github.com/clockspot/arduino-clock это оригинал. Я хорошо разогнал под статический дисплей програмку и яркость не потерялась и не моргает – 56 больших циклов в секунду : убрал настройку последовательных регистров в подпрограмму, все через ShiftOut библиотеку. Это на моей страничке – есть в записи Часы на цифровых лампах. Не моргает, свет яркий, 3 эффекта работают включая затухание плавное и смена сразу 2-х цифр, на определенное время включаются 53-56 раз в секунду. Взял еще один эффект – и сделал – сменяемая цифра _сгорает_ со вспышкой – надо в конфигурации включить режим fade настройка 11.

добавляю устройство фонарик – используется открытая матрица led cob на 10 ватт на хорошем радиаторе – как бы катушка намотана и ее обмотка позволяет 5 ампер снять. Выпрямитель конечно будет Шоттки на 40А от блока питания.

штука вообще инопланетная – часы -включаются кнопочкой на секунд 20, 5 ламп ИН12 , мощный фонарь и батарейка плоская (от ноутбука) – для вылазок на природу пойдет, не хватает только зеленого лазера * его аргонка требует мощности неслабой лгн406 например 380 вольт ампер 100 вот на дискотеке включали давно было не вру на секунды, пожарка не понадобилась.

подсветка из одного led cob – то есть это на самом деле кристалл на котором 9 светодиодов по 1 ватту, у него характеристика – 12 вольт питание 3 Ома ток 0,4 напряжение на сборке 9,8 – 50 процентов а 2 ома ток 0,6 и 10,4 в – не проверял больше а то погорит : 300 mA на светодиод и 900 на сборку может и можно но яркости не прибавит а дым скорее всего пойдет. 3,6 вольта на каждый кристаллик это на пределе, такие же только из 3 кристалликов ставятся на светодиодную ленту, там превышать напряжение нельзя здохнут. ( а из 50 штук по 0,1 ватта только чуть желтоватые лампочка – намного ярче на глазок). Снимок из пещеры на Imgur – это вот такой фонарь из 50 кристаллов как прожектор, он 4 ватта всего.

проверка лампочки ( есть видео на ю тюбе – поиск – проверка ламп и декатронов) просто приблизить к Катушке Теслы. Поле высокой частоты зажигает неон внутри лампы и не только неон – голубым загораются наполненные водородом тиратрон и стабилитрон газовый, а это нужно 1000 вольт. А они там есть. Катушка Теслы есть на страничках – она не совсем резонансная но близко – на частоте удвоенной от резонанса на самом деле – особенность транзистора КТ817 при токе 2 ампера а частота 6 мегагерц, 16 вольт. Эффект начинается при большой катушке от 1700 а если еще больше то от 145 – 150 килогерц. Кстати ВЧ разряд не бьет током но может обжечь – уколоть палец.

Related Images: