здесь -минимальная сборка, 2 батареи 100 или 200 .. 230 гелевых, вместе 12 или 24 в. или вообще от велосипеда сборка 36в 18 ач. На крыше Две солнечных батареи монокристалл – чуть под разными углами к Солнцу, по 100 ватт если яркое солнце. Одна направлена на 10 часов, другая точно на юг – в МО это на 14 часов, угол наклона летом 50 град. ,зимой работает слабо, наклон 25-30 град. – просто меняю кронштейн из двух дощечек.
Солярка тоже нужна – заливается в бочку в подвале, от бочки идет снизу привареная трубочка медная, до насоса высокого давления на генераторе.
Генератор несколько переделан. Установленый подшипник на дизеле l100ae (это копия Янмара 1939 года – на китайской фабрике идет по названию 186, km186? 186f? 186fa 188fd ) . Там не сильно устраивал подшипник шариковый возле шатуна, переставляю на обычный моторный со вкладышами, и соответственно, со смазкой. ( не, у меня нет закалки твч, станочек то есть конечно, так что сделали все в Шеньжене, заводчане все там.) По генератору все как обычно. (он с медным проводом в Два проводка 1.6 мм, лак из эпоксидки прочный, 30 ампер может выдавать долго, Китайским заводчанам большой плюс).
Генератор есть еще один – запускается на бензине, переводится потом на газ . Там слегка добавлена комплектуха, зубчатый маховик на 168, стартер с аккумулятором от машины. Зарядка к нему обычная, Регулятор мехпнический – обычный, газовый штуцер к карбюратору, кран для отключения бензина. Редуктор в сборе с краном. Баллон газа 50 л – обычный для кухни, и второй – запаска. Заводится автоматом – только на бензине и с включенным подсосом, через 5 секунд подсос убирается. Отключается бензин – если надо и переходит на газ. (не надо игнорить требования – по безопасности, бетонный потолок в 2м минимум, форточка большая и не закрыта, в помещении подвала ничего горючего, короб для вентиляции есть – приточка, если надо – вентилятор – в трубе , и можно обычный офисный. Газовый баллон должен находиться в сухом помещении – либо в железном шкафу на улице, за бетонной стенкой. С открытым все время окном или форточкой. Температура до 40, если пропан- бутан. Вся система и баллон проверяется давлением 25 атм. Литиевая батарея – с защитой от перегрева, лучше на 45.. 50 градусов, и в ящике с песком – там же в бетонном подвале. )
Аккумулятор – он нужен, конечно, так как вечером солнечная батарея выдает всего процента три от мощности – 100 процентов на ярком солнце. Ночью – если вдруг нужна порядочная мощность, особенно зимой – если аккумулятор недозаряжен – заводится генератор.
( практика показала, что и осенью – солнце нас не сильно балует.. а на пару часов подзарядить банки – достаточно включать. Расход бензина 20л за неделю, даже – меньше. )
Для зарядки служит обычный сварочник, на него домотано проводом от машинного прикуривателя несколько витков. Провод довольно толстый, на ампер 300. При небольшой нагрузке – 100ампер, он должен выдавать 38 – 48 а то и 50 вольт. Средней точки нет, но ее можно сделать, если есть только два диода. (диодов выпрямителя 4, так что не надо. Схема обычная, диодный мост. По – современному можно подобрать Шоттки, например от компьютерных блоков питания, но 4 советских диода на ампер 600 с этим справляются лучше. Они довольно кондовые, с полкило почти каждый. И – не греются.)
маленькая хитрость . сварочный транс один. Он включается и на зарядку аккумуляторов – и как инвертер, если надо. ( на самом деле их два, один еще советский, на 7 киловатт, а второй из Леруа .. Лемана Про – реклама. Второй для сварки и как понижающий, иногда для стройки надо.)
А дляч постоянного включения – там есть такой режим – зарядник с импульсным блоком на 25 ампер (похож на компьютерный, только – с индикатором).
Что получается. 6 киловатт электрической мощности – с генератора или солнечной батареи – надо где то накопить. Аккумулятор обычный был, свинцово – кислотный, из 4 банок по 230 ач. Сдох, он поработал месяца три. Вариантов есть несколько, самый простой сейчас – это батареи от Велосипедов.
Десяток пока, с выравнивающими диодиками Шоттки. заряжаются через повышающий. Если от солнца 24 вольта. От генератора напрямую, там в каждой блок bms есть. при переборе 42 вольт он отключит аккумулятор. ( делается сначала один, и – перейду может на новый тип, калиевые либо титанат, а эти – подарю соседке.)
Можно и солнечный контроллер приспособить. Только – на 48 вольт они, или на 24. Не разбирал, но надо напряжение поправлять.
схемку нарисую. Основная часть – повышающий модуль на tl494. вход 12 – 56в , выход 40 – 50 в, 15 ампер (максимум и по входу и по выходу.)
или вот такая – классическая . от русского профессора в Польше.
Часть электрики на готовых модулях, например – понижающий 35 на 12 вольт, на lm2596. Только для 24 вольт! – на 48 и на 56 они просто взрываются, максимум 29 вольт! На 36 – самодельный вот по схеме выше, на 3845, и второй – китайский на 200 ватт, тоже 12 вольт 15а только. Для ноутбука – для надежности применен Китайский модуль на плоской катушке – он есть в схемах фонаря, работает от 3 вольт до 24, выход 19 вольт, ток до 8 ампер. Это малюсенькая плата с цифровым вольтметром, размером 5 на 7 см и с маленькими радиаторами, выдает 200 ватт почти и долго, нагревается, конечно, до 70 градусов. Та есть защита от понижения напряжения и по току и по перегреву – если что не так – выключается, без взрыва. Она включается Только после понижайки на 12 – 15 вольт, и там еще Резервный аккум от машины 12в 70 ач, он еще защищает от скачков напряжения и если выше 16 вольт.
не надо их заставлять с перегрузкой работать, особенно и по току и по напряжению. При токе в 4 ампера сгорит через 5 минут, при входном напряжении 48 вольт сгорит моментально, даже без тока.
не повторять – только если есть защита от пожара..
На батарейке 36 (42) вольта из 10 последовательно литиевых – этот модуль припаивается сразу к элементам батареи, нагрузка на 12 вольт подключается выключателем. При полном заряде модуль BMS балансир отключит батарею при 42 вольтах. LM-ка скорее всего не сгорит, а вот конденсаторы на модуле на 35 вольт – могут вздуться. (один не выдержал – рванул, это не верно совсем – второй ставлю через Реостат пол ома 200 ватт временно, 5 диодов последовательно КД2997 и таблетку стабистор на 10а 24в) Что бы не было пожара –
1 . Используем более дорогой модуль – на 3845, с дополнительным стабилизатором микросхемы, входное от 90, выход 12 вольт 10 или 12 ампер, в зависимости от ферритового трансформатора или сендастового.
одна из лучших микросхем – ka3845 (lm3845b uc3845) – работает во многих компьютерных блоках. У нее время импульса может быть в 100 раз короче времени ожидания, заполнение 50 (есть и до 100 это серия с цифрой 2), внутри хоть слабоватый, но естиь транзисторный драйвер для мощного полевика. (не вздумайте поставить irf4404 а вот irf3205 можно попробовать – или КП812А1 – разница в емкости затвора 20 nf или 4000 pf – для более мощного полевика с низким сопротивлением нужен драйвер помощнее, специальная микросхема или 2 средней мощности транзистора, хорошо себя показала пара КТ315 – КТ361 красненькие Фрязинского завода.. сейчас желтенькие, Фрязинский завод сильно пожгли зачем то. )
переделаный источник от ноутбука – к готовой плате припаял катушку на Зеленом кольце (мо пермаллой, проницаемость 10, ток 20 витков до 15а, частота лучше 90 -150 кгц. Диаметр кольца 25 мм примерно, сечение 10 на 8 мм, витки – 20 первичная, 2 по 0.8, 11 – вторичная, 12 вольт в 2 провода 1 мм.)
Без рассчета – взял от похожего блока, для фонарика 30 ватт. Для 90 ватт тянет, на большую мощность – слабая. На 250 ватт Лучше взять готовый транс Hi-Pot от компьютерного БП, обмотку на 12 – сделать на входное 36 -48, а выход 5 вольт – на 12 , пол-обмотки и там и там. Перебросить выход, если не работает. Перематывать и разбирать не надо. Частота. 4k7 R 1200 Pf C – в микросхеме делитель на 2 , это будет 70 килогерц. С зеленой катушкой можно пробовать до 200 кгц , если КП812. По программе рассчета – потери на зеленой катушке 3 ватта, она горячая. На ферритовой от компьютерного блока 0.7 ватта.
Готовый китайский блок есть, он дороже компьютерного. Инвертер 1200 ватт 90 долл. Преобразователь 20 ватт с 48 до 12 около 30 долл, есть и 19.
Питание микросхемы lm3845 это 12 вольт – по 7 лапе. На 5 лапе – земля, общий провод. Если входное напряжение 56 вольт, как на моей сборке – надо дополнительный маленький источник.
Он сделан (схема из интернета) на втором полевике, с переменным и постоянным резистором. Ток потребления микросхемы маленький (с пол ампера будет – там же драйвер) – и мощный полевик не будет сильно нагреваться. Но – надо посмотреть! И настроить его заранее, зашунтировав микросхему по питанию стабилитроном и поставив сгораемый резистор на 1 ом – маленький. ( а в этих схемах – чуть проще – резистор на 50-100к и емкость, а после запуска – с обмотки дополнительной 12 вольт).
Правильная регулировка – по 2 лапе.
последняя схема нарисована по – дурацки, видно – срисовывали с платы. Времязадающая – r24 c20 а 8 вывод это не вход, а выход опорного (как на 494 – только там другой вывод, не помню точно.) Соответственно 3 вывод – напрямую вкл – выкл всей схемы, в зависимости от выходного напряжения. А не только от защиты по току в 5 ампер через полевики (уточнить по заводскому описанию – вроде там полвольта в плюс). вот и не угадал – 1 вольт, соответственно 10 ампер импульс по 310в и блок этот ватт на 150.
и посмотрев схему (она из заводского описания ) – видно, что напряжение для регулировки подается на 2 вход, и оно должно соответствовать 2 с половиной вольтам. Feedback подписано, обратная связь в зависимости от напряжения. Значит, если делитель сделать 10к и 2к5, то – на выходе будет 11 с половинкой вольт. А если надо 14 вольт – например, подзаряжать аккумулятор от машины – ставлю 12K и 2K5.
что бы не было эффектов с выгоранием микросхем –
что дает эта таблица. 30 вольт на питание 7 лапу можно. Но – внутри стабилитрон 34v , 31 вольт не надо уже, чип перегорит. Тем более – если серия 3845 а не 3842 – то работает и при 9 вольтах, не при 18.
Драйвер полевиков – слабоват. Можно усилить – парой красненьких советских транзисторов – КТ315 – КТ361 – включив их так – 6 выход – на соединенные базы, эмиттеры – вместе – это на затвор полевика – выход. Коллектор 315 на питание к 7 лапе, коллектор 361 – на землю.
как показала практика – справляются с полевиком емкостью 15 нф, на 120 ампер 60 вольт. Импульс тока при 90 кгц – и там еще импульсы не очень часто , до 9 ампер, 150нс – что очень не плохо. Транзисторы не перегорают, хоть они на столько не рассчитаны (0.3а длительно и 3.. 5а – импульс).
вот – питание микросхемы от вольтодобавки после запуска (так делается на более простом чипе моторола 34063 – только он запускается и от 3 вольт). И на микросхеме стабильное питание 12 вольт. (и не выгорает диодик – на схеме 1n4148s – улучшенная китайская копия – не забыли ограничить ток при запуске резистором в 33 ома)
До вольт 40 -56 можно на питание микросхемы поставить резистор. 2 ватта. Напряжение ограничить дополнительным стабилитроном. (внутри у микросхемы есть стабилитрон на 34 вольта, но – на маленький ток, миллиампер – два) А на схеме ниже – дополнительная обмотка для питания, вольтодобавка. А запуск через резисторы 200к – это от 220в, 305 -310 после выпрямителя.
Решение
Ток, I
I = U/R= 310 В / 200 кОм= 0,002 А
Мощность, P
P = UI= 310 В · 0,002 А= 0,48 Вт (этот резистор при длительной работе перегорит, как показывает практика. Поэтому – дополнительное питание) . И ток потребления микросхемы с драйвером полевиков внутри – около 10 мА , это показывает измерение, при 12 вольтах питания. В описании заводском нет данных. То есть может быть больше 2 мА, этот резистор только для первого запуска.
а вот от 36 вольт – ставлю стабилитрон на 15 -18 вольт, дополнительный, и резистор 10 Килоом, 2 ватта. Без дополнительной обмотки. (и конденсатор по питанию, 500 мкф, 25 вольт).
Дано
Сопротивление, R: 10 кОм
Напряжение, U: 36 В
Решение
Ток, I
I = U/R= 36 В / 10 кОм= 0,004 А
Мощность, P
P = UI= 36 В · 0,004 А= 0,13 Вт
напишу, хватает, или мало. Уменьшив до 5 килоом, надо второй резистор, что бы до 4 ватт был резерв мощности.
Дано
Сопротивление, R: 5 кОм
Напряжение, U: 36 В
Решение
Ток, I
I = U/R= 36 В / 5 кОм= 0,007 А
Мощность, P
P = UI= 36 В · 0,007 А= 0,259 Вт
Допустимо. Но – четверть ватта уходит в тепло. С дополнительной обмоткой, из 6 – 7 витков, конечно, лучше. (12 мА, что близко к реальному, был замер где то на фото , 12В). 0.2 ватта.
это очень распространенный блок от dvd sega sony и многих еще приставок с сетевым питанием. с 2005 – 2007 года еще. Развязка полная – pc817 tl431 оптопара и управляемый стабилитрон. R4= 0.05 ohm
рассчет (у 4 лапы rc 28k 330pf – ( не стартует с м-сх ka3845b) или 1n 7k5 ~ 130 KHz – для ферритового сердечника лучше 56k 330pf схема ниже – в микросхеме делитель на 2 , частота не 85 а 42 кгц. Меньше – будет свист и потеря мощности.) резистор запуска (от 36 вольт, от 220 – 305 надо 180К 2w) 18K 2w, стабилитрон zener diode 12v1. Это у питания вывод 7. Обмотка для питания – вольтодобавка выдает примерно 14 вольт, подпитка через диодик и резистор 50 ом.
колечко 39 мм из обычного феррита, или транс 32 на 16, провод не сильно тонкий, в 3 жилки 0.8 нормально, 21 и 16 витков, или 14 на кольце побольше, если дроссель.
Рассчет на 100 ватт, от батарейки велосипедной на 36в 15а.
( нагрузка – пяток лампочек светодиодных, небольшая колонка, ноутбук, зарядки телефонов на 5 вольт по 2а штуки 3).
расчет катушки еще раз ( на другую мощность)
для наглядности, 0,000330 микрофарады = 330 пф
то есть – проверить, стартанет ли, несколько превышение, По частоте. И для Зеленого кольца – молибденовый пермаллой. 26 килоом, 330 пф. Должна получиться частота 104 килогерца, а внутренняя у генератора 209, что несколько превышает заявленую в 160. (для Ферритового транса или кольца – раньше делали до 40 килогерц, сейчас – новые, типа cool mu – можно до 70. В записи про разработку фонаря на 30 ватт есть про проверку сердечника cs400125 ). китай – Тайвань, материал заявлен альсифер – сендаст, но – это, возможно, не так. с таким колечком и проводом 3 по 1 мм 20 и 8 витков мощность будет 300 ватт, от 36 или 48 вольт.
Пробую, как запускается . ( фото в студию, осцилла покажет довольно точно). КП812, 17нФ затвор, время переключения с драйвером 1 ампер примерно 600 нс, ограничительный резистор 10 ом (нужен), входное до 50 вольт, выход 12в делал на 15а, но провод походу тонковат. Галогенка на 60 ватт загорается, но на ней 9 вольт, а не 14. Проверял на 12-вольтовой, от фары дальнего света, она бы на 14 горела бы очень ярко. На маленькой лампе 28 вольт, 5 ватт – все 14 вольт, без нагрузки – там на плате 100 Ом резистор есть – то же 14в.
не запускается .. вместо 100 кгц проскакивают импульсы около 1 мгц на 4 лапе, пила с маленьким напряжением. Меняю. 6k2 – 4n7 проверенный вариант, 3k6 – 4700р – у китайского на 12 вольт 10 ампер с 72в – там колечко из альсифера, не скорее тоже металлопорошок. Зеленое, проводок на 10 ампер тонковат 0.8 мм. Да и кольцо меньше в 2 раза – работать будет до ампер 6, это 50 ватт. 4k7 – 2200pf запускается, пилообразное напряжение есть на 4 выводе, опорное есть 5 вольт. Около 90 кгц.
основной рассчет – без частоты преобразования только. Вычислено – кольцо 4 см , сечение 1 см кв., из Альсифера с проницаемостью 50 ( это как раз примерно cs400125) при 10 равномерных витках допускает ток 114 ампер. Это импульс, то есть если надо и вправду больше, чем 800 ватт – там еще КПД 80 процентов, то надо несколько секций, или – сделать на 50 герц и огромном трансформаторе.
самодельные модули надежнее, вот фото для сравнения.
они в общем то сделаны специально, и все рассчитано. Из готовых – подобрал только те, которые хорошо работают. Основной – это повышающий с 12 на 20 для Ноутбука 6 ампер – он малюсенький на плоской катушечке меньшее 2 см. И повышающий на tl494 – с 12 – 40 до 50 вольт – на зарядку литиевой батареи. Он рассчитан на 15 ампер по входу, это достаточно. (если солнечных батарей всего 8 штук по 100 ватт).
инвертер с 12 вольт на 220 синусоида ( типа – 10000 вольт ампер) – 1500 ватт возможно –
будет отзыв. Он с катушкой на 5 киловатт, до 10 не буду доводить, это не тот, что ниже будет, 42 кило только транс. А эта маленькая легкая коробочка, с полкило. Ватт 900 попробую, холодильник с компрессором маленьким. А это 100 ампер от 12 вольт.
( инвертер включается для работы Холодильника или морозилки – на ночь без солнца, там средняя мощность 80 ватт, при запуске компрессора все 400 – 800. 4 аккума литиевых феррофосфат 320 на 4 по 3.1 – 3.5 вольта. Это сборка из пересобраных на заводе Liitokala, еще хватает на не силовую электронику, ноутбук, лампочки светодиодные, часы, зарядки для телефонов.)
второй инвертер – мощнее, но его аккумы подсаженые, они свинцовые. Хватит на насос станции (200 ватт, и дренажник на 300 – 400, он установлен на чистую воду), поднять воду из колодца и накачать бак титана – это если мыться под душем. Сначала наливается вода , можно отключить на час, пока водогрейка топится, потом включить насосы для душа. Может закипятить чайник, или полчаса гонять микроволновку (800 ватт), только потом надо будет аккумы заряжать.
купил 4 банки lifepo4, они есть Китайские, 320 батарея 12в – можно две, тогда 24 вольта.
теперь свет можно включить – не заводя станцию, даже зимой.
Стиральная машина (конечно это баловство на даче, тазик с горячей водой на печке, или там две кастрюли на газе, летом можно и из бассейна зачерпнуть. ) может работать от генератора 3200.
маленький аккумулятор – велосипедный, он без инвертера, но с модулями заряда и понижающим. из 36 – 42 вольт делается 12. От него освещение – шина 12 вольт общая, на все блоки и солнечные батареи тоже. И там часы, модем, зарядки для телефонов. Можно и ноутбук, на полчаса, через модуль 12 – 19.
Инвертер более сеьезный на 220 не часто включаю, он напрямую с 48 вольт, схема на китайском модуле здесь есть. (действительно 5 киловатт будет, компрессором проверю, чайник с микроволновкой сразу – только транс Ууу). Как работает трансформатор – профессор спрашивает студента – Уууу. Садись, два. Не.. это ты на практике был ведь – садись, четверку поставлю.
там 8 штук irfp4468. их отличает очень большая емкость затвора – порядка примерно 30000 пФ. И еще цена – за аналог из Шеньженя по – видимому 700р, оригинал около 17 долл. за штуку. Большой радиатор, греются, не перегружал – так что ремонт не требуется. лапки сразу касаются шины из меди, там 900А ток не вызовет расплавления. Через 4 транзистора, конечно, не через один, и еще импульсы. Сварку на 4 киловатта не включал, а чайник кипятит, и при этом свет не становится тусклым. От 48 вольт максимум 90 – 100а, если перевести на 24 – мощность пониже, 3 киловатта, 160а – нагрев сильно больше. (это серьезная машина, один транс сварочник 40 кг). https://forum.arduino.ru/t/modul-egs002-preobrazovatel-chistogo-sinusa/12402 – плата рассчитана на работу с большим и тяжелым трансом низкой частоты. Ток потребления .. автор по ссылке включил от импульсного источника на 12 вольт проводами толщиной 1 мм, хоть из меди.. сначала позвать школьника, учащего физику на четыре хотя бы! Источник это 4 аккума на 180 ампер часов, подсоединены к сборке из двух плечей по 4 транзистора на 190 ампер каждый, с помощью медной шины длиной чуть больше полметра и 60 см второй, сечением 25 на 4 мм примерно, то есть не один мм кв, а больше 100. Ток от 12 вольт 600 ампер предельный, а в среднем – работает один чайник, например, ампер 250. И 10 ампер на выходе, ровно 220 вольт переменного. Размер трансформатора 55 на 45 и 50 см высоту, с 4 ножками и фанеркой сверху – с табуретку как раз, только посередине ручка. Время работы от заряженных аккумуляторов ну часа два с такой нагрузкой, если только холодильник и компьютер, например, и две лампочки светодиодные – 10 часов проработает.
его отключил сейчас, перебираю в корпус. Смотрю как сделал американец, ну у него очень толстые провода, прямо с большой палец. Надо 4 сборки из 4 литиевых по 320, это дороговато. На свинцовых обычных пробую.
( при токе разряда в половину емкости – то есть 500 ач, а ток 250а, емкость будет меньше, всего 400 ач у 4 аккумуляторов, а не 700. Если ток разряда 1/10 емкости – аккум проработает Намного дольше, не 50 циклов заряд – разряд а 2000, и емкость будет первое время – та, что на нем написана.)
Аккумуляторы свинцовые AGM – только свинцовый может выдать 700 ампер и не придется его выбрасывать. Литий титанат сейчас есть – или из высокотоковых можно сборку сделать (не дешево). Срок службы у свинцовых считается 3 -5 лет, на деле и меньше. Автомобильные совсем не подходят.
У соседа – кстати – МАП Энергия, покупал году в 2010-м, работает как инвертер. 6 аккумуляторов Гелевых свинцовых. Блок следит за их зарядом, не дает сильно разрядить – больше, чем на 50 процентов. Аккумуляторы сильно подсели – за 10 лет то, но еще живые, емкость – конечно не 500 а.ч при соединении 24 вольта, а где- то 100 – 150 осталось, но работают. Насос станция и лампочки, телевизор или компьютер – ноутбук. Если нагрузка большая – водогрейка, чайник, насос – нужен генератор, он через мощный выпрямитель заряжает аккумуляторы и одновременно включает более мощное устройство, можно поставить генератор на 3 часа работы. Очень просто. В бак заливается 4 литра бензина, и пол-мерки примерно 50 грамм масла для двухтактных. Двигатель там четырехтактный, копия хонды, расход чуть больше 1л в час при средней нагрузке. Мощности 4 киловатта хватает, можно кроме зарядки еще – например – косилку погонять, полтора киловатта.
не советую ставить к солнечной батареи обычные аккумуляторы – от машины. Поставил. Их пришлось выкинуть через месяца полтора. Пластины скорее всего тонкие.
Лучше – литиевых купить, даже дешевых, как от велосипедов например. * 5x 3x 3.4 ah x10 последовательно – от велика, = 50ah, 36v, 80 ампер – это аккум из пяти готовых сборок от велосипеда, синих таких, они на 36 вольт. К нему надо приспособить понижайку – схема выше, или переделать немножко покупной блочок – совсем переделать, катушку в 3 раза больше и транзистор с выпрямителем на 100а а не на 10 , можно инвертер в 220, для маленького холодильника, например – на ночь вполне хватит, и не будет севший совсем , инвертер надо заказывать на 36 вольт, 800 ватт , это сложнее, в продаже на 12 обычно;
* 4 x 320 ah = 14v, LiFePO4. = 12v 300a – для большого инвертера, 4 банки вместе 42 кило, их в Китае ремонтируют и продают, известная компания в партнерстве с Samsung, сейчас продают примерно 2000-го года выпуска, по 100 американских за банку..
исправились вроде, 2024 – 11, аккумы сделаны год назад, новые.
Не загорятся, если за током зарядки следить (с этим справится ардуинка а ей в помощь шунт ампермета на 100а и еще термопара. Как на батарее вдруг 50 градусов жары – отключить ее на полчаса совсем, включить обдув вентилятором. При 60 -и градусах будет бабах и синий огонь . (ищем видео – как горит электробус). или ( как взорвался ноутбук ) .
большим – 320 – надо стяжки, из резьбовых шпилек. Не сделал пока.
добавить пружину от переднего колеса, она как раз кило на 300,
что то они вообще не пошли, li-nmc попробую . новые типа купил – вздутые. пока работают.
про bms несколько устарело – на 100а есть просто на Озоне плата. Там чип – аналог bq от ноутбука, не прочитал, надо посыпать тальком и под микроскоп. Китайцы балуются, стирают название. Чип специальный – это намного надежнее, с дешевого bms толку мало, зимой выкинул половину ячеек. регулировки – там нет, придется резисторами подбирать на плате 4.2в а надо 3.65, низкое 3 вольта а можно 2.5 . Есть модуль на 200 а – появился.
блок со всеми подобранными – bms lifepo4 150a стоит 90 в американских, а плата на 100а с чипом bq – не дороже 12. аккумы, если ячейку менять из-за дешевой – не подходящей платы – по 140 каждый.
test drive
с bms разобрался, взял нормальную плату liitokala 200а с озона. 3.58 до 2,55 вольт на элемент – навскидку.
4 аккума
Ток заряда 23 ампера, теоретически – до 70 всего, если аккумы сильно посадить. Порядочная хитрость – не стал их всякими стяжками скреплять, а взял и подсоединил в параллель Один еще стартерный, из серии со стеклянным сепаратором – Подольский, не, Курский. Он стоит 14тыс, не 3800. Работает, в результате и насосы и холодильник, генератор вообще заводить не надо, а солнечная батарейка – всего одна пластинка на солнце. Вторую закрыл лес, переставлю повыше. Ток заряда от солнечной панели 12 ампер, за 8 часов почти заряжаются, а до полного заряда, конечно, надо два солнечных дня, да еще больше 8 часов. Ток разряда не замерял, по теории чуть больше 100 ампер и это далеко не предел. В описании инвертера написано, защита срабатывает при 8 вольтах или токе, больше 200а.
по 320 батареи – тянут насос бассейна и холодильник 7 часов, даже больше. Погода пасмурная, батарея солнечная выдает напряжение, но мало, не отключал для проверки.
маленькая хитрость – литиево – железные в параллель с обычным от машины , Курским. Он свинцовый, нормально работает с инвертером на 12 вольт, выдает 720 ампер. Холодильник нормально запускает.
( при работе мощной нагрузки – на литиевых напряжение проседает до 10 вольт, они не рассчитаны на такой ток, для батарей 320 а.ч максимум ну 75 ампер! А свинцовый – на нем напряжение сядет до 10 вольт только при токе в 700 ампер, то есть у него намного больше мощность.)
Холодильник – берет 800 ватт, но полчаса работает, минут 20 – ждет. А потом – минут 5 работает, ожидание – с полчаса. То есть, накапливает холод, и расход энергии потом меньше.
Насос берет 300 ватт, не больше. Это для очистки бассейна. Если дренажный – откачивать, например воду из подвала – там примерно та же мощность. Скважинный – не включал.
зарядник от генератора – обычный, для свинцового, на 30 ампер. Поставил просто два в параллель, там важно не допустить перезаряд. Обязательно через плату bms. Если нет солнца – надо на часа 4 включать генератор.
Компьютер, лампочки и ноутбук, даже с колонками – все по потреблению меньше насоса. А вот если два навороченых телефона поставить на ночи на зарядку – могут и аккумы посадить, если пасмурно, конечно. Там по 35 ватт, а то и больше, usb – C , скоростная зарядка не 5-вольтовая, а там чуть ли не до 19 повышается.
оставил пока вот эту – более не дорогую систему на 12 вольт
для солнечной системы часть устройств можно сделать самоделки.
Skip to content
Yopie DIY
Home Blog Categories About Privacy Policy
Search for... Home » Blog » Boost Converter using Arduino Uno Boost Converter using Arduino Uno Tonton video tutorial lengkap di YouTube
▶️ Watch on YouTube …
My post this time is about the DC-DC boost converter, which is a converter from 7V to 12V using Arduino. Here I try to design from start to finish.
The first step for this design was determining the proper specifications for my purposes.
What I need is the following:
Vin : 6V to 8V, Vout : 12V to 18 V, Imax : 5A
It seems that I want to increase the voltage so I choose the DC Boost Converter configuration for this purpose. Boost Converter Design
Next is to determine the component values i.e inductors, capacitors, diodes and MOSFETs to be used. Consider the basic circuit diagram of the converter below: Boost Converter Basic Configuration
To calculate component requirements, I used the online boost converter calculator from Adafruit. You can visit here: https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator
This is how the capture looks like
The first thing to enter in this calculator is the carrier frequency of the PWM.
I want to apply PWM at a fairly high frequency using timer0. The ATmega328 datasheet explains that the Fast PWM mode produces high frequencies. Besides that, the datasheet also explains this:
This high frequency makes the fast PWM mode well suited for power regulation, rectification, and DAC applications. High frequency allows physically small sized external components (coils, capacitors), and therefore reduces total system cost. ATmega328P datasheet, page 80
The clock frequency on the Arduino Board is 16MHz so the PWM frequency that I get is 62.5kHz. Thus I input the value of the frequency and input-output voltage into the calculator. For ripple, I don’t need a small value yet so I try with 0.5V.
And here are the results:
What I get is a limit of minimum/maximum duty cycle values, and minimum values of capacitors, inductors and diodes required.
For the switch, I use the IRLZ44N Logic MOSFET which works at the TTL level, in contrast to the IRFZ44N which requires a driver circuit to work at TTL.
Lastly, I added a voltage divider circuit from the output to pin A0 as voltage feedback, and a potentiometer trimer for the reference voltage connected to pin A1.
Please note in the photo above the 10k/5W resistor is a dummy load not shown in the schematic. The output voltage tends to be high if the output has not been loaded because the voltage is stored in the filter capacitor. It’s better to just install the resistor so that it functions as a minimum load because the regulation doesn’t work well without a load. The Code for Boost Converter
In the design of this Boost Converter, I include voltage feedback and an output voltage that can be changed. So I need two analogue inputs as feedback and reference, besides one PWM output to control the MOSFET.
int vfbIn=A1; // feedbackVoltage connected to A1 int potIn=A0; // voltage addjust potentiometer to A0 int pwmOut=6;
The code above is for defining I/O ports on Arduino. Voltage feedback vfbIn is connected to pin A1, voltage regulation potIn to pin A0 and output pwmOut to pin D6. void setup();
void setup() { TCCR0A = 0b10000011; // Fast PWM (mode 3), Clear OC0A on compare match TCCR0B = 0b00000001; // no prescaler fc = 16MHz/256 = 62.5kHz OCR0A=84; // init 33% duty cycle pinMode(pwmOut,OUTPUT); }
As I explained before that I use Timer/Counter0. I now initialize the required values for Timer/Counter0.
I activate it in Fast PWM Mode (mode 3) by setting the bits 1:0 at TCCR0A = 0b10000011 and enabling Clear OC0A on compare match at bits 7:6 TCCR0A = 0b10000011. Here I use Fast PWM mode 3 instead of mode 7 because I will use OCR0A to determine the Duty Cycle of the PWM signal at OC0A (pin 6), as we can see in the datasheet on page 80.
To get a frequency of 62.5kHz I initialize TCCR0B = 0b00000001 where bit 2:0 is selected for the clock without Prescaler.
I fill OCR0A with 84 which is for the smallest duty cycle when the power is ON. From the calculation of the calculator above, the minimum duty cycle is 33%, thus 33/100 * 255 = 84.
Last is the initialization of the output pin. Here the pwmOut pin (pin 6 or OC0A) is defined as output, while pins A0 and A1 are used by default (as inputs) so I didn’t redefine them (note: not a good way). void loop();
At the beginning of the loop, I limit the Duty Cycle (OCR0A) so that the Boost Converter only works in the expected range.
OCR0A = constrain(OCR0A,84,168);
Thus the OCR0A value will not be less than 0.33 * 255 = 84 and will not be more than 0.66 * 255 = 168. Next is to read the reference voltage value to determine the voltage you want to output.
voltageReff=map(analogRead(potIn),0,1023,84,168);
The voltage read on potIn is between 0V to 5V and will be read by the ADC as an integer 0 to 1023, then mapped as a byte between 84 to 168. This is intended so that the potentiometer range is fully used besides that it also functions to change integer values to bytes.
For example, the potentiometer is in the middle. So that at A0 it is 2.5V then the ADC converts it into the number 512 and maps it as a 50% duty cycle (126). Please note that the potentiometer value 0V is virtually 12V so 5V is 18V.
The feedback voltage is read in the same way as the reference voltage reading. But now the Arduino reads the true value from the voltage divider and maps it to the duty cycle.
With the value of the voltage divider resistor as in the schematic, the voltage read at A0 is one-fifth of the original. For example, at an output voltage of 12V, in A0 it will read 12V / 5 = 2.4V, the ADC changes it to (2.4V / 5V) * 1023 = 491, and the mapping result is 33% duty cycle. Feedback processing
Lastly is feedback processing. To discuss this I will use an example to make it easier to explain.
if (voltageFeedBack>voltageReff) OCR0A--; if (voltageFeedBack<voltageReff) OCR0A++;
For example, when I turn on the boost converter, the position of the potentiometer is in the middle.
In this position, the contents of the voltageReff variable are 126 or 50% duty cycle. At this time the variable voltageFeedBack is in accordance with the initialization of 84 or 33% duty cycle.
Thus the contents of voltageFeedBack are smaller than voltageReff so that the OCR0A value is increased to extend the duty cycle. A longer duty cycle means greater voltage so now the output voltage rises. The repeated process causes the vlotageFeedBack to increase to be greater than the voltageReff.
In the condition that the voltageFeedBack and voltageReff are the same, the contents of OCR0A will last until there is a difference in feedback and reference.
Conversely, the OCR0A value will be reduced so that the output voltage is lowered.
I use the delay command at the end of the coding to slow down the voltage regulation process for observation purposes during testing. At the time of actual operation, this delay is not needed. DC to DC Boost Converter Test
To perform a voltage regulation test, the output must be connected to a load. I use 10k/5W resistors (dummy load) for this purpose. Without a load attached to the output, the charge on the output capacitor will be held up for a long time. As a result, the controller does not detect any changes that need to be corrected. Code That I Used
The complete code is as follows
int vfbIn=A1; // feedbackVoltage connected to A1 int potIn=A0; // voltage addjust potentiometer to A0 int pwmOut=6;
void setup() { TCCR0A = 0b10000011; // Fast PWM (mode 3), Clear OC0A on compare match TCCR0B = 0b00000001; // no prescaler fc = 16MHz/256 = 62.5kHz OCR0A=84; // init 33% duty cycle pinMode(pwmOut,OUTPUT); }
void loop() { int voltageReff; int voltageFeedBack;
voltageReff=map(analogRead(potIn),0,1023,84,168); // map 0V to 84 (33% Duty Cycle or 0.33*255), 5V(1023) to 168 (66% Duty Cycle) voltageFeedBack=map(analogRead(vfbIn),491,737,84,168); // map for 12V and 18V
if (voltageFeedBack>voltageReff) OCR0A--; // Decrease Duty Cycle if (voltageFeedBack<voltageReff) OCR0A++; // Increase Duty Cycle delay(100); }
So here is my post about the DC-DC Boost Converter. See also my other project posts.
I hope this can be useful for all of us.
See you next time… DC Bosst Converter on YouTube
previousAutomatic Transfer Switch nextBattery Charger using Arduino Uno 2 thoughts on “Boost Converter using Arduino Uno”
Pingback: DC-DC Boost Converter Synchronous and Non-Synchronous • Yopie DIY
Pingback: Battery Charger using Arduino Uno • Yopie DIY
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment *
Tags:arduinoarduino unoboost converterdc to dcdc-dc boost converterdc-dc converterdesign
YouTube
Instagram
Privacy Policy About Me
Yopie — electronics enthusiast & RF/Microwave engineer. Sharing DIY experiments and practical builds from my personal workbench.
Yopie DIY @ 2025
Table of Contents ×
Boost Converter Design The Code for Boost Converter void setup(); void loop(); Feedback processing DC to DC Boost Converter Test Code That I Used
Don’t know. There might be more wrong. Might be the wrong schottky diode, or the wrong type of capacitor, or your wires are too long/thin, or you use a breadboad, or your PWM frequency is too low (you used a 22uH inductor instead of 330uH), etc. It’s not easy to make a good buck or boost converter. Leo..
I would start by copying a known good circuit – down to the very parts they used, or at least something that’s very close in specifications (in which case you will have to understand the circuit deeply enough to know which parameters to look at exactly, as not all matters as much). Then it being a boost converter, solder it on a piece of perfboard to make sure you have good connections. Analog circuits such as these are much harder to get right than digital circuits, as things such as component placement may make a big difference.
Sorry for the slow response… I ordered a few new components, such as a IRLI640, a bigger inductor (330uH) and a higher rated voltage diode (MBR10100GOS). I’ve already seen a huge improvement with the new MOSFETS. I was able to easly step the voltage up from 2.97 V to 50 V and rising (I shut the power off as the rating of the Capacitor was exceeded, the duty cycle was set at a fixed 200 value) using a 20k resistor as the load. I’m using a DC regulated Power supply as the input. The system I’m designing is expecting a high current of around 6A max. But for the testing i’m using a much lower input current. However, the same problem still occurs when I connect a smaller load. The 2.97 volts is only able to be stepped up to 3.15V. I’ve tried messing with the inductance, frequency (using a due with a gate driver at 300Khz) and capacitance. (I realize you probably can’t see much from my setup). (I’ve tried using both the Uno and Due)
With high frequency power supplies, layout is important, so try grouping your components closer with shorter wiring, it may help the situation. Protoboard is not the best environment for this type of subject.
I can only see one resistor where the voltage feedback divider should be, R1 and R2. Also no 10K, R3 in your layout.
It is very hard to see your MOSFET connections. Can you post another pic from a different angle so we can see the DUE and the MOSFET connections?
Can you please post a drawing of your circuit for us please, if you reverse engineer what you have on your protoboard it my help check your circuit. Double check the MOSFET pinouts as well as the Schottky.
Здравствуйте! Похоже, вам нравится обсуждение, но вы ещё не зарегистрировали аккаунт.
Устали листать одни и те же темы? Создав аккаунт, вы всегда будете возвращаться туда, где остановились. Также вы сможете получать уведомления о новых ответах, сохранять закладки и ставить лайки. Общими усилиями мы сможем сделать сообщество интересным.
кроме повышающего или понижающего – у меня очень известная плата 1200 и 1800 ватт на tl494 , красная такая, можно ардуинкой заводить генератор. Включить нагреватель и фен для розжига печки – загрузить туда дрова (проще брикеты или пеллеты), брызнуть розжиг или включить газ – есть клапан от генератора с переключением газ-бензин. Есть – умелец сделал – и подачу твердого топлива на ленте из короба – бункера. Разумнее и в разы дешевле – включать газовый котел, даже, если нет магистрального газа. Банку на 1500 литров или хотя бы десяток баллонов по 50 – только предостережение – их держать в заглубленном помещении, сухом и не сгораемом,и с постоянно открытой форточкой, или – в шкафу на улице из железного листа 3 – 5 мм.
плата позволяет сделать видео наблюдение – есть и wifi модуль. И – сетевой. И есть моделька пока – квадрокоптер, а это видео камера летающая, с fpv управлением. Все на одной ардуинке.
I’ve learned quite a bit from browsing other people’s posts and builds (especially from Dan-O’s post) so I figured I’d share my own attempt at building a LiFePO4 battery system.
The goal is to add an auxiliary battery to our beloved 4WD 1987 Volkswagen Vanagon, which has no auxiliary battery system built-in as it was not originally a Westfalia camper. Without getting into too many details, I’m trying to design a system with an oversized capacity so that we don’t have to rely on solar panels (though I’ll probably install something at some point), the irony for a DIY Solar Power Forum… In any case, with 320Ah, the idea is that we’d have enough power to enjoy up to a week of camping which would drain the battery about 50%, and with a beefed up charging system (upgraded alternator + 50A DC/DC charger), the battery would recharge within the first few hours of driving. This makes it so that we don’t have to think about solar panel placement when we camp.
Anyhow, so far I’ve built the battery compression box with the Overkill BMS using cutting boards and 1/8″ aluminum pieces and other hardware. I used 5/16 threaded rods and these steel shelving rack brackets from Ace Hardware in which the 5/16 locking nut nests itself (self tightening basically). They also had these springs that are rated for 200lbs. Apparently, we’re all aiming for 12PSI of pressure, which means 168lbs on each rod for a 6″x7″ cell size. The cells sit on a tray that is not connected to the side pieces so that they can move independently when the cells swell and contract a little. The cells are separated by a heavy duty piece of silicone. The threaded rods are sheathed with tubing. The bus bars are flexible bus bars from eBay.
This was the first iteration, since then I’ve made a few changes. I’ve flipped the BMS around to prevent the positive and negative wires from overlapping. I also tested these compression springs and the first one collapsed with less that 70lbs of weight so I upgrade the hardware to 3/8 and die springs from McMaster Carr (9573K63 Blue Medium Load, 1″ diameter, 1.25″ long, 225lbs max load, 450lb/in spring load). I compressed the springs to around 1″ or about 110/120lbs with the cells depleted. In the photo, you can also see a couple 12W heating pads though I haven’t quite figured out the details for this yet. I have a small 12V programmable thermostat for this (35mA while at rest) and plan on wiring it to trigger only when the alternator is running. I also added a 150A block fuse directly on the cell’s positive terminal.
I still have to figure out the heating part, how to secure the battery to the van and making a top for it to prevent shorts. Here’s the wiring that this battery will power.
Lastly, I’m trying to figure out how to setup the BMS parameters to stay on the conservative side of charging and discharging since this system is oversized. By default, the Overkill BMS stops charging when the battery reaches 14.6V or any one cell reaches 3.65V, and stops the discharge when the battery drops to 10V or any one cell to 2.5V. I’ve definitely noticed that cell #3 drops down much quicker than the others and cell #1 reaches 3.65V first (though less dramatically than cell #3 on discharge). In the middle, they are all within 0.03V though. The cells were top balanced in parallel to 3.65V until the 10A power supply was pushing less than 0.2A. I wondered if I can set the BMS to stop charging when a cell reaches 3.5V or drops to 2.8V (and 14V/11.2V) or if that was bad idea or unnecessary. I noticed the delta between cell #3 on discharge augments quickly. By the time it reaches 2.5V, the other cells are still around 0.35V higher and within 0.15V of one another. I’ve read other posts about this but haven’t quite found if a “conservative” approach is beneficial, though I’ve seen people mention “low stress charging” or something like that.
Any input on the BMS settings would be appreciated.
Any input on the BMS settings would be appreciated.
Cells can handle 2.5-3.65V. Your BMS should handle the safety limits and NOT be used to control charging (guessing that might be your thinking based on these settings). What are your charge settings? They should work in conjunction with the BMS settings.
Cells can handle 2.5-3.65V. Your BMS should handle the safety limits and NOT be used to control charging (guessing that might be your thinking based on these settings). What are your charge settings? They should work in conjunction with the BMS settings.
Bad idea. Set your charging to never trip BMS.
Excellent input. I had no idea that the BMS shouldn’t be used for that purpose. I read the Overkill Solar BMS instructions from cover to cover, and unless I missed that or forgot about it, I don’t think that is mentioned in there. I guess it makes sense now that I think about it, no need to have the safety system (the BMS in this case) do something so “active” so often. That’s probably why they are “protections” settings. I’ll reset the protection settings back to factory.
Charging will be handled by a Redarc DC/DC 50A charger. It has a variety of charging profiles based on battery chemistry. For LiFePO4, the max voltage is 14.5V (under the BMS’s 14.6V max). I guess I’ll have to check and make sure that 14.5V happens before any one cell reaches 3.65V then (which I think would be the case).
As far as discharge though, can we only rely on the human element before the BMS protections kick in? I have a battery monitor that has an alarm feature if the capacity goes under a set value, but it’d be nice to have an automated system (like the 14.5V max of the DC/DC charger) to prevent the BMS to have to do it. Though I guess that wouldn’t happen all that often.
I’ve been trying to figure out the best way to secure the battery pack to our van and it hasn’t been easy. I went through the trouble of making a “compression” box, so I guess I need to make sure that the compression is not inhibited by securing it to the vehicle. This is even more challenging in a tight space of course. The best solution I’ve come up with so far was to make a lid with 2 panels and use that to hold the battery down. The top panel protects the battery terminals from shorts while the side panel encloses the self-heating part of the battery. The top panel is sitting on three 1″ tall rubber spacers so that tightening pressure is applied to the top of the cell rather than the terminals. The fuse is visible from the outside. One hook is connected to a rod in the frame of the seat while the other side is connected to a D-ring. This should allow the walls to move back and forth should the batteries decide to swell a little, while keeping the assembly secured to the van. The rest of the components can be mounted on the triangular open space to the left of the battery pack. I’m wondering if I should drill holes directly above the battery vent holes. Any input?
I’m wondering if I should drill holes directly above the battery vent holes.
Over heating is rarely a problem. I really have never gotten any battery warmth thru hundreds of charge cycles. The gaps and cracks around the edges should be more than enough for normal camper use.
Over heating is rarely a problem. I really have never gotten any battery warmth thru hundreds of charge cycles. The gaps and cracks around the edges should be more than enough for normal camper use.
Looks very nice and tidy!
Thanks! It’s been a fun project for sure. My question about drilling holes is more for the safety vent valves on the cells themselves though. I guess people who have had catastrophic failures had their cells vent out through those valves. Should this happen to us (hopefully not obviously), I wonder if there should be an opening above each of those safety valves. I’m probably over-thinking it though as always, it can work its way out the side holes (those cutting board handles).
Okay, I did my duty and tried to seRch this out. I have 8 Eve 304a cells. The would be combined into two twelve volt batteries, then seriesed to make a 24v battery. First question. Would this be 4p2s? Next I can get two JBD 200A bms for 125 each., or two 120a for 149 each. This will go into a…
Okay, I did my duty and tried to seRch this out. I have 8 Eve 304a cells. The would be combined into two twelve volt batteries, then seriesed to make a 24v battery. First question. Would this be 4p2s? Next I can get two JBD 200A bms for 125 each., or two 120a for 149 each. This will go into a…
Pretty amazing build. I’ve used a Dewalt toolbox to house my battery (you can see it below), but sounds like that would not fit in your application. I use simple tie downs and strap to hold it to the floor of the camper. Plenty of room inside the box for the vents to blow if they have to; although I’m hoping never to experience that.
Actually, I’m familiar with 2P4S configurations and that wasn’t what I was asking. What I meant was that I’m not sure how a 2P4S configuration is relevant to this discussion (I could’ve been more clear in my question I guess). I built a 4S configuration to have a compact 320Ah 12V battery system. This design only needs 1 BMS. I don’t want 8 cells nor do I want 2 BMS’s… there’s no question about having cells in parallel or series for the setup discussed here. Either there is a misunderstanding or, as MisterSandals mentioned, you might be contributing to the wrong thread.
Pretty amazing build. I’ve used a Dewalt toolbox to house my battery (you can see it below), but sounds like that would not fit in your application. I use simple tie downs and strap to hold it to the floor of the camper. Plenty of room inside the box for the vents to blow if they have to; although I’m hoping never to experience that.
jps
That’s cool! Yeah the box I have here is workable but not ideal. Securing it to the van has been its own dilemma but it’s been workable so far. The whole solid toolbox approach is nice. I think I’ll definitely end up using some sort of strap to hold it though, rather than this solid bar.
Есть свинцовый Курского завода или стационарный или от электрокара. Он стоит.. (не, лучше купить три генератора дизельных и бочку солярки на год работы – солярка это вообще то тоже солнечная энергия, только накоплена несколько миллионов лет назад) .
Pozor na hlava.. Это по – чешски, спускаться в подвал осторожно, не въ… башкой.
Не забыл добавить плату защиты Liitokala . Она появилась даже на Озоне.
4s 12v 200a (80a зарядный ток – требование по емкости банок 320 а.ч LiFePO4) 0.25 от емкости.
параметры по напряжению (на плате написано – проверить, что она для этого типа.) 3.2 вольта элемент, 12,8 вольта батарея, 320 а.ч. Напряжение отсечки 3.65 вольт. Напряжение минимальное при разряде 2.35 вольт. Ток заряда максимум 80 ампер, 12.8 вольт – на 14 вольт зарядное от Авто аккумуляторов подойдет. Ток разряда (если например – инвертер 2000 ватт) максимум 200 ампер, мощность в нагрузке 1800 ватт, или 9 ампер при 200 вольтах переменного. Чайник на 1800 ватт закипит, если только вместе с ним не включится насос на 3 киловатта, если включится – инвертер уйдет в защиту..
На практике – включается Холодильник, он ватт 500 при запуске компрессора. И не постоянно – Компьютер или Ноутбук (90 ватт без видеоплаты). Освещение, от 12 вольт – еще один ноутбук, он 120 ватт, используется повышающий с 3 на 20, и лампочки, зарядки телефонов – через понижающие модули.
Провереные и точно рабочие (если не превышать нагрузку) платы преобразователей есть выше на этой странице.
Литиевые аккумуляторы снял, только литий-железо-фосфат. ( Им вроде не нужна взрывозащита, но лучше не рисковать. Если превысить электрические параметры – результат будет. Воронка. )
Аккумулятор для безопасности внизу, подвал высотой 3м, перекрытие монолит 30 см, ничего горючего нет. Обложен стенкой из кирпичиков, поставлю термопару или датчик температуры – как на ноутбуках в аккумуляторе. Если +60 градусов – заряд прекращается. ( не, сейчас выпустят калиевые вместо литиевых, тогда надо будет взрывозащиту. Из двухдюймовых досок, и пару слоев 6 мм стальных листов. )
Система умного дома . ( вроде баловство, а так – можно например насос включить, а то и печку затопить – если, конечно в бункер загружен торф, есть напряжение от генератора и заправлен газ в баллоне) . На ее работу достаточно мобильного интернета, но лучше – протянули уже по проводам, вместе с электрикой, оптический кабель. Камера видеонаблюдения смотрится сейчас через мобильник, реклама – trassir. Но, можно, конечно и сяо ми.
Стоимость меньше, чем заявленые электриками 450т за подключение. (уже наверно больше) . Как подключат, через год, будет резервная система. Свет за городом часто пропадает.
Обзор от ИИ ну не обучили пока Древнерусским выраженьям..
Фраза “
Тыра-пыра” — это часть детской дразнилки или присказки, которая часто используется в сочетании с образом «Серый волк», намекая то ли на его прожорливость, то ли на что-то хулиганское, как в строках «А серый волк бумажку ищет» из школьного фольклора. Серый волк — популярный персонаж русских народных сказок («Иван-царевич и Серый волк»), но здесь он выступает скорее как элемент шутливого, несерьезного контекста, а не как сказочный герой, помогающий Ивану или поедающий бабушку.
Примеры использования:
В детских стишках: «А серый волк бумажку ищет» (вместо «кота на мясо зарубили»).
Общая детская рифма-дразнилка: Где «тыра-пыра» добавляет ритм и абсурдность, а волк — образ, близкий детям, но в смешном контексте.
Таким образом, “тыра-пыра серый волк” — это короткая фраза, отсылающая к детскому фольклору, где “волк” используется для создания шутливого или хулиганского образа, а “тыра-пыра” — бессмысленный звукоподражательный элемент.
А по древне- русски , Это Владимирский или Костромской диалект (ну и Ярославский ) – совсем не бессмысленно. С какого лешего мы родной язык забыли ?? Приходится у Мари спрашивать – соседи и то запомнили.. Шатыр Пыра, ну или Шатура Пира – еще и по Муромски или Мещерски.. это вот –
такой красавец. Ну где ваш коник – не , не видал.. Так еще приводите.
У нас в Подмосковье редкость – но, зачем то обманывают местные власти, что нет. Нет, это к ним домой пока не пришел и не просит – ВуууУу.. В Чеховском районе пара такой концерт устроила, в начале Апреля и часов в 7 вечера, за сеткой и в лесу. Да и почти без свидетелей, была на дачах охранница со сторожевой собакой – в сторожке, и я на одной даче. Она потом утром говорила – ну собачку (огромную овчарку) так пугнули, что на веранду влезла и хотела в дом войти, лежала под дверью и тряслась вся. Волк крупнее собаки, раза в полтора, на мощных лапах, но – тощий.
diysolarforum.com
