Часы на лампах цифровых

Еще называются индикаторы тлеющего разряда.

Здесь уже 3 конструкции.

За основу взята плата arduinix 2009 года – этот вариант более простой и чуть меньше деталей.

Интересно а я тоже видеоиграми занимаюсь как и автор конструкции. Вариант Сеги работает до сих пор – еще продается у нас. И есть 2 самодельных Синклера – о них потом. Это первый доступный компьютер был в 1988 1991. В 92-м уже собрал ibm 286-й.

часы это предмет интерьера. и конечно нужная вещь даже для квартиры не только в офисе. Да , у всех мобильники – они заменили все и даже компьютер – на улице реже спрашивают время. Часы наручные уже роскошь. А за такую штуку под старину – вообще большие деньги надо. За один индикатор цена доходила до 5000 рублей. Где купить набор – внизу страницы.

Отличие от оригинала – на испытании 2 источника питания – на микросхеме 31063 Моторола. В оригинале таймер 555.

Взята плата с лампами ИН12 от разобранного прибора. Что то военное – залита лаком и стоит штампик отк, года примерно 1979 плата. Нет, чуть позже – на лампе надпись отк 16 10 85, кружок с точкой – не брянские вроде и не МЭЛЗ .

набор деталей

источник питания 5 и 12 вольт – на этой плате преобразователь до 170 вольт и декодер который высоковольтный – используется всего 12 выводов ардуино , которые, как большинство логических микросхем, используют сигналы 3 или 5 вольт. 2 микросхемы 74141 они же К155ИД1 и по 4 транзистора кт3157а кт940. Вторичный источник на таймере ne555 он же к1006ви1.

схема – к ней парочку исправлений

синька 🙂 Так рисовать схемы не воспринимается ну совсем . Другой пока нет. Разъем jp2 он посередине это выход – высокое напряжение на аноды 4 ламп. Из Российских транзисторов – mpsa92 купить не проблема только наш радиорынок рядом, а там есть КТ3157А они на 300 вольт с запасом и малышки совсем, но подойдут и КТ503Е хоть на 90 вольт а работают даже с декатроном на 450 – на лампе очень большое напряжение падает а ток небольшой. Про ток. Если схема будет работать в статике – на другой страничке конструкция то резистор анодный 33 килоома 1 ватт на каждую лампу. Эта схема с динамической индикацией, я пробую 12 килоом 1 ватт – при напряжении 170 вольт, лампы ИН12 . Если лампы ИН1 – можно попробовать от 12 до 18 килоом. * все таки 20 килоом для ИН12 , а то синее проскакивает – перебор. NPN транзистор КТ3102Е ну или КТ940 – они во всех советских конструкциях были как самые ходовые, выдерживают 300 вольт. * ИН1 хотят 200 вольт и ток 3 ма но можно и меньше. если 180 вольт то 12К а если 200 то чуть многовато на ИД1 напряжение, есть немножко засветка в темноте, но можно 27К. Лучше подобрать чуть меньше напряжение.

NE555 (1006ВИ1) выдержит 12 вольт а вот для К155ИД1 напряжение питания 3.8 и до 5 вольт а максимум 6 вольт, это логическая схема, аналог SN74141 . Снять 300 миллиампер питания можно с платы ардуинки, с 5 вольт – там есть маленький линейный стабилизатор 78l05 но он перегреется и может перегореть, правильнее поставить dc-dc с 12 на 5 вольт – можно купить маленькую платку готовую, или вытащить например из адаптера для зарядки телефона в машине. А еще правильнее домотать витков на катушку преобразователя или просто собрать второй – для этого есть отлаженная микросхема 1156ЕУ5 (MC34063) про ее надежность ходят легенды – ну да горящая вставка в прикуриватель работала а стоимость вообще копейки. И всего 3-4 навесных резисторы и емкости маленькие, дроссель. Микросхемка выдает 1.5 ампера при 5 вольтах на выходе без радиатора.

Про подключение к Ардуино – есть в описании дальше, все зависит от скетча программы.

а развернуть..

go source (arduinix.com)

Arduino включает Nixie лампы: ArduiNIX – плата для цифровых газоразрядных индикаторов

плата в собранном виде – Arduino управляет лампами тлеющего разряда

Arduino Powered Nixie Tubes: ArduiNIX Nixie Driver Shield Assembly
Arduino Powered Nixie Tubes: ArduiNIX Nixie Driver Shield Assembly

Робот пират расставляет детали. надо только за ним все внимательно проверять, резисторы он попутал местами и емкости тоже пытается.

Super Cheap Babydoll Bed
Slothfurnace.com presents: The ANH Obi "Epic Reveal" Lightsaber
Slothfurnace.com presents: The ROTJ Luke Skywalker Lightsaber

About: I am a 13 year veteran of the video game industry. In my spare time, I make nixie clocks and sell nixie clock kits, and build lightsabers and props in my garage. My main site has links to my video game art p… More About Slothfurnace »www.ArduiNIX.com presents: ArduiNIX Nixie driver shield assembly Короче конструкцию сделал любитель видеоигр, нашел в свободное время индикаторы и приспособил их для часов. Вот у нас редко у кого мастерская в гараже.

The ArduiNIX shield is a user programmable platform for driving multiplexed Nixie tube or other high voltage displays**. The ArduiNIX is open source hardware

Welcome to the assembly portion of the site. Here we will take you step by step through the build process of your ArduiNIX kit. First, make sure you have your parts all accounted for!

Included in your driver shield kit should be the following parts. This is the most current, up to date parts list for the ArduiNIX.

  • (1X) ANX_Board 
  • (1X) Damper Diode 1.0 Amp 400 Volt BYT01-400 511-BYT01-400 @ D1
  • (1X) 100uH 1 Amp RFI Suppression Coil 434-11-101M @ L1
  • (1X) 25 Volt 470 uF Capacitor 647-UVZ1E471MPD @ C2
  • (1X) 350 Volt 1 uF Capacitor 647-UVR2V010MED @ C1
  • (1X) 500V 5.6 pF NPO Capacitor 140-500N2-5R6D-RC @ C3
  • (1X) 500V 47pF SL Capacitor 140-500S5-470K-RC @ C4
  • (1X) IRF730 400V 5.5 Amp Single-Gate MOSFET  844-IRF730APBF @ Q10
  • (1X) 1/4″ Squ 1K 10% Single Turn Trimmer 858-25PR1KLF @ R19
  • (1X) 6X6 FLAT 4.3mm BTN Tactile Switch 653-B3F-1000 @ S1
  • (1X) General Purp Single NE555N Timer IC 511-NE555N @ IC1
  • (5X) 1/4watt 33Kohms 5% Metal Film Resistors 71-CCF07-J-33K @ R1-R5
  • (4X) 1/4watt 100Kohms 5% Metal Film Resistors 71-CCF07-J-100K @ R6-R9
  • (4X) 1/4W 470K ohm 1% Metal Film Resistors 660-MF1/4DCT52R4703F @ R10-R13
  • (2X) 1/4watt 1Kohms 5% Metal Film Resistors 71-CCF07-J-1K @ R14, R15
  • (1X) 1/4watt 10Kohms 5% Metal Film Resistors 71-CCF07-J-10K @ R16
  • (1X) 1/4watt 220Kohms 5% Metal Film Resistor 71-CCF07-J-220K @ R17
  • (1X) 1/4watt 470ohms 5% Metal Film Resistor 71-CCF07-J-470 @ R18
  • (4X) PNP MPSA92 Small Signal Transistor 512-MPSA92 @ Q6-Q9
  • (5X) NPN MPSA42 Small Signal Transistor 512-MPSA42 @ Q1-Q5
  • (2X) Nixie Driver IC – SN74141 *OR* Equivalent   @ IC2, IC3
  • (1X) 40P .100″ Pin Strip Headers 517-6111TG Pinrails

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 1: Lay Out Your Parts

Lay Out Your Parts

Lets lay out your parts in an easily accessable and organized manner. We don’t supply the solder station, but it would be very handy if you had something similar to assemble your kit with.  My solder station is a large metal plate with a panavise and third hand alligator clip helper bolted to it.  One end of my third hand helper is modded to hold my solder reel.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 2: 1.0 Amp 600 Volt Fast Recovery Rectifier Diode @ Position D1

1.0 Amp 600 Volt Fast Recovery Rectifier Diode @ Position D1
1.0 Amp 600 Volt Fast Recovery Rectifier Diode @ Position D1
1.0 Amp 600 Volt Fast Recovery Rectifier Diode @ Position D1

D1 is the Fast Recovery Rectifier Diode. Make sure it goes in correctly, it may only be installed one direction. The band on one end shows you which side is the positive side.

The diode we supply may either be a 400 or 600 volt diode. Either will work.

Use something handy to pull the diode up snug to the board, preferably so your hands are free to solder the leads in.

This is how D1 should look once it’s installed correctly.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 3: 100uH 1A Coil @ Position L1

100uH 1A Coil @ Position L1
100uH 1A Coil @ Position L1
100uH 1A Coil @ Position L1

This little fellow is going to be helping us pick the correct parts to place on each step. Here he is holding up the 100uH Coil.

The coil is one of the main components that allows us to take 9 volts up to 180. It can be installed either direction, so don’t worry about polarity.

How nice, the diode and coil are going to be best friends.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 4: 25Volt 470uF Capacitor @ Position C2

25Volt 470uF Capacitor @ Position C2
25Volt 470uF Capacitor @ Position C2
25Volt 470uF Capacitor @ Position C2

Thanks robot buddy. That’s the large Capacitor we need next. C2 is a polarized 25Volt 470 uF Capacitor. The stripe on the side with the “-” signs in a row show you the negative side. This one has to be installed the proper way!

Make sure the negative side of C2 is not inserted into the positive hole on the board.

It should look like this when it’s installed correctly.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 5: 350 Volt 1 UF Capacitor @ Position C1

350 Volt 1 UF Capacitor @ Position C1
350 Volt 1 UF Capacitor @ Position C1
350 Volt 1 UF Capacitor @ Position C1

Yessir, C1 is the smaller of the two polarized capacitors. C1 is a 350 Volt 1 uF Cap.

Like C2, C1 must be oriented the correct way on the board.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 6: 500V 5.6 PF NPO Capacitor @ Position C3

500V 5.6 PF NPO Capacitor @ Position C3
500V 5.6 PF NPO Capacitor @ Position C3
500V 5.6 PF NPO Capacitor @ Position C3

Now we move on to C3. C3 is a component which varies from kit to kit. This capacitor controls the voltage range on your unit. The cap we supply may vary from the photo. 

Again, C3 is a component which varies from kit to kit. This capacitor controls the voltage range on your unit. The cap we supply may vary from the photo above. As we make slight modifications and improvements to the kit, this component stands to vary the most, so don’t worry if your cap doesn’t look exactly like this.

The current rev of this part is a 500V 5.6 pF NPO Capacitor.

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 7: 500V 47pF SL Capacitor @ Position C4

500V 47pF SL Capacitor @ Position C4
500V 47pF SL Capacitor @ Position C4
500V 47pF SL Capacitor @ Position C4

Now we have C4. This cap works with C3 to control the voltage range. C4 is a 500volt 47pF capacitor.

C4 may be installed either direction, polarity is not important with C3 and C4.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 8: IRF730 400V 5.5 Amp Single-Gate MOSFET @ Position Q10

IRF730 400V 5.5 Amp Single-Gate MOSFET @ Position Q10
IRF730 400V 5.5 Amp Single-Gate MOSFET @ Position Q10
IRF730 400V 5.5 Amp Single-Gate MOSFET @ Position Q10
IRF730 400V 5.5 Amp Single-Gate MOSFET @ Position Q10

Hey fellow, you’re a swell guy for showing the folks the IRF 730 MOSFET Transistor!

  • смотрим у меня – транзистору нужен радиатор, достаточно участка фольги на плате.

    This power transistor must be installed correctly, with the metal tab aligned over the solid white stripe at position Q10 on the board.

    Using a third hand to tug slightly up on the leads while soldering makes for a great installation.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 9: 1/4″ Squ 1K 10% Single Turn Trimmer @ Position R19

1/4
1/4
1/4

This little fellow is lives at R19, he is the 1K Trim pot, which will allow us to tune our output anode voltage to the desired range for the Nixie tubes we want to use.

R19 will only insert into the board one way, the three pins on the back will align with the three holes in the board.

R19 will be soldered in here, at the edge of the board near the tall capacitors.

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 10: 6X6 FLAT 4.3mm BTN Tactile Switch @ Position S1

6X6 FLAT 4.3mm BTN Tactile Switch @ Position S1
6X6 FLAT 4.3mm BTN Tactile Switch @ Position S1
6X6 FLAT 4.3mm BTN Tactile Switch @ Position S1

This little tactile switch tells the Arduino to reset the entire unit.

Howdy, S1. Welcome to the board.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 11: General Purp Single NE555N Timer IC @ Position IC1

General Purp Single NE555N Timer IC @ Position IC1
General Purp Single NE555N Timer IC @ Position IC1
General Purp Single NE555N Timer IC @ Position IC1

Robo buddy here is showing you the NE555N Timer IC. It is the ticker that controls oscillation to the power end of the ArduiNIX.

The timer IC, like all other ICs must be aligned properly! Take note of the notch on the IC and align it with the notch on the diagram on the board.

Make very sure that the timer IC is oriented properly. The image on the board shows which way to point the cutout, or dish that is on one end of all timer ICs.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 12: Test Your Resistors!

Test Your Resistors!

PROTIP: Use your multimeter to test your resistors to make sure they are installed in the right spots.  Set the multimeter to resistance, then measure each set to make sure they are placed correctly.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 13: 1/4watt 33Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R1 Through R5

1/4watt 33Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R1 Through R5
1/4watt 33Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R1 Through R5

Carefully bend the leads on the resistors like this, so they fit on the board vertically.

R1 – R4 are in a row, R5 is over by the Timer IC.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 14: 1/4watt 100Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R6 Through R9

1/4watt 100Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R6 Through R9
1/4watt 100Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R6 Through R9

R6 – R9 are in a row similar to R1 – R4.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 15: 1/4W 470K Ohm 1% Metal Film Resistors @ Positions R10 Through R13

1/4W 470K Ohm 1% Metal Film Resistors @ Positions R10 Through R13
1/4W 470K Ohm 1% Metal Film Resistors @ Positions R10 Through R13

Pump that iron, robot! These are the 1/4 watt 470K resistors.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 16: 1/4watt 1Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R14, R15

1/4watt 1Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R14, R15
1/4watt 1Kohms 5% Metal Film Resistors @ Positions R14, R15

All resistors are vertically installed, making sure that markings are aligned for identification later if need be.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 17: 1/4watt 10Kohms 5% Metal Film Resistor @ Position R16

1/4watt 10Kohms 5% Metal Film Resistor @ Position R16
1/4watt 10Kohms 5% Metal Film Resistor @ Position R16

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 18: 1/4watt 220Kohms 5% Metal Film Resistor @ Position R17

1/4watt 220Kohms 5% Metal Film Resistor @ Position R17
1/4watt 220Kohms 5% Metal Film Resistor @ Position R17

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 19: 1/4watt 470ohms 5% Metal Film Resistor @ Position R18

1/4watt 470ohms 5% Metal Film Resistor @ Position R18
1/4watt 470ohms 5% Metal Film Resistor @ Position R18

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 20: PNP MPSA92 Small Signal Transistors @ Positions Q6 Through Q9

PNP MPSA92 Small Signal Transistors @ Positions Q6 Through Q9
PNP MPSA92 Small Signal Transistors @ Positions Q6 Through Q9

2 More Images

Woohoo! now for something completely different. MPSA92 Hi voltage transistors!

Watch the orientation on these, make sure they match the diagram.  If the leads aren’t bent to fit already, Bend leads like this, so they fit the holes in the board.

Installed in proper location and orientation, should look like this.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 21: NPN MPSA42 Small Signal Transistors @ Positions Q1 Through Q5

NPN MPSA42 Small Signal Transistors @ Positions Q1 Through Q5
NPN MPSA42 Small Signal Transistors @ Positions Q1 Through Q5
NPN MPSA42 Small Signal Transistors @ Positions Q1 Through Q5

Make sure you read the labels correctly on all transistors, don’t mix them up!

Also bend the leads on these transistors so they fit their holes on the board.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 22: Nixie Driver IC – SN74141 *OR* Equivalent @ Positions IC2, IC3

Nixie Driver IC - SN74141 *OR* Equivalent @ Positions IC2, IC3
Nixie Driver IC - SN74141 *OR* Equivalent @ Positions IC2, IC3
Nixie Driver IC - SN74141 *OR* Equivalent @ Positions IC2, IC3

Your kit will come supplied with Texas Instruments 74141 Driver chips or the Russian K155NA1 equivalent..

We highly recommend socketing your driver chips, as they are the most delicate part of the ArduiNIX. These are no longer made, and are only available on eBay if you short one or burn one out. TAKE CARE with these.

Make sure the notches on the chip line up with the notches on the diagram. Again, we highly recommend socketing your driver chips, we don’t include sockets in the kits to keep the costs down.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 23: 40P .100″ Pin Strip Headers

40P .100
40P .100

2 More Images

The Pin headers we supply will be used to connect the ArduiNIX Shield to the top of the Arduino Board..Use the Arduino as a guide for placement and orientation to get the rails in straight.

The ArduiNIX board has a spot for connector rails between the 9V connector and the Cathode2 Connector on the bottom of the board. These may be left unconnected if you prefer to run a cable to the Arduino connections under these terminals to use those pins as inputs for setting the clock, advancing the numbers, etc.

Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 24: Anode and Cathode Connectors

Anode and Cathode Connectors
Anode and Cathode Connectors

The ArduiNIX kit does not include connector rails for the Cathodes. The way you connect your ArduiNIX Shield to your tubes is up to you. We prefer IDE Ribbon cable and angled pin rails, you may prefer hardwiring.

The ArduiNIX connects to your nixie tubes through these terminals. The cathodes connect to the numeral plates 0 through 9, and the anode terminals connect to the anode pin of your nixie tube. ALWAYS use a resistor between the anode terminal and the anode pin of your nixie tube. This is required. The value of the resister varies depending on your tubes, but 10K works well to start with.Add TipAsk QuestionCommentDownload

Step 25: Check Your Work!

Check Your Work!
Check Your Work!

2 More Images

Assemble the ArduiNIX Shield to the Arduino board, and check your work, solder welds, alignment and orientation of components. Now doublecheck. It’s important to have everything in the proper place and orientation for the first bootup so you don’t fry out any components. We claim NO RESPONSIBILITY if your board starts sizzling due to bad assembly.

Use a 9Volt DC wallwart power supply with the ArduiNIX (Not included) Once plugged in, certain portions of the ArduiNIX will become charged with high voltage. Do not touch the anode pins, or test points, or any exposed solder points while the unit is charged.

To drive VFD Tubes in the 30 to 40 voltage range, the timing capacitors in steps 6 and 7 must be changed to higher value capacitors.

Once your unit is powered properly, and you have nixie tubes to connect, download the code, and send to the arduino!  http://www.arduinix.com/Main/Downloads.htm

Thanks for looking!
Later, we’ll cover assembling the tube boards.Add TipAsk QuestionCommentDownloadArduino Challenge

Participated in the
Arduino ChallengeView Contest

1 Person Made This Project!

Did you make this project? Share it with us!

I Made It! ++

есть на newgame.ru

Набор конструктор – немножко американские детальки поменялись на русские.

Да, американцы тоже ставят Минские К155ИД1, их проще найти чем NS 74141 которык уже раритет а в Минске делают на заводе еще.

Вход источника питания 12 вольт – у меня батарея из 16 литиевых 4 параллельно и 4 последовательно, с bms балансирами. Если включен блок от розетки – можно соединить любой источник 12 вольт 1 – 2 ампера. Батарею заряжает адаптер – 16.6 вольт , для упрощения конструкции он включен через лампу галогенку на 12 вольт и она соединена в разрыв провода от адаптера (блок от ноутбука обычный) . Так не перегружается адаптер и заряжается батарея за 3- 4 часа.

Эта штука может включаться по датчику движения или по звуку, это для экономии батареи.

8 ламп не обязательно, 4 или 6 если это часы. Лампы купил за 500р – сейчас можно найти , еще есть и не больше чем раза в 3 дороже.

На выбор – блок питания на NE555 или MC34063 . 12 вольт от батареи или адаптера а 5 вольт – на плате.

это с 12 вольт сделать 5 (на вход 25 не надо можно 12.)Да, на схеме ересь, даже на 300 килогерц не заработает и на выходе будет 25 – все погорит. Катушка L2 минимум смог намотать маленькую 33 микрогенри, на вч феррите – cool mu от материнки. Буду пробовать на 100 килогерц. Это по расчету емкость 180 пф резисторы правильно 3 и 1 к катушка 36 а по рассчету 33 микрогенри. Готовую не нашел – перемотал. Да, у катушки провод 0.6 а лучше и толще если войдет. Не войдет – возьму не 1.5см а побольше кольцо. Вторая катушка у вв блока 100 микрогенри кольцо на феррите 1500 3 см примерно провод 0.6 тоже 11 витков. На маленьком кольце до заполнения 29 – 30 витков.

А схема правильная! Не увидел катушечку вторую которая 220uH – это все потому что бумагу не надо экономить а вход надо слева а выход справа – и если что то в другую сторону – так стрелки для пояснения. (а цепь регулятора напряжения r2 r1 к 5 выводу подписать и указать напряжение регулировки 1.25 вольта. А вот у меня что то не работает – не каждый раз запуск и на выходе всего 3 вольта. Частота может высокая – емкость 170 пикофарад всего – меняю микросхему. А по этой схеме 220 – а ну ка рассчет –https://yahobby.ru/calc

Ct=379 пФ
Ipk=1000 мA
Rsc=0.3 Ом
Lmin=57 мкГн
Co=0 мкФ
R=180 Ohm
R1=1k; R2=3k (5В)

емкость надо бы до 379 – 400 пикофарад. А катушку взять побольше – 57 микрогенри, побольше это 3 сантиметра кольцо все таки, на маленькое не влезет немножко обмотка (и будет перебор ампер на метр – сердечник войдет в насыщение = что ни к чему хорошему не приведет , пойдет большой ток и может погореть нагрузка).

Можно и 170 pF и катушку 33 uH -оставил ее она маленькая и все работает. на выходе 4,8 вольта. Частота по рассчету 100 кгц а по осциллографу побольше 170 – под нагрузкой .* с маленькой нагрузкой 100 ом период – меряю средний частотомером 25 микросекунд, по осциллографу чехарда, но основной сигнал уловил, регулировка работает и все сбивает. Фоты выложу То есть 40 килогерц что очень хорошо. Надо снаббер на 2 или 4 мегагерца – на паразитку уходит процента 2 мощности , частотомер в режиме усилителя с 1 вольта нарисовал 4031 2015 килогерц, с чем я согласен, маленькие колебания на осцилле 20-40 на 1 делении 100мгц а большое основная частота 2 с половиной деления..Зто нормально – схема работает на катушку из вч феррита. Заменил микросхему, все таки не совсем рабочая, а может подпалил. Катушка от материнской платы перемотаная, там ВЧ материал, вроде до 300 кгц будет работать. Еще одна довольно важная поправка к схеме. Если посмотреть заводской документ TI или Motorola то видно что для правильного режима выходных транзисторов микросхемы от 7 к 8 лапе надо провод отсоединить и включить резистор от 36 до 180 ом. (да, феррит М2000НМ не сильно хорошо работает на частотах выше 30 -40 кгц, в телеках строчники запускали на 16. а с меньшей цифрой лучше 500НМ на 400 кгц работает, держу радио катушку французскую года 1935 и на ней все написано. Маленькая – пойдет в налобный фонарь.)

А в схеме высоковольтного источника подбираю катушку . Покрутив переменник 1к – оказалось что лучше всего работает , больше напряжение при меньшем токе на входе это если движочек почти посередине, 1К в сумме на землю и 220К на высокое, по замеру 149 вольт. Это на транзисторе сигнал управления – регулировки есть , если его убрать то и колебаний нет, схема не запускается. А почему 149 – попробую другую катушку, частота не понятно – больше чем у понижающего, а так не совсем правильно. Феррит не хочет на высокой частоте работать, особенно 1500 2000 – ну с меньшей проницаемостью более высокочастотный. Подберу сейчас элементы – чего поменяется. Лампы горят ярко, 149 вольт хватает. эта NE555 получается не так поддается регулировке как MC34063. Переделаю если что не так по другой схеме. Да, может виноват снаббер или демпфер, отключал его и пару вольт прибавилось, это неправильно, но и ВЧ помех не очень заметно. Они больше в трансформаторной схеме, а здесь дроссель. Еще посмотрю по осцилле и отключу если не нужен (RC цепочка 1к 33пф 1кв). ** схема чудесатая – самое высокое напряжение 150 вольт с катушкой миллиметровым проводом на ферритовой чашке 15 микрогенри (150НМ под вопросом) – она запустилась на 2.5 микросекунды – ну совсем чудесато 430 килогерц. Потери у транзюка на такой частоте процента 2. Надо бы ее заставить на 150 или даже 100 килогерц.. Ну да все работает и так, на выходе нужные 150в лампы ярко горят,только входной ток 0.7 ампер. Половина в тепло. Чуть лучше режим на 9 вольтах питания.

попытка рассчета этой схемы.

http://radio-hobby.org/modules/calculation/timer_555

на входе имеем 10к 1к у входов усилителей таймера и емкость 2200, то есть 0.002 мкф

рассчет выдает- 15 микросекунд 60 килогерц а на деле 400 . Подбираю индуктивность по формулам повышайки.

не я конечно все понимаю – ошибки бывают иногда, но чтобы перепутать резисторы r1 r2 0 ну да верхнее 1к нижнее 10к и частота то ушла в 10 раз ровно при всех провереных деталях. Догадался. ну да r2 r1 перепутаны!!!При работе на 400 килогерц проверена катушка 15 микрогенри – она может работать на такой частоте, я ее ставил в фонарь и там вообще то запускал без емкости на 34063 – это 300 килогерц. Чем частота ниже тем индуктивность должна быть больше – 100 микрогенри минимум а лучше 200.

осциллограф говорит что перегрузки и насыщения в катушке нет – в самый раз, нижняя линия напруги на стоке красивая без выброса если было бы насыщение катушки . Делаю только 1 серию снимков при правильной работе. На выходе 223 вольта и от 12 напряжение повышается а ток от источника падает – с неподходящей катушкой наоборот. вот … индуктор 15а 173 микрогенри в 2 провода – 0.7 мм альсифер вч зеленоватый грамм 30 весом (на 500 ватт выравнивающее от бп компа). 9 с половиной делений заряд катушки – то есть накопление энергии пол деления разряд, импульс закрытого состояния 1 деление 2 мкс (90 кгц) ** на этом советское телевидение свою работу заканчивает у пол дома полная темнота провода с красивой светомузыкой вылетают из будки во дворе – не это если неправильно рассчитать или резисторы перепутать как я . У разошедшейся по интернету схемы рассчет не был произведен и осциллой не смотрели поскольку ферритовое 1500 с индуктивностью 118 микрогенри не выдержало и не подходит совсем а нарисованый стерженек 100 микрогенри тем более если только он не из вч феррита 150нм тогда по индуктивности был бо 10- 15 а не 100!! И выдает она всего 120 вольт по причине написаной в этом абзаце (и поработае полчаса и абзац.)

у этой схемы есть особенность – кроме того что нарисована карандашом там досадная ошибка исправлена. Да еще , ее работа очень зависит от катушки индуктивности или индуктора. С запасом в 2 раза учитывая возможную мощность 20 ватт . * в блоке конструкции другой – Часы на цифровых лампах, он на MC34063, там при проверке ламп ИН1 и прожиге оказалось что надо 25 ватт. Поэтому выбор катушки правильный. Индуктор серийный 15ампер 2 *0.7 173мкГ зеленое кольцо альсифер (металлопорошок) . У него хорошие характеристики по току и по частоте (до 100-400 кгц) и немножко меньше индукция чем у трансформаторной стали но меньше намного потери – не греется, выдерживает высокие частоты. есть на Алиэкспресс и в блоках питания от компьютеров от 400 ватт. Еще – ток разряда определяемый напряжением, конденсатором катушкой и диодом очень большой, диод выдерживает – проверено, импульс разряда здесь 500 мкс а ток примерно 20 – 35а. Транзистор силовой на маленьком радиаторе – на печатной плате участок фольги 5 на 4 см, этого достаточно. * еще внимание – катушка 100 микрогенри стерженек либо феррит – никакой не подойдет, вызовет сильный перегрев или взрыв, а если резисторы перепутаны 10 и 1к может и заработать но тоже перегрев всех деталей и маленькое напряжение на выходе, если резисторы напутаны то работает на 400 килогерц.
на емкости 2200. Резисторы не перепутаны – на всех схемах в интернете и в руководстве по сборке – 1 и 10 килоом перепутаны. В результате схема работает на 440 килогерц вместо 44 и отдает в нагрузку в 10 раз меньше мощность, перегреваясь и потребляя от источника в 3 раза больший ток чем надо. Но по результату – на выходе как будто есть высокое и 160 вольт вместо 170 – как будто работает.но совсем неправильно и долго не проработает.
затвор 5.5 делений накопление энергии в катушке – 7 вольт это открыт транзистор, 0.5 деления – закрыт и через диод передается импульс в нагрузку . 1 деление 2 мкс частота правильная (здесь 90 кгц)
красиво без помех – только это напряжение на стоке оно за 230 вольт а по дуге уменьшается одновременно с накоплением энергии в катушке. * хвостиков не видно они были бы 5 экранов выше, 2 клетки 10 вольт а импульсы 230в. Для еще большего увеличения кпд надо укорачивать импульс – добавить 2 транзистора комплементарную пару, а полевик поменять на КП813Б, у него не 0.7 а 0.06 ома а 210 вольт выдерживает.. По этой осциллограмме катушка 170 uH 0.9 см кв. металлопорошок не насыщается. Вся энергия накопленная в катушке передается в нагрузку = через скоростной диод и накапливается в конденсаторе 250в 1мкф. импульс 1 мкс ток около 20 ампер (по схеме на МС34063 для фонаря еще короче импульс и больше ток в 3 раза). Важно – диод КД226 на 600 в и может выдержать такой ток 1 мс , конденсатор пленочный хотя можно и электролит.

Да, здесь правильная схема (подходит для ИН1 ) и работает с хорошим КПД – ничего не греется . И даже снаббера нет на схеме – он не нужен. На входе 12 вольт до 500 ма а выход в зависимости от резисторов настроен на 178 или на 237 вольт ток до 30 ма (100 потянет кратковременно а на входе будет 3а от 12в).* Замечание по подключению Arduino nano – его нет на схеме D10 D11 D12 D13 к анодам – подключаются к резисторам 4k7 и они к базам транзисторов КТ940 анодных ключей. Выход = коллектор транзистора КТ3157а – внимание он с краю напротив базы а в середине эмиттер – идет через разьем на 1 и 5 а следущего на 2 и 6 лампу. У дисплея модет быть 6 или 8 ламп. Можно и только 4 а секунды неонками. Управление дешифраторами : первым – D2,3,4,5. вторым 6,7,8,9. входы ИД1 3,6,7,4. Смотрим скетч.

// SN74141 (1) int ledPin_0_a = 2; int ledPin_0_b = 3; int ledPin_0_c = 4; int ledPin_0_d = 5; // SN74141 (2) int ledPin_1_a = 6; int ledPin_1_b = 7; int ledPin_1_c = 8; int ledPin_1_d = 9; // anode pins // NOTE: V1 board has this order flipped int ledPin_a_1 = 10; int ledPin_a_2 = 11; int ledPin_a_3 = 12; int ledPin_a_4 = 13;

Осциллограммы почти идеальные – у катушки высокая добротность и почти нет вч колебаний.

чуть более понятная схема а в следующем варианте сделана одна кнопка управления – это в записи Часы на цифровых лампах . Там более сложная конструкция с 6 лампами ИН1 и декатроном, 6 дешифраторов, статический режим – хотя тоже работают в динамике, статика только на прожиг ламп включается. Здесь блок питания полтора ватта а там 25 ватт – сделан вч транс на желтом кольце из металлопорошка или альсифера.

pins это лапы ардуино, 10 проводов на катоды – цифры и сразу на 4 лампы, группу, в которой зажигается та лампа на которую подано высокое напряжение. Декодеры это К155ИД1. Драйвер высокого напряжения переключает его с линии плюс 170-230 вольт и это 2 транзистора – по схеме выше КТ3157А и КТ940, всего 4 драйвера. Это схема для 8 ламп а для 6 ламп – 10 пин отключаем (не совсем – он теперь включает неонку) крайние левые лампы кусь в каждой группе из 4 – остается 6 ламп включены 2 группы по 3 – программа под 6 ламп по Этой схеме.

вот собранная плата и к разьему подключены лампы с анодными резисторами. Отличие от оригинальной платы Arduinix в источнике питания на MC34063 – он выдает 5 вольт а питание только 12 вольт (у меня от батареи) . Второе отличие в блоке питания на NE555 – резисторы по цепочке 10к 1к накопление тока в катушке 11 микросекунд разряд катушки 1 мкс катушка 173 микрогенри на 15 ампер- читаем выше Не феррит! (ну можно и феррит только чашка не меньше Ч40 и феррит 500НМ или меньше – частота работы в окончательном варианте чуть меньше 100 килогерц, 90 ближе). К этому источнику можно подключить 6 или 8 ламп со статической индикацией и соответственно мощность до 20 ватт. Как и в другой конструкции, которая немножко посложнее – там 6 ИД1 и 3 сдвиговых регистра.

Засветку я поубирал – ровно 180,5 вольт получается как в аптеке, регулятор – стоит потенциометр в нижнем плече делителя земля – 470 ом – 1к потенциометр от него отвод на микросхему -220к – 91к -плюс напряжения 175-230в . Проверка показывает что на выводах одного дешифратора 35 – 40 вольт а не 65 как на всех на другом, похоже он неисправный – менять надо.теперь паяю 6-ю лампу она секундная. Ставлю пока ИН16 – маленькую в единицы секунд. потихоньку подбираюсь к программной части – там тоже несколько нюансов. Например аноды не по порядку. Как проверить высоковольтные ключи – при включенной схеме дотронуться плюсовым проводом от тестера включенного на проверку диодов – до точки соединения резистора 4k7 и базы транзистора КТ940 – транзистор откроется и загорится несколько цифр на лампе. 180 вольт не надо бояться – щупы от тестера изолированые. Как проверить лампу если она не горит – взять за корпус и поднести к катушке Теслы тоже работающей. Она вспыхнет сразу оранжевым если там есть газ неон. Ну тут 15 киловольт если не больше но высокая частота – может только слегка обжечь. Второй способ – подключить на анод высокое через резистор, не меньше 200 вольт, и дотронуться проводочком соединенным с минусовым контактом – массой или землей называют, еще корпусом прибора, еще общим проводом, здесь минус на общем проводе, к каждому выводу лампы кроме анода. Если никакой электрод неонки не горит ну значит бракованая. Их чинят настолько они редкость, даже делают на заказ, если есть молибден тантал и кто умеет со стеклом работать. экраны в лампе из никеля, изоляторы фарфор и слюда, стоит таблетка из редкоземельных металлов и закачана смесь аргон неон либо водород, немножко совсем ртути. Для облегчения зажигания. Лампы могут работать больше 5000 часов, если не превышать ток, прожигать все электроды включая их на некоторое время, не оставляя долго выключенными.

Все сразу исправно и работает. Дешифратор тоже . Ардуинку просто не понятно откуда дернули и там какая то цифра шла на выводы, как включил без прошивки. Я пишу для начинающих, у меня паяльник и осциллограф в инструменте с 10 лет, не вру. С советского времени, и нее только с радиокружка, и не с производственного обучения в 9 классе даже, старшие были инженеры. И даже в армии занимался. Так вот – ардуино как и любой микроконтроллер надо запрограммировать сначала – смотрим внизу страницы, а для этого там должен быть загрузчик – маленькая програмка которая связывается с компьютером через usb и кристалл видится в Ардуино ide. Если загрузчика вдруг нет – его надо прошить на программаторе или с другой Ардуинки – смотрим по ссылкам.

схема управления высоковольтным преобразователем от МК – правильная

На ардуино можно сделать и преобразователь напряжения, там есть схема широтно импульсной модуляции внутри микроконтроллера. Только не надо смотреть совсем бездарные схемы с Интернета, где выход этого порта подается прямо на затвор полевика. Надо бы почитать книжки сначала. Полевик должен быть на напряжение которое на выходе будет, это понятно, а лучше с запасом немножко. В нем должен быть защитный диод на подложке. Может надо взять на меньшее напряжение и намотать трансформатор, не ради усложнния а у таких транзисторов меньше сопротивление канала в открытом состоянии и соответственно меньше потери на нагрев. Еще меньше будут потери или даже заработает а не нагреется и бабахнет если на него правильное напряжение подать на затвор. Например 7 вольт. И укоротить как можно импульс закрытия транзистора. Подсказываю – посмотреть другие схемы, там усилитель или ключ на довольно мощном транзисторе. В фонаре например при питании от 3 вольт на затвор подается 14 вольт импульс 450 наносекунд, почти прямоугольный, время спада еще меньше, 200 наносекунд а там емкость у перехода полевика порядочная, для выбранного транзистора 150 пикофарад. Так сделано включение маленького транзистора (кт361б советский еще ) который мало того что на 300 мегагерц работает а еше достаточно мощный чтобы этот импульс в 3 ампера выдерживать. Полевик быстрее закрывается и работает в режиме переключателя, не греется, меньше расход заряда батарей.

вот этот скетч загрузил и конструкция ожила – забегали секунды – только на 5 цифре а не на 6 – программа для 8 ламп.

 

цоколевка

обсуждение программы на форуме http://www.robotpirate.com/forums/index.php?PHPSESSID=bff2254e84291db75511a675c89b38a9&board=2.0

устройство может быть дополнено функциями – таймер обратного отсчета до взрыва – это для квеста – убежать из комнаты. Ну или сколько еще времени варить картошку. Метеостанция. Показать температуру влажность и если есть ветряк то какой ветер. Барометр – только прикрутить датчик давления. Температуру измеряет микросхема часов.

Датчик движения. Измеритель расстояния – есть на лазере и на ультразвуке до 5 метров. Измерительный прибор – сопротивление емкость индуктивность. Ток , напряжение, заряд аккумулятора.

Есть еще компас и гироскоп и измеритель ускорения акселерометр. Это если устройство переносное.

Набор деталек на плате. Почти все кроме резисторов. Это для подключения 12 вольт то есть к батарее или в машине или с адаптера питания у которого одно напряжение (в оригинале специальный блок питания 5 и 12 вольт.)

весь драйвер без ламп и 5-вольтового источника vcc это 12 вольт Снизу слева подключается к маленькой плате Ардуино. схема выше поправлена немножко – читаем текст. в оригинале https://easyeda.com/fmarquis/nixie-555 та же ошибка . Насколько от маленькой детальки перепутаной может ну все зависеть. Говорят что в Российский спутник по ошибке закачали 2200 литров топлива вместо 220 и влезло, и он улетел прямиком в Тихий океан, виновата запятая. Да, здесь еще одна ошибка и тоже в rc цепочке. (мне лень рисовать схему – уже не лень, и сфоткаю как правильно.)

настройка отладка и первый запуск

Отладка для такой программы требуется -? конечно. например в коде сверху рассчитано что плата – shield – куплена на сайте, а здесь на плате есть несколько отличий. Ламп 5 штук ИН12 и 1 – ИН16, у нее выводы подсоединены в соответствии с цоколевкой.

Первым делом – включаем блок питания лабораторный с измерителем тока. Замеряем тестером напряжение 12 вольт.

если такого нет то можно взять сетевой адаптер от ноутбука например и подпаять к нему измеритель напряжения и тока с Алиэкспресс. Не надо конечно обрезать провода, а надо купить такой же разьем – ответную часть и припаять к плате – теперь это плата отладочная. Подсоединить вторую плату с лампами и с анодными резисторами. Проверить соединения. Я все платы делал под 8 ламп а собрал 6 – в езультате первый драйвер анодного напряжения не используется, подсоединил на него неонку через резистор 56к – это получился индикатор напряжения 180 вольт.

Сделайте светодиодную линейку. в другой конструкции. https://yahobby.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%85/

Как все детальки собраны – находим выход маленького источника на mc34063 это на жаргоне называется понижайка dc-dc. Отключаем его выход 5 вольт от питания микросхем ИД1 выводы 5 – отсоединяем совсем. Туда запаиваем нагрузку – резистор 100 ом 2 ватта и соединяем его с общим проводом второй вывод – вся оставшаяся фольга на плате это общий провод минус питания земля и еще экран от вч помех. Соединена конечно к минусу 12 вольтового источника. Для чего это нужно – от этого источника питается Ардуино и 2 микросхемы декодера, если выход будет не 5 вольт а 12 то все детальки на 4000 руб. надо менять – погорели. У меня не погорели, я сначала проверил. Включаем. Если 5 вольт нет то ищем неполадку. Резисторы – делитель около 5 лапы. Времязадающий конденсатор. Если все исправно а очциллограф не показывает пилообразное напряжение на 3 лапе – отсоединяем 8 лапу от питания и присоединяем ее через резистор 91 ом, на 6 проверяем +12 вольт, на 7 тоже +12в через резистор 0.2 ома. Резистор не греется – ? если на выходе ничего нет – 2 вывод, от него диодик минусом к выводу а плюсом на землю и к катушке, проверить все детали, второй вывод катушки и конденсатор электролит после нее – плюс к катушке минус на землю? Если все правильно, питание есть а сигналов нет – или что то греется а замыкания на выходе нет – меняем микросхему. Это только после всех проверок, у меня неисправных не попадалось, одну сам поджег замкнув случайно выход на землю а резистора защиты 0.2 ома не было. Ставить его обязательно. Купите осциллограф, хотя бы простенький (старый советский еще лучше!). 5 вольт есть ? запаиваем туда светодиод катодом то есть минусом на землю, к аноду сопротивление 330 ом и второй вывод сопротивления на выход +5вольт – то есть к конденсатору и выводу катушки . Подсоединяем к контакту ардуино – подписан +5в и к питанию дешифраторов 5 вывод К155 ид1. И проверяем что больше никуда не замыкает! Включаем – светодиод горит, на выходе 5 вольт, на входе 12, ток от источника меньше ампера (0.15 если нет высоковольтного блока) – все правильно. * Ни в коем случае не использовать линейный стабилизатор 5 вольт на Ардуино он очень ненадежный .

Точно так же настраивается высоковольтный блок – с полевиком и на NE555. Здесь проверяем резисторы задающие частоту и период – 10к от питания 12 вольт, на 6 и 7 лапу, от 6 и 7 резистор 1к – время закрывания в 10 раз меньше времени открытия полевика. второй вывод 1к к 2 лапе и к емкости 2200 пикофарад, второй вывод емкости на землю. 3 вывод только на затвор полевика ( ну можно напрямую без усилителя – внутри микросхемы достаточно мощные транзисторы, а в mc34063 только один, а второй pnp надо внешний ставить – это тонкости уже) .

Включаем. После выпрямительного диода – он сверхскоростной very ultra fast и очень высоковольтный 600 вольт да еще выдерживает импульс 200 наносекунд 50 ампер. Вот только проверить его минус катод – к стоку полевика – к среднему выводу и к всему корпусу транзистора, а плюс – анод – к пленочной (слюдяной! можно ) емкости 0.5 или 1 мкф 250в. Конечно наоборот – как проще запомнить – плюс относительно земли создает катушка. Как он замыкается на землю транзистором в ней течет ток – от плюса к минусу, он возрастает по кривой до максимума = и тут транзистор размыкается – куда денется ток – он превратится в импульс напряжения = от источника который теперь минус – почему в цепи 12 вольт большущая емкость 2200 мкф – и на втором выводе будет плюс у катушки – соответственно плюс чтобы прошел через диод к транзистору и катушке соединен анод диода, а катод – желтая или зеленая полоска – к кондеру 250 вольт . Диод КД226Г . От этой схемы зависит коэффициент полезного действия по английски эффективность. Если детали не подходящие то вся энергия уйдет в тепло, преобразователь будет не эффективный а нагреватель более эффективный . за полчаса работы под нагрузкой нагревается совсем немножко до +30 градусов кольцо 170 микрогенри – большое 3 см на 1 см и в 2 толстых провода 0.7 обмотка , и транзистор, мощность в нагрузке 6 ватт если включены все лампы. Регулируем на выходе 180 вольт. – маленьким подстроечным резистором – триммером. У меня запаян от лазерной головки старого dvd и там как раз 1 килоом. цепочка резисторов – 470к на землю, к нему переменный 1к, его отвод на базу транзистора и с коллектора на 5 лапу, эмиттер на землю. От коллектора кт315 на питание резистор pull up то есть подтягивает к питанию – 33 килоома, если транзистор закрыт, на 5 выводе будет 12 вольт. Как только напряжение на выходе источника появится, через 300 килоом и переменник высокое напряжение – уже снижено до 0.7 вольта подается на базу транзистора, он открывается и на 5 лапе 0 вольт, микросхема уменьшает мощность на выходе, регулировка там не совсем pwm то есть меняется не только ширина импульса а еще и период. Это можно прочитать в описании микросхемы – таймер ne555 , она примерно с 1976 как и моторола mc34063, почти полный советский аналог КР1006ВИ1. В другой конструкции этот блок на MC34063, при правильной настройке работает хорошо тоже.

КТ315- это чисто российская разработка и весь мир и западный особенно обязан России “по гроб жизни”!!!! Так как этот транзистор – есть основа для любых процессоров, в том числе и Интел, которые нам “впихивает” запад по бешенным ценам!!!! Без этого транзистора не было бы персональных компьютеров!!!

Электроника-68 1966 Фрязино

Не буду спорить, он сделан у нас и его характеристики на тот момент намного лучше аналогов, до сих пор используется и в этой конструкции тоже. один из первых эпитаксиально планарный кристалл, сделан в Подмосковье. Но вообщетранзистор был придуман американским ученым, хотя и у наших тоже были наработки и почти одновременно. Первые были как стеклянные трубочки из Германия это полупроводник такой , а потом уже кремниевые. есть такие – продам за большие деньги в антикварный или коллекционерам сразу.

Подсоединяем Ардуино к компьютеру через кабель мини юсб . А Потом соединяем питание 12 вольт. Земляной провод – если это ноутбук или обычный компьютер, системный блок, идет на 3 контакт в евро розетке – на усики. Проверить их. Лучше минус питания сразу тоже заземлить, а не при включении кабеля это произойдет. БП ноутбука обычно с развязкой.

Теперь можно запускать программу Ардуино и выбирать прошивку. В программе задаем порт платы Ардуино нано (или duemit.. nova как ее там – не выговорить,) порт com6 например и скорость 57600 для монитора порта. Запускать монитор порта или нет – зависит от программы.

Короткая тестовая программа – это чтобы легче проверить правильность соединений и работоспособность при минимуме деталей – даже можно включить без модуля часов реального времени.

(я много видел в программах типа случайные ошибки – например вывод сообщения и while 1; что значит программа остановится и будет стоять. Проверьте все строчки а потом пробуйте загружать.)

 

в программе надо включить отладку – после программирования открыть монитор порта, проверить номера выводов – анодными ключами управляют ножки d11 d12 d13 а d10 только на неонку – он будет работать если включить 8 ламп.

Если ардуинно не работает или не так как надо – включить его к компьютеру, запустить программу и открыть монитор порта.

И еще там много интересного отображается – например сколько циклов за секунду выполняется программа, какие там задержки – включен ли режим плавного переключения. (78 циклов в секунду)::

 

еще в программе переключился режим на плавную смену цифр – и меньше стало моргание: 47 переключений в секунду цифры немножко дергаются а 78 намного меньше заметно. еще нет антиотравления катодов и вывода другой информации – будет. Вот что делалось с этой программой – датчик освещения и уменьшение яркости, подключение неонок вместо двоеточия между минутами и секундами, 6 или 4 лампы на универсальной плате для 8 ламп. (есть еще посложнее конструкция – сделал на ИН1 она внизу страницы).

Чтобы выводить точное время и температуру к ардуино цепляется микросхема ds3231 – часы реального времени, и она работает от круглой 3-вольтовой батарейки больше 3 лет – все 10 даже, ошибаясь на секунду за год если температура не меняется. Термостат пока не делаем, а вот измерение температуры с этой микросхемы можно сделать – и показывать например на 5 секунде на 3 секунды. Как поставлю – добавлю в программе и еще 2 кнопки – сейчас вместо них проволочки замыкают на фольгу – общий провод с выводов A0 A1 и устанавливают часы и секунды. С Далласом один раз настраивается, записывается в него – батарейка только и 2 диодика нужно, и все работает, програмку установки можно закомментировать или не нажимать кнопки.

доработки – датчик расстояния или лидар – включение по приближению (или если кто то есть в помещении), работа от батареи 4s12p – без электро розетки, установка времени по gps или по интернету и если нет часов точного времени ds3231 с отдельной батарейкой 3 вольта – она включается через 2 диодика – плюсы к батарее и к питанию 5 вольт а минусы к выводу батарейного питания ds3231 . c этой микросхемой ставить время с интернета не обязательно, уход времени на + – 10 секунд за год не очень большая ошибка обычно.

как начать работать с Ардуино – скопируйте эту строчку и в Яндекс.

Начало работы с Arduino. 1. Скачайте Arduino IDE с официального сайта (http://arduino.cc/en/Main/Software) 2. Если у вас Windows и Arduino IDE из zip-файла, установите драйверы из папки drivers 3. Подключите Arduino к компьютеру через USB 4. Запустите Arduino IDE 5. В «Tools → Board» выберите модель вашей платы 6. В «Tools → Serial Port» выберите порт, куда она подключена 7. Пишите программу.
Начало работы с Arduino
madk.mskobr.ru›3-Konspekt хакера Эксперименты.pdf

платка Ардуино нано совместимая – это скопировать в поисковую строку Алиэкспресс (или Чип и Дип или в список покупок на рынке).

список почти всех деталюшек и инструментов.

Тестер, паяльник припой канифоль лупа, маленькая дрель или шуруповерт.  сверла насадки ножовка отвертки.

(осциллограф анализатор спектра, lcr измеритель, заводской блок питания если бюджет сойдется.)

4 аккумулятора 18650 лучше HG2

2 платы ардуино

транзисторы mpsa42 mpsa92 или аналоги по 10

ne555  

mc34063 тоже штук 5 а то и 10. На первое время хватит.

резисторы 330к 100к 33к, 470 ом, 560к, 1к, 4к7, 20к -1ватт, остальные 1/4 ватта , 0.22 ома 2 ватта на фото он есть –

2 полоски красные и серебристая. По 20 хватит.

Конденсаторы электролиты 2200 мкф на 16 вольт или 25в , 680 мкф на 16 – 2 штуки,

Металлопленочные или другого типа например к73-17 350в 1 мкф (600 вольт 0.5мкф если будет декатрон)

Керамические 100нф штуки 4 по питанию,  300пф 470пф, 47 пф 1кв или 33пф ,остальные низковольтные обычные.

Катушки индуктивности или дроссели можно как купить так и найти в сломаном блоке питания нпример . Надо только их замерить чтобы были 100-300 микрогенри и довольно толстым проводом 0.5 мм хотя бы. На снимке зеленое кольцо от фильтра на 5 ампер и ферритовая катушечка со сгоревшей платы материнки 100 мкг 3а. На мощность не меньше 5 ватт, второе на ватта 2. Да еще забыл К155ИД1 – в магазинах появляются и еще лампы. ИН12 ИН14 Ин16 это маленькие. ИН1 ИН18 -самые большие.  Немножко с запасом – они все производства 1970-х годов, а то и 1964 как у меня МЭЛЗ – электроламповый завод в Москве, есть из Ровно с Украины, есть из Брянска и может и еще где делали.

Подключение микросхемы часов к Ардуино –  здесь

Конструкция из самых частых повторений – сделай сам.

вот еще –

https://www.instructables.com/Portable-LED-Lamp/

светильник с диммером.

Здесь на странице – https://yahobby.ru/фонарик-на-светодиоде/ это чуть посложнее, не первый раз собирать. Там есть рассчет и побольше выбор деталек. Получается фонарь 600 900 люмен то есть как мощная лампа 60 ватт а то и 90 но раз в 15 экономичнее и работает несколько часов а не 20 минут как недорогие изделия. И светит не в одну точку а более рассеяно.

поиск конспект хакера. Конспект у студента а у хакера программатор ноутбук и часы. На плазменных лампах.

Skip to toolbar