Fbkp59SaUAAN Di thumb1

Электро и радио самоделки

Хобби и творчество.

IMG 1814
танцевальные платья и костюмы

походы , туризм, пещеры

теперь по радиотехнике –

датчик движения pir hc-501

Здесь все чисто для мирного применения – рогатку завести и примагнитить к соленоиду, как датчик сработает отпустить! Снаряд из пакета с зеленкой.

Самоделки своими руками

В гостях у Самоделкина! » Электроника » Элементарный датчик движения – 2

Элементарный датчик движения – 2

Александр211-10-2022, 08:58 797Электроника

Добавлено 5 комментариев

Дальность срабатывания авторского ЭДД2 при прямолинейном расположении источника движения составила 

8 метров. Причём, ЭДД2 лучше реагирует на перемещения человека в горизонтальной 

плоскости (из стороны в сторону).

Тематические инструменты и материалы:

Датчик движения HC-SR501

Микроволновый датчик движения HB100

Датчик движения с Wi-Fi и ИК-датчиком

Инфракрасный PIR датчик движения

Микроволновой радар, индукционный детектор

Датчик обхода препятствий YL-63

RF модули – приемник и передатчик

Ленточный подвязыватель для растений (тапенер)

Инфракрасный датчик приближения DIY Kit

Мини приемник и передатчик на 433 МГц для Ардуино

BackitePN

Аббревиатуры, применённые в статье ЭДД2

PIR – пироэлектрический

ДД – датчик движения.

ИМС – интегральная микросхема.

ПП – печатная плата.

ЭДД2 – элементарный датчик движения – 2 (название статьи).

Элементарный датчик движения – 2 (далее просто ЭДД2) является устройством, предназначенным для работы в качестве охранно- предупреждающего устройства. Сердцем этого устройства служат малогабаритные готовые модули – ДД (Датчики движения) HC-SR501 PIR MOTION DETECTOR.

 Датчик движения HC-SR501 (с профессиональным чипом демодуляции RCWL-9196), являющийся практическим аналогом датчику движения (RCWL-0507), применённому автором, можно приобрести за 41,49 руб. на Али Экспресс, пройдя по ссылке.

Ссылка. 

Отличительная особенность ЭДД2 заключается в оригинальной форме корпуса, возможности автономного и сетевого питания, а также в наличии 4 разноцветных LED индикаторов режима работы.

Вторая отличительная особенность ЭДД2 – в применении практически бесплатного корпуса – полиэтиленовой банки с объёмом 250 мл, высвобожденной от рыбных пресервов.

Основной недостаток устройства заключается в применении корпуса, обладающим некоторой подвижностью, возникающей при открывании крышки корпуса. Закрывать (и особенно открывать) крышку следует осторожно, не торопясь, во избежание повреждения внутренностей устройства. Автору после нескольких экспериментально резких (с изгибом) открываний крышки всё же не удалось что-либо сломать. Этому в частности способствует и мягкое – через ПХВ трубочки-амортизаторы – крепление печатной платы модуля ДД.

Состав ЭДД2

 ЭДД2 (см. рисунок 1) состоит из:

– функционально законченного модуля HC-SR501 PIR MOTION DETECTOR. Модуль выполнен на плате с маркировкой «RCWL-0507»;

– цепи C1 R1 DD1.1, осуществляющей задержку перехода ЭДД2 из режима «Задержка» (30 с.) в режим «Охрана»;

–  LED – индикатора «Задержка», выполненного на элементах HL1 R2;

–  LED – индикатора «Охрана», выполненного на инверторе DD1.1 и элементах HL2 R3;

–  составного логического элемента «2И», выполненного на последовательно включённых элементах DD1.3 и DD1.4;

– токового ключа, выполненного на полевом транзисторе VT1;

– стоковой нагрузки транзистора VT1, состоящей из зуммера BF1; красного мигающего светодиода HL1 с токоограничительным резистором R1; оксидного конденсатора С6, делающего работу активного (имеющего встроенный генератор) зуммера BF1 более стабильной;

– резистора R4, задающего токовый режим красного мигающего светодиода HL1;

– интегрального стабилизатора DA1 типа 1158ЕН5А с малым (0,1 … 0,6 Вольт) проходным напряжением;

– керамических конденсаторов С2 и С4 «обвязки» стабилизатора DA1;

– оксидных конденсаторов С3 и С5 фильтра постоянного тока;

– тумблера SA1 «Вкл.» включения питания;

– гнезда XS1 «Внешнее питание», имеющего механический переключатель «Внешнее / Внутреннее» питание;

– LED – индикатора «Вкл», выполненного на элементах HL4 R5;

– литиевого аккумулятора FinePower KT-3113, производства КНР.

Кроме радиодеталей, для изготовления ЭДД2 потребуются:

1). Кусочек листовой дюрали 110 х 50 мм толщиной 0,5 … 1 мм. для изготовления планки навесных ушек;

2). Декоративная самоклеящаяся плёнка «под дерево» или с другой текстурой. Прямоугольный отрезок 210 х 110 мм. на разрезание.

3). Крепёжные изделия (винты или болты с комплектом шайб, шайб пружинных и гаек).

А). Винты латунные с полукруглой головкой М4х6 – 1 шт.; М4х16 – 1 штука. Винты, выполняющие функции задних «ножек» и крепления планки навесных ушек.

Б). Винты М3х6 – 5 штук (4 штуки для крепления платы и 1 штука для скобы – держателя аккумулятора).

В). Винты М2х10 – 2 штуки (для крепления платы модуля HC-SR501).

Г). Шайба самодельная уширенная М4 с D=40 мм. и толщиной 0,5 … 1 мм (или меньшего диаметра D).

Крепёжные изделия (винты, шайбы, пружинные шайбы, гайки) из латуни или стали. Подробнее о применении крепежа смотрите на рисунке 21 и в тексте под этим рисунком.

Технические характеристики модуля HC- SR501 PIR 

  1. Напряжение питания: 4,5 … 20 Вольт
  2. Логические уровни выходного сигнала: +3,3 В / низкий 0 В (ТТЛ)
  3. Время задержки: 5 … 200 с (регулируемая)
  4. Время блокировки до следующего замера: 2,5 с (можно изменить заменой SMD-резисторов)
  5. Угол обнаружения: до 110°, на «перпендикуляре расстояния» 7 метров – 120°
  6. Рабочая температура: от -20°С до + 80°C
  7. Режим работы: L – одиночный захват, H – повторяемые измерения
  8.  Габаритные размеры модуля: 32,5 мм x 24,5 мм x 24 мм

 PIR-sensor переводится с английского как Pyroelectric (Passive) InfraRed sensor -пироэлектрический (пассивный) инфракрасный сенсор.

Работа ИК-датчика движения HC-SR501

 Любой человек, животное, нагретое тело излучает тепловую энергию. Это излучение, невидимое человеческому глазу, происходит в инфракрасном спектре.

При вхождении человека в зону обзора датчика фиксируется присутствие. Принцип работы модуля HC-SR501 заключается в регистрации ИК – излучения от подвижного объекта. Чувствительный элемент – PIR (пироэлектрический) датчик – закрыт белым куполом – линзой Френеля. ИК – излучение от подвижного объекта попадает сначала на один элемент датчика, затем на другой. Электроника модуля HC-SR501 регистрирует поочередное поступление сигналов от двух элементов и при фиксации движения, на выходе модуля формируется логический сигнал (TTL).

Для определения ИК-излучения детектор использует пироэлектрический датчик. Это устройство, которое генерирует электрический ток в ответ на прием ИК- излучения. При этом датчик HC-SR501 изменяет выходной сигнал с лог.0 на лог.1.

Для повышения чувствительности и эффективности датчика HC-SR501 используется метод фокусировки ИК-излучения. Достигается, это с помощью линзы Френеля. Линза изготовлена из пластика, и фактически состоит из 32 небольших линз. Пластик полупрозрачен для человеческого глаза, но полностью прозрачен для ИК-излучения, поэтому он дополнительно является фильтром.

HC-SR501 имеет 3-контактный штекерный разъём с шагом между выводами 2,5 мм. Ответная (гнёздная) часть разъёма для подключения ЭДД2 изготавливается из розетки DIP14, предназначенной для ИМС. Назначение выводов разъёма следующее:

  1. VCC — напряжение источника питания + 4,5 … + 20 Вольт.
  2. OUT — логический выход. Лог.0 – «Нормальное ИК-излучение». Лог.1 – «Обнаружено движение».
  3. GND — общий провод («-» питания).

 На плате модуля установлены два подстроечных резистора для настройки чувствительности ДД и времени работы встроенного таймера.

 Подстроечный резистор, обозначенный буквой «S» (Sensitivity), устанавливает максимальное и минимальное (от 3 метров до 7 метров) расстояние действия модуля.

Подстроечный резистор, обозначенный буквой «T» (Time), устанавливает минимальное и максимальное (от 4 до 300 секунд) время работы сработавшего ДД.

Линза Френеля на плату модуля RCWL-0507 установлена на трении и держится на 4 пластмассовых штырях. При желании убедиться, что вы приобрели описываемый модуль, маркировку модуля можно посмотреть, сняв линзу легким движением скальпеля.

Назначение перемычек:

H — это настройка Hold или Repeat. В этом положении HC-SR501 будет продолжать выдавать сигнал HIGH, пока он продолжает обнаруживать движение.

 L — Это параметр прерывания или без повтора. В этом положении выход будет оставаться HIGH в течение периода, установленного настройкой потенциометра TIME.

На плате последней, упрощённой версии модуля RCWL-0507 (который был приобретён автором) некоторые детали исключены. Так, например, оксидные конденсаторы заменены более долговечными – керамическими; вместо переключателя «H/L» (Repeat Trigger / Single Trigger – соответственно) оставлены только лужёные контактные площадки для установки перемычки. На сайтах «мировой паутины» описание упрощённой версии модуля HC-SR501 с печатной платой RCWL-0507 найти не удалось. Поэтому в ЭДД2 готовый модуль работает с заводскими установками.

Порядок работы с ЭДД2

 При замыкании тумблера SA1, напряжение положительной полярности с нормально разомкнутого контакта SA1 поступает на LED – индикатор «Вкл», выполненный на элементах HL4 R5. Синий LED HL4 индицирует включённое состояние ЭДД2. Оксидный конденсатор C5 фильтра постоянного тока быстро заряжается и напряжение поступает на вход (вывод 1) интегрального стабилизатора DD1. С выхода (вывода 3) интегрального стабилизатора DD1 снимается пониженное до +5 Вольт напряжение, которым и питаются все составные части ЭДД2: готовый модуль ДД, блоки «Задержка» и «Тревога».

При включении питания в течение 30 секунд работает блок «Задержка» (C1 R1 DD1.1). Пока С1 полностью не зарядился, на его обкладке «-» присутствует плавно понижающееся напряжение положительной полярности (лог.1). А на выходе (выводе 3) инвертора DD1.1 установлен лог.0. На цепи HL1 R2 создано падение напряжение, что и вызывает 30-секундное свечение LED – индикатора HL1 «Задержка». В течение этого времени следует покинуть охраняемое помещение и закрыть его на замок. При переходе в режим «Охрана», активным становится блок DD1.2 HL2 R3. Это вызывает постоянное (до выключения тумблером SA1) свечение LED – индикатора HL2 «Охрана».  С этого момента любое движение в зоне досягаемости ДД (в охраняемом помещении) рассматривается как нарушение и включается режим «Тревога».

Появление на выходе (выводе 2) разъёма XP1 уровня лог.1 приводит к включению режима «Тревога», если на входе (выводе 8) DD1.3 установлена лог.1. В противном случае (в режиме «Задержка») элемент DD1.3 будет заперт логическим нулём, на затворе VT1 также будет лог.0 и стоковая нагрузка транзистора VT1 (зуммер BF1 HL1 R1 С6) будет обесточена.

Если движение было кратковременным, то блок «Тревога» работает всего 4 стартовые секунды, а затем ДД «успокаивается» настроившись на «нормальное» ИК-излучение в пределах своей зоны обнаружения.

Продолжающееся движение вызывает уже непрерывную работу блока «Тревога», но спустя 4 секунды после прекращения движения ДД вновь «успокаивается». (Длительность режима «Тревога» изменяется подстроечным резистором «Time» от 4-5 до 300 секунд).

 При появлении движения, ДД в течение 0,5 … 1 секунды «накапливает» изменения и выдаёт на выходе (выводе 2) XP1 уровень лог.1. Этот сигнал (если движение, вызвавшее срабатывание блока «Тревога», прекратилось) длится 4 секунды, а затем на выходе (выводе 2) XP1 снова установится уровень лог.0.

При логическом 0 на затворе VT1, полевой транзистор VT1 закрыт, сопротивление канала «исток-сток» стремится к бесконечности и цепь BF1 HL3 R4 С6 обесточена.

При логической 1 на затворе VT1, полевой транзистор VT1 открыт, сопротивление канала «исток-сток» стремится к нулю и всё падение напряжение приходится на цепь BF1 HL3 R4 С6. Красный мигающий светодиод HL3 периодически вспыхивает, зуммер BF1 вырабатывает тональный сигнал, слегка манипулируемый мигающим светодиодом HL3.

Далее, если движение, вызвавшее срабатывание блока «Тревога», прекратилось, то ДД перейдёт в энергосберегающий дежурный режим. А если аналогичное движение продолжается, то блок «Тревога» будет продолжать вырабатывать тревожный сигнал, пока «движ» не прекратится.

Первое включение ЭДД

ЭДД2 первоначально проверялся с использованием сетевого лабораторного блока питания.

При U и.п. = +9 Вольт потребляемый ток режима «Задержка» составил 4 мА; ток режима «Охрана» – 5 мА; ток режима «Тревога» («Движение») увеличивался до 44 мА. Время одиночного срабатывания ДД составляло 4 секунды. Подстройки в модуль HC-SR501 не вносились, то есть были оставлены по умолчанию.

При снижении U и.п. с +9 Вольт до +5 Вольт, потребляемый ток режима «Задержка» составил 3,2 мА; ток режима «Охрана» – 4,2 мА; ток режима «Тревога» («Движение») увеличился до 46 мА. Причём, на выходе (выводе 3) DA1 напряжение составило 4,8 Вольта и ЭДД2 сохранил работоспособность.

Подстройка ЭДД2 и не только 

 Собранный без ошибок и из исправных деталей ЭДД2 работоспособен при первом включении. Резистор R4 допустимо исключить. В форсированном режиме довольно громко звучит BF1 TR-1203y (3 Вольта, 20 мА).

Простейшим ступенчатым «регулятором громкости» ЭДД2 может быть кусочек изоленты, закрывший отверстие – излучатель зуммера.

При изготовлении первого датчика движения, режимы работы модуля HC-SR501 рекомендуется оставить установленными при заводской настройке. Желающим поэкспериментировать, нужно маркером отметить ранее установленные положения движков подстроечных резисторов, чтобы после экспериментов можно было легко вернуться к заводским настройкам.

Информация для любителей усовершенствовать поделки

 1). Мигающий светодиод HL3 ARL-5013URC-B имеет встроенный резистор с сопротивлением в несколько десятков Ом, поэтому при напряжении питания от 2 до 6 Вольт он может работать без дополнительного токоограничительного резистора.

2). Если необходимо, чтобы во время работы зуммера BF1 «Движение» красный LED HL2 «Охрана» погасал, следует внести изменение. Вход (вывод 5) элемента DD1.2 нужно отсоединить от входа (вывода 6) DD1.2 и подключить к выходу (выводу 10) DD1.3.

3). Для того, чтобы индикатор HL4 «Вкл» не расходовал дополнительную энергию при питании ЭДД2 от аккумулятора, в режиме автономного питания HL4 «Вкл» можно сделать автоматически отключаемым.

Такая доработка практически осуществима, если в позиции GB1 используется литиевый аккумулятора FinePower KT-3113 с micro USB гнездом и кабелем для подзарядки. Его заявленные параметры: ёмкость 500 мА/ч. 9 Вольт, 0,1 Ампера; 500 циклов перезарядки. Но в действительности он заряжается до 7,4 … 8,4 Вольта. Поэтому, учитывая разные напряжения внешнего и внутреннего питания (+9 и +7,9 Вольт), можно сделать так, чтобы свечение HL4 прекращалось при переходе на аккумуляторное питание. Для этого достаточно в разрыв цепи HL4 R5 включить всего одну деталь. На плате для этого случая предусмотрена перемычка П2. Перемычка удаляется, а на её место впаивается эта деталь. Узнать, что это за деталь вы сможете, если разгадаете загадки или ребус (см. ниже гуманитарную часть статьи).

4). Вместо ИМС К561ЛА7 (4 элемента 2И-НЕ) можно применить более экономичную ИМС К561ЛЕ5 (4 элемента 2ИЛИ-НЕ). Однако это потребует изменений в схеме, так как согласно булевой алгебре A ˄ B = не A ˅ не B с общей выходной инверсией. Впрочем, проще будет найти К561ЛА7, чем вносить соответствующие изменения в схему ЭДД2 для использования К561ЛЕ5.

Детали ЭДД2

 В схеме ЭДД2 применены: резисторы типа С2 – 23, С2 – 33, С1 – 4 и подобные с разбросом номинала до ± 30 %. Конденсаторы С1, С3, С5 и С6 – К50-35 или зарубежного производства. Конденсаторы С2 и С4 – керамические типа КМ, К10-17 или зарубежного производства. Ёмкость конденсаторов С2 и С4 может быть от 0,1 до 2,2 мкФ. Зелёный светодиод HL1 ARL-5213PGC можно заменить GNL-5073PGC (5 мм, но укороченным по h, зел., 20 мА). Красный светодиод HL2 ARL2-5113URC (5 мм, 20 мА) можно заменить оранжево-красным GNL-5073UEC-TL (5 мм, но укороченным по h, 15 мА) или жёлтым ARL-5213UYC (1,7 Вольта, 20 мА, 5 мм).  Красный мигающий светодиод HL3 ARL-5013URC-B в крайнем случае заменяют любым мигающим, например, ARL-3014URD-B (красный, 3 мм.). Синий светодиод HL4 ARL2-5213UBC (5 мм, 3 Вольта, 20 мА) можно заменить синим GNL-5073UBC (5 мм, но укороченным по h, 20 мА) или даже любым не суперъярким. Важно лишь, чтобы цвет для пользователя ЭДД2 ассоциировался с индикацией включённого питания. Микросхема DD1 К561ЛА7 имеет зарубежный аналог CD4011A, но может быть заменена К561ТЛ1 (СD4093).  Полевой транзистор VT1 КП505А можно заменить любым аналогичным, например, КП505Г, КП501А, КП504А, BS170 и даже мощным типа IRF540, IRF840 (желательно с возможно меньшим сопротивлением открытого канала исток – сток). Интегральный стабилизатор DA1 1158ЕН5А (К1158ЕН5А) можно заменить 78L05 с некоторым увеличением проходного напряжения и потребляемого тока (цоколёвки – зеркальные). Зуммер BF1 TR-1205y (5 В, 20 мА) можно заменить TR-1203y (3 В, 20 мА) для работы в форсированном режиме с потребляемым током до 35 мА. Тумблер SA1 – MTS102, SMTS102 или любой другой малогабаритный на два положения.

Печатная плата (далее просто ПП) ЭДД2 выполнена из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 52 х 38 х 2 мм (см. рисунки 2 и 3). Диаметр отверстий под ИМС – 0,7 … 0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты – 0,7 … 0,9 мм, под соединительные проводники – 1…1,2 мм, под крепёжные винты – 3,1 … 3,2 мм.

Рисунок печати – «трассировка печатной платы» – (см. рисунок 3) может быть перенесён на медную фольгу методом термопереноса. О методе термопереноса рисунка трассировки ПП подробно можно прочитать в файле MTR_TO (3444 кБ), пройдя по ссылке:

Ссылка.

О методе ускоренного травления ПП подробно можно прочитать в файле «ПП_водная_баня» на Яндекс.Диске, пройдя по ссылке:

Ссылка.

 Плата ЭДД2 устанавливается в пластмассовом корпусе (банке из-под рыбных пресервов), имеющем форму, приближающуюся к цилиндрической с габаритными размерами: диаметр 144 мм. и высота 25 мм.

Во внутреннюю часть крышки корпуса ЭДД2 приклеена и защищена от влаги тремя 50-миллиметровыми полосками скотча бумажная фальшпанель. Варианты фальшпанелей смотрите на рисунках 4А … 4Д.

Выбранная фальшпанель распечатывается на цветном принтере, «ламинируется» и приклеивается к зачищенной мелкой шкуркой крышке корпуса. Печатная плата крепится винтами с полукруглыми головками М3х12. Модуль датчика движения крепится винтами с полукруглыми головками М2х10 с применением амортизаторов из ПВХ-трубок (подробнее см. на рисунке 21).  Светодиоды и зуммер закрепляются на трении в отверстиях диаметром на 0,2 мм меньшем, чем диаметр этих деталей. Во избежание порчи слоя скотча, установочные изделия крепятся гайками с пружинными шайбами, установленными с внутренней стороны корпуса.

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию гуманитарный блок к статье ЭДД2. Первая часть гуманитарного блока – три загадки радиотехнической тематики.

Загадка №1 о слове из 11 букв.

Залил ноги он припоем и справляется с прибоем.

Волны бьют ему под зад, а он выслужиться рад.

Может быть, вам в большей степени понравится другая загадка. Попробуйте прочитать подсказку:

Показать / Скрыть текст

Загадка №2.

Его режим – обратимый пробой.

Пока с ним резистор – тепло и покой. 

И, наконец, последняя – третья загадка – также короткая и очень лёгкая. 

Загадка №3.

Смазал ноги он припоем и справляется с пробоем. 

Нет пути ему назад. В-ах! Какой стабильный брат!

Вторая часть гуманитарного блока – ребус ЭДД2 №1. Ребус является дублирующей подсказкой к загадкам. Поэтому для открытия файла «EDD_4work» вместо загадок достаточно будет разгадать ребус (см. рисунок 5).

Внимание! Самоделкины, разгадавшие ребус или загадки получат улучшенные рисунки фальшпанелей, позволяющие ускорить пайку деталей на плате. Как это возможно? Светодиоды HL1 … HL4 можно будет не выносить с ПП на крышку корпуса, используя монтажные проводники. Достаточно впаять эти элементы непосредственно в ПП, при этом надписи на рисунке улучшенных  фальшпанелей будут соответствовать новому местоположению светодиодов HL1 … HL4. На ПП также предусмотрено место для размещения зуммера BF1 «Движ», но такое изменение – на усмотрение изготовителя.

Рисунок 5.

Полный ответ к ребусу ЭДД2 №1:

Показать / Скрыть текст

По полному ответу к ребусу несложно выделить ответ и проследить почему так, а не иначе читаются рисунки, составляющие ребус. Большое пожелание – не заглядывать сразу в ответ, а попытаться разгадать ребус.

Ответ к ребусу ЭДД2 №1:

Показать / Скрыть текст

Разгадав загадки, следует ввести ответ к загадкам в строку «Пароль» файла «EDD2_4work». Тогда вы сможете, получить комплект КД для изготовления ЭДД2, и в качестве бонуса рисунок фальшпанели и готовый к термопереносу (в масштабе = 1:1) отражённый рисунок трассировки печатной платы. Также, Вы сможете в открытом виде прочитать ответ к ребусу №1. Архив файла «EDD2_4work» можно скачать здесь:

edd2_4work.zip [1.21 Mb] (скачиваний: 3)

ВИДЕО

Если у Вас есть желание посмотреть на поделку при демонстрации её работы и внешнего вида, то откройте видео «EDD2» (81 МБ), пройдя по ссылке:

Ссылка.

 Для того, чтобы посмотреть этот же файл на мобильном устройстве вы можете воспользоваться QR – кодом:

А вот, что хотела сказать об ЭДД2 вечная студентка, голосовой помощник от Яндекса, непревзойдённый диктор – бот Алиса:% buffered

00:00

00:00

Начну, пожалуй, с критических замечаний.

1). Звучание зуммера, конечно, довольно утончённо и пронзительно, но не соответствует последнему «писку моды». А красный мигающий светодиод будет лучше заметен, если на время его работы гасить красный светодиод «Охрана».

2). Касательно количества применённых светодиодов, можно сказать: «Это какая-то цветомузыка, а не датчик движения». Синий светодиод «Вкл» вполне можно исключить.

3). Чрезмерное количество головок винтов на фальшпанели, ухудшает эстетическое восприятие поделки. Однако большое количество элементов, расположенных симметрично, оставляет позитивное впечатление от изделия.

4). Печатная плата разработана, но я её так и не увидела в действии. Правда мой младший заместитель Лисёнок проверил трассировку платы и сообщил, что ошибок нет.

Теперь – о достоинствах поделки.

1). Элементарный датчик движения – 2 подтверждает заявленную дальность обнаружения (до 8 метров), однако лучше реагирует на горизонтальные перемещения человека (из стороны в сторону).

2). Все светодиоды в крышке корпуса закреплены на трении. Для этого использовалось сверло на 0,2 мм меньшее, чем диаметр головок светодиодов. Просто, быстро и оригинально.

3). Оригинальный, небьющийся и, главное, бесплатный корпус.

4). «Мягкий» корпус ЭДД-2 не такой уж мягкий, особенно после защёлкивания крышки корпуса! Поэтому, «Почему бы и нет!?». Особенно, если (как утверждает автор), испытания корпуса на изгиб к поломкам не привели.

И в заключение, советы изготовителям поделки.

1). Максимальная дальность обнаружения у датчика движения будет, если головку с линзами Френеля направлять строго перпендикулярно той плоскости, в которой ожидается движение.

2). Я бы выбрала другую фальшпанель. Например, одну из тех что находятся в файле, поставленном на пароль. Тогда на пайку ЭДД-2 потребуется меньше времени. Вот где умение разгадывать ребусы вам пригодится на практике!

3). Ёмкость керамических конденсаторов «обвязки» можно уменьшить в 10 раз. При этом надёжность работы стабилизатора не нарушится.

4). Красный светодиод «Охрана» я бы заменила жёлтым. Вот тогда из ЭДД-2 настоящая цветомузыка получится. Шучу, конечно, но два красных светодиода – явный перебор.

 На этом дозволенные речи прекращаю. Улетаю на Уран за урановыми батарейками к ЭДД-2. Пожелайте мне удачи!  А я в свою очередь посоветую вам не начинать изготовление поделки, пока не приобрели все необходимые радиодетали.

И не держите долго в холодильнике пресервы из банки, которую вы используете для корпуса датчика движения. Обязательно съешьте, ведь они могут испортиться. И тогда итоговая цена корпуса резко возрастёт. А это вам надо? Ну, тогда приятного аппетита!

Некоторые особенности изготовления ЭДД2

Рисунок 06.

Так как корпус ЭЭД2 сделан из мягкого полиэтилена, то ушки для навешивания поделки на стену лучше сделать из более твёрдого материала – листового дюралюминия толщиной 0,5 мм. Материал такой толщины легко разрезается ножницами по металлу.

Рисунок 07.

Планка с ушками. После сверления отверстий, ушкам придаётся нужная форма растачиванием (до красных линий) с помощью плоского надфиля. После изготовления, планка обклеивается самоклеящейся плёнкой с одной стороны. Отверстия восстанавливаются (протыкаются) однонаправленными движениями круглого надфиля. Затем планка обклеивается с другой стороны. И снова выполняется восстановление отверстий также однонаправленными движениями круглого надфиля. При другой методике плёнка может оказаться повреждённой.

Рисунок 08А.

Текстурная бумага для оклеивания планки с ушками размечается карандашом и вырезается обычными ножницами с небольшим припуском.

Рисунок 08Б.

Ушки на текстурной бумаге прорисовывать не нужно, так как бумага после приклеивания всё равно протыкается надфилем со стороны текстурного рисунка

Рисунок 08В.

Для получения аккуратных отверстий, круглым надфилем работаем в одностороннем направлении (от себя).

Рисунок 09.

В левой части рисунка – пластиковая банка от рыбных пресервов объёмом 250 мл. В дне банки делаются 5 отверстий диаметром 4,2 мм. Четыре – под «ножки» и пятое (центральное) под цилиндрическую бонку размером 18 х 6 мм со сквозной резьбой М4.

Держатель для аккумулятора GB1 сделан из белой жести толщиной 0,5 мм. Левое отверстие в держателе – под винт М3х6. Правое отверстие в держателе – под винт М4, вкручивающийся в центральную бонку.

Рисунок 10.

Чертёж для разметки отверстий в крышке корпуса ЭДД2. Если светодиоды планируется не приклеивать, а вставлять в крышку на трении, сверло диаметром 5 мм заменяется сверлом 4,8 мм.

Рисунок 11.

Это фото листа формата А4, распечатанного для изготовления ЭДД2. Для экономии бумаги и цветного тонера – только схема и рисунок фальшпанели. Рисунок фальшпанели аккуратно вырезается ножницами по наружной стороне синей линии (можно с припуском в 0,5 … 1 мм).

Рисунок 12.

Для «ламинирования» фальшпанели используем прозрачный скотч шириной 50 мм.

Рисунок 13.

После распечатывания рисунок фальшпанели следует «заламинировать» тремя вертикальными полосками (с накладкой) скотча, имеющего ширину 50 мм. С начала ламинируется центр рисунка (как показано на рисунке 13). А затем к рисунку фальшпанели аналогично приклеиваются ещё две полоски (слева и справа) с накладкой полоски на полоску примерно на 5 мм. Так весь рисунок оказывается защищённым от влаги.

Рисунок 14.

Отверстия D = 2,1 мм; 3,2 мм; 4,8 мм – сверлятся, а отверстия большего диаметра вырезаются ножницами с полузакруглёнными концами (лезвиями). Предварительно окружности – линии разреза намечаются на полиэтиленовой крышке корпуса чертёжным циркулем с двумя иголками.

Рисунок 15А.

Вид сзади на корпус ЭДД2и подготовка этикетки «РТО» к приклеиванию клеящим карандашом. На слегка зашкуренную и предварительно «заламинированную» скотчем этикетку наносят не менее 2-3 мазков клеящим карандашом.

Рисунок 15Б.

С левой стороны рисунка – вид сзади на собранный корпус ЭДД2 с приклеенной этикеткой. С правой стороны рисунка – вид сзади на крышку в неполном сборе. Заготовка платы ЭДД2 временно (до проверки) прикручена к крышке с обратной стороны и всего двумя винтами.

Рисунок 16.

Радиоэлектронные компоненты, необходимые для изготовления ЭДД2. (изображение зуммера BF1 в двух проекциях смотрите на рисунке 1)

Рисунок 17.

Макетная плата имеет размеры (52 х 38 мм), одинаковые с разработанной для ЭДД2печатной платой. Поэтому макетка может быть установлена в готовый корпус вместо ПП.

Рисунок 18.

Питание включено тумблером SA1 «Вкл», что подтверждает свечение синего светодиода HL4. ЭДД2 находится в режиме «Задержка» на 30 с (что подтверждается свечением зелёного светодиода HL1) с потреблением тока величиной 4 мА. Зуммер BF1 молчит, красный мигающий светодиод HL3 пассивен.

Рисунок 19.

ЭДД2 находится режиме «Охрана» c потреблением тока около 5 мА. Теперь любое движение в зоне досягаемости датчика приведёт (через 0,3 … 2 секунды) к включению режима «Тревога».

Рисунок 20.

ЭДД2 находится режиме «Тревога» c потреблением тока порядка 44 мА. Форсированный зуммер (TR-1203y) громко пищит, слегка модулируемый мигающим светодиодом HL3 «Движение».

Рисунок 21.

Крепёж, необходимый для сборки ЭДД2. Особое внимание следует обратить на «мягкое» крепление модуля HC-SR501 винтами М2х10 с использованием четырёх отрезков ПВХ трубок. Длина двух верхних отрезков ПВХ – 3,5 мм; а двух нижних 2 … 2,5 мм. Латунные винты М4х6 (4 штуки в дне корпуса) можно заменить винтами длиной от 6 до 18 мм. с полукруглой головкой.

Внешний вид ЭДД2 во многом зависит от аккуратного «ламинирования». Так как даже небольшая неровность в оформлении портит внешний вид поделки, то перед «генеральным» ламинированием, следует потренироваться точно накладывать скотч на запасный (например, чёрно-белый) рисунок фальшпанели, распечатанный с уменьшенной жирностью (в режиме экономии тонера).

Читателям, которым недостаточно информации о ИК-датчиках движения, рекомендуем ознакомиться с видеоматериалами из сети интернет.

Для начала рекомендуется посмотреть видео длительностью 03.00 «Как работает датчик движения», опубликованное 02 ноября 2017 года и имеющее 47,7 тыс. просмотров. В нём рассказывается, какие бывают датчики движения. Приводятся их параметры.

Радиолюбителям, желающим изготовить «Датчик движения своими руками» рекомендуем перейти по ссылке.

Ссылка.

В заключение, несколько советов:

  1. Не стоит располагать PIR-датчики в местах с быстро изменяющейся температурой. Это приведет к тому, что датчик не сможет обнаруживать появление человека в контролируемой зоне, и будет много ложных срабатываний.
  2. При выборе места установки следует избегать ориентации датчика на открытые источники света.
  3. Устанавливать датчик движения HC-SR501 следует так, чтобы перемещение подвижного объекта происходило вдоль плоскости платы модуля. 

Данная схема работоспособна без настройки, при первом включении. Для этого достаточно применить исправные детали и не допустить ошибок в монтаже.

Желающие не изготавливать, а просто купить онлайн недорогой датчик движения могут пройти, например, на сайт . Здесь представлен очень большой выбор товара по цене от 461 рубля до 4744 рублей.

Примечание.

 В статье ЭДД2 использованы ребус ЭДД2 №1 и загадки ЗРТ2 № 015, ЗРТ2 № 006, ЗРТ2 № 004.

goodgood

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подборки: Датчик движения

Двухфазный бесколлекторный двигатель

Подробнее

Идея

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Описание

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Исполнение

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Итоговая оценка: 1.0 из 10 (голосов: 2 / История оценок)

0

Добавлено 5 комментариев

Товары к самоделкам

Набор ножей для резки (AliExpress)

Четырехкулачковый и трехкулачковый патроны в сборе (AliExpress)

Насадки для клеевых пистолетов (AliExpress)

‹ НазадДалее ›

Похожие самоделки

Сигнализация с датчиком движения

Аудио сторож 2(датчик движения + мп 3 плеер)

Делаем свет на датчике движения

Управление жестами громкостью и др. параметрами

Автоматическое освещение на базе Arduino

Светодиоды в светильниках над раковиной с ИК-датчиком движения

Добавить комментарий

0

5 комментариев

image 4
image 4
image 5
image 5

sergeyp 12 октября 2022 13:21#83003 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Dmitrij,

По аватарке – просто КРИК!!! laugh1  fool 

image 7
image 7
image 6
image 6

Dmitrij 12 октября 2022 13:10#83002 +3

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Матюкается по Фрейду наш Лирик Вонаглод  xaxa 

«Марти! Думать нужно в четырех измерениях…»

Мой YouTube https://www.youtube.com/channel/UCnmrWq3ZgXynuxHfrBXqNig

image 8
image 8
image 10
image 10

Korolev 12 октября 2022 09:25#82995 +2

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Кирилл Долганов,

деньги я зарабатываю сам

Мозгов прикупи, и приличных манер, если уж родители и Бог обделили и тем и другим.

image 11
image 11
image 9
image 9

ino53 11 октября 2022 19:28#82976 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Цитата: Кирилл Долганов

готовый датчик у китайцев 150 рублей

Это во-первых, во-вторых, Кирюше папашка грошики отслюнявливает регулярно, в-третьих – ручонки во как произрастают… xaxa 

image 12
image 12

Хрюк 11 октября 2022 13:03#82957 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

прикольный , можно добавить лазерную указку

Эхо между аналоговым и цифровым ТВ.

Подготовка гремучего газа из электролизера. Осушитель, тонкий фильтр

Электролизэлектролизеросушительгремучий газгаз БраунаННО

Фальшпол в багажник нивы шевроле

Терка – Хренотерка!

Проводит ли сухая соль ток?

Индикатор включения нагрузки из хлама

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Последние комментарии

Все комментарии

Самые комментируемые

Шершни против дихлофоса

Генератор из щеточного двигателя переменного тока

Восстановление и доработка электронных сетевых ретро-часов Электроника 7-21

Проводит ли сухая соль ток?

Угломер бытовой

Простой деревянный держатель для лейки дачного душа

Локальная сигнализация с датчиком движения для дома, дачи, гаража

Точилка ножей на самодельном двухфазном бесколлекторном электродвигателе

Примитивный усилитель звука на транзисторах

Дубовое колесо на кресло

Блок питания для гитарных эффектов

Ночник-светильник с колоннами, третий вариант

Печь из канистры на 20 литров (4-6 кВт)

Терка – Хренотерка!

Подарок другу. Нож из мотоциклетного рычага

Верстак из поддонов

Ремонт рукоятки для сковородки

Простой уличный антенный согласующий трансформатор 600 / 75 Ом

Copyright © 2009-2022 uSamodelkina.ru

Все самоделки и идеи принадлежат их авторам, администрация сайта не присваивает себе чужое авторство, а лишь предоставляет возможность опубликовать статью в сети Интернет.
При копировании текстового и графического материала обязательно указывайте активную ссылку на сайт В гостях у Самоделкина

немножко стройки на даче.

Для конструкции не надо –

три полных бетономешалки миксера

2 километра арматуры

четыре тонны стекла

бригадир рабочих с командой (он по ихнему вроде понимает).

но и не из г.. и палок – все очень красиво и даже зиму перестоит , конечно если снег очищать. Или собрать.

Самоделки своими руками

В гостях у Самоделкина! » Строительство » Хоз постройки » Павильон для бассейна

Павильон для бассейна

MrBaron13-09-2022, 07:27 1 083Строительство / Хоз постройки

Добавлено 6 комментариев

Привет всем! Лето закончилось, а я вот только собрался написать статью сюда про мой павильон. Было лень, если честно, мы купались каждый день и особо даже ничем таким на даче не занимались.

Когда планировал крытый бассейн, то сразу задумывал делать павильон из поликарбоната, как для теплицы. Во-первых, в теплице будет нагреваться сама вода гораздо быстрее. Во-вторых, нет какой-либо тени от крыши, вся солнечная энергия идет на нагрев.

Бассейн у меня каркасный, размером 3,77 на 86 см. Вот в этом видео я про него рассказывал. Также у меня есть помост, с которого дети заходят в бассейн.

Итак, чтобы много не читать, все желающие могут посмотреть подготовленный видео-материал.

ВИДЕО

Тематические инструменты и материалы:

Внешняя аккумуляторная батарея с солнечной батареей

Аппаратура управления FrSky x7

Аппаратура X12S Таранис 16CH

Самовсасывающий насос для воды и ГСМ с приводом от дрели

Sugru – одна из разновидностей силикона

Электронный ключ RC-522 для Ардуино

Таймер для полива

Модуль индикатора емкости литиевой батареи 18650

Зеркальная самоклеящаяся оконная пленка

Мини ЖК экран для Arduino

BackitePN

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры павильона, исходя из исходных данных, получились следующими:

  • Длина – 6 метров
  • Ширина – 4 метра
  • Высота – 2,85 метра

Внутри у меня помещаются сам бассейн, помост и лестница. Правда лестницу к помосту я поставил боком, она шириной как раз в оставшийся метр вписывается.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 

Теперь самое интересное. Можете завидовать, у кого бассейны не крытые. 

image
image

Сейчас берем наш жаркий период, который был почти 5 недель с конца июля и до августа. Я как раз в это время и запустил павильон. 

При дневной температуре до 32-33 градусов именно днем вода к 15 часам прогревалась до 34-35 градусов. Но мы редко в это время приезжали. В основном я фиксировал время купания с 17-00. При этом уже на улице температура падает до 28 градусов, а в бассейне все те же 34 градуса.

Но самое приятное, что купаться можно было часами, вплоть до 22-00 и вода не опускалась ниже 30 градусов. 

Пару раз, купались с женой уже прям ночью, чуть ли не в полночь, когда на улице уже около 20-22 было, а вода приятная))

Резюмируя, скажу, что у нас в начале лета хоть и было тепло, но в июне не было жарко и купаться почти нельзя было. А вот если бы у меня тогда был павильон то вода бы успевала прогреться до комфортной для детей температуры.

КАК ИЗГОТОВИТЬ

Итак, для изготовления нам понадобится около 140 метров профильной трубы 20*20 с толщиной стенки 2мм. Но можно и 1,5 взять, даже удобнее было бы, т.к. засверливать толстостенную трубу тяжеловато.

image 1
image 1

Я рассчитывал габариты так, чтобы я, встав на помост, не бился головой о свод. Поэтому, взяв хорду 4 метра, высоту помоста в 90см и свой рост в 186см, я рассчитал высоту в 285 см. По формуле сегмента круга вычислил длину окружности в 8 метров. В видео я показал, как гнул и как примерял основание.

Т.к. у нас на металлобазе продают только 6 метровые отрезки трубы, то нужно было наварить по метру с каждой стороны. 

image 3
image 3

Обращу внимание, я гнул только 6 метров, и только потом приваривал прямые отрезки по метру с каждой стороны, чтобы у меня свод начал сужаться только через метр от пола!

image 2
image 2

У меня уже есть две теплицы, шаг дуг у которых 0,65 метра. Поэтом и павильон я делал по такому же принципу. Но на зиму обязательно подставлю опоры. На всякий случай!

Также я заранее рассчитывал, сколько поликарбоната нужно и чтобы не было остатков. При моих габаритах как выходило ровно 3 листа по 12 метров. Их порезал на куски по 8 и 4 метра. Восьмиметровые я как раз положил на дуги, а четырехметровые пошли на фронтальные стороны.

Ну и дальше дело техники – пили да приваривай. Варил полуавтоматом. Потратил три дня на сварку каркаса. Затем еще три дня на покраску. 

image 4
image 4

Потом с супругой перенесли каркас. Да, переносили вдвоем. Край у супруги я поставил на грузовую тележку (о не я рассказывал тут) и жена просто ею маневрировала. А второй край я взял руками и уже перенес его над бассейном. Сил у меня хватило))

Дальше мы порезали поликарбонат и вдвоем покрыли крышу. И уже затем зашили фронтальные стены. Рука набита!

image 5
image 5

СТОИМОСТЬ ПАВИЛЬОНА

Как я говорил в прошлом посте, я уже потратил на бассейн 65 тыс.руб. 

Металл мне обошелся в 9,5 тыс.руб. 

Поликарбонат я брал 4мм, как для теплиц, и отдал за него почти 16 тыс.руб.

Итого вышло 27 тыс.руб. 

image 6
image 6
image 7
image 7

ВОПРОС-ОТВЕТ

В теплице душно, можно сдохнуть!

Снизу я сделал продухи. Такой вентиляции достаточно для комфортного пребывания в бассейне.

Большая парусность, улетит!

Я сварил якоря длиной 0,5 метра и привязал тросом к теплице.

Зацветет вода при жаре

Опровергаю. Т.к. уже более месяца эксплуатировал бассейн. Использовал хлор раз в неделю + начал лить альгецид в конце августа. Кроме этого, почти каждый день работал насос по 6 часов. У меня хороший песчаный насос с производительностью 6-8 куб.час (везде разные данные). 

Слишком горячая вода, не комфортно и т.д.

Павильон строился ради детей, чтобы защитить их от ветра при купании. В открытом бассейне младший сын замерзал уже после 10 минут в воде. В павильоне мы купались часами!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подборки: БассейнТеплицаПрофильные трубыСварка

Домик для колодца своими руками

Подробнее

Идея

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Описание

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Исполнение

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Итоговая оценка: 7.83 из 10 (голосов: 2 / История оценок)

2

Добавлено 6 комментариев

Товары к самоделкам

Плата Arduino Nano (AliExpress)

Самовсасывающий насос для воды и ГСМ с приводом от дрели (AliExpress)

Высотомер GY-BME280 (AliExpress)

‹ НазадДалее ›

Похожие самоделки

Стоимость запуска бассейна на даче. Самодельные помост и лестницы

Строим бассейн на даче

Как безопасно нагреть бассейн

Бассейн на даче своими руками

Бассейн своими руками из деревянных поддонов

Укрытие для бассейна

Добавить комментарий

0

6 комментариев

image 13
image 13

Гость Сергей 27 сентября 2022 18:03#82605 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Поликарбонатом надо сначала торцы зашивать, потом всю теплицу, ну или вашим методом в абсолютный штиль. 

image 14
image 14
image 15
image 15

MrBaron 14 сентября 2022 12:19#82275Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Гость Андрей,

у меня оба сына прыгают)) я уж не стал, а то воды и так доливал каждый день почти =)

image 16
image 16
image 17
image 17

MrBaron 13 сентября 2022 17:06#82263Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Korolev,

Это ведь для детей)) им норм. Хотя, признаю, надо было побольше взять и просто наполовину налить. Не подумал)

image 18
image 18

Гость Андрей 13 сентября 2022 16:37#82262 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

причом фишка круглых, можно офигенную воронку раскрутить 🙂

и бомбочку посредь басика фигачить в амплитуду 🙂

мальчик Андрей, 46 лет.

image 19
image 19
image 20
image 20

Валерий 13 сентября 2022 16:08#82258 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Цитата: Korolev

Малавата будит! 

Тоже так сперва подумал… А потом глянул внимательно…

А бассейн то круглый!!! 3,77 – диаметр, 86 – высота!!! 

Точно маловато?)))))

Але нови ностра алис!

image 21
image 21
image 22
image 22

Korolev 13 сентября 2022 16:06#82257 +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Бассейн у меня каркасный, размером 3,77 на 86 см.

Малавата будит! 

Эхо между аналоговым и цифровым ТВ.

Подготовка гремучего газа из электролизера. Осушитель, тонкий фильтр

Электролизэлектролизеросушительгремучий газгаз БраунаННО

Фальшпол в багажник нивы шевроле

Терка – Хренотерка!

Проводит ли сухая соль ток?

Индикатор включения нагрузки из хлама

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Последние комментарии

Все комментарии

Самые комментируемые

Шершни против дихлофоса

Генератор из щеточного двигателя переменного тока

Восстановление и доработка электронных сетевых ретро-часов Электроника 7-21

Проводит ли сухая соль ток?

Угломер бытовой

Простой деревянный держатель для лейки дачного душа

Copyright © 2009-2022 uSamodelkina.ru

Все самоделки и идеи принадлежат их авторам, администрация сайта не присваивает себе чужое авторство, а лишь предоставляет возможность опубликовать статью в сети Интернет.
При копировании текстового и графического материала обязательно указывайте активную ссылку на сайт В гостях у Самоделкина

прикольно .. как начинал строить дачу – как то рассчитал, как надо нагреть бассейн – ну такой каркасный, получилось 60 больших трубочек тэнов Сделано в Туле и 300 киловатт всего электричества. Ну как то не сделал. У меня оказалось генератор всего 12 киловатт, а это серьезная машина, без канистры солярки работать не захочет. Если таким то надо не час, а трое суток. И полбочки топлива.

Сделал проще – вертикальная печка водогрейка она же титан на дровах . Чтобы помыться надо наполнить ее водой и подогреть, часа полтора. 100 литров кипятка вполне хватит на душ, даже двоим помыться. Насос – станция или вибрационный даже 8 атм.

Посмотрите на форумах прежде чем чего строить – может есть варианты дешевле или надежнее или не выпендрежные. например подвал из монолитного бетона за полтора млн. и с этажом из блоков сверху. А может и домика чуть больше бытовки достаточно – из оргалита и вагонки. И с шиферной крышей. На фундамент только поставить хоть на 2 кирпича ленту или столбики.

а это для гостевой комнаты

Самоделки своими руками

В гостях у Самоделкина! » Темы » Советы » Забавная Регулировка для усилителя

Забавная Регулировка для усилителя

mj2link18-06-2021, 15:13 2 589Темы / Советы

Добавлен 1 комментарий Реклама

Собственно это продолжение ремонта усилителя переросшее в модернизацию.

Сей блок это регулировка уровня звука, баланса и тембра с визуальным оформлением на адресных RGB светодиодах.

Схема управляющей части – упрощенная. Энкодер с кнопкой и ряд адресных RGB диодов:

Печатная плата с тремя модулями управления (начало сборки):

Тематические инструменты и материалы:

Модуль платы цифрового усилителя 35 Вт, TDA8932

TDA7379 стерео усилитель

Модуль стерео усилителя PAM8403

Плата усилителя 2.1 с каналом для сабвуфера. TPA3116, Bluetooth 5.0

Механический инкрементальный энкодер EC11 с переключателем

Плата защиты динамиков + клеммы

Лабораторный блок питания, 30В 10А

Мини прецизионный фрезерный стол с зажимами

Миниатюрный усилитель на LM386 – kit набор

Диммер для светодиодных лент, 12 В, 24 В, 8 А, 30 А

BackitePN

Схема управляющей платы:

За основу взят микроконтроллер Atmega328p.
В качестве управляющих элементов – цифровой потенциометр MCP4018 фирмы Microchip, с I2C интерфейсом и имеющий градацию 128 позиций.

Печатная плата контролера:

Как это работает:
Левый модуль – регулировка тембра.
Средний модуль – регулировка баланса.
Правый модуль – регулировка уровня звука.
* Вращая энкодер влево/вправо изменяем соответствующий уровень параметра для каждого модуля и пропорционально изменяется свечение RGB диодов.
* При долгом нажатии на кнопку энкодера значение параметров сохраняются в EEPROM, при этом вся линейка диодов мигает 2 раза. При следующем включении сохраненные параметры восстанавливаются.
* При одиночном нажатии кнопки энкодера регулировки тембра или баланса значения принимают среднее значение шкалы (устанавливается среднее положению потенциометра).
* При одиночном на кнопку энкодера уровня звука выключается звук (значение потенциометра уменьшается до минимума) еще одно нажатие восстанавливает предыдущее состояние звука.
* По истечении 60 секунд если ни одна ручка не крутилась диоды тухнут. Поворот любого энкодера возобновляет свечение диодов.

Скачать: gerber.zip [144.25 Kb] (скачиваний: 32) , для любопытных пароль mj2cnc.kh.ua

Термометр светодиодный

Как завести авто/мото технику отпечатком пальца

Подробнее

2

Добавлен 1 комментарий

Товары для статьи

Набор ножей для резки (AliExpress)

Четырехкулачковый и трехкулачковый патроны в сборе (AliExpress)

Насадки для клеевых пистолетов (AliExpress)

‹ НазадДалее ›

Похожие темы

И снова ТДА 7294

Усилитель для микрофона

Двухканальный усилитель звука на микросхеме ТЕА2025В

Встраивание усилителя мощности в CD плеер

Усилитель «Тонар». История сборки и модернизации

Ремонт бобинного магнитофона Соната-304. Часть 2 – Электроника

Добавить комментарий

0

1 комментарий

image 23
image 23
image 24
image 24

ino53 19 июня 2021 09:04#64172 +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Да, такая плата – это уже что-то… Симпатично. :-)))

Эхо между аналоговым и цифровым ТВ.

Подготовка гремучего газа из электролизера. Осушитель, тонкий фильтр

Электролизэлектролизеросушительгремучий газгаз БраунаННО

Фальшпол в багажник нивы шевроле

Терка – Хренотерка!

Проводит ли сухая соль ток?

Индикатор включения нагрузки из хлама

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Последние комментарии

Все комментарии

Самые комментируемые

Шершни против дихлофоса

Генератор из щеточного двигателя переменного тока

Проводит ли сухая соль ток?

Восстановление и доработка электронных сетевых ретро-часов Электроника 7-21

Угломер бытовой

Простой деревянный держатель для лейки дачного душа

Локальная сигнализация с датчиком движения для дома, дачи, гаража

Точилка ножей на самодельном двухфазном бесколлекторном электродвигателе

Примитивный усилитель звука на транзисторах

Дубовое колесо на кресло

Блок питания для гитарных эффектов

Ночник-светильник с колоннами, третий вариант

Copyright © 2009-2022 uSamodelkina.ru

Все самоделки и идеи принадлежат их авторам, администрация сайта не присваивает себе чужое авторство, а лишь предоставляет возможность опубликовать статью в сети Интернет.
При копировании текстового и графического материала обязательно указывайте активную ссылку на сайт В гостях у Самоделкина

для инвертера и бесперебойника – 220 вольт от аккумуляторов

https://aliexpress.ru/item/1005002685466638.html

изображение 2
изображение 2

Зачем древние славяне засыпали землей свои жилища

14.10.2022

Для древних славян жилище было не просто местом, где можно спокойно переночевать, укрыться от ненастья, где было тепло и уютно. Для них это место было совершенно другим миром, который противопоставлялся другому, большому миру за стенами, полному опасностей и невзгод.

Именно поэтому дом наделялся чертами живого существа, хранителя и защитника его обитателей, служил местом сплочением всего рода. Персонификацией дома служил мифический герой – Домовой (домовик, хатник), который и выполнял все перечисленные функции, помогал по домашним делам хорошим хозяевам, и делал всякие мелкие пакости плохим.

Все это имеет очень древние корни, и связано с самыми первыми постройками славян, которые те использовали в начале как временное укрытие, а затем, с переходом к оседлому образу жизни, и в качестве постоянного места жизни.

Самыми первыми жилищами нашим предкам служили землянки, представлявшие собой ямы правильной формы (как правило, квадрат или прямоугольник), вырытые на глубину метр-полтора, и покрытые двухскатной крышей, из обтесанных деревянных досок.

Рисунок землянки древних славян. Источник: znanio.ru
Рисунок землянки древних славян. Источник: znanio.ru

Стены в землянке обкладывали досками, что бы те не осыпались, пол утрамбовывали речной глиной. Снаружи все это покрывалось землей. Эта маленькая хитрость делалась для того, чтобы уберечь строение от пожара. Вопреки бытующему мнению, славяне не покрывали свою крышу сеном или соломой, а также накладывали на нее слой земли, смешанный с глиной. Примерная датировка такого типа строений: 5-6 век нашей эры.

Окон в таком помещении не было

Сама землянка состояла из одной единственной комнаты, вдоль ее стен стояли лавы, а в одном из углов находилась печка-каменка. Дымохода такая печь не имела, и весь дым выходил через дверь.

Постепенно славяне начинают строить такие землянки, стены которой выдавались над уровнем земли. Такой тип строения получил название полуземлянки. А к началу 9 века славяне перешли на полностью наземный тип строения. Эти жилища имели уже более сложную структуру.

Фото: pro-dachnikov.com
Фото: pro-dachnikov.com

Фактически жилая часть по-прежнему состояла из одной единственной комнаты, получившей название клети, но к ней примыкала другая, небольшая и нежилая часть – сени, в которой и находилась входная дверь. Эти строение, получившие название изба, имели одно или два небольших окошка, обтянутые бычьим пузырем. Печь по-прежнему не имела дымохода, и поэтому такая изба получила название «черной» поскольку копоть покрывала стены толстым черным слоем.

Постепенно начинает усложняться внутреннее расположение

К клети добавилось новое помещение – горница. Она являлась по своей сути парадной комнатой, в которой принимали гостей и проводили торжества. От жилой части избы она отделялась стеной.

При строительстве использовались 2 основных материала, в результате чего распространения получили 2 вида строений. Первый – это бревна, которые обрабатывали и укладывали друг на друга в виде каркаса. В результате чего получился такой тип сооружений, который получил название сруб. Второй – менее распространённый, встречающийся преимущественно на юге – жилища сделанные из глины, получившие название мазанка.

Сами размеры жилища оставались по прежнему небольшими, как правила 3х3 метра. Помимо жилого дома, рядом находился ряд хозяйских и подсобных помещений – баня, амбар, свинарник, конюшня и другие. Вся совокупность этих строений получила название «хоромы». Все эти сооружение обносились специальной оградой – заплотом. Въездом служили двухщитные ворота, рядом с которыми устанавливалась обязательная небольшая калитка.

Видоизменяется очаг

Теперь это не скромная печка-каменка, а выложенная из камня печь, которая служила не только для отопления, но и для приготовления пищи. Так же изменилось и размещение печи – теперь она находилась не в противоположенном от входа углу, а рядом с ним. Такой вид, лишь с небольшими изменениями, жилище славян сохраняло очень долгое время.

Как вы думаете, что могли построить древние славяне более надежное и практичное вместо землянок для своего комфортного проживания, учитывая, что за несколько тысяч лет до этого были построены египетские пирамиды?

Ставьте «лайк», обязательно подпишитесь на наш канал и поделитесь своим мнением в комментариях, а самой статьёй – с друзьями и товарищами!

Поделиться в социальных сетях

Комментарии25

Алексей Павлов

9 дней назад

“Стены в землянке обкладывали досками, что бы те не осыпались, пол утрамбовывали речной глиной. Снаружи все это покрывалось землей. Эта маленькая хитрость делалась для того, чтобы уберечь строение от пожара. Вопреки бытующему мнению, славяне не покрывали свою крышу сеном или соломой, а также накладывали на нее слой земли, смешанный с глиной. Примерная датировка такого типа строений: 5-6 век нашей эры.” Исходя из логики повествования, до землянок, т.е. до 5-6 веков жили просто в оврагах? Учитывая, что праславяне жили еще 42 тысячелетия тому назад и строили достаточно сложные по архитектуре деревянные терема, повествование о землянках носит явно урывочный характер. В проевропейских учебниках истории конечно же это не упоминается. Договорились до того, что раз государство Российское было образовано при Иване III, то о Руси и праславянах лучше вообще не вспоминать. По этой же логике и Италия и Германия совсем юные государства, словно не было древнего Рима и алеманов – союза германских племён.

Е В

10 дней назад

У меня в тайге почти такая же, но дымоход есть. -40 за 30 минут уже в белье, но Мишка диверсант все не ровно дышит, стекла выбил, керосин раздавил, катался, ящик с тушенкой покусал, его землянка от моей метров 300, вот думаю, или переговоры или как с украиной? 12 кал. в бошку….

D U

8 дней назад

А у меня вопрос – это 5-6-классник написал реферат и его решили опубликовать? Судя по ошибкам – так оно и есть. Стыд! выкладывать такие статьи (абсолютно неграмотные).

( как у последнего комментатора один фонарь под глазом или два уже? ) Дымоход делали. Зимой с печкой такую протопить намного проще чем дачный домишко да и от земли тепло. Если заглубление 5м – делали но нечасто, то вообще +5 +8 всю зиму. Еще много в деревне делалось времянок, например хранить зимой картошку капусту. Вот такой же погреб, его обычная конструкция – бревнышки и доски вертикально, на пол глину – мятую которая ближе к речке, на нее песок или камушки. на такую глубину, чтобы до весны не затопило водой. 3 метра обычно, или даже больше, если на пригорке. Сверху перекрытие в виде бревен, накат называли. Да и в войну так делали землянки.

Сделай Сам – Своими Руками

6,1 тыс. подписчиков

довольно нужная штука – пульт для телека интернет приставки и для кондиционера а еще управляет светом. Они так часто ломаются что по 600р не накупляешь.

Самоделки своими руками

В гостях у Самоделкина! » Темы » Советы » Инфракрасный пульт ДУ для телевизоров и прочего на Ардуино

Инфракрасный пульт ДУ для телевизоров и прочего на Ардуино

7Ken24-08-2022, 11:06 988Темы / Советы

Добавлено 4 комментария

Рано или поздно у любого человека мог возникнуть момент, когда необходим пульт от телевизора, магнитолы, музыкального центра или чего-то другого, а под рукой его не оказывается, либо потерян. Иногда может появиться альтернатива – телефон с соответствующим приложением. Но использовать телефон как пульт не всегда очень удобно, к тому же лишний хлам в памяти, который используется раз через раз. Есть альтернатива – дубликат пульта на Ардуино!

Тематические инструменты и материалы:

Инфракрасный пульт HX1838 и инфракрасный приемник

Беспроводной выключатель, 1/2/3 каналов, 220 В

Беспроводной выключатель по Wi-Fi или Bluetooth

Видеомикроскоп для работы с печатными платами

Модуль дистанционного управления с пультом

Адаптер для подключения данных с SD карты на Arduino

TPA3116 двухканальный усилитель 2*100 Вт

Дизельный обогреватель, с панелью управления и пультом

Wi-fi модуль ESP-12F

Сенсорная кнопка ttp 223

BackitePN

Что понадобится:

– Ардуино в любом проявлении

– любой приёмник ИК сигналов, в моём случае – H38438

– ИК светодиод и резистор на 100-200 Ом к нему

– кнопки, количество зависит от количества необходимых функций

– источник питания, две-три батарейки или литий

– библиотека IRremote

Подготовка

Первым делом необходимо скачать библиотеку через менеджер библиотек в IDE или GitHub, затем открываем пример “ReceiveDump”. Данный пример поможет без лишних заморочек создать команды для передачи. Перед прошивкой микроконтроллера берём ИК приёмник и смотрим в его даташит. VCC подключаем к выходу 5 вольт, GND к минусу, OUT – к любому нужному цифровому входу, в библиотеке стандартным назначен третий. Если третий не устраивает, то пишем в начале #define IR_RECEIVE_PIN и номер входа, к которому был припаян приёмник, затем прошиваемся.

Создание дампа команд

Половина дела сделана, открываем монитор порта, направляем пульт (или телефон с приложением пульта) на приёмник и нажимаем кнопку на пульте. Если всё было сделано правильно, то в мониторе порта появится довольно много различных вариантов записи полученного кода, но больше всего нас будет интересовать один – это самый верхний, в таком виде он будет занимать меньше места в коде и будет проще написать прошивку для пульта. Копируем строку кода куда-нибудь в блокнот. Таким же образом поступаем с остальными кнопками пульта, функционал которых нам надо будет повторять.

Сборка

Для сборки я взял лежащую до недавнего времени плату на LGT8F328, которая является чуть лучшим клоном «Атмеги» на Нано. Именно её я бы и рекомендовал, ибо данная плата способна работать на максимальной частоте в 32 МГц при напряжении в 1,8 вольт. В планах проверить на ней работоспособность энергосберегающих библиотек, но это уже совсем другая история. Берём плату с микроконтроллером, берём макетную плату, кнопки и паяемся по данной ниже простой схеме.

В конечном итоге у меня вышло что-то подобное:

Прошивка

Обязательно отключаем плату от элемента питания, и подключаем к компьютеру, программа создаётся по данному шаблону:

– сначала настраиваем один из выводов как выход на ИК светодиод, после задаём частоту, затем объявляем входы кнопок, для упрощения схемы настраиваем их как входы с подтяжкой. Подтяжка происходит только к плюсу питания, контроллер иначе не умеет, поэтому логическая единица является физическим нулём;

– создаём условие «если» и проверяем наличие нулевого сигнала на нажатой кнопке, если он присутствует, то отправляем необходимую команду;

– после отправки команды из списка тех, что были сохранены в отдельном текстовом файле, создаём задержку хотя бы 50 микросекунд, но лучше в промежутке от 150 до 300 миллисекунд.

Прошиваемся, затем, можно не отцепляя кабель от компьютера проверить пульт, посветив им в камеру, или сразу в устройство, для которого делали этот пульт. Если светит и всё работает, то всё работает, как и должно. Если же не светит или не реагирует устройство, то стоит проверить пайку и код.

Таким образом, выходит относительно простой пульт, который, безусловно, может постичь та же участь, что и родной пульт от техники. Во всяком случае, найти два пульта будет в два раза проще, чем один…

Подборки: ПультArduino

Столик с иллюзией бесконечного тоннеля Держатель саморезов на поясную сумку монтажника, из неодимового магнита

Подробнее

Реклама

0

Добавлено 4 комментария

Товары для статьи

Шлиф машинка Dremel с оснасткой – не заменимый помощник (AliExpress)

Ножовочные полотна (AliExpress)

Аккумуляторная клемма с поворотным разъединителем (AliExpress)

‹ НазадДалее ›

Похожие темы

Выключатель освещения с дистанционным управлением

Пульт на 2 кнопки на bluetooth

Проблема с аккумулятором

Глушилка инфракрасных пультов управления

Выносной пульт на фотоаппарат Canon EOS Digital 300D – 600D

Как самому отремонтировать пульт ДУ телевизора

Добавить комментарий

0

4 комментария

feonor12 28 августа 2022 00:42#81897 +3

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Такая штука будет полезна в одном случае. Записываем в память все известные кода включения/выключения для разных марок, в коде прописываем чередование и зацикливаем. Заходим в любой магазин бытовой техники и развлекаемся)))

Валерий 26 августа 2022 09:41#81828 +2

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Рано или поздно у любого человека мог возникнуть момент, когда необходим пульт от телевизора, магнитолы, музыкального центра или чего-то другого, а под рукой его не оказывается, либо потерян.

Согласен. Поэтому, я, например, имея несколько телевизоров одной марки (Гнусмас), просто докупил ещё пару-тройку пультов к ним..

Цена 270 ₽ , думаю, не такая уж и высокая….

Э-э-э…А сколько адуинка стоит, запамятовал?))) А всё остальное из списка?

Может быть, собрать его быстрее, чем сделать заказ на Озоне? Так заказ легко оформить, не тратя специально время. (например, сидя на унитезе))))). Не думаю, что собрать эту самоделку можно ещё быстрее, к примеру, пока “по-маленькому”))))

Исходя из того, что, получается дороже, дольше, муторнее и неудобнее на выходе, назревает справедливый вопрос:

Але нови ностра алис!

Razrabotchik 25 августа 2022 11:30#81815 +2

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Korolev,

Ну и как ЭТО в руке держать?

Это понятно mda  и конечно неприемлемо. Я тоже озадачился вопросом – как это в голове держать?  Ведь у всех ардуинистов, свой язык и понять его  dontknow не каждому электронику, особенно моего поколения, суждено. Вот фраза –

Подтяжка происходит только к плюсу питания, контроллер иначе не умеет, поэтому логическая единица является физическим нулём; …

Попробую перевести. umnik Общая шина, у контроллера, плюсовая и поэтому все значения логических единиц, представляют собой отрицательный потенциал напряжения в промежутке времени. Да-а! Время меняет многое и не только потенциал swoon

Korolev 24 августа 2022 23:54#81812 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Ну и как ЭТО в руке держать? Неужели в закромах не завалялся какой-нибудь старый пульт, в который всё это и запихнуть?

Мониторинг потребления электроэнергии

В продолжение темы «Локальная сигнализация с датчиком движения…»

сигнализациядатчик

Самодельный двухфазный бесколлекторный на 24 вольта из металлолома

Шумоизоляция карниза от капель дождя (как спокойно спать в дождь)

Шумоизоляция

Самодельные радиолампы в домашней мастерской. Почему, зачем, какими средствами?

радиолампылампыСтеклодувное делостекло

Светозвуковой информатор -2 (СЗИ2)

Информаторсинтезатор мелодий УМС8-08«джойстик»светодиоды по двум проводам.

Утюжки шкурки для стендового моделизма. И немного самоделок

Эхо между аналоговым и цифровым ТВ.

Подготовка гремучего газа из электролизера. Осушитель, тонкий фильтр

Электролизэлектролизеросушительгремучий газгаз БраунаННО

Фальшпол в багажник нивы шевроле

Терка – Хренотерка!

Проводит ли сухая соль ток?

Индикатор включения нагрузки из хлама

Самодельный циклон с аквафильтром для пылесоса

Печь из канистры на 20 литров (4-6 кВт)

Стусло с регулировкой угла

Стусло

Локальная сигнализация с датчиком движения для дома, дачи, гаража

Сигнализация

Садовая скамейка из бруса

СтоляркаСтолярное соединениеСтолярные работыСкамья

Детская горка из металла

горкаДетская площадкаМеталлСварка

«Свисток из деревянного бруска»

Самодельный столик из деталей от старой мебели

Ремонт офисного стула

В семье – главное поддержка! Парные фигурки на годовщину свадьбы

Переделка светодиодной лампочки на 12В

Долговечная пробка для термоса из засохшего силиконового герметика

Пробкатермос

Копилка «СОВУНЬЯ»

КопилкадетямдекорИгрушка

Примитивный усилитель звука на транзисторах

Транзистор

Доска для домашнего творчества (рабочее место самоделкина)

Дубовое колесо на кресло

Усилитель звука с тембр блоком и MP3 своими руками

К174УН7ТемброблокУсилительБлок питания

Простой уличный антенный согласующий трансформатор 600 / 75 Ом

КВТрансформатор

Блок питания для гитарных эффектов

кабельСтабилизаторВыпрямительБП

Ночник-светильник с колоннами, третий вариант

СветильникСветодиодыНочник

Элементарный датчик движения – 2

Датчик движения

Подарок другу. Нож из мотоциклетного рычага

Восстановление и доработка электронных сетевых ретро-часов Электроника 7-21

Часы

Точилка ножей на самодельном двухфазном бесколлекторном электродвигателе

Простой деревянный держатель для лейки дачного душа

Высверливатель обломанных сверл

Запуск моторов переменного тока от постоянного

Дробилка для винограда и других ягод

ДробилкаВиноград

Генератор из щеточного двигателя переменного тока

Ремонт рукоятки для сковородки

Рукоятка

Угломер бытовой

угломертранспортир

Шершни против дихлофоса

Верстак из поддонов

Верстакподдондровяник

Устраняем раннее зажигание на бензоинструменте

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Последние комментарии

Все комментарии

Самые комментируемые

Проводит ли сухая соль ток?

Шершни против дихлофоса

Генератор из щеточного двигателя переменного тока

Восстановление и доработка электронных сетевых ретро-часов Электроника 7-21

Угломер бытовой

Локальная сигнализация с датчиком движения для дома, дачи, гаража

Простой деревянный держатель для лейки дачного душа

Точилка ножей на самодельном двухфазном бесколлекторном электродвигателе

Терка – Хренотерка!

Примитивный усилитель звука на транзисторах

Дубовое колесо на кресло

Блок питания для гитарных эффектов

Ночник-светильник с колоннами, третий вариант

Печь из канистры на 20 литров (4-6 кВт)

Эхо между аналоговым и цифровым ТВ.

Простой уличный антенный согласующий трансформатор 600 / 75 Ом

Подарок другу. Нож из мотоциклетного рычага

Верстак из поддонов

Ремонт рукоятки для сковородки

Самодельный циклон с аквафильтром для пылесоса

Долговечная пробка для термоса из засохшего силиконового герметика

В семье – главное поддержка! Парные фигурки на годовщину свадьбы

Самодельный столик из деталей от старой мебели

Самодельные радиолампы в домашней мастерской. Почему, зачем, какими средствами?

Индикатор включения нагрузки из хлама

Дробилка для винограда и других ягод

Элементарный датчик движения – 2

Детская горка из металла

Доска для домашнего творчества (рабочее место самоделкина)

Ремонт офисного стула

Усилитель звука с тембр блоком и MP3 своими руками

Светозвуковой информатор -2 (СЗИ2)

Самодельный двухфазный бесколлекторный на 24 вольта из металлолома

Устраняем раннее зажигание на бензоинструменте

Запуск моторов переменного тока от постоянного

Утюжки шкурки для стендового моделизма. И немного самоделок

Стусло с регулировкой угла

Садовая скамейка из бруса

«Свисток из деревянного бруска»

Переделка светодиодной лампочки на 12В

Шумоизоляция карниза от капель дождя (как спокойно спать в дождь)

Высверливатель обломанных сверл

Подготовка гремучего газа из электролизера. Осушитель, тонкий фильтр

Копилка «СОВУНЬЯ»

Фальшпол в багажник нивы шевроле

В продолжение темы «Локальная сигнализация с датчиком движения…»

Мониторинг потребления электроэнергии

Copyright © 2009-2022 uSamodelkina.ru

Все самоделки и идеи принадлежат их авторам, администрация сайта не присваивает себе чужое авторство, а лишь предоставляет возможность опубликовать статью в сети Интернет.
При копировании текстового и графического материала обязательно указывайте активную ссылку на сайт В гостях у Самоделкина

ищем металл. Он дорого стоит, если это не ржавый гвоздь конечно. Вот нашел же знакомый рубль. Серебряный, 1704 что ли года Екатерина Великая чеканила, а лежал в камушках недалеко от поселка в Крыму. Не один рублик, а подороже оказалось ну три миллиона, и то не знает не продешевил ли.

Самоделки своими руками

В гостях у Самоделкина! » Электроника » Металлоискатели » Металлоискатель на Arduino Pro Mini. Переработка глубинника Колоколова-Щедрина по принципу «Прием-передача»

Металлоискатель на Arduino Pro Mini. Переработка глубинника Колоколова-Щедрина по принципу «Прием-передача»

puteec_8015-05-2018, 09:05 30 662Электроника / Металлоискатели

Добавлено 24 комментария

Переработка схемы глубинника Колоколова-Щедрина. Отличия от оригинальной схемы:
1. Кварцевого генератора на микросхеме к561.. и кварце на 32 кГц- НЕТ. Сигнал 32 кГц дает Ардуино Про Мини.
2. Схемы звукового оповещения на нескольких микросхемах 561 серии тоже нет-озвучивает цели тоже Ардуино(И должен заметить отлично озвучивает, по сравнению с авторской схемой).
3. Питание от однополярного напряжения 12в(свинцовый акб).
4. Регулировка чувствительности кнопками. При шкале АЦП от 0 до 1023, порог срабатывания регулируется от 1 до 38(значение легко можно изменить в скетче).

Тематические инструменты и материалы:

Зонд влажности почвы на Arduino

Миниатюрный стабилизатор напряжения

Регулируемый блок питания на LM317, набор для самостоятельной сборки

Плата управления с 16 реле для Ардуино

Мини ЖК экран для Arduino

Фильтр с автозатемнением для сварочной маски

Модуль питания с выходным напряжением 3,3 вольта

Модуль датчика обнаружения угарного газа MQ-7

Микроконтроллер Wemos D1 Mini

Мини приемник и передатчик на 433 МГц для Ардуино

BackitePN

Металлоискатель на Arduino Pro Mini. Переработка глубинника Колоколова-Щедрина по принципу «Прием-передача»

Самое главное, что хотелось показать в этой статье, что можно собрать МД на Ардуино не уступающий оригиналу по чувствительности(это получилось-т.к. оригиналов исходной схемы было собрано порядка 10шт, поэтому материал для сравнения есть). Оригинальная схема:

Когда я только начинал работу с Ардуино, я был так воодушевлен, что думал, что могу найти и собрать любую схему МеталлоДетектора из интернета на Ардуино, которую с легкостью найду на просторах большой помойки. В принципе так и оказалось, но схемы были на основе частотомера, что не позволило добиться реально хорошей дальности. Одни детские игрушки и проба пера+ попытки заработать на новичках. Оригинал данного мд является реальной рабочей лошадкой, позволяющей находить крупные предметы на расстоянии 2м (смотрите в гугле книгу Колоколова-Щедрина). Статистики по преображенному мд нет. Надеюсь она появится при поддержке фанатов МД и Ардуино. Схема работала с Ардуино Уно и Ардуино Про Мини.

Далее на ссылке выложен процесс рождения данного МД на сайте Паяльник, который длился не один год и подтолкнул автора к изучению программирования дуин. Возможно кому то скетч покажется убогим – с удовольствием приму ваши ИСПРАВЛЕНИЯ.

image 8
image 8

Ссылка на паяльник

На данный момент есть скетч позволяет регулировать барьер чуствтельности(вывод 7 дуины +1 к барьеру, вывод 8 -1 к барьеру). .
Ардуино про мини 5в, 16МГц, АТмега168 и дисплей использовал вот такие. Рядом для масштаба переходник Мини СД-

image 9
image 9

Как уже говорил 1602 стоит 86 рублей, ПроМини – 82 рубля. При желании можно вообще взять голую АТмегу168, разработать под нее плату и залить скетч прямо в нее. А так я например устанавливал при помощи разъема мама-папа на плату МД. На фото видно у Ардуино штекер на 6 пинов-через него и заливались скетчи прямо на плате.

Скетч-MD.Rx-Tx.ProMini.SrednjajaTochkaRegBar.ino

Автоноль не использовал.Последние два элемента ТЛ074 остались без дела. Но на схеме и плате они есть. Может появится желание довести их до рабочего состояния чуть позже. Я считаю, что я своего добился. Блок индикации работает чудесно. Все остальное зависит от МД.
Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простейший металлоискатель на микросхеме К176ЛА7 Пинпоинтер «Малыш FM2V2» с различием металлов

Подробнее

Идея

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Описание

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Исполнение

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Итоговая оценка: 9.93 из 10 (голосов: 9 / История оценок)

13

Добавлено 24 комментария

Товары к самоделкам

Электрическая отвертка Bosch GO (GearBest)

Держатель для аккумулятора 18650 (AliExpress)

Оснастка для Dremel – сверла, диски и разные шарошки (AliExpress)

‹ НазадДалее ›

Похожие самоделки

Металлоискатели своими руками, 33 конструкции

Собираем хлопковый выключатель

Металлоискаель-пинпоинтер своими руками

Осциллограф на Ардуино

500 схем для радиолюбителей. «Дистанционное управление моделями»

Любительские схемы контроля и сигнализации

Добавить комментарий

0

24 комментария

image 27
image 27
image 26
image 26

puteec_80 8 января 2020 18:17#39146Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

https://forum.cxem.net/index.php?/topic/48404-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC-%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/28/&tab=comments#
Новая плата, новая прошивка, новая схема и функции.

image 28
image 28
image 29
image 29

Anjey888 22 ноября 2019 00:59#36107 +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Спасибо puteec FU ! Со второго раза прошил. Прошивал через Ардуино уно. Проблема пропала после обновления загрузчика. Теперь интересует как настраивать дальше.

image 10
image 10
image 30
image 30

puteec FU 21 ноября 2019 15:37#36081 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Подойдёт любая Ардуино на атмега168, атмега328. Про нано это с разъемом usb если не ошибаюсь. Прошейте в Ардуино ide из примеров скетч Blink(мигание светодиодов на 13 выводе, светодиод установлен на плате) . Убедитесь, что используете правильный порт, правильно выбрана плата, правильно выбран процессор на плате, правильно выбрана частота кварца на плате, правильно выбран способ прошивки (мк2).
Ошибка не встречалась.
Создайте новый файл в Ардуино, скопируйте скетч отсюда в новый и чистый скетч и все заработает. Но сначала заставьте светодиод на плате Ардуино мигать с стандартным примером мигания. Затем идём дальше.

image 31
image 31
image 34
image 34

Anjey888 20 ноября 2019 18:56#36034 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Купил Ардуино п ро нано только на процессоре Atmega328. Пересмотрел кучу видео и форумов … говорили что должно подойти …. а тут облом НЕ прошивается …. выдает #include expects “FILENAME” or <FILENAME>. Кто то сталкивался с таким ?

image 33
image 33
image 36
image 36

puteec_80 18 ноября 2019 20:16#35964Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Скетч работает именно с этой платой. В чем именно затыка образовалась?
Если лить последний скетч,то все детали относящиеся к Д3.3 и Д3.4 как и их самих можно не устанавливать. На паяльнике перерисовка на эту тему есть

image 38
image 38

Anjey888 17 ноября 2019 16:20#35904 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Здравствуйте. Интересует очень эта тема. Хочу собрать прибор. С ходу сделал плату с сайта паяльник … а потом застрял. Так как куча разногласий между платой и схемой. Начал сравнивать вашу плату … это большая разница. Но запутался с обвязкой у Ардуино.
Прошу помощи у знающих людей.

image 39
image 39
image 41
image 41

puteec_80 13 сентября 2019 19:05#32738Автор 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Такие же как и для прочих металлов. Глубина обнаружения зависит от площади мишени. Чем больше, тем глубже.

image 44
image 44

Гость Евгений 31 июля 2019 20:49#30767 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Какие пределы обнаружения объектов? Золото, алюминий, медь.

image 46
image 46

Гость Александр 17 июля 2019 00:03#30385 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Как же теперь быть, ведь бывает еще барьер Шоттки?

image 47
image 47
image 50
image 50

puteec_80 16 марта 2019 08:00#26269Автор 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Ну вот! Ни о какой наименьшей величине даже речи не идёт! Спасибо за пояснение.

image 53
image 53
image 56
image 56

Иван_Похмельев 15 марта 2019 23:40#26262 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Цитата: puteec_80

Причем люди интуитивно быстрей поймут о чем говорю Я.

Можете и дальше пребывать в этом заблуждении.(( Технически грамотные люди будут в лёгком недоумении.

image 55
image 55
image 59
image 59

Korolev 15 марта 2019 23:29#26259 +3

ОтветитьЦитироватьЖалоба

БАРЬЕ́Р, -а, муж.
1. Преграда (род стенки, перекладина), поставленная на пути.
2. Загородка, ограждение.

ПОРО́Г, порога, муж.
1. В науке и технике порогом называют наименьшую величину, степень проявления чего-либо.
Порог чувствительности прибора. | Порог слышимости. | Порог болевого ощущения. | Датчик срабатывает при превышении установленного порога температуры.

smile

image 60
image 60
image 62
image 62

puteec_80 15 марта 2019 20:33#26248Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Давайте останемся при своих. Я буду писать “повышение барьера на одну единицу” и “чувствительность приемника составила 5мкВ”. А вы пишите ” Повышение порога срабатывания на одну единицу” и “порог чувствительности приемника..” Причем люди интуитивно быстрей поймут о чем говорю Я.
И поясняю в данном примере. Нет порога строго говоря, потому как нет четкой шкалы отсчёта. Есть какая-то вырезаемая плавающая полоса из плавающего сигнала. Так вот к этой “плавающей” полосе, как мне кажется, гораздо больше подходит определение барьер, чем порог.
Вообще беспредметный и тупой спор. По существу вопросы есть?

image 63
image 63
image 65
image 65

Иван_Похмельев 15 марта 2019 19:44#26246 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Цитата: puteec_80

Назовите их нижний и верхний порог.
Может значения переведенных слов и не совпадают или чуть-чуть не совпадают. Зато прекрасно описывают процесс и постепенно входят в сленг.

Именно что порог. Порог срабатывания – в Вашем случае. Объясните, пожалуйста, как “барьер” описывает процесс.
Насчёт вхождения в сленг – сейчас много всяких недоразумений туда входят.((

image 68
image 68
image 69
image 69

puteec_80 15 марта 2019 10:28#26228Автор -1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Я в данном случае все таки склонен все же употребить слово “барьер”, т.к. именно барьер выставлен в тексте программы, лишь не попадая в его диапазон сигнал воспринимается микроконтроллером как полезный. Причем именно барьер т.к. имеет два значения -верхняя и нижняя граница сработки т.е. сработка происходит выше “верхней” и ниже “нижней” границы барьера по шкале АЦП. Впрочем вам виднее. Назовите их нижний и верхний порог.
Может значения переведенных слов и не совпадают или чуть-чуть не совпадают. Зато прекрасно описывают процесс и постепенно входят в сленг.
Кстати. Чувствительность и барьер совершенно разные вещи.
Да. Они пересекаются. Но не более.

image 67
image 67
image 66
image 66

Иван_Похмельев 15 марта 2019 09:43#26221 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Цитата: puteec_80

В зарубежных мд в меню так и написано “Barier”.

Я Вас, возможно, удивлю, но многие английские слова, внешне похожие на наши, имеют другой смысл, иногда близкий, иногда – нет. Поищите по словам “ложные друзья переводчика”.
Теперь по сути. В русской технической документации нет такого словосочетания “барьер чувствительности”, просто нет – и всё! Есть “порог чувствительности”, в некоторых случаях можно сказать “предел чувствительности”, но никак не “барьер чувствительности”. Возможно, в каких-то других отраслях знания он и применяется, но не в электронике.

image 64
image 64
image 61
image 61

puteec_80 15 марта 2019 08:41#26219Автор -1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Ну значит все зарубежные инженеры прыгают через палку на дороге. В зарубежных мд в меню так и написано “Barier”.Товарищи Иван, вы падает в моих глазах со столь мелочными придирками! Где Ваши замечания по существу? После которых приходиться хлопать себя ладонью плашмя по лбу? Раньше вы меня часто баловали punish

image 58
image 58
image 57
image 57

Иван_Похмельев 15 марта 2019 00:40#26216 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Разница существенная: порог – технический термин, барьер – “палка поперёк дороги”.

image 54
image 54
image 51
image 51

puteec_80 14 марта 2019 13:48#26187Автор 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Может. Но не вижу разницы.

image 52
image 52
image 48
image 48

Иван_Похмельев 14 марта 2019 00:05#26165 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Может быть, не “барьера”, а порога? 😉

image 49
image 49
image 45
image 45

puteec_80 13 марта 2019 23:12#26163Автор 0

ОтветитьЦитироватьЖалоба

На схеме не показаны кнопки регулировки барьера. Они подключены к выводам 7 и 8 Ардуино. Подтянуты каждая сопротивлением 10к к плюсу, замыкаются при нажатии на массу.

image 43
image 43
image 42
image 42

puteec_80 12 марта 2019 15:39#26112Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

void loop() {
int buttonState1 = HIGH; // Состояние кнопки один
int buttonState2 = HIGH; // Состояние кнопки два

int pot = analogRead(A4); // фильтр быстрого изменения сигнала
sign = sign*(1-K) + pot*K;

noll = noll*(1-L) + sign*L; // фильтр длительного отслеживания сигнала
//Вольтметр, построенный на входе А3
float voltage = map(analogRead (A3),0,1023,0,1500)/100.0;

if (sign >= noll + i) {countleds = map(sign, noll+i, 1023 , 9, 14);
// если полученный рез-т на 9-15 сегмент шкалы
tone(6, countleds*100);}
if (sign <= noll – i) {countleds = map(sign, 0, noll – i, 0, 7);
// если полученный рез-т на 0-7 сегмент шкалы
tone(6, countleds*50); }
if (sign < noll && sign >= noll – (i-1)) {countleds = 7 ;
noTone(6); } //островок виртуального НУЛЯ(7 сегмент)
if (sign > noll && sign <= noll + (i-1)) {countleds = 8 ;
noTone(6); } //островок виртуального НУЛЯ шкалы(8 сегмент)

{lcd.setCursor(countleds, 0); // устанавливаем курсор в колонку countleds, строку 0
lcd.print(“\xff”); // закрашенный значок
lcd.setCursor(0, 1); // перемещаем во 2 строку, столбец-0
lcd.print(char(1)); // Индикация значка батарейки
lcd.setCursor(1, 1); // перемещаем на указание напряжения
lcd.print(voltage); // вольтаж
lcd.setCursor(7, 0); // 8й столбец 1я строка
if (sign < noll ) { lcd.print(“{“);} // печать
lcd.setCursor(8, 0); // 9й столбец 1я строка
if (sign > noll ) { lcd.print(“}”);} // печать
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(“B=”);
lcd.setCursor(9, 1); // 11 столбец 2я строка
lcd.print(i); // барьер
lcd.setCursor(13, 1); // 13й столбец 2я строка
lcd.print(sign); // печать усредненного значения значения АЦП
delay(10); // ждём

buttonState1 = digitalRead(button1); // Чтение состояния кнопки 1
buttonState2 = digitalRead(button2); // Чтение состояния кнопки 2
if (buttonState1 == LOW) { i = i + 1 ; delay(50);}
// При нажатой кнопке барьер вырастает на 1. Задержка 50
if (buttonState2 == LOW) { i = i – 1 ; delay(50);}
// При нажатой кнопке барьер снижается на 1. Задержка 50
if (i < 1) { i = 1;} // Нижняя граница барьера
if (i > 38) {i = 38;} // Верхняя граница барьера

lcd.clear();
}
}

image 40
image 40
image 37
image 37

puteec_80 12 марта 2019 15:38#26111Автор +2

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Новый скетч. Изменен алгоритм обнаружения полезного сигнала. Схема упрощена, нет элементов D3.4 и D3.3 со всей их обвязкой. Если брать родную печатку, то все эти детали можно просто не устанавливать. Больше чуствительность. Нет ложных сработок.
Скетч:

//A3-аналоговый вход для вольтметра.Выставляется потенциометром R32.
// А4-аналоговый вход для сигнала.Выставляется при минимальном сигнале на D3.2
// резистором R40 для показаний АЦП примерно 510.
// 6- вывод зука
// 9 – вывод частоты 31200 Гц
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

byte z1[8] = { // значок батарейки
0b01100, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110 };
int countleds = 0; // переменная для хранения значения уровня шкалы

float voltage = 0.0; // расчитаное напряжение
const int button1 = 7; // кнопка барьер-плюс
const int button2 = 8; // кнопка барьер-минус
int i = 5; // барьер
const float K = 0.1; // фильтр отслеживающий быстрые изменения(коэф. чем меньше тем сильнее)
const float L = 0.07; // фильтр отслеживающий изменения за длительное время
float sign = 0; // фильтр
float noll = 0;

void setup(){
lcd.begin(16, 2); // инициализация дисплея
lcd.createChar(1, z1);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 2;
TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;
analogWrite(9 , 126); // на выводе 10 ШИМ=50% f=31200Гц
//на самом деле для ШИМ = 50% нужно ставить заполнение хотя бы 220, согласно осцилографу
//дуина не справляется. Здесь не критично.
}

image 35
image 35
image 32
image 32

puteec_80 4 декабря 2018 21:06#23158Автор +1

ОтветитьЦитироватьЖалоба

Тем кто будет смотреть скетч. Знаки >= и <= заменены на странные комбинации &gt и &lt. Почему не знаю. Когда вылаживал было нормально.

Мониторинг потребления электроэнергии

В продолжение темы «Локальная сигнализация с датчиком движения…»

сигнализациядатчик

Самодельный двухфазный бесколлекторный на 24 вольта из металлолома

Шумоизоляция карниза от капель дождя (как спокойно спать в дождь)

Шумоизоляция

Самодельные радиолампы в домашней мастерской. Почему, зачем, какими средствами?

радиолампылампыСтеклодувное делостекло

Светозвуковой информатор -2 (СЗИ2)

Информаторсинтезатор мелодий УМС8-08«джойстик»светодиоды по двум проводам.

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Последние комментарии

Все комментарии

Самые комментируемые

Проводит ли сухая соль ток?

Шершни против дихлофоса

Генератор из щеточного двигателя переменного тока

Восстановление и доработка электронных сетевых ретро-часов Электроника 7-21

Угломер бытовой

Локальная сигнализация с датчиком движения для дома, дачи, гаража

Copyright © 2009-2022 uSamodelkina.ru

Все самоделки и идеи принадлежат их авторам, администрация сайта не присваивает себе чужое авторство, а лишь предоставляет возможность опубликовать статью в сети Интернет.
При копировании текстового и графического материала обязательно указывайте активную ссылку на сайт В гостях у Самоделкина

Как сделать мощный светодиодный фонарик 12 Вт

07.10.2022

Как сделать 12-ваттный светодиодный мини-фонарик. Нет ничего невозможного. Да, конечно, можно такой фонарик купить. И он будет красивый, блестящий и недорогой. Но это не наш метод. Только сами, своими руками, из подручных материалов. Начали!

В первую очередь необходимо подобрать яркие излучающие светодиоды. В фонарике их будет 12 штук. Значит мощность каждого не должна превышать 1 Вт. И они должны быть корпусными, т.е. не SMD.

Изготовление яркого светодиодного фонаря своими руками

Т.к. светодиоды при работе выделяют тепло, разместить их следует на теплоотводе. Для этого отлично подойдёт ребристый алюминиевый радиатор. Они приклеиваются к нему для фиксации. Ещё лучше, если при этом будет использоваться теплопроводящая паста.

Светодиоды распаиваются по определенной схеме – плюсами к плюсам, минусами к минусам. Т.е. соединяются параллельно.

Далее, собранный комплект на радиаторе просто приклеивается к подходящей по размерам доске или куску оргалита.

Теперь время заняться питанием светодиодов. Напряжение источника питания должно быть не менее 3 Вольт. Для этого отлично подходит аккумулятор типа 18650. Его номинальное напряжение 3,7 В.

Ток потребляемый светодиодами будет достаточно большим, поэтому в фонарике используется два элемента питания, соединённых параллельно. Они также приклеиваются к основанию. Из кусочков оргалита и клея собирается коробочка. Всё должно быть эстетично.

Выключатель питания и зарядный модуль размещаются в корпусе будущего фонарика. Распаивается электронная схема устройства. Дополнительно в фонарике устанавливается электронный вольтметр, для контроля напряжения при работе и заряде аккумуляторов.

Из полоски металла изгибается стильная ручка и закрепляется при помощи того же клея. Кто-то скажет, что неказистенько. А кто-то восхитится индустриальным минимализмом. Главное, чтоб работал!

Первая проверка говорит о работоспособности зарядного устройства аккумуляторов. Уже полдела сделано. Далее оценка основной функции фонаря – силы света. Включение! Светодиоды ярко сияют, вольтметр показывает напряжение питания батарей 3,6 В. Работает!

Фонарик светит очень ярко. Испытания в темноте показывают его эффективность.

Смотрите видео

Поделиться в социальных сетях

Комментарии6

Владимир Макарчик

15 дней назад

Все диоды параллельно – самое плохая схема включения. Уж если и делать – то все последовательно и ставить DC-DC и формировать высокое напряжение со стабилизатором тока. Так правильнее….

Виталий Алексеев

14 дней назад

Такой фонарик обойдется в кругленькую сумму если все части в магазине покупать.

Шум Дождя

15 дней назад

Опять с3,143дел чужое видео… ((( Ну и насколько такого фонарика хватит? Чисто в теории – максимум около 2х часов. А с бестолковыми электронными преобразователями – 1.20 – 1.30 – не больше. Фонарь должен быть практичным.

схема включения – не годится . Светодиоды часть погорят особенно если они на 3.2 вольта, а часть будут светить тускло и недолго. Взять можно нормальную и на этом сайте, и повышающий модуль и готовый драйвер. И купить китайский фонарик на двух таких аккумуляторах. Он работает 40 минут, если на 10 ватт. И то там схема без вольтодобавки перед полевиком. 390р на Али. Или взять за 1600 на 3 штуках 18650. светит 3 часа, может зарядить телефон, использует повышайку с 3 до 12 вольт как драйвер затвора полевика, 80-90 процентов заряда аккумуляторов переходит в свет.

Hackaday.io

Projects DiscoverContestsCoursesStack

More

Second Life UPS

A UPS using refurbished (“second-life”) lithium-ion 18650 cells.

Enki

Follow project

Like project

Join this project Public Chat

2.1kviews

4 comments

30 followers

24 likes

View Gallery

Public Chat

2.1k

4

30

24

Team (1)

Join this project’s team

completed project

hardware 18650Lithium-ionbattery managementBattery

Related lists

Power Projects

Projects involving batteries as main point

Gotta Remember

Projects I’m going to have to try.

This project was created on 04/12/2021 and last updated 2 years ago.

I have decided to build a UPS that would power my home network equipment rack using lithium-ion 18650 cells.

Second Life UPS

Table of Contents

1 Design overview

I have decided to build a UPS that would power my home network equipment rack using lithium-ion 18650 cells.

thumb-rack.jpg

First let’s lay out some basic design considerations

  • should fit the equipment rack in a 1U format
  • it should provide 12V DC, 5V DC as well as 230V for the switch

The current list of devices that need to be powered by the UPS together with their nameplate voltage and current consumption information:

DeviceVoltage [V]Current (max) [A]Power (max) [W]Notes
Router19238A small form factor PC
16-port switch230V AC0.122.5Rated at 22.5 W in the technical specs
AP240.256.5Rated at 6.5 W (see datasheet), passive 24V PoE Mode B (230V/0.02A)
Raspberry Pi52.110 
GPON modem120.56 
Total  83. 

As can be seen there is a large amount of different voltages required in order to power all of the devices, therefore some modifications and compromises will have to be made:

  • The UPS will provide stabilized 12 V and 5 V power rails
  • The 19V for the router will be provided by a dedicated step-up dc-dc converter based on the very popular XL6009 chip from aliexpress
  • The 230V AC will be temporarily provided by a small car 12V -> 230V inverter
  • The PoE injector is scheduled to be replaced by an PoE injector which can be powered from DC
  • The router will be replaced in the future with a Mikrotik Routerboard or a PFsense appliance from https://teklager.se/en/pfsense-hardware/ that both can be powered from DC
  • The switch will be modded to have a DC power supply

2 Component layout

The 1U case that I used for this project is a case from a ipTime ZC-SW2405 switch:

thumb-switch-case.jpg

I have removed everything from the switch case including the power supply as it was only providing 3.3V and did not have enough power. The case has 1U dimensions, to be exact 16 cm x 44 cm x 4.4 cm. I have also drilled out all of the studs holding the original PCBs to the case in order to fit the battery and AC PSU. This has proven to be a hindrance however as I had to remake some of them later to mount my custom boards.

The case size puts a limit on the size and shape of two biggest internal components – the battery pack and the 230V AC power supply. I have devised the following placement for these components.

thumb-basic-layout.jpg

From the basic layout the following elements are COTS components:

BrandModelParametersNotesLink
KAYPWSwitching Power Supply24V 5A 120W max https://www.aliexpress.com/item/33042313383.html
 40A 16.8V Balance REV 2.34S 40A https://www.aliexpress.com/item/4000026248298.html
 XL4015-B CC/CV module5A CC/CV, 75W maxLi-Ion chargerhttps://www.aliexpress.com/item/4000383898441.html
 XL4015 buck dc-dc converter5A maxProvides 5 V and 12 V outputshttps://www.aliexpress.com/item/4000796650052.html

3 The battery

The battery for the UPS was built using 18650 Li-Ion cells recovered from hoverboard battery packs. These are cheap no-name cells with not a lot of capacity left in them (around 800 mAh) each but I figured that a UPS would be the perfect idea to utilise them. They will operate under low current load per cell so their internal resistance shouldn’t be a problem. The UPS will be mostly sitting idle and charged so the cells won’t get further capacity fade from cycling. The cells have been screened for self-discharge and excessive heat generation during operation. As the space in the case is pretty tight heat might be a problem therefore two thermal fuses tripping at 75 °C have been fitted in the battery as a safety feature. The battery will be protected with a 20A car fuse and paired with a 4S 40A BMS.

As a further step to increase the lifetime of the cells the top charging voltage will be limited to 4V per cell. This…Read more »

View all details

  • Design refinements #2 Enki • 04/25/2021 at 15:51 • 0 comments I did another round of design refinements. This time I replaced the LM2596 converter supplying the 5V outputs to another XL4015 which has more current capacity.

    This way I can reliably power the raspberry Pi as well as a fan colling the entire rack. I have added some stickers on the front panel as well:
    All changes were as usually reflected in the project details.
  • Design refinements #1 Enki • 04/18/2021 at 14:31 • 0 comments Today I have performed a number of design refinements:- I rewired the output board to provide 6 x 12V output and 2 x 5V output as the 12V is much more versatile- I improved the way that the AC 230V power cable attachment to the device, I have an electrical tube fitting instead of the cable just dangling out- I added a 7812 V regulator to power the AC PSU Fan, powering it from the DC rail directly was working but the high-pitched sound was annoyingAll of these have been reflected in the project details.
  • SVG not rendering in project details Enki • 04/15/2021 at 08:56 • 0 comments It looks like I can’t add SVG to the project details page.I have added a PDF version of the schematics as well as uploaded the Kicad project.

View all 4 project logs

Enjoy this project?

Share

Discussions

Log In/Sign up to comment

[deleted]

[this comment has been deleted]

Enki wrote 04/15/2021 at 21:07

Yes, the cells I used were old ones, they had around 50% nominal capacity. What do you mean by charging separately? If you connect the cells in series they charge and discharge at the same time. If you don’t connect the cells in series you will get very low voltage which is not practical to use.

manta103g wrote 04/16/2021 at 12:17

I have built an intelligent charger for Li-Po cells, charging them indiv idually, in parallel, than switching parallel to serial to get higher rated voltage output

I am using mechanical switch: parallel 2 serial

Enki wrote 04/16/2021 at 15:56

Yeah that could work. If you can share the details to @Kosma that would be helpful. I’m interested as well to see how you exactly did this.

Stephen Johnson wrote 04/15/2021 at 01:10

Sorry, your browser does not support SVG. !?!?

This project is useless without the schematic for the controller board!

Where is it?

Similar Projects

A DIY uninterrupted power supply that can power up a WiFi-Router/Modem

DIY Mini UPS for WiFi Router

Debasish Dutta

Fast Charging. Charge your portable devices. Use it as a UPS for your BeagleBone/Pi/Home WiFi Network. Or an emergency laptop power source.

Smart Battery, Smarter Power Pack

Kumar, Abhishek

A power supply for the soon to come 200W+ AA Battery Electric Bicycle

A Super Capacitor Pulsed Power 24V DC Supply

David Scholten

JLCPCB Sponsored AIR Circuitry PCB Project with Penn Electric Racing

AIR Circuitry

Penn Electric Racing

Does this project spark your interest?

Become a member to follow this project and never miss any updates

Going up?

About Us Contact Hackaday.io Give Feedback Terms of Use Privacy Policy Hackaday API

© 2022 Hackaday

маленький бесперебойник . *для дачи есть и чуть побольше, из сотни аккумуляторов, они еще высокотоковые сейчас. Подсказка – батарея от скутера. Либо большие _банки_ lifepo4 . Например 320 а.ч.

Самодельщикам – Разрешили делать любые подземные постройки. Включая колодцы и скважину на один участок. и подвалы, погреб. Даже больше 5м, как обойти ограничение с помощью бумажной волокиты – есть на сайте.

Подземный водопровод в Узбекистане Афганистане Иране.

Гениальное изобретение, которое работает уже 2700 лет. Называется – кяриз. Не слышали?

13.09.2022

Вот и я раньше не слышал. А ведь кяриз был жизненно необходим в Закавказье, в странах Средней и Южной Азии, в древней Персии. Да даже в Китае! Так что же это за штука такая настолько важная? Рассказываю!

Это сейчас почти в каждом доме есть водопровод. А раньше как было? Схватил вёдра – и к реке. А если река далеко, то приходилось колодец копать глубиной метров 5-10, а то и все 20-30. И хотя первые водопроводы появились уже очень давно – около шести тысяч лет назад в Месопотамии – воду для водопровода сначала нужно было где-то взять. В той же реке, или в роднике, или в колодце. Ну хотя бы дождевую воду собрать.

Капля падает в воду. Фото с сайта https://pixabay.com/
Капля падает в воду. Фото с сайта https://pixabay.com/

Хорошо нам в нашей средней полосе – воды залейся. А как выкручивались страны с жарким и засушливым климатом? Ни тебе рек, ни дождей. И до водоносного горизонта под землёй метров 200.

Вот тут-то и придумали люди кяриз. Случилось это в древней Персии три тысячи лет тому назад. Кяриз – это длиннющий подземный почти горизонтальный туннель, вырытый на приличной глубине, который соединяет водоносный горизонт с орошаемой областью. Самый длинный из известных кяризов находится в Иране (в прошлом Персия). Его длина 70 километров!

Схема кяриза.
Схема кяриза.

И самый глубокий кяриз тоже в Иране – его горизонтальная штольня вырыта на глубине 275 метров! Хотя обычно такие штольни находятся под поверхностью земли на глубинах от 20 до 200 метров.

Горизонтальный туннель соединён с поверхностью земли вертикальными колодцами через каждые 25-30 метров. Можете себе представить колодец глубиной 200 метров, вырытый вручную? А ведь на каждый километр кяриза нужно было выкопать 30-40 таких колодцев!

Выход вертикального колодца кяриза. Фото из wikimedia. Автор Bernard Gagnon.
Выход вертикального колодца кяриза. Фото из wikimedia. Автор Bernard Gagnon.

Вынутый грунт обычно распределяли вокруг каждого колодца. Поэтому вдоль всего кяриза можно увидеть ряд небольших земляных насыпей.

Вот так выглядит кяриз около иранского города Гонабад на спутниковой карте. Видите выходы вертикальных колодцев, расположенные на одной линии над подземной штольней?

Кяриз около города Гонабад в Иране. Программа Гугл Планета Земля. Скрин с моего компьютера.
Кяриз около города Гонабад в Иране. Программа Гугл Планета Земля. Скрин с моего компьютера.

Этот кяриз в Гонабаде был выкопан 2700 лет назад. И он до сих пор работает и обеспечивает водой около 40 тысяч жителей! Его длина 33 километра 113 метров. Над подземными штольнями вырыты 427 колодцев. Гонабадский кяриз внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подумать только, такие грандиозные подземные сооружения (почти туннель метрополитена☺) обычно копала группа из 3-4 специалистов (муканни), используя только кирки, лопаты, уровень, отвес, факелы для освещения и верёвки с блоками для подъема грунта в мешках на поверхность.

Горизонтальный туннель гонабадского кяриза. Фото из wikimedia. Автор Basp1.
Горизонтальный туннель гонабадского кяриза. Фото из wikimedia. Автор Basp1.

Один или двое рабочих копали землю, один поднимал её и ещё один распределял грунт по поверхности вокруг колодца. И эти четверо муканни могли за день вырыть 40 метров горизонтального туннеля на глубине 20 метров! Представляете?!

Чем глубже были вертикальные колодцы, тем сильнее снижалась производительность труда. На глубине 40 метров такая бригада могла прорыть 20 метров горизонтальной штольни. А при 60-метровой глубине осиливала всего лишь пятиметровый участок. Поэтому глубокие и длинные кяризы строились десятилетиями!

Горизонтальный туннель кяриза. Фото из wikimedia. Автор NAEINSUN.
Горизонтальный туннель кяриза. Фото из wikimedia. Автор NAEINSUN.

Работа муканни усложнялась ещё и тем, что водозаборная штольня должна была иметь очень небольшой постоянный уклон. С одной стороны, это небольшой уклон должен обеспечивать плавное движение воды без образования заторов. А с другой стороны, вода не должна течь по каналу слишком быстро, чтобы не разрушать туннель.

Как видим, в гонабадском кяризе строители выполнили свою задачу на “отлично”. 2700 лет вполне достаточный срок, чтобы убедиться в этом.

Ставьте лайк и подписывайтесь на мой блог! Впереди ещё много интересного!

Добра всем и хороших путешествий!

историянаукаизобретениястроительствопутешествия

Поделиться в социальных сетях

Комментарии2

Тамара Мазур

11 дней назад

Люди, не трогайте то что строили специалисты, с дури поломать можете запросто. Ломать не строить! А как построено, вы никогда не поймёте. Может быть Сахару песком засыпало тогда когда такие “любознательные” взялись ломать и исправлять древние кяризы? Подумайте над этим. Ох, всё время забываю, вы же думать не умеете и не хотите. Самая простая задача для строителя кяриза: как не задохнуться при копке на глубине 40 метров? 2700 лет назад.

Генрих Поляков

20 дней назад

Ашхабад и окрестности (между городом и горами) – там таких колодцев!.. А один из них под ординаторской хирургического отделения военного госпиталя – не штатная многолетняя забота иногда исправлять пол. О практическом использовании некоторых сведений нет, но брошенный в колодец камешек через несколько секунд булькает.

Ровщики из деревень Пахрино и Сьяново (одно название.. С Янов пришли) тоже неплохо постарались. У нас нет одним куском в 30 км тоннелей, а может я не знаю, а вот систем подземных выработок – огромное количество. Только на Юге подмосковья и в Тульской области только с 19 века за 400 км оценивается, и только Сьяновская система без 4 – 5 соседних и без продолжений например у Новленского это – 30 км штреков. И где пройти только пригнувшись и с потолком метрах в 4 – в прыжке не достать . Лучше не доставать – трогать потолок а особенно толкать в этих системах крайне опасно, догадайтесь почему. На друхих страничках есть подсказка.

у нас тоже колодец не так просто сделать. то глина то плывун то вода грязная. Скважина лучше, но там может быть вода с железом. Приходится за питьевой ездить на родник.

  • без статьи про обустройство загородного дома никак. на один только колодец – реальный случай – потратили хозяева 400 тысяч руб. Он был из 47 колец, и там на дне немножко плескалось водички. Ведро не зачерпывало, опускали боком вибрационный насос и он поливал сад тоненькой струйкой, часа два. Потом перегревался и приходилось доставать , чистить и поднимать больше 40м троса и шланга. Новый хозяин спустился туда сам! ему пришлось сделать вентиляцию с притоком воздуха – трубой и взять помощника на несколько дней. Он углубил колодец , разбил глыбы известняка кувалдой, и там теперь собирается больше 3 кубов чистой воды, наливает бассейн, установил там – внизу на полочке – станцию и сделал домик и глиняный затвор сверху. Не хуже скважины получилось, бассейн наливает, вода в кранах есть , питьевая, чуть только с железом, но хорошая, даже не желтая.

тоже самоделки . Лампы для часиков еще остались в Митино например.

изображение 2 1
изображение 2 2

декатрон – где то завалялись с десяток, комплект ламп 12т. с декатроном 20т.

рабочее место самодельщика.

электро – и компьютерная техника в загородном доме под крышей – второй или если дача, то второй с половиной этаж. Зимой, если отапливается одна комната, то это верхнее помещение тоже не холодное. Там будет хотя бы +12 +15. * Загородное хозяйство сейчас – это не только на дачных участках, а еще продаются крестьянско -фермерские. Есть выбор – в плане затрат, квартира на окраинах московских , или в новых – недавно освоеных – районах области усадьба. В примере р-н Малино Ступино, до Москвы 2 часа в идеале на транспорте.

мастерская – где работа с металлом – это лучше подвал, или гараж. А лучше помещение рядом с гаражем, и полуподвальное. Если там какая шумная техника, то соседи не будут возмущаться, генератор и компрессор в 30 метрах и если подвал закрыт, вообще не слышно. Для расположения верстака и если есть – станков – надо хорошее освещение. И обогрев помещения, в наших условиях это твердотопливный котел и контур из труб 90=х например – как батарея отопления. Если подвал , то с водой! в мороз -40 там будет +5. Если в гараже, то антифриз, либо просто печка из чугуна типа камин или буржуйка.

Про электрику есть на сайте . Пока свет не подведен (маленькое дополнение – сейчас будет- уже есть по границе, надо было дождаться 15 лет.. у нас улучшается поддержка населения и не надо взяток, надо оплату за оформление..) – используются 2 генератора на бензине и на солярке. У китайского моторесурс уже близок к 20000 часов, это как для машины пробег 2 млн километров. У нашего – из Российского там только металл похоже и солярка – пробег поменьше, ну 5000. Есть и солнечные батареи, их для освещения и компьютера вполне хватает, модули преобразователей и еще инвертор с аккумуляторами. Солнечные батареи и особенно аккумуляторы дороже чем генератор, но им не требуется горючее.

подсветка ночью на датчике движения. а так красиво. Северный речной вокзал это Москва и еще Луна – огромная какая то. Суперлуние наверно.

кое-что взято вот отсюда –

https://vk.com/usamodelkinaru и у коллег с другой стороны Земли https://www.instructables.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar