Как и показывает практика ( текст не написан роботом) для систем солнечной энергии и резервного электропитания самые распространенные аккумуляторы – свинцово-кислотные или чуть более новой конструкции – гелевые, agm – используя не пластиковый сепаратор а из стекловаты.
Начавшийся лет 10 назад переход на литиевые – застопорился, из-за из отказа работать при низких температурах, трехкратной цены и необходимости в плате защиты. Ждем новый тип, он сейчас будет, и, возможно, не титанат.
Хороший (и дорогой) стационарный аккумулятор – свинцовый – тоже 12 лет проработает, особенно панцирный. (немецкий opzv или курский) – но это статья не про них, а про обычные – гелевые или даже стартерные. Нет, про свинцовые для бесперебойников и солнечной энергии – но не стартерные – ставить в системы ИБП стартерные аккумуляторы, которых можно разряжать на 30 процентов только, они рассчитаны на десятикратный емкости ток – огромный и всего 50 или 3 цикла при полном разряде (!) .. короче, они прекрасно подходят для автомобиля, для которого сделаны. А в накопители для солнечной энергетики и в станции бесперебойного питания лучше ставить стационарные, гелевые и AGM..
Исправление второй по распространенности поломки а первая – разрушение пластин и К.З. – не исправляется, только переплавкой.
Если аккумулятор не принимает заряд, либо, его забыли зарядить и он пролежал, например ,недели две – у него меняется структура материала пластин. (Аккум – электрохимическое устройство, электромобиль был изобретен, похоже, одновременно, или , даже, чуть раньше, чем авто с бензиновым мотором. В 1900-х годах. Не получил сразу распространения из-за требования к замене аккумулятора на заряженый примерно через 100 км , или чуть больше, но батарея- весом до тонны – могла меняться и заряжаться только на станции.. Сейчас – снова появились, через 100 лет, но, на литиевых батареях, их не надо снимать, а станция подзарядки все равно нужна. Литиевая батарея это зажигательная бомба, опасность выше, чем у бака с бензином.)
Свинцовая батарея безопасна. У Василия Ивановича – Петьку электричеством убило – аккумулятор с печки упал. Единственная опасность, и еще одна небольшая, если замкнуть накоротко – может получиться пожар.
теперь не сильно распространенная информация – восстановление или десульфатация.
Аккумулятор не принимает заряд, присоединенная лампочка не горит, но – напряжение немножко есть, вольт 7 – 9 – 10, для обычной 12 – вольтовой батареи . Не совсем ноль. Есть другой тип неисправности – обрыв, разрушение электрода и замыкание, например, в одной бенке. (замыкание – машина пытается заводиться, лампочки горят, более тускло, но, на батарее 10 или 8 вольт. Обрыв – на батарее ноль. Нет электролита – вытек или высох, еще неисправность. )
Доливаем в батарею дистилированую воду. (в совсем крайнем случае – кипяченую, но, при этом, емкость может сильно уменьшиться. ) Если – там есть пробки для долива воды и если – уровень электролита ниже нормы. В гелевом – это вторая попытка восстановления, по 3 – 5 – 20 миллилитров, открыв пробки, разобрав при этом аккуратно батарею. Первый раз попробовать – не разбирая.
На регулируемом источнике питания с 0 до 30 вольт 10 ампер (если аккумулятор 12 – вольтовый и до 200 ампер часов, если 24 вольта – соответственно, больше надо напряжение ) – устанавливаем 14 вольт и пробуем зарядить. Прибор должен показывать напряжение.
Ток если не идет – или меньше десятой ампера – переходим к десульфатации. Это вторая попытка.
Устанавливаем напряжение примерно 18 -22 – 24 вольта, следя внимательно за током. Если он начинает расти – хотя бы в пол-ампера, оставляем на несколько минут при таком напряжении.
(неисправную – пробуем подержать при напряжении около 18 – 20 вольт чуть подольше, поставив на источнике питания защиту по току в 2 – 5 ампер. И последить за нагревом. )
Если сначала ток идет, а потом уменьшается – пробуем, наоборот, снизить напряжение. До 15 – 17 вольт. Надо найти такое положение, при котором ток будет хоть немножко, но расти. При этом – температура аккумулятора не должна превышать 40 градусов.
Если идет разгон температуры – выше 40 – скорее всего, восстановить не получится. Частичное замыкание. Есть способ ремонта – разобрать и заменить неисправную банку. Только, это надо уметь работать со свинцом.
Если ток пошел – примерно уровень в 1 ампер для 50 ампер часов аккумулятора, продолжаем заряжать. Снижаем, постепенно, до 15 вольт напряжение. Ток должен идти, но меньше. Через 15 минут заряда – пробуем подсоединить нагрузку (лампочку) Если она загорается – хоть чуть чуть – шансы на восстановление большие.
Делаем разряд очень небольшим током до 10 вольт. (ток – одна десятая от емкости или даже – одна двадцатая, 2 ампера лампочка для 30 -50 а.ч. батареи.) При снижении напряжения до 10 вольт – ставим на обычную зарядку – с проверкой напряжения до 14.4 вольта – если получилось – батарея исправна.
После еще одного цикла заряд-разряд – проверить емкость. (если больше 60 процентов от емкости, написаной на батарее – считается исправной).
Аккумулятору очень вреден не только сильный разряд, но, еще больше, перезаряд. Ток для заряда – емкость в ампер часах – поделить на 10, и не больше. Постоянное напряжение для заряда 13 вольт. Длительно подавать не больше, чем 13.2 вольта на 12-вольтовую батарею. Или не больше, чем 2.2 вольта на один элемент аккумулятора. 14 вольт можно, только если мороз -30 и более крепкий электролит. Если при зарядке начинается шипение – батарея уже разрушается.
