Гаражный.
Все статьи, которые здесь – взяты на авто ру. Их не писал механик или автослесарь – это он не очень умеет, а написаны они веб дизайнером с помощью новомодного ИИ. Комментаторы снизу поправляют, но у них шерсть встает дыбом, ну и исправить толком не могут, все проше заново составить или взять нормальный текст.
Кто делает по этому руководству машину – даже её не заведет, да еще взорвется.
Чуть ниже есть поиск – там на других страничках может более правильные советы.
( я удивляюсь, но в Американской системе поисковой – Google – более толковый интерфейс с обработкой даных, может свой какой то, может по более провереным источникам данные. вот проверка – написать просто в поиске – установка пластины промвала уаз патриот )
Обзор от ИИ
Установка пластины осевой фиксации промежуточного вала (промвала) на двигателе ЗМЗ-409 (УАЗ Патриот) требует совмещения технологического отверстия в пластине с масляным каналом на блоке цилиндров. [1]
Порядок установки
- Подготовка: Очистите привалочную плоскость на блоке цилиндров от старой прокладки, грязи и остатков герметика.
- Ориентация: Установите пластину (часто используют модернизированные бронзовые или бронзово-тефлоновые варианты) так, чтобы ее смазочное/крепежное отверстие точно совпало с отверстием (масляным каналом) на блоке двигателя. Неправильная установка перекроет подачу масла. [1]
- Проверка зазора: Промвал должен вращаться свободно, без заеданий. При необходимости новую пластину дорабатывают (шлифуют), если её зажимает при затяжке фланца. [1]
- Сборка узла: Установите упорный фланец промвала, затяните крепежные болты моментом, предусмотренным регламентом, и продолжите сборку привода ГРМ. [1, 2]
Посмотреть на процесс ремонта и замены элементов привода ГРМ можно в этом видео:
26:26
Replacing the intermediate shaft during timing belt service. …
Просмотров: 26 тыс. · 3 года назад
YouTube · УАЗо РемБаза
- в принципе верно, только – отверстие для масла сливное, а не напорное. Если его перекрыть – смазка торца промвала будет может и лучше.. А в пластине канавку надо? А пластину из бронзы с тефлоном – очень надо ? А почему туда смазка не попадает?
статьи – я перечитываю и ставлю плюс или минус
Как выставить метки ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409
18 сентября 2026
2,9K
Сборка привода газораспределительного механизма на двигателе ЗМЗ-409 – процедура, требующая предельной внимательности. Этот мотор имеет сложную двухрядную схему с промежуточным валом: одна цепь вращает коленвал и промвал, вторая – распредвалы от промвала. Малейшая ошибка при установке меток или путаница в деталях неизбежно приведёт к потере тяги, повышенному расходу топлива или встрече клапанов с поршнями.
Особое внимание стоит уделить типу привода. На разных модификациях ЗМЗ-409 встречаются втулочные (двухрядные) и зубчатые (однорядные) цепи ГРМ. Их шаг звеньев отличается, поэтому компоненты этих систем не взаимозаменяемы. Перед началом работ крайне важно убедиться, какой именно комплект установлен на вашем моторе. У моего двигателя стоял “зуб”: это легко определить по звёздочкам распределительных валов – на впускной расположено две установочных метки, а на выпускной только одна.
Ниже представлен подробный отчёт о сборке нижней и верхней цепей, установке гидронатяжителей и финальной проверке фаз с помощью транспортира.
Низ: коленвал и промежуточный вал
1. Совместил метку на звезде коленвала с риской М1 на блоке цилиндров. Нижний успокоитель пока просто наживил болтами, чтобы он не провалился вниз под действием собственного веса.
2. Цепь надел сначала на коленвал, затем на большую ведомую звёздочку промежуточного вала, совместив её метку риска с приливом М2 на блоке.
3. После этого установил малую ведущую звёздочку промвала: направляющий штифт должен зайти в ответное отверстие ступицы без малейшего перекоса. Болты крепления затянул моментом 22–25 Н·м и надёжно загнул края стопорной пластины.
4. Нажал на рычаг автоматического натяжителя нижней цепи, выбрал слабину и снова перепроверил положение рисок М1 и М2. Только после этой проверки окончательно закрепил нижний успокоитель. С этого момента коленчатый вал больше не трогал, чтобы случайно не сбить нижнюю фазу.
Установка передней крышки и нижнего гидрика
Верхнюю цепь набросил на маленькую звёздочку промежуточного вала и придерживал рукой, чтобы она не соскочила вниз.
Поставил переднюю крышку блока с новой прокладкой, прошёл тонким слоем герметика стыки головки и блока. Затем установил нижний гидронатяжитель.
Важно: ставлю его всегда только в заряженном состоянии. Разряжать устройство можно лишь тогда, когда крышка уже плотно притянута всеми штатными болтами к привалочной плоскости.
Верх: установка распредвалов
Штифты на торцах распределительных валов выставил примерно горизонтально, кончиками наружу. Сначала пошла звезда выпускного вала. Чтобы фиксирующий штифт точно попал в паз, я чуть довернул сам вал по часовой стрелке, а затем движением против часовой выбрал слабину ведущей ветви цепи. Метка на звезде вышла ровно к плоскости ГБЦ.
Впускную звезду накинул следом таким же образом, сначала обеспечил натяг рабочей (правой) ветви, потом зафиксировал штифт. Верхний гидронатяжитель также зарядил заранее и разрядил специальным ключом через технологическое отверстие в крышке клапана.
Средний и верхний успокоители пока наживил от руки, не затягивая до конца.
Финальная проверка геометрии перед установкой шкива
Перед тем как продолжить сборку, пробежался глазами по всему узлу:
– риски М1 на коленвале и М2 на промвале стоят чётко напротив заводских отливок на блоке;
– все звёзды сидят на своих штифтах плотно, без зазора;
– метки на звёздах смотрят строго наружу и совпадают с верхней кромкой плоскости головки блока;
– плунжеры обоих гидрокомпенсаторов щёлкнули и вышли из режима зарядки;
– средний и верхний успокоители установлены на свои места.
Болты крепления звёзд к фланцам распредвалов тянул моментом 56–62 Н·м, удерживая сами валы от проворота за четырёхгранники сзади. Рабочие ветви окончательно натянул простым поворотом коленчатого вала по ходу вращения двигателя, после чего дожал и протянул болты среднего и верхнего успокоителей.
Точная проверка фаз транспортиром
После установки демпфера коленвала прокрутил мотор на два полных оборота до совпадения риски на демпфере с нулевой отметкой на крышке цепи. Звёзды распредвалов снова должны смотреть своими метками ровно на плоскость ГБЦ.
Промежуточный вал после двух оборотов к метке М2 возвращаться не обязан – это конструктивная особенность схемы, пугаться этого не стоит. Однако одних заводских рисок для точной настройки недостаточно. Для мотора ЗМЗ-409.10 используют специальный транспортир-синхронизатор.
Я выставил верхнюю мёртвую точку первого цилиндра и проверил углы начала открытия клапанов первыми кулачками: впуск составил 20° ± 2°, выпуск – 19° ± 2°. Шаблон лёг идеально, значит, фазы газораспределения выставлены верно.
Нравится
Комментарии
Поделиться
Комментарии + плюс
только ничего не сказано про пластину промежуточного вала и масляный канал, а так же – про износ звездочки или пластины. (ну может, все детали новые – тогда правильно.)
Замена и установка гидронатяжителя цепи ГРМ на УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409
15 января 2026
2,7K
Характерный металлический треск при запуске холодного мотора у Патриота редко остается без последствий. В большинстве случаев источник шума один и тот же – гидронатяжитель цепи.
Если затянуть с ремонтом, цепь начинает гулять, фазы уезжают, а дальше все зависит от удачи. Поэтому с этим узлом лучше не экспериментировать.
Когда гидронатяжитель уже не работает как надо
На 409-м симптомы довольно показательные и обычно проявляются именно после простоя:
• звон и треск цепи при первом запуске
• шум уменьшается или пропадает через несколько секунд
• при резком нажатии на газ появляется кратковременный металлический звук
• после ночной стоянки мотор заводится заметно громче
Если шум постоянный и не меняется при прогреве, это уже повод смотреть всю цепь, но в большинстве случаев проблема начинается именно с гидронатяжителя.
Какой гидронатяжитель стоит на ЗМЗ 409 и где он расположен
На двигателе ЗМЗ 409 используется гидронатяжитель цепи, работающий от давления масла. Чаще всего первым сдается нижний натяжитель, так как он сильнее нагружен при запуске на холодную.
Расположен он сбоку блока цилиндров. Доступ к нему есть без снятия передней крышки ГРМ, за что этот узел и любят в плане ремонта.
Подготовка перед заменой
Перед тем как откручивать натяжитель, сделал минимальную, но важную подготовку:
• заглушил двигатель и дал ему полностью остыть
• тщательно очистил место вокруг корпуса от грязи
• подложил тряпки, так как часть масла выйдет
• проверил уровень масла, чтобы после замены его скорректировать
Небольшая утечка масла при снятии – нормальное явление, пугаться этого не нужно.
Как проходит замена гидронатяжителя
Дальше работа идет без спешки, шаг за шагом:
1. Аккуратно откручиваю корпус старого гидронатяжителя
2. Даю маслу стечь и вынимаю натяжитель из посадочного места
3. Осматриваю посадку и обязательно меняю уплотнительное кольцо
4. Проверяю состояние нового гидронатяжителя перед установкой
5. Устанавливаю натяжитель и затягиваю корпус без перетяга
Тянуть стоит аккуратно, а при наличии данных – по моменту.
Важный момент с зарядкой гидронатяжителя
Здесь часто допускают ошибки. Новый гидронатяжитель должен быть заряжен, то есть плунжер утоплен в транспортное положение и зафиксирован. Большинство новых натяжителей уже приходят в таком виде, но проверить это обязательно.
Если натяжитель оказался не заряжен:
• плунжер медленно утапливается вручную
• после утапливания он фиксируется стопорным кольцом
• только после этого натяжитель устанавливается в двигатель
Если на натяжителе есть чека или фиксация, ее снимают уже после установки и затяжки корпуса. Если фиксации нет, натяжитель выходит в рабочее положение сам после запуска двигателя и появления давления масла.
Что делаю после установки
• запускаю двигатель и даю ему поработать на холостых 10–20 секунд
• слушаю работу цепи на холодную
• проверяю корпус натяжителя на подтек масла
• после короткой поездки делаю повторный осмотр
В большинстве случаев звон цепи либо уходит сразу, либо становится заметно тише уже после первого запуска.
Нужно ли менять оба гидронатяжителя сразу
Если пробег большой и мотор регулярно шумит, логично рассмотреть замену обоих натяжителей. Но на практике, если шум явно идет снизу и проявляется в основном на холодную, замена нижнего гидронатяжителя часто решает проблему без полноценного ремонта ГРМ.
Нравится
Комментарии
Поделиться
Комментарии1
7 сентября 2026
Такое может писать человек который ГН в руках не держал. У ГН все равно есть механический стопор который не даёт ему обратно задвигаться. Иначе простая ситуация не заведеная машина на скорости вдруг по какой то причине катнулась назад и все цепь переставила, фазы поплыли…
минус –
что бы утопить плунжер гидронатяжителя цепи, сорвав там механический фиксатор или сделав внутри борозды по всей длине, как резцом, надо приложить усилие в .. больше 8 тонн. Крышечка, цепи и болты раньше лопнут.
Значит, автор не держал в руках детальку, или не собирал или разбирал ее, не знает, как зарядить обратно. Это не страшно, надо купить другой и новый. А этот отдать мастеру, он зажмет его очень осторожно за выступы корпуса в тиски и через бумагу, открутит крышечку специальной отверткой или обратной стороной ножа, вынет пружину и соберет все обратно. Плунжер двигается только в одну сторону, наружу. Собирается он просто в руках, надеть пружинное колечко на проточку с чуть большим диаметром, подлезть с двух сторон булавками 0.3 мм или сделав инструмент из крышечки тонкой от консервной банки. (в гидриках фирмы INA зазор 0.25 )
