Handbuch für das Haus

Verlag für die Frau. Leipzig --t---------------------------1----------------

Handbuch für das Haus

Verlag für die Frau Leipzig

НАШ ДОМ

Сокращенный перевод с немецкого

А.А.Девеля и Л.А.Девель

2-е издание

Москва

Стройиздат 1991

Предисловие

Предлагаемая читателю книга включает семь разделов, рассматривающих достаточно подробно процессы строительства (и ремонта), обустройства индивидуального дома (квартиры), дачных домиков и даже сауны и гаражей.

Изложение иллюстрируется большим количеством детальных чертежей. Они очень наглядны, дополняют текст, во многих случаях показывают, как правильно (и тут же для сравнения — неправильно) выполнить тот или иной процесс. Наглядность — характерное качество предлагаемой книги, а это весьма важно для рассматриваемой темы, учитывая, что книгой будут пользоваться и неспециалисты.

Некоторые очень удачные, повышающие культуру труда приспособления (например, в разделе «Отделочные работы») показаны так наглядно и снабжены чертежами, что могут быть в необходимых случаях изготовлены самостоятельно из подручных средств.

Авторы постоянно по ходу изложения напоминают, что следует знать и помнить (и обязательно выполнять!) из правил техники безопасности — и это тоже характерная особенность книги.

В книге приводятся описания некоторых процессов, химических составов и средств, применяющихся в Германии (например, использование для отопления брикетов бурого угля; перепланировка кухонь в старых зданиях), но это не снижает значения книги и ее интереса для советских читателей.

Большое внимание уделено процессам водоснабжения и канализации, что особенно важно в настоящее время с точки зрения экологии — сохранения окружающей среды.

Четко излагается, как должны удаляться (очищаться) сточные воды с земельного участка. Приведены простейшие канализационные устройства, гарантирующие от проникания большого количества растворенных жиров или автомобильного топлива, а также устройства, предотвращающие загрязнение подземных и природных вод сточными.

Большой интерес представляют рекомендации по рациональному оборудованию кухонь и квартир, их обстановке; организации уголков для досуга и занятий спортом.

Первое издание книги вышло в 1986 г. тиражом 40 000 экземпляров и было встречено с большим интересом читателями. Учитывая, что книга продолжает оставаться актуальной, а проблема строительства индивидуальных домов и дачных домиков стала еще более острой, Стройиздат предпринял переиздание книги.

Редакторы издания Вернер Курт и Урсула Табберт.

О строениях и строительстве

В настоящее время в мировой практике жилищного строительства широкое применение находят высокопроизводительные индустриальные методы, что обусловило развитие тенденции к использованию элементов, складывающихся по принципу кубиков. Однако наряду со строительством новых жилых комплексов нельзя пренебрегать и модернизацией существующего жилого фонда. Поэтому задача жилищных органов состоит в том, чтобы находить и внедрять целесообразные и экономичные методы, которые сделали бы рациональными эти весьма недешевые преобразования.

Проектирование и уход за строением связаны с целым рядом сопутствующих факторов как функционального, так и эстетического характера. Например, при новом строительстве небезразлично применять твердую или мягкую кровлю, возводить стены толщиной 7 или 24 см. Нужно заранее знать, будет ли фасад оштукатурен или только окрашен. Этот перечень примеров можно продолжить, и каждый из них будет свидетельствовать о том, что всякой работе должно предшествовать тщательное планирование, которое должно предусматривать и материально-технические, и финансовые возможности.

• 1.1.1. Бетон-важнейший строительный материал нашего времени. Он состоит из вяжущего (например, цемента), заполнителя (например, гравия) и воды. Эта смесь способна хорошо перемешиваться, загустевать и затвердевать в сплошную камнеобразную массу. Бетон, как и всякий естественный или искусственный камень, работает на сжатие; снабженный стальной арматурой он, однако, в отличие от всякого другого камня выдерживает и значительные нагрузки на растяжение. Благодаря этим свойствам железобетон незаменим в любом индустриальном строительстве.

Цемент представляет собой гидравлическое вяжущее вещество. Его изготовляют из минерального сырья (силикатов кальция, глинозема и др.), которое измельчают и обжигают до спекания; обожженный цементный клинкер подвергают тонкому помолу. Изменяя состав сырья и тонкость помола, можно прогнозировать свойства цемента.

В книге мы расскажем только о стандартных цементах, свойства которых регламентируются соответствующими нормативами. Наиболее распространен портландцемент. Его используют почти во всех работах, о которых пойдет речь.

При совместном помоле клинкера портландцемента и доменного шлака получают шлакопортландцемент различных марок в зависимости от количества добавляемого шлака. Некоторые из них превосходят по прочности портландцемент. Для наших работ пригодны все эти цементы.

Портландцементы по составу еще называют силикатными, а шлакопортландцементы-шлаковыми. Портландцемент (силикатный) выпускается марок 200-600, шлако-портландцемент (шлаковый)-марок 150-500, которые характеризуют предел прочности на сжатие (кгс/см²) стандартного образца из цементно-песчаного раствора состава 1 :3 на 28-е сутки. Достоинства цемента состоят не столько в том, что он сообщает бетону высокую прочность, сколько в коротком сроке схватывания. Быстрое твердение сокращает время нахождения бетона в опалубке.

Все гидравлические вяжущие вещества, в том числе и цемент, обладают свойством схватываться как на воздухе, так и в воде. Из этого следует, что хранить цемент нужно непременно в сухом месте. Кроме того, рекомендуется по возможности применять только свежий цемент, так как при долгом хранении он под воздействием влажного воздуха может частично схватиться. Однако такой старый цемент все же может быть употреблен для второстепенных работ.

Заполнители-преимущественно песок, гравий и щебень-различают по крупности зерна (зернистости, размеру кусков). Песок мелкозернистый имеет размеры частиц 0,1-0,25 мм; среднезернистый 0,25-0,50 мм; крупнозернистый 0,5-1,0 мм; грубозернистый 2-2,5 мм, гравий 2-10 мм и щебень 3-150 мм.

Для легких бетонов в качестве заполнителя применяют доменный шлак, пористую обожженную глину, пемзу, вулканический туф, ракушечник, бой кирпича, керамзит и т. д. Заполнители не должны содержать вредных примесей: разного рода глин, органических веществ, гумуса. Кроме того, нельзя применять в качестве заполнителя определенные минеральные вещества (гипс, ангидрит и др.), которые приводят к деформациям вследствие кристаллизационного давления.

Важно знать, что мерилом качества бетона служит не столько прочность заполнителя, сколько форма его частиц и их размер. В заполнителе частицы должны находиться в таком процентном соотношении, чтобы при затвердевании все пустые пространства, образующиеся между крупными кусками заполнителя, были заполнены более мелкой фракцией. Цемент служит только «клеем», связующим отдельные частицы друг с другом. И заметьте: угловатые заполнители повышают качество бетона.

Вода для приготовления раствора и бетона используется любая, встречающаяся в природе, но не загрязненная, например, промышленными отходами или нечистотами. В зависимости от того, сколько воды добавляется в смесь, консистенция еще не схватившегося бетона, определяется как жесткая, пластичная и особо подвижная. Излишняя вода при твердении испаряется, вследствие чего в бетоне остаются поры, пустоты. Поэтому целесообразно добавлять воды ровно столько, сколько требуется для необходимой консистенции.

Арматурная сталь применяется в виде стержней, связываемых проволокой или свариваемых. Использовать листовую сталь для железобетонных работ запрещено.

Упрочение железобетонных изделий обусловлено тем, что стальная арматура способна воспринимать напряжения растяжения и сдвига.

рис. 1<1. Кирпич строительный красный (а), пустотелый с продольными пустотами (б), дырчатый (в), силикатный дырчатый (г)

• 1.1.2. Камень. В строительстве в качестве строительного материала используют камень - естественные породы, а также искусственно получаемый камень. Повсеместно предпочтение отдается искусственному (в том числе обожженному) камню, поскольку он имеет определенные размеры, а также и потому, что при его изготовлении путем подбора сырья можно получить требуемые качества. Естественный камень сейчас применяют только при производстве специальных строительных работ.

Обожженный камень (кирпич, черепица, кафель и др.) в основном изготовляют из глиняной массы. Из нее же изготовляют и другие строительные детали сложной конфигурации: глиняные трубы, дренажные трубки и т. д.

Строительный кирпич (обожженный) (рис. 1.1 ,а) обладает прочностью на сжатие 100-250 кгс/см². Он подразделяется на обыкновенный, облицовочный и специального назначения (например, огнеупорный, дорожный и т. д.).

Разновидность строительного кирпича-облегченный пустотелый кирпич, применяемый для изготовления легких внутренних стен, кладки с повышенной теплоизоляцией. Изготовляют его с продольными каналами (про-дольно-дырчатый, рис. 1.1,6) и поперечными (вертикально-дырчатый, рис. 1.1,в). Этот кирпич легче обычного. Размер вертикально-дырчатого кирпича часто намного больше обычного.

Необожженный камень. Наиболее известен из этой группы силикатный кирпич. Его изготовляют из извести и кварца (песка). Цвет кирпича от белого до светло-серого. Силикатный массивный кирпич имеет такие же размеры, как и кирпич обожженный. Предельное напряжение на сжатие 100-150 кгс/см².

В поперечном сечении может иметь до 25% площади сквозных пор, вертикальных по отношению к поверхности лежания и сужающихся к ней.

Силикатный твердый кирпич имеет такие же размеры, как и силикатный обычный, однако нижний предел его прочности на сжатие составляет 250 кгс/см². Силикатный полый кирпич (рис. 1.1,г) имеет несквозные отверстия-они не достигают верхней поверхности. Его прочность 50-150 кгс/см². Наряду с силикатным кирпичом применяют и другие необожженные камни.

Пустотелые блоки (рис. 1.2,а) изготовляют на минеральных пористых заполнителях, связанных цементом. Для лучшей теплоизоляции предусмотрены воздушные камеры (открытые в одну сторону), направленные по вертикали к базовой плоскости. Прочность на сжатие 25-50 кгс/см².

Для устройства дверных и оконных проемов применяют специальные пустотелые блоки (рис. 1.2,6).

Стеновые блоки из газобетона затвердевают в автоклаве и получают пористую структуру в результате вспучивания цементного теста при введении в него газообразую-

щих добавок. Главные составные компоненты: песок, известь, портландцемент. Прочность на сжатие 20-80 кгс/см². Масса их в зависимости от размеров составляет от 10 до 26 кг. На строительной площадке блоки монтируют вручную.

Вследствие низкой плотности газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако он довольно быстро впитывает влагу из окружающей среды и медленно ее отдает. Поэтому стеновые блоки из газобетона при хранении необходимо накрывать брезентом, накидывая его на деревянные прокладки. В зимнее время вследствие низких температур стеновые блоки способны разрушаться, поэтому их надо хранить в закрытом помещении.

К искусственным камням относятся также бетонные плиты, которые применяют для перекрытия дверных и оконных проемов, в качестве лестничных ступеней, облицовочного материала внутренних и наружных стен. Часто их используют как самостоятельные строительные материалы : в виде плит для дорожек и тротуаров, столбов для заборов и т. д. Почти все они изготовлены из обычного бетона, некоторые армированы, снабжены декоративными добавками для отделки лицевой поверхности (мраморной крошкой, гранитом, йорфиром) .Декоративная поверхность бетонных изделий может быть подвергнута пескоструйной обработке, протравлена кислотой, отшлифована, отполирована. Ее можно обработать камнетесным инструментом и получить колотую, рифленую или иную структуру.

Естественный камень находит такое же применение, как и изделия из бетона. Шифер идет преимущественно на покрытие крыш. Необработанный или грубо отесанный камень,, а также колотый, применяют при циклопической или валунной кладке стен. Отшлифованные и полированные камни используют для облицовки фасадов, стен помещений. Естественный камень применяют в качестве плит при устройстве тротуара и поребрика.

1.13. Известь используют преимущественно для изготовления штукатурки, а также раствора для производства каменных работ. Ее получают посредством обжига известняка. Этот процесс коренным образом изменяет свойства естественной породы и от правильности его проведения за-, висят в дальнейшем свойства извести, время и способ гашения.

Рис. 1.2. Блок пустотелый (а), заказной пустотелый (б)

По способу твердения различают известь воздушную, гидравлическую и высокогидравлическую. Воздушная известь затвердевает главным образом благодаря поглощению из воздуха углекислого газа и неводостойка.

Гидравлическая известь твердеет как на воздухе, так и в воде (после схватывания). Она твердеет быстрее и набирает более высокую прочность, чем воздушная известь. Гасится только при ограниченном количестве воды.

Высокогидравлическая известь отличается от гидравлической тем, что быстрее твердеет и имеет более высокий нижний предел прочности на сжатие.

Изготовитель обязан ко всем порошковым известям прилагать инструкцию по приготовлению. В ней должна быть указана длительность замачивания и время сохранения раствора¹, правила работы с ним.

Приготовление извести. Существуют два способа ее гашения: мокрый и сухой. Для наших целей более подходит первый, поэтому его опишем подробнее.

Для гашения извести используют специальный ящик (творило) и яму, в которой происходит замачивание. Творило должно иметь площадь не менее 1,5-2 м², глубину от 20 до 30 см и уклон в сторону ямы; выход в яму следует закрывать заслонкой. Если обрабатывается кусковая известь, необходимо установить заслонку, чтобы задерживать еще не распавшиеся куски. Измельченную кусковую известь загружают в творило и очень осторожно, небольшими порциями (не слишком много и не очень мало) заливают воду, иначе известь полностью не погасится.

Известь полностью распадается при достаточно сильном парообразовании. Возникающее известковое молоко необходимо тщательно перемешивать граблями; известь еще раз разводят и выпускают в яму. Этот процесс повторяют до тех пор, пока в яме не накопится достаточное количество погашенной извести. Затем известь оставляют мокнуть (время должно быть указано в инструкции по ее приготовлению). Известковое молоко гасит в яме недога-шенные частички извести и загустевает при этом в тестообразную массу.

Важно помнить, что:

время замачивания закончено, когда на поверхности появляются трещины шириной с большой палец;

яму следует держать закрытой, чтобы образовавшийся гидрат окиси кальция не загрязнялся;

перед приготовлением раствора необходимо удалять нижние слои из известковой ямы, так как в них могут сохраняться непогашенные частицы извести, которые неизбежно приведут к растрескиванию готовой штукатурки.

• 1.1.4. Приготовление раствора. Все растворы-это минеральные смеси, которые затвердевают благодаря химическим реакциям и, схватываясь, вступают в прочное соединение с камнем. Раствор состоит из вяжущего (известь, цемент, гипс), заполнителя (главным образом, песок, гравий) и природной, незагрязненной воды.

Различают растворы строительный для кладки, штукатурный, цементный, гипсовый и растворные добавки.

Строительный раствор. По составу основных частей смеси для наших целей может быть применен раствор, в котором соотношение извести и песка составляет 1 :3 или 1 :4. Таким образом получаем раствор растворной группы I (РГ1).

Рис. 1.3. Растворный узел 7-задвижка; 2-сито; 3-известковая яма: 4-известковые грабли

Если в этот раствор для кладки объемом около 80 л (примерно растворный ящик) добавить еще одну-две лопаты цемента, получим раствор группы II (РГП.) Для возведения стен, несущих большую нагрузку, следует применять чисто цементный раствор группы Ш(РГШ). В данном случае цемент с песком смешивают в соотношениях от 1 :3 до 1 :6.

Штукатурные растворы могут быть изготовлены из гидравлической извести (наибольшая прочность) или из воздушной. Их приготовляют в следующих соотношениях: гидравлический известковый раствор от 1 :3 (для наружных работ) до 1 :5 (для внутренних), т. е. 1 ч. извести и от 3 до 5 ч. песка, раствор воздушной извести от 1 :2 (для наружных работ) и до 1:3 (для внутренних).

Цементный раствор. Для изготовления долговечной наружной штукатурки, например на цоколе, применяют чистый цементный раствор в соотношении 1 :2 или 1:3.

Растворные добавки. Для улучшения качества растворов применяют различные добавки, например улучшающие физико-механические свойства, окраску и повышающие морозостойкость.

При использовании окрашивающих добавок, кроме окислов, могут быть применены только краски ярких тонов. Они должны быть по возможности без примесей гипса и барита. Специальные красители для цемента дорого стоят и поэтому применяют их значительно реже.

Для повышения морозостойкости вводят преимущественно хлориды, которые дают возможность работать с раствором при минусовых температурах в том пределе, до которого они снизили точку замерзания воды. Защитное средство от воздействия мороза следует применять очень осторожно, так как передозировка может привести к некрасивым подтекам.

Гипсовый раствор. Цементный или известковый раствор приобретает наибольшую прочность только благодаря заполнителям, тогда как гипс обладает высокой прочностью без введения добавок; напротив, они во всех случаях снижают его прочность.

Приготовить гипсовый раствор чрезвычайно просто. В соответствующую емкость наливают воду, а затем высыпают гипс. Но при этом важно следить, чтобы, с одной

Рис. 1.4. Ленточная черепица с загнутым краем (а), с двойным загнутым краем типа «противень» (б), типа «бобровый хвост» (в), коньковая (г)

стороны, не образовались комки гипса, которые впоследствии приводят к появлению трещин, а с другой,-чтобы гипс не «схватывался», т. е. не начал твердеть прежде чем вы приступите к работе.

Твердение гипсового раствора происходит вследствие кристаллизации; при этом объем его увеличивается, что отрицательно сказывается при использовании гипса для замазывания щелей. Чтобы воспрепятствовать этому явлению, можно добавить в гипсовый раствор немного песка. На 2 ч. гипса добавляют 1 ч. просеянного песка. Происходящее вследствие этого снижение прочности оправдано, особенно если речь идет о ремонте штукатурки внутри строения.

• 1.1.5. Материалы для кровли, прокладок и изоляции. В настоящее время для покрытия крыш применяют достаточно долговечные материалы, которые не только защищают здание, но и придают ему определенный вид.

Черепица. Ее изготовляют таким же способом, как и кирпич. По характеру соединения различают черепицу простую, когда только одно ребро цепляется за один желоб, и сложную, когда по меньшей мере два желоба и два ребра накладываются друг на друга.

По форме изготовляют ленточную черепицу с загнутым краем (рис. 1 А.а), ленточную с двойным загнутым краем, черепицу типов «противень» (см. рис. 1.4.6) и «бобровый хвост» (см. рис. 1.4,в). К каждому типу черепицы полагаются еще люфтунгштайны для проветривания чердака. По особому заказу изготовляют также черепицы из стекла, пропускающие све© которые могут быть заложены в кровлю, как обычная черепица. Для верхнего окончания крыши применяют специальной формы коньковую черепицу (см. рис. 1.4,г).

Чтобы вся кровля была жестко связана, черепицы снабжены с тыльной стороны ушком с отверстием или иным приспособлением для привязки их проволокой к стропилам крыши.

Рулонные битуминозные материалы. Раньше толь (или рубероид) употребляли для покрытия только второстепенных строений. Но с тех пор, как большое распространение получили плоские крыши, спрос на рубероид возрос.

Толь кровельный представляет собой рулонный материал, изготовленный путем пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Он различается по толщине основы, т. е. кровельного картона (по массе в г на 1м² картона), и характеру посыпки-крупнозернистой или песчаной. Выпускают его в рулонах шириной 750 или 1000 мм.

Для гидроизоляции каменных стен (например, чтобы не проникала сырость) употребляют пропитанный картон без посыпки.

Существует также рулонный кровельный материал, представляющий собой кровельный картон, пропитанный нефтяными битумами с последующим нанесением на поверхностный слой талька, слюды или крупнозернистой минеральной посыпки. Сорт рубероида обозначается маркой

(например, РМ-500, где цифра соответствует массе в г, 1 м² картона-основы, а буква «М» означает «мелкозернистая посыпка»).

В последнее время в некоторых странах появилась мягкая кровля, в которой картонная основа заменена стекловолокном. Благодаря этому увеличивается ее долговечность. С другой стороны, возникает опасность, что полотно такой кровли может рваться, если наступить на уже готовое покрытие.

Этот кровельный материал выпускают как в виде полотна (в рулонах), так и в виде гонта (рис. 1.5). Полотно покрывают двойным или одинарным слоем битума. Работа с ним ведется так же, как и с обычной мягкой кровлей. Покрытие гонтом производится согласно прилагаемой к нему инструкции.

Мастики кровельные служат для наклеивания мягкой кровли. Различают мастики битумные для приклеивания битумокартонов (рубероида, пергамина) и дегтевые для приклеивания дегтекартонов (толя посыпного и без посыпки). Кроме того, они подразделяются на холодные (битумные), применяемые без подогрева, и горячие (битумные и дегтевые), применяемые в расплавленном виде. Горячие мастики характеризуются маркой в зависимости от степени теплостойкости, определяемой максимальной температурой, при которой мастика, склеивающая два слоя толя, не вытекает при выдержке на уклоне 45° Мастики различных марок смешивать не рекомендуется.

Асбестоцементные волнистые листы (рис. 1.6.) представляют собой крупноформатные элементы, используемые для кровли, которые не требуют последующей обработки. Они могут быть дополнены и фасонными изделиями (коньком или водосточными желобами).

С помощью крючков с гайками и шайбами листы прикрепляют к стропилам, если они металлические (рис. 1.7,а). Если же стропила из дерева, то применяют глухари (шурупы с шестигранной или четырехгранной головкой подключ), см. рис. 1.7.6. Отверстия для крепления просверливают дрелью по металлу. Чтобы воспрепятствовать прониканию сырости, их укрепляют пластмассовыми шайбами.

Глухари следует завертывать так, чтобы на листы не передавалось чрезмерное давление. Если уклон покрытия более 45°, применяют еще кровельные крючки из стальной проволоки (рис. 1.8.). Они воспринимают силу сдвига, действующую параллельно поверхности крыши, и облегчают крепежные средства. Без кровельных крючков на волнистом листе в местах крепления под действием силы тяжести очень скоро образуются трещины и разрывы.

Крепежный материал должен быть защищен от коррозии. Кроме того, при работе с асбестоцементными листами рекомендуется обращать внимание на указания в инструкциях изготовителя (табл. 1.1).

Светопрозрачные волнистые листы полиэфирного стеклопластика выпускают различных цветов. В известном смысле их применяют так же, как и асбестоцементные. Они пригодны для устройства укрытий от непогоды в

Рис. 1.5. Гонт

Таблица 1.1

саду, покрытия крыш, обшивки веранды. Расстояние между обрешетинами рекомендуется принимать не более 1000 мм. Поскольку волнистый стеклопластиковый лист из-за меньшей толщины более гибкий, чем асбестоцементные листы, число точек крепления должно быть больше. При завинчивании крепежа Диеты не должны деформироваться.

Изолирующие материалы находят применение в виде плит матов, волокон. В зависимости от необходимых характеристик изолирующие материалы изготовляют из вещества, которое уже обладает изолирующими свойствами (например, древесно-волокнистые плиты) или приобретает эти свойства вследствие вспенивания и увеличения объема (пенопласт). Изолирующими свойствами обладают маты из минерального волокна.

Все изолирующие материалы применяют для тепло- и звукоизоляции.

В прилагаемых к различным строительным материалам проспектах часто сообщается, во сколько раз теплопроводность данного изоляционного материала или строительного камня больше, чем у так называемой 38-сантиметровой кирпичной стены. Эти в общем-то верные сведения не являются для потребителя решающими. При использовании легких стеновых конструкций для теплового режима здания важна не столько теплопроводность стен, сколько их тепловая инерция, т. е. способность накапливать и отдавать тепло. Помещение с такими стенами комфортно, жить в нем приятно.

Чем больше способность ограждающих конструкций накапливать тепло, тем экономичнее содержание строения. Следует добавить, что в условиях нашей климатической зоны особенно тяжелым в этом отношении является летний период. При недостаточной тепловой инерции стен обитатели таких строений страдают больше от жары, чем от холода, от которого можно избавиться благодаря достаточно хорошо действующему отоплению.

Из многочисленных инструментов, приборов и машин мы рекомендуеем лишь ограниченный ассортимент. Поскольку вам предстоит приобрести инструмент для домашних работ, мы хотим уберечь вас от ошибочного выбора и советуем приобретать многоцелевой инструмент.

1.2Д. Подсобные инструменты и приборы каменщика. Металлические части инструментов изредка слегка смазывайте маслом, а деревянные части-олифой. Это облегчит работы и продлит срок службы инструмента.

Уровень (рис. 1.9,а) должен быть длиной не более 800 мм и не менее 400 мм с вертикальным (б) и горизонтальным (в) устройствами; он состоит из слегка изогнутой стеклянной трубочки, наполненной спиртом. Два штриха в наиболее высокой части трубочки показывают вертикальное направление (см.рис.1.9,б); при определении горизонтального направления пузырек располагается между штрихами другой трубочки. Уровень служит для проверки вертикальных и горизонтальных направлений.

Если вы покупаете уровень или берете напрокат, обратите внимание на то, чтобы и при перемене положения он сохранял показания по горизонтали и вертикали (контроль поворотом, рис. 1.10).

Контроль уровня состоит в том, что при повороте ватерпаса на 180° проверяют его показания и по горизонтали, и по вертикали. Если и после поворота воздушный

Рис. 1.11. Прикрепление ватерпаса к рейке-отвесу

1.11

1 -запирающая пробка; 2-шнурок к шлангу, чтобы не потерялась пробка; 3-стеклянная или пластмассовая трубка

Рис. 1.17. Шнур

1.18

Рис. 1.20. Строительный угольник

Рис. 1.21. Чертилка

1.19

Рис. 1.18. Визирные доски из дерева (а) и визирные круги из картона (б)

Рис. 1.19. Визирование

пузырек остается на прежнем месте (между двумя мерными штрихами), значит ватерпас исправен.

Рейка-отвес позволяет удлинить стороны ватерпаса до 5 м (рис. 1.11). Точность в обращении с прибором избавит от ошибок при определении направлений по горизонтали и вертикали.

Уровень-шланг (рис. 1.12-1.15) служит для определения точек, которые должны быть расположены на одном уровне, например при закладке фундаментов, цоколей для оград, устройстве дорог, полов и т. д. Действие его основано на свойстве сообщающихся сосудов, вода в которых всегда находится на одном уровне (см. рис. 1.13). Пригодны любой садовый шланг от 1/2 дюйма в поперечнике.

В концы его нужно плотно вставить стеклянные или прозрачные пластмассовые трубочки, которые можно было бы закрыть пробками. Еще лучше использовать более тонкий шланг. Шланг наполняют водой. Уровень воды в обеих стеклянных трубочках должен быть на одной горизонтальной линии (см.рис. 1.14, 1.15). По команде одновременно с обеих сторон открывают пробки. По установившемуся столбику воды отмечают карандашом нужные точки.

Складной метр используют для измерения деталей небольших размеров. Чтобы увеличить срок службы его, полезно пустить по капле масла в каждое сочленение.

Мерная деревянная рейка длиной 3-5 м и шириной в поперечнике 30 х 40 мм применяется для измерения деталей больших размеров. С помощью складного метра на нее наносят деления через каждые 500 мм. Последовательно отмеряя рейкой расстояния, можно измерить любую длину.

Для провешивания прямой применяют рейки, у которых 500-миллиметровые отрезки окрашены в черный и белый цвета (рис. 1.16).

Мерную ленту применяют в тех случаях, когда измерение расстояний складным метром или мерной рейкой дает большую погрешность. Изготовляют мерную ленту из льняной или, еще лучше, из стальной ленты. Ею измеряют участки земли, длину ограды, улицы и т. п. Приобретение мерной ленты оправдано только при необходимости частого употребления. Редко требующийся дорогой инструмент, в том числе и мерительный, можно взять во временное пользование в прокатном пункте, на местной стройке и Г. д.

Чтобы избежать ошибок, измерение необходимо проводить с исключительной точностью. Мерительный инструмент всегда следует содержать в порядке.

Шнур крученый (рис. 1.17) должен быть слегка смазан маслом, чтобы не впитывалась влага. Он служит для провешивания частей строения, садовых дорожек, оград, заборов и т. п. «по шнуру». От разности температур или изменения погоды шнур со временем ослабевает и провисает. Чтобы он был всегда туго натянут, к одному из его концов привязывают резинку длиной около метра.

Визирные доски (рис. 1.18,а) служат для провешивания плоскостей и высот. Эти визирные устройства при минимальных затратах легко изготовить самому (см. рис. 1.18,б, 1.19).

Угольник. Для прямоугольных разметок в чертежах обычно пользуются имеющимися в продаже рейсшиной или угольником. Для построения прямых углов на больших площадях строительства, прямоугольного пересечения садовых дорожек, строительства гаража и т. д. целесообразно самим изготовить строительный угольник (рис. 1.20).

Приспособление для разметки (рис. 1.21). Чтобы облегчить разметку при часто повторяющихся размерах, можно применять шаблон из дерева или складной метр.

• 1.2.2. Инструменты для земляных работ

Кирка служит для разрыхления твердого грунта. Рекомендуется применять также киркомотыгу. При покупке ее или получении в прокате следует помнить, что не масса инструмента дает положительный результат, а умение им пользоваться.

Толщина ручки киркомотыги уменьшается по направлению к захвату. При слабой насадке кирка не будет срываться, как это бывает с молотком, а, напротив, только плотнее садится на" ручку.

Лопата для выемки легкого грунта (песка) и для чистовой планировки имеет прямую режущую кромку. Подбирайте лопату с учетом ваших сил. Рекомендуется применять инструмент в соответствии с размерами, указанными на рис. 1.22.

Для выемки крупнозернистого грунта (гравия) удобнее пользоваться остроконечной лопатой (см.рис. 1.22, б), но такая лопата не годится для чистовой планировки.

Обратите внимание на то, что на ручках нет перекладин (см.рис. 1.24). Это объясняется тем, что они со временем высыхают и становятся причиной травм.

Заступ (рис. 1.23) с прямой режущей кромкой применяют для выемки легкого грунта. Заступ с остроконечной режущей кромкой облегчает работу, но не годится, например, для выемки кусков дерна или для выравнивания краев у дорожек, откосов, канав. Если режущую кромку подточить напильником, работать будет намного легче. Заступ с плоской нижней стороной применяют для мягчения и перемешивания раствора, который используется при каменной кладке, а также известкового раствора и бетона. Он стоит дешевле, чем заступ для земляных работ.

Садовые вилы очень удобны для рыхления земли в саду, поскольку острые зубья легче, чем кромка, входят в землю. Во избежание травмы ручка должна иметь карманную рукоятку (см.рис. 1.23), а не перекладину (рис. 1.24).

• 1.2.3. Приспособления для транспортировки. Одноколесную тачку на пневматическом резиновом ходу целесообразно использовать как транспортное средство на строительных работах.Однако перевозка груза на одноколесной тачке требует некоторого навыка. Следует знать, что груз по отношению к колесу должен быть хорошо сбалансирован. Если он располагается в передней части тачки, то требуется прикладывать слишком большое усилие при его перевозке. Опыт показывает, что самое лучшее место для расположения груза-средняя часть тачки.

Двухколесная тележка на пневматических резиновых шинах (прицеп к велосипеду или мопеду) при устройстве соответствующего кузова также удобна для перевозки груза в саду и при выполнении строительных работ.

Носилки (рис. 1.25) относятся к простому инвентарю, который изготовляют самостоятельно. Их используют преимущественно в неровной местности, на склонах, где затруднительно применение тачки.

Рис. 1.26. Молоток каменщика

Шлиц для выдергивания гвоздей

Коромысло точно так же облегчает переноску ведер или корзин в пересеченной местности. Простейшее коромысло представляет собой палку толщиной 30 мм, шириной 10 мм и длиной 1200 мм с двумя гвоздями на концах, которые предотвращают соскальзывание дужек ведер или корзин. Переноска жидких грузов требует некоторого навыка.

• 1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки, бетонных работ

Молоток (рис. 1.26) каменщика годится почти для всех работ в хозяйстве. При покупке обратите внимание на прорезь гвоздодера. Не следует рассчитывать, что он заменит вам клещи, однако с помощью такого молотка можно выправить или вытащить криво забитый гвоздь.

Кельма (мастерок). Из обширного семейства различных форм, кельм рекомендуется кельма для бетонных работ (рис. 1.27,а). Она пригодна также и для каменной кладки, штукатурки, заглаживания пола, мелких садовых работ, при которых обычно применяют маленькую лопаточку, совок. Эта кельма удобнее, чем треугольная для каменных или штукатурных работ.

Штехкельма, или узкий мастерок (см. рис. 1.27,6), необходима для небольших работ: например, для ремонта поврежденной штукатурки, бетонного или плиточного пола, для замазывания бетонных перекрытий, обрамления оконных проемов и для работ с гипсом. Этот мастерок при некотором навыке можно заменить шпателем (см. рис. 1.27,в). Сбоку стальной пластины шпателя можно пропилить шлиц, чтобы вытаскивать мелкие гвозди.

Расшивка (см. рис. 1.27,г) необходима для заглаживания вертикальных и горизонтальных швов каменной кладки на лицевой поверхности каменной стены, не подлежащей оштукатуриванию (например, цоколь дома), кладки из естественного камня, дымовых труб.

Клещи наиболее удобны с длинными ручками (230 мм), они легко перекусывают стальную проволоку толщиной до 3 мм. Острия клещей нужно периодически подтачивать напильником.

Щетка и кисть каменщика (рис. 1.28) служат для увлажнения сухой стены перед нанесением штукатурки или перед облицовкой плитками, смачивания штукатурки или бетонного (монолитного) пола, а также для окраски известковой краской.

Растворный ящик (рис. 1.29) можно легко изготовить самому; для этого доски наглухо связывают гвоздями (столярные соединения здесь неуместны, так как доски быстро приходят в негодность). Можно обойтись и разрезанной посередине деревянной бочкой или чаном.

Грабли служат для равномерного распределения цемента или порошкообразной извести при размешивании с песком и гравием.

Площадка для замеса (рис. 1.30). При размешивании строительного раствора на такой площадке меньше вероятность попадания в него посторонних примесей и раствор легче перелопачивается. Площадку можно изгото-

в)

1.27

1.28

Рис. 1.27. Кельма для бетонирования (а), штехкельма (б), шпатель со шлицом-гвоздодером (в), шовная кельма (г)

вить самим из досок, которые впоследствии снова могут быть использованы. Рекомендуется обнести ее вокруг невысоким бортиком.

Ведро, лейка, бочка для воды. Ведро служит для доставки воды, требующейся для раствора и бетона, лейка-для орошения строительных смесей, бочка-для сбора воды, если поблизости нет водопровода.

Бетономешалка. 75-сильная бетономешалка (рис. 1.31) с электрическим или бензиновым двигателем значительно облегчает работу по приготовлению раствора или бетона.

Трамбовка (рис. 1.32). Для уплотнения бетона фундамента, пола, вновь проложенной садовой дорожки,грунта и т. п. следует применять трамбовку, которую можнр легко изготовить самому.

Молоток и зубила (рис. 1.33) иногда требуются для выполнения небольших работ, например, при выдалбливании отверстий в каменной стене. В большинстве случаев их заменяет механический бурильно-долбежный инструмент. Необходимо помнить, что разбитая головка зубила, закруглившаяся поверхность молотка, расшатавшаяся ручка могут стать причиной несчастного случая!

Правило служит для разравнивания набросанного известкового раствора. Для наших работ рекомендуются размеры, указанные на рис. 1.34. Правило легко изготовить самим, но при пользовании им важно помнить, чтобы согнутые пальцы при захвате ручки не касались доски.

Терки (рис. 1.35). Разновидность их столь же велика, как и мастерков. Для сложной штукатурки фасадов с различными профилями, карнизами, обрамлениями оконных проемов и т. д. необходимо применять терки соответствующей формы. Для наших работ достаточно иметь большую (250 х 120 х 10 мм) и маленькую (200 х 80 х х 8 мм) терки. При работе с самостоятельно изготовленной тёркой следите за тем, чтобы пальцы свободно держали рукоятку.

Фильцбретт-это тёрка, обитая войлоком. Ее применяют для заглаживания новой штукатурки, а также ремонтируемой. На затирочную сторону обычной тёрки гипсовым раствором толщиной 10 мм наклеивают войлочную пластину толщиной в несколько миллиметров. Она и должна служить тёркой. Тёрку кладут войлоком на ровную поверхность и выжимают густой гипсовый раствор так, чтобы его осталось примерно 5 мм; для этого на него давят всей поверхностью затирки. До затвердения гипса на затирку прикладывают постоянную нагрузку. Через 30 мин войлочная тёрка готова к употреблению.

Штукатурный крюк (рис. 1.36) служит для прикрепления деревянных планок, чтобы можно было правильно наносить штукатурку, т. е. в одной плоскости по горизонтали и вертикали. Им пользуются также при плиточных работах. Без штукатурных крюков можно обойтись, если деревянную планку прикреплять раствором или гипсом и дополнительно подпирать распоркой.

Штукатурную планку используют в качестве шаблона при штукатурке углов; по длине она соответствует оштукатуриваемому углу.

Рис. 1.29. Растворный ящик

Рис. 1.30. Площадка для замеса

Рис. 1.31. Прицепная бетономешалка

Рис. 1.32. Трамбовка

Рис. 1.33. Молоток призматической формы (а) и зубило (б)

Рис. 1.34. Правило

Рис. 1.35. Т'ерка

Рис. 1.36. Штукатурный крюк

• 1.2.5. Инструменты для обработки дерева

Лилы-ножовки (см. рис. 1.37,а). Ножовка пригодна почти для всех прямых распилов. Полотно ножовки должно быть длиной около 500 мм. Для лучшей сохранности полотно пилы следует время от времени смазывать. Для кривых распилов применяют лучковую пилу (см. рис. 1.37,6). Узкое полотно пилы может резать по дуге с радиусом примерно от 100 мм. После каждого применения полотно необходимо ослабить, чтобы удлинить срок его службы. Обычной пилой на металлическом станке (см. рис. 1.37,в) можно распиливать сырую древесину.

Топор имеет клинообразное лезвие и служит для раскалывания и обтесывания древесины. Удобно пользоваться финским топорищем. Его можно изготовить самому из ясеня, бука или акации. С такой ручкой у топора больше размах.

Буравчик диаметром 5 мм (рис. 1.38,«) предназначен для сверления мягкой древесины (ели, сосны, липы, тополя). Для получения точно оформленных отверстий и сверления твердых пород дерева (дуба, ясеня, бука, махагони) или металла применяют спиральные сверла (см. рис. 1.38,6). Спиральных сверл диаметром 3, 5, 8 и 10 мм вполне достаточно для всех домашних работ. Заточку сверла лучше поручать специалисту, так как он знает, какой угол резания нужен для различных материалов.

Сверлильные механизмы. В зависимости от числа и вида просверливаемых отверстий применяют соответствующий инструмент. Простейший механизм для сверления-коловорот (рис. 1.38,в). Он удобен тем, что сверло можно заменить отверткой и завинчивать или отвинчивать им винты. Однако при сверлении коловоротом требуется большая затрата сил.

Самый удобный механизм-электрическая дрель (рис. 1.39,а) с подключением к электрической сети. Расходы на ее приобретение оправдываются тем, что ею легко пользоваться и достигается большая экономия времени. Исключительно удобно многоцелевое приспособление, которое позволяет использовать электродрель также и для других работ.

Затачивать противоположные стороны зубцов

1.37

Для сверления бетона, каменной и кирпичной кладки, естественных камней ибпользуют ударно-сверлильные инструменты. Применение сверл из твердых сплавов позволяет легко сверлить самые твердые строительные материалы. Эти специальные сверлильные машины выпускают для сети с напряжением’220 В. С помощью задвижки ударное устройство может отключаться. Инструмент применяют для сверления металла, стекла, плиток (рис. 1.39,6).

Стамеска (ее также называют долотом) обычно имеет ширину 5, 10 и 30 мм (рис. 1.40). Стамеской делают углубления, сквозные отверстия и другие долбежные работы по дереву. Для художественных работ, например резьбы по гипсу или линолеуму, применяют стамески с различными формами лезвия.

Рубанок. Строгать дерево лучше всего, рубанком с двойным ножом (см. рис. 1.121). Установленный на ноже язычок препятствует задиранию древесных волокон. Причем строгать дерево нужно всегда в направлении его роста, что облегчает работу и препятствует образованию нежелательных уступов. При большом объеме строгальных работ рекомендуется применять механический рубанок.

• 1.2.6. Заточка инструмента. Строительные работы легче производить, если инструмент хорошо заточен. Приведем несколько рекомендаций.

  

  1.39

  
  

  Рис. 1.37. Ножовка (а), лучковая пила (б), пила на металлическом станке (в)

  
  

  Рис. 1.38. Буравчик (а), спиральное сверло (б), коловорот (в)

  
  
  

  Рис. 1.39. Электродрель (а), ударная электродрель (б)

  
  

  Рис. 1.40. Стамески

  

  1.40

  
  

Точило применяют для заточки режущего инструмента (рис. 1.41,а). При заточке железок рубанка, стамесок и зубил точильный камень должен вращаться навстречу затачиваемому лезвию (см. рис. 1.41,6). Лезвия, которые после заточки еще недостаточно чисты (грат), шлифуют на бруске (рис. 1.42). Во избежание отжига инструментальной стали точильный камень при вращении следует постоянно смачивать водой. При точке и доводке острие всей поверхностью фаски должно лежать на точильном камне или бруске.

Пилы затачивают трехгранным напильником (рис. 1.43). Перед точкой пилы (рис. 1.44) зубцы ее должны быть разведены в соответствии с данными, приведенными в табл. 1.2.

Все зубья пилы должны иметь одинаковую ширину и высоту развода. Для развода применяют разводку и разводные клещи (рис. 1.45). Если их нет под рукой, используют вспомогательные средства, например ключ или отвертку. При этом, однако, трудно выдержать одинаковую ширину и высоту развода. Пилу можно начинать точить только тогда, когда ойа разведена.

Зажимное приспособление для точки пилы (рис. 1.46), если нет тисков, можно изготовить своими силами. Для заточки полотно пилы зажимают таким образом, чтобы зубья ее торчали примерно на 20 мм. При этом полотно должно быть зажато так, чтобы оно не сдвигалось. Даже незначительные сдвиги затрудняют подпиливание и ведут к неточности движения напильника. Напильник для точки

Высота зуба

Ширина развода

должен соответствовать форме и размерам зубьев пилы. Ножовки и лучковые пилы точат трехгранным напильником. Затачивание производят всегда с правой стороны полотна пилы в направлении к левой и против движения пиления (рис. 1.47). Образующиеся при этом заусенцы повышают эффективность резания. Число движения напильника на каждый зуб должно быть одинаково.

Если предстоит работать с сырой древесиной, то следует точить каждый зуб с двух сторон, чтобы получить режущие фаски, стоящие по диагонали на противоположных зубьях. Для этой работы лучше всего подходит плоский напильник с двусторонней насечкой.

Нельзя пользоваться напильником без деревянной ручки.

Незащищенный кончик напильника может привести к несчастному случаю. Напильник не должен находиться в сыром помещении, так как ржавчина разрушает насечку напильника.

При заточке ножей рубанка и стамесок (рис. 1.48) следует помнить, что нож рубанка шире, чем стамески, и чтобы обеспечить правильную и ровную заточку, к ящику точила необходимо приделать опорное приспособление. Кстати, его можно использовать и при заточке стамесок.

При заточке нужно следить за тем, чтобы острие находилось под прямым углом к сторонам. Это условие особенно важно соблюдать при заточке ножей рубанка. Когда острие заточено, его по краям слегка закругляют, чтобы при строгании избежать нежелательных борозд на дереве. Стачивается только фаска. При доводке на бруске нож переворачивается и всей своей плоскостью круговыми движениями водится по бруску (рис. 1.49), таким способом снимаются заусенцы.

Качество сверления также зависит от заточки инструмента, но заточка сверла должна выполняться специалистом (рис. 1.50), так как работа требует не только специальных знаний, но и точных движений и навыков. Если сверло берет неудовлетворительно, его можно подточить ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями против направления вращения. Подточку нельзя производить снаружи, так как изменится диаметр сверла и нарушится подача стружки, а сверло зажмет.

Заточенным инструментом можно пользоваться длительный срок, если правильно обращаться с ним, защищать режущие кромки от пыли и песка, не класть рубанок во время перерывов в работе на острие, не разбрасывать стамески.

Перед сверлением сквозных отверстий необходимо подложить под место сверления кусочек доски/что предотвратит разрывы на выходном отверстии и сохранит сверло.

Рис. 1.45. Разводка простая и цанго- Рис. 1.48. Нож рубанка. Стамеска вая

Рис. 1.49. Круговые движения при до-Рис. 1.46. Зажимное приспособление ,    водке

Рис. 1.47. Положение рук при заточке пилы

Зубило и пробойник-инструменты, применяющиеся для обработки естественного и искусственного камня; они должны быть изготовлены специальной инструментальной ковкой. Для надлежащей заточки и доводки разбитых головок зубил и пробойников следует применять электрическое точило. Лезвие и острие, однако, не следует затачивать столь остро, как инструменты для обработки дерева. Угол заточки должен быть более тупым. Не следует при заточке и доводке отпускать их, т. е. нужно позаботиться о водяном охлаждении.

1.3. Приготовление бетонов и растворов

Рис. 1.50. Заточка сверла

Для откалывания кусочков естественного камня применяют зубило для каменных работ.

Хорошее качество бетона зависит от того, йасколько правильно он приготовлен. Имеет большое значение не только количество и марка цемента, но и вид, и свойства заполнителя, правильное соотношение гравия и песка, строго необходимое количество затворной воды, тщательность перемешивания и уплотнения.

• 1.3.1. Качество бетона характеризуется его маркой. Для строительных работ применяют бетон следующих марок:

  Марка бетона	Область применения
  Б 50	Только для ленточных фундаментов при строи
  Б 80	тельстве домов Для частей здания, к которым не предъявляются
  Б 120	высокие требования (например, для стен подвала) Для фундаментов, которые в сыром ’состоянии не подвергаются воздействию мороза
  Б 160 Б 225	Для частей здания, к которым предъявляются высокие требования, а также для фундаментов, которые в сыром состоянии испытывают воздействие отрицательных температур (например, фундаменты наружных стен)

При этом числа означают прочность бетона на сжатие (кгс/см²), которую он набирает в возрасте 28 сут.

Состав бетонной смеси и ее применение. Бетон набирает максимальную прочность, если он содержит столько затворной воды, сколько необходимо для схватывания цемента (примерно 10-15%). Для изготовления 1 м³ безарма-турного бетона следует взять не менее 100 кг цемента, а еще лучше 150 кг. Для достижения более высокого качества бетона расход цемента увеличивается до 200 кг. Но это количество может быть только относительным показателем качества бетона, поскольку оно, как уже говорилось, зависит от многих других факторов.

Особое внимание в этой связи нужно уделить перемешиванию компонентов бетонной смеси. Лучше всего для этой цели использовать специальную машину. Однако для наших работ в виде исключения допустимо и ручное перемешивание. Бетонную массу следует приготавливать на деревянном щите или помосте соответствующих размеров. Сухой цемент перемешивают с заполнителями до тех пор, пока не будет получена однородная равномерно окрашенная смесь. Только тогда можно понемногу подливать воду. Затем смесь нужно еще раз тщательно перемешать, пока она не достигнет равномерной консистенции.

• 1.3.2. Уплотнение бетонной смеси. Цель уплотнения-равномерное заполнение формы бетоном, сжатие всех зерен заполнителя как можно плотнее и удаление из смеси воздуха, чтобы все поры в заполнителе были заполнены цементным тестом. При хорошем уплотнении бетонной смеси образуется плотная структура, которая служит гарантией высокого качества бетона. Такое уплотнение достигается различными средствами. При крупных масштабах строительства применяют механические вибраторы. Но бетонную смесь можно уплотнять также различными трамбовками или Путем сотрясений опалубки. Чтобы облегчить процесс уплотнения, необходимо добавить к цементу немного гашеной извести. Поколачивание опалубки тоже способствует лучшему уплотнению бетонной смеси.

При укладке бетонной смеси с высоты более 2 м происходит ее расслаивание. Если укладки с большой высоты не избежать, нужно применить водосточную трубу или желоб. Укладку бетона следует начинать сразу после перемешивания бетонной смеси, т. е. до того, как она начнет схватываться. Перерывы в работе при укладке исключены, чтобы не возникала опасность частичного схватывания. Важно также, чтобы бетонная смесь не ударялась по опалубке, не разбрызгивалась по ней, иначе могут образовываться пустоты.

Прочность бетона можно увеличить путем тщательной дополнительной обработки. В зависимости от времени года и погоды бетон в течение одной-двух недель по возможности увлажняют. После того как он наберет прочность, рекомендуется укрыть его брезентом, матами, толем и другими материалами, чтобы создать условия, гарантирующие равномерное твердение, и защитить бетон от солнечных лучей, ветра, дождя, холода и других атмосферных воздействий.

• 1.4.1. Правила каменной кладки. Чтобы рационально использовать строительный кирпич, кирпич силикатный, пустотелый ит. д., его нужно укладывать по определенной системе, которая называется перевязкой, т. е. когда промежутки между камнями нижележащего ряда перекрываются камнями вышележащего ряда (рис. 1.51-1.61). Благодаря правильному чередованию вертикальных швов напряжение от нагрузки равномерно распределяется на нижележащие ряды кладки.

  

  Рис. 1.51. Перевязка

  
  

Рассмотрим некоторые перевязки, которые применимы при индивидуальном строительстве для возведения фундаментов, цоколей, садовых домиков, гаражей, ремонтных работ и т. д.

Раствор, необходимый для каменной кладки, загружают в растворный ящик (см. рис. 1.29) на 4/5 его объема и перемешивают, постепенно добавляя воду (рис. 1.62). Состав раствора зависит от характера работ. Для внутренних работ применяют известковый раствор группы I (РГI -1 ч. извести и 3-5 ч. песка), для наружных работ тре-

1.54

глубиной до 10 мм, образующиеся местами в швах наружной части стены, способствуют лучшему закреплению штукатурки.

Если раствор на стене быстро твердеет (например, летом), стену и кирпичи следует почаще смачивать.

При кладке силикатного кирпича вертикальные и горизонтальные швы прочищают уголком мастерка или шовным мастерком (рис. 1.68); это необходимо делать для лучшего закрепления штукатурного раствора, так как поверхность силикатного кирпича обеспечивает очень малое сцепление. Разделанные швы способствуют лучшему закреплению штукатурки.

Кладка стены толщиной в кирпич и более ведется аналогично. Верхние швы, из которых при кладке раствор не вытекает, нет необходимости заглаживать раствором. Они заполняются при подготовке постели для следующего ряда. Это обеспечивает хорошую связь рядов между собой.

Чтобы выдержать строгую вертикальность кладки и горизонтальность ее рядов, целесообразно по углам и в оконных проемах установить соответствующие шаблоны -порядовки (рис. 1.69), на угловых шаблонах-порядовках обозначить высоту рядов, а с помощью шнура-горизонтальное направление; таким образом можно обеспечить правильную кладку стены.

1.56

Неоштукатуренные каменные стены, например наружные стены подвала в подземной части, нужно защитить от проникания сырости окраской битумом. Для этого круглой палочкой соответствующей толщины наносят битум на вертикальные и горизонтальные швы (рис. 1.70) и тщательно промазывают их, чтобы не проникала сырость. Не забудьте в соответствующих рядах кладки проложить рубероид (рис. 1.71), так как в зависимости от характера постройки сырость может попадать во внутренние помещения.

Йри кладке дымовых труб через каждые два-три ряда внутренние швы заравнивают трубной кельмой

Рис. 1.56. Перевязка ложковая (а), кирпичи перекрывают друг друга на 1/2 длицы, цепная (б), т.е. кирпичи перекрывают друг друга на 1/4 длины и крестовая (в), т.е. кирпичи перекрывают друг друга на 1/4 длины

Рис. 1.57. Кладка углов

/-первый ряд; 2-второй ряд

Рис. 1.58. Стык стен (а), пересечение стен (б)

Рис. 1.59. Колонны

Рис. 1.60. Перевязка у дверей и окон

■ Рис. 1.61. Кладка дымовых труб

Рис. 1.62. Перемешивание раствора

1 - точка приложения для действия лопатой как рычагом; 2-перехват

Рис. 1.63. Каменная кладка. Камень сложен под рукой, слева от растворного ящика

Рис. 1.64. Кладка по шнуру

Рис. 1.65. Последовательность операций при каменной кладке

а-берется раствор для устройства ложкового шва; б-укладывается ложковый шов; в-разравнивается ложковый шов; г-из раствора ложкового шва кирпичом сдвигают к уже уложенному кирпичу раствор для поперечного шва

Рис. 1.66. Доски для сбора раствора

Рис. 1.67. Швы внутри стены заполняют полностью, а снаружи оставляют шероховатыми

Рис. 1.68. Разделка вертикальных и горизонтальных швов в стене из силикатного кирпича

Рис. 1.69. Угловой и оконный шаблоны

Рис. 1.70. Заполнение швов битумом

Щека

у Дымоход Стенка

(рис. 1.72). Гладкая внутренняя поверхность трубы обеспечивает тягу без завихрений. На верхней части трубы не должно быть никаких выступающих карнизов (рис. .1.73), так как они уменьшают эффект тяги; вполне достаточно плоское бетонное завершение с уклоном в 20 мм.

• 1.4.2. Применение газобетона. При работе с газобетоном нужно учитывать некоторые его особенности, и в частности разрушающее воздействие влаги.

Несущие и наружные стены из газобетона должны иметь толщину не менее 200 мм. Толщина ненесущих стен и внутренних стен может быть принята по желанию застройщика.

Кладка наружных стен из газобетона допускается только на расстоянии 300 мм от поверхности земли, причем безоговорочно следует выполнять требование защиты таких стен от сырости. Несущие колонны из газобетона должны иметь толщину не менее 600 мм; откосы дверей и окон из него-недопустимы. Йеремычки дверей и окон должны быть толщиной по меньшей мере 120 мм.

В многоэтажных сооружениях предписывается как в наружных, так и в несущих внутренних стенах выстраивать армирующие пояса из железобетона. Этот способ применяют также при установке стропил крыши, если не предусматривается каких-либо других конструктивных мер предосторожности.

1.72

Камни из газобетона используют для перевязки; швы между ними всегда заполняют полностью. Кладка стен осуществляется как с применением обычного раствора (РГII для несущих стен и РГ I для стен ненесущих), так и с помощью клеящей массы. Клеящая масса в необходимых случаях поставляется изготовителем газобетона.

Наружные стены из газобетона должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. Для нас представляет интерес применение двух способов.

Традиционный способ предусматривает следующую очередность слоев:

наброс на чистую смоченную поверхность чистого, концентрированного цементного раствора РГ III толщиной не более 5 мм;

1.73

Рис. 1.71. Изоляция стены строения от сырости /-покраска битумом; 2-прокладки из толя

два слоя штукатурки раствором РГ I или раствором РГ II, причем в верхний (накрывающий) слой рекомендуется добавить водоотталкивающее средство.

Толщина всех слоев не должна превышать 20 мм. Второй способ - применение грунтовки и шпаклевки. Его можно рекомендовать только в том случае, если поверхность стены совершенно прямая, гладкая и чистая. Правда, когда используют газобетон, такую поверхность относительно несложно подготовить. Для исправления поврежденных мест (глубиной примерно до 5 мм) изготовитель предлагает специальный состав, использование которого не представляет трудности. Кроме того, поверхность можно отшлифовать.

Наносить грунтовку и шпаклевку на чистую, предварительно смоченную поверхность следует кистью либо меховым или поролоновым валиком. Чтобы обеспечить до-

статочную непроницаемость слоя, требуется, по крайней мере, 2 кг грунтовки и шпаклевки на 1 м² площади стены. Это равнозначно двукратному покрытию.

Верхний слой может быть структурным. Для него потребуется дополнительно 1 кг грунтовки и шпаклевки на 1 м² площади стены. Наносить слой лучше всего меховым или поролоновым валиком.

Для повышения стойкости рекомендуется предварительно смоченную поверхность загрунтовать. Грунтовку приготовляют из той же грунтовки и шпаклевки, которую разбавляют водой в соотношении 1 :4.

Внутренние стены с безукоризненной поверхностью могут быть сразу оклеены обоями. Для подготовки такой поверхности рекомендуется обратиться к знакомым уже штукатурным приемам: предварительное смачивание, набрасывание концентрированного цементного раствора, затирка обычным способом (толщина слоя должна быть не более 1 см).

Использование газобетона расширяет ассортимент строительных материалов. Он имеет разностороннее применение. Достоинство этого материала состоит в том, что вся последующая работа (монтаж оборудования, устройство электропроводки и т. д.) может производиться обычным инструментом и без особых трудностей. Его можно легко пилить, сверлить; в него можно забивать также гвозди. Лишь при установке тяжелого оборудования способы его монтажа нужно выбирать особенно тщательно. Точно так же осторожно следует поступать при расположении необходимых сквозных проемов. Их всегда лучше устраивать подальше от углов, окон и дверей.

• 1.4.3. Кладка из естественного камня точно так же, как и кирпичная, требует применения определенной системы перевязки. Естественный камень следует укладывать так, как он лежал в природных условиях, в каменоломне, (рис. 1.74). Благодаря этому гарантируется безупречное распределение напряжений.

Слоистые камни нельзя укладывать на ребро. Горизонтальные швы должны быть, как и при кладке из кирпича, всегда горизонтальными, благодаря этому правильно распределяются напряжения и исключается сдвиг. При укладке естественного камня также следует избегать применения шва над швом. Перекрытие вертикальных швов по возможности должно быть несплошным, это улучшает внешний вид сооружения, но перекрытие швов должно, по меньшей мере, иметь ширину 100-150 мм. Чтобы обе стороны кладки были прямолинейны, необходимо в каждом втором-третьем ряду предусмотреть перевязки (рис. 1.75). Образовавшиеся внутри каменной кладки пустоты следует заполнять осколками камня и одновременно заливать раствором. Толщина швов должна быть одинаковой-от 20 до 30 мм. Широкие швы необходимо заполнить раствором. Кладочный раствор для естественного камня должен быть более прочным, чем для кладки кирпича. Чтобы воспрепятствовать прониканию сырости, швы надо заглаживать шовным мастерком или щтехером.

Правильно Неправильно 1.74

Камни должны быть обколоты так, чтобы из плоскости стены выступала их лицевая часть (рис. 1.76). Выступающий рельеф создает желаемый «беспорядок», подчеркивает структуру естественного камня.

Большие тяжелые камни располагают по углам и во внутренней части стены. По возможности, следует подбирать более плоские глыбы, с которыми легче работать и которые придают более красивый внешний вид.

Раствор, попавший на стену, выложенную из естественного камня, нужно сразу же смывать, чтобы не изменились ее естественная структура и цвет. Перед началом штукатурки возведенной каменной стены цоколь из естественного камня замазывают жидкой глиной, благодаря этому приставшие брызгй раствора можно легко смыть.

Межевые камни (рис. 1.77) трудно поддаются обработке. В наших регионах они встречаются в виде гальки, булыжников, валунов, которые плохо колются. Их кладка требует терпения и времени.

Применяют несколько видов кладки из естественного камня.

Циклопическая кладка (рис. 1.78) по структуре очень похожа на мозаику. В этом случае камни тщательно укладывают с постоянной толщиной шва.

Перевязка

Заполнение пазухи 1.75

Рис. 1.74. Укладка естественного камня

Рис. 1.75. Каменная кладка

Рис. 1.76. Обтесывание естественного камня

/-зубило; 2-фаска; 3-базовая кромка; 4-выступающая часть; 5 и б-соответственно обтесывание кернером и зубилом (направление удара от себя)

1.78

а)

б)

1.79

1.77

Рис. 1.77. Стены из валунов

7-заполнение пустот; 2-поперечный разрез

1.76

V

1       2       3

4

1.82

При кладке из колотого естественного камня (рис. 1.79,«) швы располагают горизонтально. Последний ряд должен по возможности перекрывать всю толщину стены (связывающий ряд).

1.80

Кладка из обрубленного камня, укладываемого рядами (см. рис. 1.79,6) очень похожа на кладку из колотого камня. Вертикальные и горизонтальные швы располагаются под прямым углом друг к другу, после того как колотый камень соответственно обрублен молотком.

Комбинированная кладка (рис. 1.80) состоит из разнородных частей, но они так плотно связаны (сцеплены), что смотрятся как единая каменная стена. Если задняя часть стены состоит из искусственного камня или бетона, по меньшей мере на 30% она должна быть связана с передней частью посредством связующих рядов-перевязки.

Рис. 1.80. Смешанная кладка /-естественный камень; 2-перевязка; 3 -кирпич

При выполнении кладки из естественного камня следует предусмотреть защиту от сырости, например прокладку из толя.

Обработка твердого естественного камня (например, гранита, базальта, порфира) требует не только много сил, но и соответствующего инструмента. Поэтому твердые камни рационально употреблять в их исходной форме для циклопической кладки. Грубо отесанный кусок, положенный на другой, служит как бы верстаком, на который для облегчения работы поднимают обрабатываемый камень (рис. 1.81). Обрабатываемая плоскость должна находиться на такой высоте от земли, чтобы на нее можно было опереться вытянутой рукой. Положенный кусок грубо обрубают молотком. Горизонтальные и вертикальные швы приобретают необходимую форму благодаря обработке кромок зубилом. Остающиеся выступы дополнительно зачищают ударами кернера, зубила для обработки камня, зубчатого зубила (см. рис. 1.76,6 и 1.82).

1

1.83

Рис. 1.83. Сцепление штукатурки со штукатурным основанием

/-штукатурка; 2-каменная кладка

Камень нужно обрабатывать в направлении «от себя», так как при этом легче избежать воздействия вредной для здоровья пыли. Кроме того, такой способ обработки предотвращает сколы углов и граней. Во время работы рекомендуется пользоваться рукавицами и защитными очками.

Кладку из естественного камня выполняют по тем же правилам, что и из искусственного. Подробности специальной обработки камня описаны в соответствующей технической литературе.

Большие здания оштукатуривают с помощью механизмов. Мы же расскажем об оштукатуривании только небольших поверхностей, которое можно осуществлять вручную.

Подготовка к штукатурным работам. Прежде всего подготавливают грунт для штукатурки. Новую кирпичную стену, которая еще не просохла, можно после увлажнения кистью сразу же оштукатуривать. Незаполненные наружные швы, а также полости в каменной кладке повышают прочность сцепления штукатурного раствора (рис. 1.83).

Со старой, сильно высохшей кирпичной стены необходимо смести пыль жестким веничком и увлажнить стену из

1.84

1.86

Вид сверху

1.87

1.88

бы, с небольшого количества, примерно с четверти растворного ящика.

Добавляя воду в раствор, можно задерживать его схватывание. Добавка в раствор 10% костяного клея значительно замедляет процесс схватывания (предварительно тоже необходимо произвести пробу, так как клей может иметь различную консистенцию).

Бетонную стену и кладку из силикатного кирпича предварительно обрабатывают раствором группы III. И здесь необходимо создать с помощью этого раствора грубую, шероховатую поверхность, чтобы обеспечить известковому раствору хорошее сцепление.

Штукатурка. Для оштукатуривания, например наружной стены из кирпича, необходимо иметь растворный ящик, растворную лопату, мастерок - штукатурную лопатку (если нет специальной штукатурной лопатки, годится бетонная), кисть, ведро для воды, правило, тёрку, уровень, штукатурные крюки, молоток и несколько деревянных реек для угловых шаблонов (рис. 1.85).

Чтобы оштукатуриваемая поверхность была ровной по горизонтали и вертикали, штукатурными крюками нужно по углам прибить на требующуюся толщину штукатурки (1,5-2 см) вертикальные рейки, а между ними на длину правила разместить шаблоны для штукатурки (рис. 1.86-1.87). Расположение их в одной плоскости проверяют по шнуру или правильной длинной рейкой, а вертикаль-уровнем или отвесом.

Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Не имеет смысла наносить раствор на стену штукатурной лопаткой. Нужны короткие энергичные броски, чтобы раствор лучше проникал в поры каменной стены и вытеснял из них воздух. Раствор должен иметь консистенцию, удобную для набрасывания и разравнивания теркой. После того как плоскость между штукатурными шаблонами будет заполнена раствором, выровнена с помощью правила и проверена шнуром и уровнем (или отвесом), заполняют пространство, оставшееся после удаления штукатурных шаблонов, и заравнивают правилом (рис. 1.88).

Следующий рабочий процесс-нанесение поверхностного слоя штукатурки. Для этого штукатурный раствор в растворном ящике разводят до такой консистенции, чтобы его можно было набрасывать тонким, растекающимся равномерным слоем. Этот слой с помощью правила равномерно распределяют по нижнему слою штукатурки и разравнивают круговыми движениями тёрки (рис. 1.89). Пустоты заравнивают раствором; если штукатурка стала очень твердой, для облегчения разравнивания ее смачивают с помощью кисти. Эту работу выполняют систематически, чтобы внешняя поверхность штукатурки была всегда однородной, свободной от изъянов и уступов.

Поверхность наружной штукатурки можно несколько разнообразить с помощью простейших средств. Декоративная штукатурка слишком дорого стоит и может быть нанесена только специалистом. Рекомендуются следующие варианты.

Рифленая штукатурка (рис. 1.90). На нижний слой штукатурки делают наброс такого же раствора толщиной 20-30 мм. С помощью тёрки (длиной около 300 мм) или кельмы быстрыми резкими давящими движениями прижимают раствор к нижнему слою. Эти движения могут производиться в рамке правильных квадратов, заранее очерченных на нижнем слое штукатурки с помощью уровня или беспорядочно. Обрамления окон и дверей предварительно затирают, оставляя острые кромки (рис. 1.91). После нанесения рифленой штукатурки кант шириной 50 мм затирают по уровню тёркой или мастерком. Рифленая штукатурка создает впечатление объемности, украшает здание. Благодаря рифлению поверхность штукатурки увеличивается. Она аккумулирует больше тепла зимой и способствует сохранению прохлады летом.

Декоративная штукатурка, наносимая набрызгом. Существуют два способа нанесения штукатурки набрызгом: шприц-аппаратом и веничком (рис. 1.92). Шприц-аппарат облегчает равномерное распределение набрызгиваемого раствора. Для набрызгивания небольших площадей можно обойтись прутяным веничком-метелочкой. Его погружают в вязкий раствор для набрызга, затем, ударяя по деревянной палочке, производят набрызг с прутьев веничка на гладко затертый нижний слой штукатурки. Однако при этом следует применять защитные очки и перчатки, чтобы известь не попала в глаза и на кожу.

Нижний слой штукатурки должен твердеть вместе с набрызганным раствором. Слишком жидкий штукатурный раствор для набрызга и чрезмерное набрызгивание на одно место приводят к образованию «голых мест» и некрасивых капельных наплывов.

Для приобретения навыка оштукатуривания набрызгом лучше выбрать такую часть стены, которая не бросается в глаза, как например фасад, выходящий на улицу.

Прочие штукатурные работы. Для цветового оформления и увеличения долговечности наружную штукатурку можно обработать латексной краской. Рекомендуется состав известково-латексной окраски в соотношении 1:1.

1.91

Штукатурное обрамление

Внутренняя штукатурка, которая предусматривается под малярные работы, должна иметь особенно плотный внешний слой; он получается с помощью окраски белой известью или затиркой войлочной затиркой. Для этого около 1 м² оштукатуренной поверхности окрашивают известковым молоком и заглаживают войлочной затиркой круговыми движениями с добавлением кистью воды. Перед покраской известью оштукатуренную поверхность следует обмахнуть щеткой-сметкой, чтобы удалить лишние песчинки. Штукатурка приобретает гладкую и твердую поверхность. Затертую войлочной затиркой штукатурку,

Рис. 1.89. Круговые движения при за- Рис. 1.91. Обрамление оконного проема тирании теркой                      рифленой штукатуркой

Рис. 1.90. Геометрия рифленой штука- Рис. 1.92. Штукатурка, наносимая натурки                               брызгом

«-правильная; б - неправильная                «-аппарат для набрызга; б-набрызг венич

ком

особенно на потолках и стенах, не оклеивают обоями, так как она очень удобна для малярных работ.

Затирку гипсовой штукатурки следует поручить специалисту, поскольку здесь требуются специальный навык, умение и знания.

При ремонтных работах (например, при удалении растрескавшейся штукатурки) испорченная штукатурка должна быть удалена до самого грунта, несущего эту штукатурку (каменной стены, бетона, легкой строительной плиты, дранки или плетенья из тростника старой конструкции перекрытия) молотком каменщика или зубилом (рис. 1.93). Стык с плоскостью штукатурки вырубают, оставляя острые кромки под прямым углом. Швы каменной стены и гладкую бетонную поверхность делают шероховатыми, очищают и увлажняют. Затем наносят раствор. Правилом или при небольшой поверхности теркой заравнивают заподлицо и гладко затирают (рис. 1.94). Следует помнить, что затирать необходимо в направлении от наружной стороны к внутренней, чтобы структура нанесенного раствора соответствовала старой штукатурке и чтобы не было некрасивых уступов. Исправленные места после отвердения желательно затереть, как было выше описано, войлочной теркой.

1.93

Большие трещины (от 5 до 10 мм) расширяют кельмой или шпателем и заделывают штукатурным раствором с добавлением 1/3 гипса, т. е. способом, который уже был рекомендован для ремонта поврежденных мест. Небольшие (волосные) трещины легко можно заделать гипсовым составом, в который добавлена 1/5 латекса, и замазать кисточкой.

1.95

Гипсовое тесто не «замешивают». Сначала приготовляют соответствующее количество растворной воды и насыпают в нее гипс, пока не будет вытеснена вода, т. е. должна образоваться густая влажная масса; тесто легко и быстро перемешивают, а затем в течение 20-30 мин используют, пока оно не схватилось и не затвердело.

Отремонтировать обитое дранкой перекрытие в старом здании-значит заменить поврежденную дранку новой. Ее следует плотно прикрепить драночными гвоздями поперек опалубки перекрытия, без провисания. Дранку без предварительного увлажнения нужно пробить гипсоизвестковым раствором, покрыть известковым раствором и затереть сверху затиркой описанным выше способом (см. рис. 1.95).

Рис. 1.93. Удаление старой штукатурки молотком

При креплении дранки (или камышового основания) не забывайте, чтобы проволока, которой связан камыш, всегда была внизу. Она держит стебли и создает натяжение в процессе прибивания.

Еще раз обращаем внимание на свойство извести: опасность поражения глаз и кожи брызгами во время штукатурных работ особенно велика!

Гипсокартонные плиты (сухую штукатурку) применяют не для ремонтных работ, а для улучшения облицовки стен и перекрытий. Характеристика плит (по данным изготовителя) приведена в табл. 1.3. Расстояние между конструкциями указано в табл. 1.4.

* В числителе указаны расстояние поперек стены, а в знаменателе вдоль нее.

Речь идет о крупноформатных, заключенных с обеих сторон в картон гипсовых плитах. Их можно обрабатывать обычным инструментом, можно наклеивать непосредственно на ровный твердый грунт или крепить специальной мастикой. Они могут также прикрепляться рейками с помощью оцинкованных винтов или гвоздей.

Указания по обработке сухой штукатурки. Плиты следует подбирать с таким расчетом, чтобы их размеры соответствовали обрабатываемым площадям. Характеристика плит по данным изготовителя приведена в табл. 1.3. Расстояния между конструкциями указаны в табл. 1.4.

Если требуются более короткие плиты, их можно разрезать ножовкой. Разрешается также разрезать ножом поверхностный спой и затем отламывать плиту на краю стола. Отверстия для выключателей в каждом отдельном случае можно вырезать пилой.

J...75

1.97

Рис. 1.97. Размеры облицовочной плитки

Для прикрепления к твердому грунту (разрушившуюся штукатурку и обои удаляют!) применяют специальную мастику, которую нельзя заменить гипсом. Ее наносят полосой шириной 50 мм по всем краям плиты и в то же время сгустками распределяют по поверхности плиты на расстоянии примерно 350 мм друг от друга. Затем два человека поднимают плиту и, передвигая взад-вперед, плотно прижимают к стене. Сразу же с помощью рейки-отвеса и уровня выравнивают, оставляя со всех сторон зазоры, достаточные для того, чтобы можно было замазать их шовной шпаклевкой и надежно закрепить плиту.

Оставшиеся между плитами открытые швы (рис. 1.96) зашпаклевывают и заклеивают пластиковой лентой, которая служит своего рода защитой и препятствует разрушению стыков между плитами. Она может быть заменена полоской марли.

Облицовочные плитки обычно выпускаются размером 150 х 150 мм и толщиной от 3 до 15 мм, большей частью глазурованные и окрашенные в разные цвета (рис. 1.97); из-за различной температуры обжига при изготовлении керамические плитки имеют неточные -размеры. Изготовляют также стеклянные плитки точных размеров.

При покупке плиток важно обращать внимание на их размеры, особенно, если облицовочные плитки предназначены для ремонта. Плитки, имеющие несколько больший размер, могут быть подравнены путем обрубания или шлифовки, но работа эта нелегкая и для неспециалиста связана с большими материальными потерями. Для по-

следних рядов облицовки и для выступающих деталей-дымовых труб, дверных и оконных проемов (рис. 1.98)-должны быть использованы плитки с закругленными краями.

При облицовке стен заново неточность размеров имеет второстепенное значение. Предварительно подобранные плитки (см. табл. 1.3) следует рассортировать: плитки больших размеров используют на одну стену облицовываемого помещения, а остальные-для поперечной стены. Плитки с изъянами целесообразно применять там, где они не будут видны (например, позади ванной колонки или на поперечной стенке ванной).

Существуют два основных способа облицовки стен и пола плитками: на толстый слой цементного раствора (рис. 1.99) и на тонкий слой мастики (рис. 1.99,6).

Облицовка на толстый слой. При этом способе выполняют следующие рабочие процессы:

• 1) из досок делают строго горизонтальный настил на высоте пола, примыкающий к стенам (рис. 1.100);

• 2) определяют высоту облицовки из расчета:

• 10 рядов плиток =150 мм х 10    = 1500 мм

+ 10 швов х 2 мм = 20 мм

1520 мм

• 3) отбивают до этой высоты штукатурку на стене (1520 мм), швы выдалбливают на глубину 10 мм, поверхность очищают метелочкой и предварительно сбрызгивают цементно-песчаным раствором с помощью кельмы или кисти каменщика; раствор из цемента и песка приготовляется в соотношении от 1:3 до 1:4;

  
  
  

• 4) сортируют плитки по размеру (рис. 1.101);

• 5) замачивают плитки в чистой воде (за 30 мин до нанесения на стену);

• 6) приготовляют раствор для укладки плиток, состоящий из 3 ч. песка, 1 ч. цемента; смесь хорошо перемешивают и доливают воду. Раствор должен иметь пластичную консистенцию;

  

  1.99

  
  

• 7) устанавливают шаблоны для горизонтального, вертикального и порядкового крепления плиток (рис. 1.102). Первую плитку кладут снизу в левом углу. Каждую плитку равномерно покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см (рис. 1.103). Приготовленную таким образом плитку левой рукой прикладывают вертикально к поверхности стены и прижимают, постукивая рукояткой кельмы, подправляя по месту в ряд, по горизонтали и по вертикали (рис. 1.104). Во время постукивания раствор должен заполнить всю площадь касания плиты и поверхность между швами. Аналогичные операции выполняют в

  

  1.100

  
  

Рис. 1.98. Плитки для последних рядов облицовки и углов

а-с острыми углами с четырех сторон; б-закругленная с одной стороны; в-то же, с двух сторон

Рис. 1.99. Облицовка на толстый слой

(а) и на тонкий (6)

1.101

правом углу стены; затем в направлении слева направо первый ряд крепят по шнуру. Точно по вертикали от левой нижней плитки на намеченной высоте (например, 10 рядов + швы) укладывают верхнюю плитку (рис. 1.105). После проверки ватерпасом и рейкой отвеса точную посадку фиксируют. Аналогично ведут кладку и с правой стороны;

• 8) между этими шаблонами по верхнему краю плиток от ряда к ряду натягивают на стальных штырях шнур. Затем между шаблонами укладывают плитки. Выдавившийся наружу раствор удаляют. Следует обратить внимание на заполнение швов. Пустоты в облицовочных швах становятся местом конденсации влаги; кроме того, из-за них уменьшается прочность облицовки. Чтобы швы получались одной ширины (2 мм), после укладки плиток в горизонтальные швы втыкают маленькие заранее заготовленные одинаковые клинышки (рис. 1.106);

• 9) после того как будет уложен последний сверху ряд, закончена облицовка стороны, место примыкания стены к полу начисто заштукатуривают. Обратите внимание на затирку места примыкания без перехода;

• 10) облицованную плитками стену следует промыть водой; клинышки можно удалить примерно через 30 мин;

  

  1.103

  
  

• 11) после окончания всех плиточных работ швы, заполненные цементом или раствором, протирают резиновым шпателем или жесткой льняной тряпкой. Цвет плиток определяет и цвет швов. В шовный раствор можно добавить известковую краску или выбрать соответствующий цветной цемент;

• 12) и, наконец, стену протирают до блеска сухой тряпкой.

  
  
  

Во время облицовки стены требуется применение неформатных плиток (например, если в длину стены не укладывается целое число плиток, при наличии оконных и дверных углов, углов труб и т. д.). Для резки плитки применяют плиткорез (рис. 1.107,а) или обычный стеклорез (см. рис. 1.107,6), который может быть сделан из твердого сплава.

Чтобы отрезать от плитки кусок нужного размера, плитку кладут на твердую поверхность, а на нее-колено складного метра или линейку и на глазури проводят линию (риску) в том месте, где необходимо разрезать плитку (рис. 1.108,а). Затем осторожно постукивают по обратной стороне плитки маленьким молоточком или ручкой стеклореза вдоль проведенного реза и плитка распадается на две части. Линию излома шлифуют на карборундовом бруске, бруске для точки кос или песчанике. Отверстия, например для водопроводного крана или выключателя, точно очерчивают (лучше всего чертить на глазури алюминие-

Рис. 1.101. Приспособление для сортировки плиток по размеру

Рис. 1.102. Установка шаблона для крепления первых плиток

Рис. 1.103. Нанесение толстого слоя цементного раствора вой пластинкой) и выламывают специальными кусачками. Рекомендуется откусывать от плитки кусочки не более 5 мм (см. рис. 1.108,6), что позволит избежать неправильных изломов. Отверстия, которые требуется сделать в середине плиток, просверливают или пробивают стальным молотком (см. рис. 1.108,в).

Отверстие на стене для ролика с туалетной бумагой, вешалки для полотенец и т. д. просверливают в намеченном месте с помощью сверла из твердого сплава диаметром 7 мм, в него заколачивают дюбель из пластмассы и уже затем закрепляют соответствующий предмет (рис. 1.109).

Облицовка на тонкий слой. «Посадка» плиток на тонкий слой требует значительно меньше времени и усилий. Это делается следующим образом:

• 1) проверяют поверхность стены по горизонтали и вертикали с помощью рейки-отвеса и уровня. Имеющиеся неровности выравнивают гипсом, к которому можно добавить 10% латекса, или обычной шпаклевочной массой;

• 2) плитку сажают на казеино-цементную мастику или масляную густотертую краску. Плитку не смачивать! На оборотную сторону плиток столовой ложкой наносят клей. Наклеивают плитки по шнуру, как уже было описано (рис. 1.100). Облицовка должна выполняться точно, непрерывно, без потерь времени и многих поправок, потому что казеино-цементная мастика или масляная густотертая краска особенно на гипсовом основании быстро схватывается. (Все дальнейшие процессы были уже описаны выше.)

Устройство плиточного пола обязательно предусматривает устройство наклона для отвода воды. Особое внимание должно быть уделено хорошей изоляции грунта от проникающей влаги (рис. 1.111). Прокладка изоляционного картона (необсыпной толь) и окраска битумом должны производиться, по меньшей мере, на высоту 100 мм примыкающей стены. Самой нижней точкой плиточного пола, например в ванной, является сточное отверстие. От горизонтального нижнего края плиточной стены и до стока половые плитки со всех сторон укладывают с соответствующим уклоном (около 30 мм на 1000 мм). Облицовочный раствор приготовляют не из извести, а из гидрофобного материала. Швы не окрашивают, их заливают цементнопесчаной смесью (1 :3), и поверхность полируют опилками.

Разрезать половые плитки можно так же, как и стеновые, глазурованные.

Ремонт облицовки стен и пола (рис. 1.112,а). Поврежденные плитки следует раскалывать легкими ударами молотка, чтобы не повредить соседние целые плитки. При этом будьте осторожны, берегите глаза от осколков глазури! Острым зубилом (острие предварительно следует хорошо заточить на карборунде) плитку аккуратно удаляют до основания (рис. 1.112,6). Образовавшуюся плоскость очищают от пыли, моют, смачивают. Новую плитку опускают на 10 мин в воду, вынимают, дают стечь воде, покрывают цементным раствором и устанавливают на место описанным выше способом. Если плитка соответствует по

размеру, и оттенок ее такой же, как и у ремонтируемой стены, то после высыхания починенное место не будет заметно выделяться.

Помните, что:

на 1 м² набрызга требуется около 8 л цементно-песчаного раствора (1 :3);

на 1 м² посадочного шва (стена) требуется около 18 л цементно-песчаного раствора (1 : 3);

на 1 м² укладочного шва (пол) требуется около 25 л цементно-песчаного раствора;

на 1 м³ раствора (50 кг цемента = 36-40 л) требуется количество смеси, указанное в табл. 1.5.

Приготовлять следует такое количество раствора, чтобы его хватило не более чем на два последующих часа

Рис. 1.111. Гидроизоляция деревянного пола

/-плитка для облицовки пола; 2-растворная постель; 3-кровельный картон; 4-пол

Рис. 1.113. Инструмент для облицовочных работ

/-молоток; 2-пробойник; 3-плоское долото; 4- штукатурные крюки; 5-кусачки; 6-кельма; 7-шаблон для сортировки плиток; 8-стиральная резинка

Рис. 1.109. Крепление в облицованной плитками стене

/-просверленное отверстие; 2 -пластмассовый дюбель; 3 - шуруп

Рис. 1.110. Нанесение тонкого ^{слоя б}У~ ^Рис- 1.112. Удаление плитки (а) и ста-стилата                              рого раствора (б)

1.7. Обработка древесины и соединение

работы, поскольку в течение длительного времени качество раствора ухудшается.

Потребность в плитках размером 150 х 150 мм, в шт.: на 1 м²-44, на 3 м²-133, на 5 м²-222, на 7 м²-312, на 10 м²—444, на 15 м²-'666, на 20 м²—888.

Специальный инструмент для облицовочных работ показан на рис. 1.113.

1.7.1. Обработка древесины. Главное требование при использовании древесины-экономичность. Размеры, определенные в чертеже, должны быть строго выдержаны. Измерительный инструмент (метр, складной метр, мерная лента) нужно ровно прикладывать непосредственно к кромке лесоматериала (рис. 1.114). В принципе замеры делают дважды, причем второй раз по возможности с другого конца. Если детали одинаковой длины повторяются неоднократно, например при изготовлении стропил, пола, опалубки крыши, штакетника, то для измерения каждой детали не пользуются измерительным инструментом, а точно измеряют одну деталь, которая служит шаблоном для разметки остальных, что позволяет сэкономить время.

Прежде чем отрезать отмеренный кусок, нужно продолжить намеченную карандашом риску с помощью угольника (рис. 1.115). Если у обрабатываемого материала нет правильной базовой кромки (например, у горбыля или у кривоствольных и искривленных лесоматериалов), следует обозначить основное направление, приложив планку (рейку-отвес, строительный уровень) или отбить его шнуром.’

Разметка (рис. 1.116). Определенные размеры должны быть нанесены на древесину. Чтобы по возможности уменьшить отходы, чертежи просматривают и классифицируют по характеру. Для линий, которые строятся параллельно кромке материала, применяют складной метр или рейсмус.

Обработка древесины. После разметки дерево можно пилить, колоть, долбить, сверлить и строгать общепринятыми способами. Для этих видов обработки требуются различные инструменты.

Все инструменты для механической обработки дерева в основе имеют клиновидную форму (рис. 1.117): будь то зуб пилы, железка рубанка, стамеска или топор, гвоздь или винт. Сила резания зависит от угла клина. Чем меньше угол клина, тем сильнее он режет. Угол клина не должен

Правильно

1.114

1.116

1.117

быть, однако, слишком мал, так как лезвие может сломаться.

Дерево по сравнению с металлом, и пластмассой лишь в редких случаях обрабатывается без опилок и стружек. Оно приобретает нужную форму путем распиловки и строгания. Строгание зависит от положения клина.

Раскалывание. Расколотое дерево более устойчиво к нагрузкам, чем пиленое, так как его волокна не подвергаются разрушению. Узкие рейки отделяют от длинной доски в направлении волокон по карандашной линии или шнуровой отбивке в соответствии с нужным размером. Доску кладут наклонно на пол и наносят легкие удары топором или топориком вдоль линии. Если древесина сучковатая, колоть ее нужно с двух сторон, чтобы избежать разлома. Если волокна расположены неровно, раскалывать доску надо не по намеченной линии, а на 3-5 мм отступя от нее. Остаток дерева стесывают топориком или состругивают рубднком.

Долбление. Отверстия или вырубки в дереве (например, для шипов или соединения в замок) выдалбливают стамеской. После того как необходимое отверстие вычерчено по размеру, нужно прорубить вдоль линии канавку глубиной 8-Ю мм и выламывать щепку. Это делается до тех пор, пока де будет достигнута предусмотренная глубина отверстия (рис. 1.118).

Для получения выруба рубить надо с обеих сторон, что(5ь1 избежать некрасивого и неровного выламывания. Стамеску при этом применяют как рычаг, а торцевая сторона отверстия служит опорой для выламывания щепы. На Дей выдавливается кант. Поэтому на торцевых сторонах отверстия или выруба оставляют слой древесины толщиной от 3 до 5 мм, пока не будет достигнута требуемая глубина, и уже тогда удаляют кант.

Распиловка. Для обычной распиловки пользуются пи-лойшожовкой. Распиливаемая деталь должна быть неподвижно закреплена на подставке. Желательно, чтобы такая подставка, например плотничья скамья, была высотой 50(кб00 мм (рис. 1.119).

Р начале распиловки направляющей служит большой пал^ц левой руки. Правая рука медленно, без нажима ведет пилу до тех пор, пока рез не достигнет глубины 20-30 мм (рис. 1.120). После этого снимают направляющий палец, и скорость может быть увеличена.

Распиловка должна осуществляться без нажима на пилу, так как нажим приводит к отклонению пилы от намеченного направления. Полотно пилы должно работать на всю длину.

Разумеется, имеющиеся в продаже ручные дисковые пилм производительнее, но применение их допустимо только при соблюдении правил по технике безопасности и

Рис. 1J15. Продление по угольнику ли- Рис. 1.117. Виды резки нии

/-шнур_; 2-линия, продлеваемая от риски Рис. 1.118. Последовательность рабочего процесса при вырубании

?^ис- 1.116. Разметка

инструкции по использованию и обслуживанию. Применение их экономически оправдывается лишь при коллективном пользовании, например, в бригаде рабочих или у жильцов дома.

Заточка пил описана в разд. 1.2.6.

Строгание. Часто для изделий из дерева достаточна чистота поверхности, полученная после распиловки. Если требуется очень гладкая поверхность, то ее необходимо выстрогать. Из обширного ассортимента рубанков самые удобные для нас шерхебель и рубанок с двойным ножом. Шерхебель необходим для подготовки шероховатых поверхностей дерева. Рубанок с двумя ножами (рис. 1.121) предназначен для сглаживания поверхностей и снятия фасок.

Следует обращать внимание на расстояние между передвижным язычком 7 и ножом рубанка: оно должно быть от 0,5 до 1 мм, чтобы избежать засорения щели в колодке рубанка 11.

Дерево при строгании необходимо закрепить неподвижно. Оно должно быть чистым, без пыли, песка. Если нет столярного верстака, применяют соответствующую подставку высотой 700-800 мм.

Строгание должно производиться в направлении восхождения слоев дерева. Перед строганием проверяют положение рубанка, чтобы снимаемая стружка была нужной толщины (рис. 1.122). Правильной установки добиваются легким поколачиванием по ножу рубанка или по затылочной его части-ударной кнопке (см. рис. 1.118, поз. 2). Подошва рубанка во время рабочего хода вперед должна ровно прижиматься к строгаемой поверхности, а при обратном движении скользить по ней на ребре (рис. 1.123). Таким образом сохраняется острота заточки.

Особенную трудность представляет строгание торцевых участков древесины. Для этого нож рубанка должен

1.7. Обработка древесины и соединение деревянных элементов

7 11 13 12 10 9

1.121

Рис. 1.125. Коловорот

1.122

1.124

1.125

1.126

а) @ б) (^) ^в>@

быть особенно острым и настроен только на тонкую стружку. Неправильно установленный нож рвет волокна, заставляет рубанок подпрыгивать.

Сверление. Некоторые деревянные элементы соединяют с помощью винтов и болтов. Для них должны быть подготовлены соответствующие отверстия, выполняемые спиральными, центровыми или шнековыми сверлами (рис. 1.124).

При сверлении обрабатываемая деталь должна оставаться совершенно неподвижной. Центр будущего отверстия перед сверлением обозначают крестиком. Чтобы избежать зажима сверла при сверлении глубокого отверстия или при работе с влажным деревом, сверло необходимо время от времени вытаскивать.

При сверлении сквозных отверстий важно помнить, что с выходом наружу кончика сверла должен замедляться темп сверления, что позволит избежать расщепления у выходного отверстия. Лучше всего с выходом кончика сверла перевернуть заготовку и закончить сверление с другой стороны.

При сверлении коловоротом нужно внимательно следить за тем, чтобы оси сверла и отверстия все время находились на одной вертикали (рис. 1.125).

Средства соединения элементов. К ним относятся гвозди, винты, шипы, клей.

Г в о з д и (рис. 1.126)-стандартная крепежная деталь, поэтому виды и сорта гвоздей обозначают на упаковке: поперечное сечение в десятых долях миллиметра и длина-в миллиметрах (например, 42 х ПО означает, что толщина гвоздя 4,2 мм, а длина -110 мм). На лицевой поверхности применяют гвозди с соответствующими шляпками. Они могут быть забиты с заглублением с помощью специального пробойника (рис. 1.127), а углубление потом зашпаклевано.

При выборе толщины и длины гвоздя следует знать, что слишком толстый гвоздь может расколоть доску, по-

Рис. 1.126. Гвоздь проволочный с шляпкой плоской (а), сплющенной (б), полукруглой (в), а также четырехгранной (г) и с рифленой потайной головкой (д)

Рис. 1.127. Заглубляющий пробойник

Рис. 1.128. Загибание гвоздей для соединения временного (а) и постоянного (б); (в) деревянный гвоздь должен быть с углами, чтобы он прочнее был закреплен в просверленном отверстии

1.130

Рис. 1.131. Соединение правильное (а), неправильное (б); скоба строительная (в), стыковая шина (г)

этому лучше забить гвоздь потоньше. Длина гвоздя, например, при толщине досок 20 мм не должна превышать 60 мм. Длина гвоздей, на которые падает нагрузка, должна быть больше. Гвозди следует по возможности забивать вразбежку, чтобы избежать образования трещин в изделии. Наименьшее расстояние гвоздей от края доски должно быть порядка 15-кратной толщины гвоздя.

Если сбиваемые доски должны быть в скором времени снова демонтированы (например, опалубка для бетонных работ), гвозди достаточно просто загнуть. В остальных случаях острия гвоздей сначала сгибают на краешке топора, на отвертке и т. д. и уже потом загибают (рис. 1.128).

Винты (рис. 1.129) применяют для получения особо прочных соединений. В зависимости от назначения различают шурупы, т. е. винты под отвертку, с потайной головкой, полукруглой, сферической и «глухари» (винты под ключ) с шестигранной и четырехгранной головкой. Отверстия для винтов должны быть предварительно просверлены. Диаметр отверстия принимается менее толщины винта. Глубина отверстия не должна превышать половины длины винта. Чтобы головка потайного шурупа была на уровне поверхности дерева или даже углубилась в него для последующей шпаклевки края, отверстия следует развернуть зенковкой (рис. 1.130).

Капля масла на резьбу винта облегчит его завинчивание.

Шпонки применяют для связывания деталей с малым поперечным сечением (например, стропильные ноги), чтобы увеличить их несущую способность. Шпонку из-

1.133

Рис. 1.132. Стык прямой (а) и косой (б)

готовляют прямоугольной с клиновидным сужением на 3-5 мм в одну сторону; затем её очерчивают на одной детали и выбирают паз. Таким же образом очерчивают ее на другой детали и также выбирают паз. При сборке шпонку плотно забивают в подготовленное для нее отверстие.

Верхнюю деталь с нижней стягивают стальными болтами.

Клей, проникая в древесину, обеспечивает прочное соединение деревянных деталей. Схватываясь на ее поверхности, он также обеспечивает после затвердения достаточную прочность. Проще всего работать с составами, клеящими в холодном состоянии. Имеющиеся в продаже холодные клеи обычно устойчивы против сырости и гниения. Для некоторых сортов клея запрещается применять металлическую посуду, так как окисление уменьшает их связующую силу.

Процесс склеивания предусматривает три рабочих момента: подготовку склеиваемых поверхностей, нанесение клея и запрессовку клеевого шва.

Толщина клеевого слоя должна быть 0,1-0,3 мм (с увеличением толщины прочность уменьшается). Перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть хорошо выровнены и плотно прилегать друг к другу. Только однородные деревянные части составляют единое целое. Перед склеиванием их нумеруют.

Перед нанесением клея поверхность древесины тщательно очищают, удаляют следы потных или масляных рук. Холодному клею после нанесения деревянным шпателем или кистью дают перед зажиманием деталей несколько минут выстояться. Разогреваемый клей требует быстрой работы, иначе произойдет его преждевременное 'загустение.

Склеиваемые детали должны быть прижаты друг к другу с помощью клиньев или струбцин.

Рис. 1.137. Полный гребень (а), полугребень (б), двойной гребень (в), гребень «ласточкин хвост» (г)

1.7.2. Соединение деревянных элементов производится для того, чтобы предотвратить их смещение. Деревянные элементы надежно соединяют старыми испытанными способами: соединением встык, врубкой гребнем, соединением вшип и на шипах. Для большей надежности этих соединений применяют гвозди, винты, болты, скобы и хомуты (рис. 1.131).

Соединение лобовым упором. При прямом стыке (см. рис. 1.132,а) торцы стыкующихся деталей должны быть расположены перпендикулярно их продольной оси. При косом стыке (см. рис. 132,6) торцы расположены по диагонали по отношению к продольной оси. Благодаря косому срезу увеличивается опорная поверхность дерева. Но он не должен оказываться под опорой. При нескольких одинаковых соединениях лобовым упором (например, при изготовлении балок перекрытия) целесообразно применять шаблон (рис. 1.133). Если соединение лобовым упором подвергается растяжению, т. е. действующие на него силы стремятся разъединить детали, стык необходимо укрепить скобами, хомутами или дощатыми накладками.

Шиповое соединение лобовым упором (рис. 1.134) может быть применено при соединении небольших деталей. В несущих конструкциях соединение лобовым упором не должно оказаться вне опоры.

Врубка. При прямой врубке (рис. 1.135,а) длина ее, как и при шиповом соединении лобовым упором, произвольна. Например, врубка потолочной балки, лежащей на стене толщиной 360 мм, должна полностью лежать на опорной плоскости. Если врубка длиннее опоры, ее нужно положить на ребро и связать болтами (см. рис. 1.135,6).

Косой прируб применяют при стыковых соединениях, которые не могут быть усилены ни скобами, ни шинами, ни дощатой накладкой (см. рис. 1.135,в). Это в равной степени относится к врубке с косым зубом при прямом соединении встык (рис. 1.136).

Соединения лобовым упором и врубки ни в коем случае нельзя применять, в пролете несущих деревянных конструкций-это опасно.

Соединение (врубка) гребнем применяют для присоединения друг к другу под прямым углом деревянных элементов, а иногда под острым или тупым углом.

Полный гребень (см. рис. 1.137,а) удерживает деталь от продольного смещения (например, у балконов, свесов крыши).

Полугребень (см. рис. 1.137,6) удерживает деталь как от продольного, так и от поперечного смещения.

При соединении грубообработанных неструганых элементов смещение можно предотвратить с помощью гвоздей. В этом случае изготовление гребней значительно облегчается и упрощается.

К более сложным соединениям гребнем относятся двойной гребень (см. рис. 1.137,в) и гребень «ласточкин хвост» (см. рис. 1.137,г).

Соединение вшип. При этом соединении шип торцевого конца одного элемента вставляют под прямым или острым углом в отверстие для шипа в другом элементе.

Такой вид соединения исключает боковые смещения. Различают прямой, косой и сквозной шипы.

Простой шип (рис. 1.138,а) ни в коем случае не должен упираться в дно подготовленного для него отверстия. Необходимо, чтобы несколько миллиметров оставалось в запасе, так как нагрузка должна прикладываться к поверхностям, окружающим шип.

К наиболее часто употребляемым шиповым соединениям относятся следующие шипы: угловой (см. рис. 1.138,6), горизонтальный с прямым и косым верхним cpesqM (см. рис. 1.138,в), простой косой (см. рис. 1.138,г), простой с врубкой (см. рис. 1.138,6), укосина с двойной врубкой (см. рис. 1.138,е), сквозной (см. рис. 1.138,ж), сквозной с врубкой (см. рис. 1.138,з), ложный сквозной (см. рис. 1.138,и), простая врубка (см. рис. 1.138,к).

Соединение на шипах применяют только для хорошо обработанных элементов. Оно требует большой специальной подготовки и связано с очень точным измерением, разметкой и пилением (рис. 1.139-1.142).

Подмости-это временные вспомогательные конструкции, которые должны выдерживать достаточные нагрузки; сооружение их не должно быть обременительным, они не должны служить помехой работающим.

Различают подмости для производства каменных, штукатурных, ремонтных работ и защитные ограждения. Рассмотрим важнейшие особенности только небольших простых деревянных подмостей, которые могут быть применены при строительстве индивидуальных жилых домов, дачных домиков и при ремонтных работах.

• 1.8.1. Стационарные подмости применяют при новом строительстве, перестройках, ремонтных работах. Их составные части: стойки (длиной 6-12 м), балки (длиной 6-12 м), поперечины и распорки (длиной 1,5-3 м), настил из досок, пластин или щитов, крепления из досок или брусьев, ограждение из досок, связки (из вязальной проволоки или пеньковой веревки), лестницы, прочие детали (деревянные подкладки, клинья, упоры, гвозди). Техническая характеристика стационарных подмостей шириной 1500 м приведена в табл. 1.6.

Таблица 1.6.

1.143

Рис. 1.143. Однорядные коренные подмости

7-гнезда для подмостей в каменной стене; 2 - поперечина; 3 - балка;

4 - вязальная проволока; 5 - стойка; б-затесанный конец поперечины предотвращает качение

Стационарные подмости могут быть одно- или двухрядные. Соединение стоек, балок и поперечин между собой (в узловых точках) осуществляется с помощью вязальной проволоки (отожженной мягкой стальной проволоки).

При однорядных стационарных подмостях (рис. 1.143) устанавливают только один ряд стоек, которые будучи соединены с лагами и поперечинами принимают на себя часть нагрузки настила. Другими опорами поперечин служат гнезда в каменной стене. Глубина их должна быть не менее 120 мм. Не предназначенные для нагрузки выступы каменной кладки, забитые стальные крюки не могут служить опорами для подмостей.

Сооружение подмостей (см. табл. 1.6). Стойки зарывают на глубину 1 м с легким наклоном в сторону строения ; яму при засыпке плотно утрамбовывают (рис. 1.144). Погружение стойки предотвращается подкладкой доски. Если закопать стойки невозможно, основание их устанавливают на подкладку из доски и закрепляют с помощью прибитых гвоздями брусков (рис. 1.145).

Возле углов строения или выступов фасада ставят угловые стойки.

Если стойку приходится удлинять, то ее наращиваемая часть должна не менее чем на протяжении 2 м соприкасаться с основной стойкой; в двух местах ее плотно привязывают к основной стойке вязальной проволокой. Наращиваемую часть ставят на пасынок, или на балку, или на поперечину. Балки связывают со стойками; они служат основанием для поперечин и укладываемого на них настила. Балки следует крепить к стойкам не реже чем через 1 м друг от друга. Соединяют их друг с другом внахлест и тоже в двух местах стягивают вязальной проволокой. На поперечины в качестве настила могут быть положены доски толщиной 30 мм, брусья толщиной 40 мм или щиты (рис. 1.146). Чтобы поперечины не качались, положенные на них доски прибивают сверху гвоздями. Доски или брусья должны быть уложены так, чтобы не возникало никаких «ловушек». У подмостей для каменных или тяжелых работ связи лаг подкрепляют распорками.

У штукатурных, ремонтных и предохранительных подмостей привязанные балки подкрепляют упорами из обрезков досок (рис. 1.147).

Чтобы воспрепятствовать боковому раскачиванию подмостей, их укрепляют поперек крест накрест прибитыми укосинами. На подмостях для каменных работ для этой цели применяют брусья, на других подмостях-доски толщиной 30 мм. Отдельные балки подмостей связаны лестничными переходами. Приставную лестницу немного прикапывают, соответственно внутри подмостей ее закрепляют прибитой доской, чтобы в любом случае предотвратить соскальзывание.

• 1.8.2. Подмости на козлах. Для небольших по объему каменных и штукатурных работ на высоте не более 400 см достаточно использовать подмости на козлах. Их можно легко переносить и быстро устанавливать (рис. 1.148,«).

  
  
  

Нижней конструкцией подмостей служат козлы высотой от 50 до 250 см, которые устанавливают на расстоянии до 300 см друг от друга на надежном основании (досках или брусьях, плотном штабеле обрезных пиломатериалов). Подкладывать под них камни или положенные друг на друга камни очень опасно и категорически запрещается. Для настила используют доски, брусья или щиты. При больших расстояниях между козлами в качестве балки лучше всего брать брусья (сечением не менее 10x10 см) и уже на них укладывать короткие брусья или толстые доски (длиной примерно 120 см) в качестве поперечин. Козлы сбивают между собой подкосами.

Более двух рядов козел устанавливать друг на друга нельзя (см. рис. 1.148,6).

Для малярных и ремонтных работ особенно удобны раздвижные козлы. Подвижную часть их можно выдвигать вверх лишь настолько, чтобы оставался достаточный запас прочности на изгиб (1/3 вертикально выдвигающихся планок должна оставаться в направляющих). Металлические стержни диаметром 1 см в поперечнике прочно удерживают на нужной высоте выдвинутую верхнюю часть. Расстояние между раздвижными козлами не должно превышать 200 см.

Раздвижные козлы не допускается ставить друг на друга.

• 1.8.3. Выпускные леса (выпускные подмости). Если по условиям работы возведение стационарных подмостей нерационально, можно применять выпускные подмости (рис. 1.149). Они выступают из здания и используются как

  

  1.145

  
  
  

  Неправильно

  
  

  Правильно

  

  Концы досок должны лежать на двух поперечинах

  
  

  1.146

  

  1.147

  стойки

  Прибито гвоздями

  
  
  

  1.148

  2000

  
  

  Рис.

  Рис.

  Рис.

  Рис.

  
  

  Рис. 1.144. Установка

  
  

  1 гладкая доска; 2 - отрезок доски для распределения давления

  
  

1.145.

1.146.

1.147.

1.148.

Рис. 1.149. Выпускные подмости: продольный (а) и поперечный (б) разрезы

предохранительные и как легкие рабочие подмости для работы (например, при работе возле крыш, под карнизами, у водосточных желобов, дымовых труб).

Для изготовления кронштейна можно использовать круглую или обрезную древесину из целого бревна. Кронштейн должен быть вдвинут в здание по меньшей мере на длину выступающих наружу подмостей; на этаже сверху и снизу его жестко закрепляют. Выступающая часть кронштейна допускается не более 180 см, а расстояние кронштейна друг от друга-не более 100 см. Настилом служат подмостные доски, для ограждения применяют сетку или горбыль.

Опорой в здании служат неподвижные козлы с дощатыми упорами.

При любых работах на подмостях независимо от их объема безопасность должна строго соблюдаться. Здесь нельзя экономить!

Небрежно сооруженные подмости - не только источник опасности, они мешают наладить хороший темп работ и удорожают строительство.

Подмости, правильно сооружённые,-залог успешного строительства, они дают возможность без потерь и несчастных случаев завершить работу.

Старайтесь всегда посоветоваться со специалистом!

• 1.9.1. Возведение фундамента. Устойчивость строения зависит от качества грунта. Прежде всего необходимо определить его несущую способность, так как от качества грунта зависит и стоимость строительства. Многие возникающие позднее недостатки строительного объекта связаны с недостатками подготовительных работ. Для намеченного под застройку участка нет необходимости брать пробы грунта бурением в различных местах. Чтобы сделать нужное заключение для возведения небольшого строения, достаточно вырыть яму. Качество грунта при этом можно определить вполне удовлетворительно, так как допустимые на него нагрузки составляют примерно следующие значения, кгс/см²:

насыпной грунт:

соответственно достигнутой плотности в зависи

мости от времени укладки, однородности и т.д. от 0 до 1

естественный грунт: шлам, болотная земля, торф и т.п

мелкий и средней крупности песок.........2

песок с частицами до 3 мм

гравий, галька с частицами до 30 см

связный грунт (суглинок, глина и др.): тестообразный, пластичный

мягкий, легко поддающийся формовке

жесткий, трудно поддающийся формовке

от полутвердого до твердого  ............от 1 до 3

скальный грунт: в зависимости от состояния и соответственно расположению пластов...................до

Признаки плохих, удовлетворительных и хороших для строительства грунтов:

плохие грунты включают в себя все виды грунтов, которые без особых усилий легко сжимаются, например лесная почва, садовая и болотная земля;

удовлетворительные грунты-глина, суглинки или мергели, плотно слежавшийся строительный мусор, песок, гравий;

наилучшие грунты - нетронутый песчаный и гравийный грунт, совершенно нетронутый более метра толщиной скалистый грунт.

Под основанием фундамента весь грунт должен иметь равномерную плотность. Кроме того, надо, чтобы подошва фундамента лежала на глубине, недоступной для промерзания. Для этого обычно достаточно вырыть котлован глубиной 80-100 см (рис. 1.150). В этой связи важно выяснить наличие грунтовых вод. В исключительных случаях, когда строение не предназначено для жилья (например, беседка, сарай), можно закладывать фундамент на глубину 30 см, если грунт, в который он закладывается, не имеет водосодержащих пород. Если предусмотрен подвал, его лучше всего расположить выше уровня грунтовых вод. Если обстоятельства не позволяют это сделать, должны быть приняты соответствующие меры, которые бы воспрепятствовали прониканию влаги.

Устройство котлована. Чтобы уложить фундамент на достаточно прочную основу, необходимо отрыть котлован. Для разметки его провешивают красные линии, ограничивающие наружные стены строения. Расстояние котлована от улицы, соседнего участка и т. д. берется в соответствии с общим планом. Разметка производится с помощью шнуровой обноски (рис. 1.151). Для этого на достаточном расстоянии от верхнего края котлована у каждого угла будущего строения вбивают в землю по три кола и соединяют их строго горизонтально прибитыми досками. На досках делаются зарубки, которые служат для прикрепления шнура: им обозначают красные линии строения. Глубина отрываемого котлована зависит от величины ожидаемой нагрузки.

1.150

От дна котлована отвесно роется траншея фундамента глубиной от 40 до 50 см. Она служит для укладки его нижней, уширенной части, на которую станет фундамент здания. Если эта уширенная часть будет делаться из бетона, вертикальные стенки траншеи могут служить для него опалубкой.

1.151

Рис. 1.150. Глубина фундамента, недоступная для промерзания

Угол откосов котлована зависит от характера грунта. Угол откоса составляет для вязких грунтов 0°, сыпучих-45°, средних-60°, твердых-80° и скалы-90°.

Засыпку производят слоями, причем каждый слой толщиной 30 см поливают водой и утрамбовывают. Растительный слой грунта во всех случаях нужно снова использовать.

Фундаменты. Так как от грунта зависит устойчивость здания, очень важно правильно подготовить фундамент. Его ширина зависит от качества грунта и нагрузки, которую будет испытывать грунт. Чтобы, избежать неравномерной осадки здания, ширина фундамента должна быть такой, чтобы в любом месте его давление на грунт было

б)

1.152

1.153

1.154

Рис. 1.152. Фундаменты каменный (а), бетонный (б)

примерно одинаковым. Возводят различные фундаменты. При строительстве обычного жилого дома на нормальном грунте наиболее распространен ленточный фундамент. Несущие стены производят большее давление, и фундамент под такие стены при условии, что грунт одинаковый, укладывается шире, чем под стены, не связанные с нагрузкой. Как правило, фундамент должен быть на полкирпича шире, чем возводимая на нем стена. Фундамент-это нижняя часть здания, которая лежит ниже черного пола. Чтобы надежно защитить здание от сырости, при устройстве фундамента предусматриваются специальные предохранительные меры.

Фундаменты бывают из камня (см. рис. 1.152,а) и бетона (см. рис. 1.152,6); различаются они и по характеру ис^ полнения - глубокого и неглубокого заложения. Каменный или бетонный ленточный фундамент можно закладывать на выровненное слоем песка дно котлована или траншеи; высота его в общей сложности составляет от 50 до 80 см (рис. 1.153).

Фундамент из кирпича кладут на цементном растворе и швы в нем тщательно заполняют. В отличие от него бетонный фундамент может быть положен непосредственно на дно котлована, причем бетон уплотняют с помощью трамбовки. Если из-за свойств грунта или по другим причинам приходится делать более глубокий фундамент, его ограничивают опалубкой (см. рис. 1.154,«). При особенно плохих грунтах предпочтение отдается фундаменту неглубокого заложения, для изготовления которого применяют армированные сталью бетонные плиты или сваи (фундамент глубокого заложения) в сочетании с балочным ростверком.

Для небольших построек (например, летних домиков или беседок) существует большое число специальных конструкций фундаментов, однако они большей частью представляют собой вариации известных фундаментов в упрощенном виде.

Столбы применяют в качестве готовых монолитных деталей, выполненных как из бетона, так и из кирпичной кладки, при малых площадях (в зависимости от условий) только под углами строения. На столбы и прокладки из не обсыпанного песком толя укладывают деревянные балки, которые одновременно служат и основанием пола (рис. 1.154,6).

При больших площадях рекомендуется дополнительно ставить опоры между столбами.

• 1.9.2. Стены. При проектировании жилища важно предусмотреть меры по защите строения от шума, жары и холода, проникания поверхностных и грунтовых вод. Главное внимание следует обратить на поверхностную защиту наружных стен.

Обычно материал для наружных стен не является морозостойким и в той или иной степени впитывает влагу. Чтобы надежно предотвратить насыщение стен влагой и промораживание, их поверхность покрывают защитным водоотталкивающим слоем. Чаще всего это достигается оштукатуриванием известково-цементным раствором, но можно применять также набрызгивание силикатной пленки, облицовку керамической или асбестоцементной плиткой. Для деревянных домов применяют дощатую обшивку.

При выборе облицовки следует учитывать все воздействующие факторы. При строительстве сооружений, не предназначенных для жилья, надобность в подобного рода облицовке отпадает, однако в любом случае нужно предусмотреть влагозащитную покраску, которая не нарушала бы воздухопроницаемости стен. Облицовка должна не только хорошо предохранять от сырости, но и давать стенам «дышать».

Конструктивные особенности наружных стен следующие.

Толщина стен определяется, в первую очередь, нагрузкой, которую они испытывают (т. е. числом этажей) и строительно-физическими требованиями.

От облегченных конструкций сегодня в общем отказываются, так как экономия оборачивается потерей некоторых преимуществ. Нередко возводились стены, состоящие только из внешней и внутренней оболочек с воздушной прослойкой между ними. Однако, как известно, такие стены не отвечают теплотехническим требованиям, предъявляемым, по крайней мере, к зданиям с длительным пребыванием в них людей. Значительно расширилось применение пустотелого камня: он хотя и дороже, но значительно лучше отвечает современным целям.

В настоящее время на бетонных заводах при изготовлении стеновых изделий широко применяют легкие добавки. По своим качествам такие стены равноценны кирпичным, если даже не лучше их.

Решающим фактором, который определяет качество стен, является не столько применяемый материал, сколько его плотность (р = масса/объем).

Строительные материалы с плотностью (р), равной 1-1,5 кг/дм³, считаются самыми подходящими для наружных стен.

Внутренние стены в соответствии с функциями подразделяются на три группы:

самонесущие, предназначенные только для разделения помещений;

несущие; они должны нести перекрытия, т. е. воспринимают нагрузку перекрытия, передают ее через фундамент на грунт; кроме того, они выполняют функцию разделительных стен и в этом случае к ним предъявляются дополнительные строительно-физические требования:

специальные-отвечающие специальным требованием различного рода (огнезадерживающие, звукоизоляционные).

Первая группа внутренних стен имеет для нас основное значение, поэтому их конструктивные особенности рассмотрим более подробно. Такие стены не нуждаются в фундаменте. При соответствующем усилении конструкции перекрытия они могут быть поставлены непосредственно на перекрытие. Если такой возможности не представляет-

1.155

1.156

Рис. U55. Связь и/ круг юй или полковой I ша III I(I ' и шлицевое <оединснис ioi I круглая и ш полосовая сиыь. 2-круглая или полоювая сгаль

б)

1.160

ся, разделительную стену или перегородку можно опереть на две противолежащие несущие стены. В соответствии с многообразием применяемых для них материалов представляются и многочисленные конструктивные решения. Если перегородка делается из кирпича, нужно в горизонтальные швы заделывать полосовую сталь или пруток (см. рис. 1.155,6/).

Для большей устойчивости перегородка может входить в заранее приготовленный паз (см. рис. 1.155,6). Если ставится дополнительная перегородка, ее достаточно только прикрепить к наружным стенам.

Другую возможность сооружать перегородки предоставляет стена с сеткой Рабица (рис. 1.156). Она не является такой же массивной конструкцией, как стена из кирпича. Для ее возведения между полом, потолком и стенами натягивают проволочную сетку, которая затем запрессовывается в гипсовый раствор или забрасывается известковым раствором; и в этом случае с противоположной стороны должна быть поставлена стенка-опалубка. Необходимые проемы для дверей делают в перегородке следующим образом. На то место, где предусматривается устройство проема, устанавливают дверную коробку (рис. 1.157). Она должна быть достаточно прочно укреплена с помощью откосов и быть точно такой толщины, как и намеченная стена (рис. 1.158). Чтобы обеспечить необходимую устойчивость, к ней с обеих сторон и сверху крепят круглое или полосовое железо (проволоку).

Известную роль играют каркасные стены. В данном случае деревянный каркас обшивают, например, фанерой или древесно-волокнистой плитой. Существует еще сухая штукатурка или так называемая строительная плита, состоящая из гипса и шлака. Такие стены выпускают большого формата и при возведении перегородок они не уступают кирпичу.

• 1.9.3. Перекрытия. При их сооружении следует учитывать ряд факторов, которые вытекают из функций перекрытия в здании. В частности, в жилищном строительстве большую роль должна играть тепло- и звукоизоляция. Этим требованиям лучше всего отвечают перекрытия на деревянных балках.' Кроме того, важно учитывать характер действующих нагрузок.

Конструкции перекрытий чрезвычайно разнообразны; Условно разделим их на деревянные и массивные.

Деревянные перекрытия состоят из трех слоев или рядов (см. рис. 1.159,а):

Рис. 1.159. Деревянное (а) и бетонное (б) перекрытия в разрезе

7-балка; 2-пол; 3-засыпка; 4-глина, смешанная с соломой; 5-рейки; б-дощатая обшивка; 7 дранка (а также тростник, камыш); 8- штукатурка; 9- стальная балка

Рис. 1.160. Перекрытие из пустотелых блоков (а) и железобетонное (б) 7 -залитый бетон; 2-блок перекрытия; 3-ка-менная стена. 4 бетонная балка; 5-бетонное перекрытие; 6- арматура из прутковой стали

• 1) статического-несущей части перекрытия, которая представляет собой деревянные балки, протянутые от одной несущей стены к другой несущей стене;

• 2) верхней части перекрытия (или пола), состоящей из половых досок, линолеума, паркета и т. д.;

• 3) нижней части перекрытия, состоящей из дощатой обшивки, дранки, штукатурки.

Конструктивное исполнение деревянного перекрытия может быть весьма разнообразным. Но на сегодняшний день эти возможности еще редко используются. Одна из главных причин состоит в том, что древесина поражается дереворазрушающими грибами. К тому же, дерево очень дорого стоит. По этой причине в жилищном строительстве широкое применение нашли массивные перекрытия. При индустриальных методах возведения зданий учитываются еще и другие соображения: конструктивные возможности массивных перекрытий несравненно больше, чем деревянных.

Простейший вид массивного перекрытия-комбинация из стальных балок и лежащей между ними плиты из железобетона (см. рис. 1.159,6). Плиты покупают в торговой сети, поэтому очень важно выверить расстояние между балками после того, как они будут положены на опоры. С другой стороны, высота балок зависит от ширины пролета и нагрузки перекрытия. Эта зависимость точно так же относится и к деревянным перекрытиям, и к применяемым часто в жилищном строительстве конструкциям, в которых стальные балки заменяют бетонными, а лежащие между ними плиты-так называемыми блоками перекрытий.

1.161

Представленная на рис. 1.160,а конструкция из пустотелых блоков-одно из многочисленных возможных решений. Кроме того, следует упомянуть о железобетонных плитах, так называемых панелях (рис. 1.160,6). Их изготовляют в опалубке; они являются чисто монолитной конструкцией.

1.162

Рис. 1.161. «Плавающий пол» /-деревянная рейка; 2-линолеум; 3-бесшовный сплошной пол; 4 -нижний слой бетона; 5 -каменная стена; б-бетонное перекрытие: 7 изолирующая прокладка

Массивные перекрытия требуют немного материала, имеют отличную несущую способность, полуогнестойки и обладают еще рядом достоинств; однако без дополнительного оснащения они характеризуются высокой звукопроницаемостью и теплопроводностью.

Пол относится к верхней части перекрытия. Он устраняет неровности перекрытия. Самое широкое распространение имеет так называемый «плавающий» пол (рис. 1.161). При его сооружении важно избегать многих часто встречающихся ошибок. Следует знать, что:

• 1) внизу стены штукатурка должна достигать грубой поверхности перекрытия;

• 2) «плавающий» пол должен отделяться от прилегающей к нему каменной стены прокладкой, по ширине равной толщине пола;

  Рис. 1.162. Гидроизоляция в ванной комнате

  /-постель-наброска для плиток; 2-стеновые плитки; 3- плитки для пола; 4- защитный слой бетона; 5 гидроизоляция; 6 - бетон, уложенный с уклоном не менее 1,5%;

  7 бет онное перекрытие

  
  

• 3) укладываемая под низ изоляционная плита в свободном незажатом состоянии должна иметь толщину 25-30 мм;

• 4) «плавающий» пол нигде не должен соприкасаться с грубой поверхностью перекрытия (звуковой мостик);

  

  1.166

  
  

• 5) чтобы сырость не проникла на изоляционную прокладку из «плавающего» пола, плита должна быть хорошо изолирована промасленной бумагой или пергамином.

На «плавающий» пол можно уложить любое обычное покрытие, например линолеум (пластиковое покрытие с войлочной подложкой), паркет.

Верхняя часть перекрытия может иметь и специальное назначение, например, в таких помещениях, как ванная комната или мойка при кухне. Здесь изолирующий слой может отсутствовать, но гидроизоляция делается с уклоном (рис. 1.162) не менее 1,5%, направленным со всех сторон к сточному отверстию в полу. Гидроизоляция состоит по меньшей мере из трех слоев рубероида, который наклеивают с помощью битумной мастики или каменноугольного пека.

1.9.4. Тепло- и звукоизоляция. Практически строение всегда приходит в соприкосновение с влагой, находящейся в почве, и она вследствие мелкопористости строительных материалов поднимается по стенам. Такое явление можно наблюдать на многих старых зданиях, в которых изоляционный слой либо отсутствовал с самого начала, либо вследствие старения пришел в негодность. Оно выражается в виде светлых волнистых полос, появившихся на наружной штукатурке, если она еще не отвалилась в процессе промораживания. Светлые полосы - признак наличия солей, содержащихся в любой каменной стене, которые растворяются поднимающейся водой и после испарения остаются на поверхности. Сырость в доме не только создает дискомфорт, она в высшей степени вредна для здоровья, поэтому очень важно обеспечить хорошую гидроизоляцию.

Горизонтальная изоляция представляет собой два слоя посыпанного мелким песком толя, положенных на слой раствора растворной группы III (рис. 1.163). Стыки соединяют внахлест (10-12 см). Ширина изоляционного слоя должна соответствовать толщине стены.

Рис. 1.163. Горизонтальный изолирующий слой

Рис. 1.164. Легкая строительная плита, используемая в качестве тепло- и звукоизоляции

1 штукатурка: 2-легкая строительная плита; 3 обрешетка из реек; 4 - каменная стена

Рис. 1.166. Формы крыши

а-односкатная; с-двускатная; в-четырех-скатная (шатровая или вальмовая); г-полувальмовая; д-мансардная; ¿-купольная (луковица); ж-шеловая (пилообразная)

1.165

Штукатурка не должна прерываться.

Чтобы исключить повреждения, толь нужно укладывать очень осторожно.

Вертикальная изоляция представляет собой битумную (смолистую) покраску, которой окрашивают все плоскости стен, соприкасающиеся с грунтом. Плоскости стен должны быть чистыми, гладкими и по возможности сухими. Лучше всего швы каменной кладки загладить так, чтобы не оставалось никаких неровностей. После нанесения предварительного холодного слоя этой краски можно после его просыхания нанести в горячем или в холодном виде еще один, кроющий слой. Оба слоя краски должны быть однородны по составу. Окраска буроугольной смолой вообще не годится и не должна применяться для изоляции.

Засыпать котлован нужно осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. Лучше всего изоляционный слой прикрыть старым, уже негодным кирпичом (или черепицей), который складывают высоким штабелем рядом с просохшим слоем покраски. В этом случае можно будет заполнять котлован без особой осторожности.

Для второстепенных строений, которые не столь тесно связаны с землей, разумеется, допускается упрощенное исполнение. Так, при постройке гаража можно при определенных условиях отказаться от изоляции пола. Но в годы с экстремальным уровнем осадков придется считаться с сырым полом. Однако каменные стены всегда должны иметь горизонтальную изоляцию. В некоторых случаях определенного изолирующего эффекта можно достичь, поместив в бетон уплотняющее средство.

Вопросам тепло- и звукоизоляции придается принципиально равное значение. Здесь выбор структуры слоев зависит от разнообразных условий, и можно дать только некоторые общие рекомендации. Будем считать, что в отношении теплоизоляции сделано уже многое, если для постройки здания выбрано защищенное от ветров тенистое место. Это значит, что летом здание не будет чрезмерно нагреваться, а зимой охлаждаться. Нельзя недооценивать в этом отношении и площадь окон и их конфигурацию. Окна должны плотно закрываться и по возможности иметь вторые рамы. Большие окна снабжают солнцезащитными устройствами.

С этой точки зрения раньше допускалось много ошибок ; в особенности мало внимания уделялось теплоизоляции наружных стен. Здесь имеют значение дополнительные мероприятия, которые призваны улучшить конструкцию. С технической стороны для этого имеются определенные возможности: например, облицовка древесно-волокнистыми плитами изнутри или снаружи (рис. 1.164).

Строительные плиты, прикрепляемые снаружи, дают лучший теплоизоляционный эффект, но крепление такого рода требует больших затрат. Вследствие постоянного увлажнения наружной штукатурки весь крепеж должен быть выполнен из нержавеющего материала. Если стыки плит как следует не укрепить, то в летнее время в местах, подвергающихся тепловому облучению, вследствие температурных напряжений произойдет растрескивание штукатурки. Кроме того, плиты должны быть предварительно забросаны хорошим цементным раствором, чтобы обеспечить прочное сцепление штукатурки. Изменяющиеся погодные условия неблагоприятно отражаются на этой облицовке, и она оказывается весьма недолговечной.

Из-за этого обстоятельства обшивка строения плитами изнутри рентабельнее; и несмотря на то, что приходится мириться с некоторыми недостатками (например, с образованием конденсата, но его следует опасаться только в очень сыром помещении), такое устройство себя оправдывает. В здании, отделанном строительными плитами, нужно избегать появления сырости, а при наличии ее необходимо как можно лучше проветривать помещение.

Все еще допускаются серьезные ошибки при оформлении цоколя. Раньше цоколь дома (часто из соображений эстетического порядка, чтобы создать впечатление прочности, фундаментальности) выступал на полкирпича. Однако такое его оформление в принципе неверно, так как осадки, стекающие по наружным стенам, задерживаются у цоколя и проникают в каменную стену, что способствует сильному отсыреванию этой зоны, а в дальнейшем и растрескиванию штукатурки (рис. 1.165).

Правильно устроенный цоколь должен быть сделан заподлицо со стеной и оштукатурен насыщенным цементным раствором, чтобы он не впитывал в себя ни воду, сбегающую по фасаду, ни брызги, летящие с земли. Кроме того, чтобы сырость не поднималась по стенам, в нем по высоте 50-60 см от земли должна быть предусмотрена горизонтальная изолирующая прокладка. При оформлении цоколя под фасадом с выступающей штукатуркой старайтесь избежать механических повреждений края штукатурки.

При реставрации старых зданий целесообразно сделать выступ цоколя незаметным, заштукатуривая наружную стену заподлицо с ним. Ни в коем случае его нельзя полностью стесывать, поскольку в старых зданиях нижнюю часть фундамента часто выполняли из естественного камня. Желательно, чтобы выступ цоколя был по меньшей мере на 30 см ниже верхнего горизонтального изолирующего слоя и имел большой скос.

1.9.5. Кровля. Форма кровли в зависимости от характера постройки бывает очень разнообразная: односкатная, двускатная, четырехскатная (также шатровая или вальмо-вая), полувальмовая, мансардная, мансардно-вальмовая, шедовая (или пилообразная), пирамидальная (форма палатки), купольная (луковица) или различные, зависящие от архитектурного стиля шатрово-башенные крыши (рис. 1.166). Из многообразия этих форм односкатная или плоская кровля с уклоном около 5% (на 100 см длины 5 см перепада высоты) считается наиболее экономичной. Она не дает так много неиспользованного пространства, как другие виды кровли (рис. 1.167). В постройках, которые не нуждаются в горизонтальном потолке, например в тара-жах, сараях для инструмента, может быть даже в садовых домиках, наклонная плоская кровля может одновременно служить и потолком. Кровля такой формы является самой экономичной по расходу строительных материалов.

Если есть необходимость в устройстве чердачного помещения, предназначенного для кладовки или для сушки белья, следует остановиться на какой-нибудь другой из вышеупомянутых форм кровли. Однако они требуют больших затрат материала, и постройка их для неспециалиста намного сложнее.

В конструкции кровли применяют соединения деревянных элементов, описанные в подразд. 1.7.2. Следует рекомендовать особенно экономичную конструкцию плоской кровли, со стропилами, сбитыми гвоздями из горбыля (рис. 1.168).

По виду покрытия кровли могут быть мягкие из пропитанного дегтем картона-рубероида, настеленного на опалубку из досок или нестроганого шпунта (рис. 1.169). Настилка толя начинается всегда от свеса кровли (рис. 1.170). Места, где полотнище ложится на другое внахлест, приклеивают кровельной мастикой, но сначала толь прибивают к основанию гвоздями с широкими шляпками (толевыми гвоздями) (рис. 1.171). Плоскую кровлю рекомендуется покрывать двумя слоями толя (рис. 1.172). Первый слой настилают параллельно свесу, как было описано выше, и прибивают. Второй слой настилают поперек первого и не прибивают, а только приклеивают кровельной мастикой.

Толь целесообразно заранее раскатать на поверхности кровли и дать ему несколько часов полежать, при этом его неровности расправятся и он потом ляжет более гладко. Как только первый слой будет настелен, точно по месту расстилают полотно второго слоя, но затем снова скатывают. Кровельную мастику наносят специальной щеткой быстро и непрерывно на ширину толя (примерно 50 см); толь накатывают ногой и равномерно прижимают, особенно у стыка, т. е. по краю полотна (рис. 1.173). Для этой работы надевают специальную обувь на мягкой подошве и без каблуков. После того как все полотнища будут приклеены, стыки заклеивают льняной лентой с помощью кровельной мастики (рис. 1.174). Чтобы продлить срок службы этой кровли, ее можно покрыть холодной или теплой краской или кровельным лаком. Первую покраску новой кровли рекомендуется произвести через несколько месяцев (это время необходимо для стекания лишней посыпки).

Толевая кровля из посыпанного песком толя считается более надежной в противопожарном отношении.

Рис. 1.167. Неиспользованное простран- Рис. 1.170. Покрытие крыши толем ство                                    (рубероидом )

1 -первое полотнище; 2- свес крыши; 5-нах-

Рис. 1.168. Сбито гвоздями              лест

Рис. 1.169. Толевая крыша (рубероидная) /-неструганая шпунтовая доска

1.170

Расход материала:

для одинарной толевой кровли на 1 м² поверхности: 1,15 м² толя, 30 толевых гвоздей, 0,3 кг кровельной мастики, 0,75 кг готовой краски;

для двойной клееной толевой кровли на 1 м² поверхности: 2 х 1,15 м² толя, 30 толевых гвоздей, 0,6 кг кровельной мастики, 0,75 кг готовой краски.

1.171

Расстояние между гвоздями должно быть 10 см, а от края толевого полотна-2 см (рис. 1.175).

Гонтовая кровля. Чтобы покрыть кровлю гонтом, не требуется особой квалификации, да и материала на нее идет меньше, чем на другие кровли с твердым кровельным материалом (черепицей и шифером). Уклон покрытия должен быть не менее 15%. Под гонтовую кровлю не нужна подкладка из толя, как, например, под шифер. Толь препятствует вентиляции гонта и способствует его загниванию.

1.174

Масса гонтовой кровли меньше, чем черепичной или шиферной, соответственно и конструкции кровли выбираются более легкие (как для толевой кровли). Гонтовая кровля не нуждается (как толевая) в сплошном дощатом основании. Расстояние между рейками или горбылями обрешетки определяется длиной гонта. Для изготовления гонта используют древесину лиственницы, пихты, ели, дуба, бука. Для ручной колки гонта лучше всего применять прямоствольную смолистую сосну. Следует отдать предпочтение гонту ручного изготовления, так как шероховатая от пилы поверхность древесины впитывает больше влаги, чем поверхность колотого гонта.

Для изготовления гонта бревна толщиной 30-40 см нарезают на куски длиной 120 см, а затем распиливают на три чурки длиной 40 см; каждую чурку раскалывают топором на три-четыре плахи толщиной примерно 10 см (рис. 1.176). С помощью колющего лезвия и колотушки (см. рис. 1.177,а) раскалывают эту чурку параллельно оси ствола на гонт толщиной 8-10 мм, причем чурку ставят в вырез колодки для раскалывания (см. рис. 1.177,6); лезвие наставляют сверху и короткими жесткими ударами колотушки изготовляют необходимое количество гонта. При некоторой тренировке весьма скоро приобретаются достаточные навыки. Этот гонт можно сразу же использовать. Чтобы сделать его долговечнее и повысить стойкость в противопожарном отношении, рекомендуется пропитывать соответствующими пропиточными средствами, которые имеются в продаже.

Покрытие кровли этим гонтом осуществляют строго в соответствии со специальными правилами и указаниями.

Чем меньше угол уклона покрытия, тем больше гонт должен перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет 50% длины гонта (рис. 1.178). Каждую пла-

Рис. 1.171. Толевый гвоздь               Рис. 1.174. Уплотнение шва льняной

лентой

Рис. 1.172. Толь, настилаемый в два

слоя                                    Рис. 1.175. Расстояния между гвоздя

ми

Рис. 1.173. Приклеивание толя (рубе

роида )

стану гонта крепят двумя гвоздями в верхнем конце. Гвоздь должен на 20 мм войти в рейку обрешетки или доску. На концы стропил у свеса крыши прибивают планку, соответствующую по толщине гонтовому покрытию, но так, чтобы не создавались помехи первому слою гонта. На коньке поступление воды наименьшее и гонт при двускатной кровле смыкается наверху впритык. При односкатной кровле поступают так же, как на свесе.

Черепичная и шиферная кровли из-за большой собственной массы нуждаются в более тяжелой конструкции, которая для всех зданий должна рассматриваться как статическая нагрузка.

Из многочисленных видов черепицы наибольшее применение нашла плоская («бобровый хвост»), которую укладывают на растворе в один ряд (см. рис. 1.179,«); на 1 м² поверхности крыши требуется примерно 32 шт. Если покрытие настилают в два ряда, потребность на 1 м² увеличивается до 45 шт.

Голландскую черепицу (см. рис. 1.179,6) укладывают без раствора, но с внутренней стороны замазывают раствором. На 1 м² требуется примерно 15 шт. Изготовляют также пазовую черепицу (см. рис. 1.179,<?). Ее укладывают без раствора, но тоже изнутри крыши замазывают раствором.

Бетонные кровельные плоские и волнистые плитки укладывают так же, как и черепицу. Эти плитки и черепица имеют выступы с отверстиями, через которые каждую пятую черепицу крепят вязальной проволокой к обрешетке крыши.

Если ремонт кровли предполагается выполнить собственными силами, строго соблюдайте необходимые меры по технике безопасности. Обратите внимание и на то, чтобы компоненты раствора, используемого для кладки, были просеяны и раствор был не слишком жирный (1ч. извести, 5 ч. песка и 1 ч. цемента), жирный раствор при затвердевании дает трещины. Кроме того, в результате высокого содержания цемента он приобретает излишнюю прочность, что приводит при последующих ремонтах к большим потерям при отделении кровли.

Если черепицу требуется заменить, то старую замазку из раствора, а при плоской черепице кладочный раствор, удаляют. Передвигаться по черепичной или шиферной кровле нужно особенно осторожно, так как существует большая опасность ее проломить.

Капитальный ремонт, например замена всей кровли, осуществляется только специалистом. Это касается также и шиферной крыши.

Солома, тростник, а также тес все реже и реже используются в качестве материала для кровли.

При крупном индустриальном строительстве и в жилищном строительстве применяют для кровли большие бетонные плиты.

Рис. 1.176. Разделка бревна              Рис. 1.178. Гонтовое покрытие

Рис. 1.177. Деревянная колотушка и ле- Рис. 1.179. Черепица плоская (а), гол-звие (а) и колодка (б) для раскалывания ландская (б), пазовая (в)

1.177

Кровельное железо. Для кровельных работ, которые раньше велись с оцинкованным железом и листовым алюминием, сейчас все в больших объемах применяют изделия химической промышленности. Материалами для кровельных работ могут служить:

Рис. 1.180. Водоотлив у стены (а) и вывод вентиляционной трубы (б)

оцинкованное железо толщиной 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2 и 1,5 мм, а также шириной 650, 800, 1000 мм, длиной 2000, 2250 и 2500 мм;

алюминиевый лист - аналогичных размеров, но значительно более легкий;

медный лист-тех же размеров;

цветные металлы, которые находят применение, главным образом, для украшения внешнего вида здания специального назначения, а также при дорогостоящих работах, связанных с изготовлением или реставрацией памятников культуры.

В жилых домах старой постройки в качестве кровельного материала применялось оцинкованное железо; в новом жилищном строительстве его место занимают синтетические материалы, например поливинилхлориды (ПВХ), называемые также экадур, декелит и др.

К работам с кровельным железом относятся: прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам, работы на фронтонах и на сплошных стенах, изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб. Для этих работ можно применять все вышеперечисленные виды листа.

Водоотлив у стены следует устраивать выше кровли на менее чем на 150 мм. Это касается также ограждения-водоотлива у дымовых труб (см. рис. 1.180,а).

Листы, покрывающие закругленный внутренний угол кровли, должны, как и при толевом покрытии, по меньшей мере на 100 мм перекрывать друг друга.

Для встраивания вентиляционной трубы требуется особый навык, потому что припаять или приклеить скос не так просто (см. рис. 1.180,6). Отверстие в кружке должно

быть вырезано точно по отверстию в скосе крыши, так как ни припой (оловянисто-свинцовый припой), ни клей ПВХ не могут перекрывать больших зазоров. Те же соображения относятся и к работам, связанным с установкой или заменой ограждений.

Характер применения желобов определяется видом крыши или кровли. Наиболее употреби гелен висячий желоб с водосливным листом (см. рис. 1.181,«). Этот желоб висит на скобах из полосовой стали, которая должна быть оцинкованной или покрытой антикоррозионным средством. Чтобы скобы выдерживали массу желоба, а также воды, снега или льда, они должны быть выполнены из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Расстояние между скобами в зависимости от стока воды составляет 600-800 мм. Коробчатый желоб применяют чаще из архитектурных соображений (см. рис. 1.181,6). Его недостаток-более короткий срок службы, частые ремонты вследствие острых углов загиба.

Если отсутствует свес крыши, следует отдавать предпочтение лежачему желобу (см. рис. 1.181,<?). В тех случаях, когда необходимо сохранить стиль постройки, можно применять коробчатый желоб из пропитанных против сырости досок или желоб из выдолбленной половины круглого леса (см. рис. 1.181 ,г). На таких небольших сооружениях, как садовый домик или дача, они могут выглядеть очень привлекательно.

Водосточные трубы принимают поступающую из желобов воду и отводят ее вниз (рис. 1.182). Они должны иметь необходимое поперечное сечение, чтобы вода в них проходила без' задержки. Для балконов и крыш маленьких эркеров поперечное сечение труб может быть 50 мм. Для кровли с площадью 30 м² нужна водосточная труба диаметром 75 мм, для крыши в 50 м²-85 мм, для крыши в 125 м²-100 мм, для крыши в 200 м²-125 мм.'

Водосточные трубы прикрепляются хомутами к штырям с ухватами, которые крепятся к стене. Расстояние между стеной и трубой должно быть не менее 30 мм, чтобы можно было свободно производить ремонтные и покрасочные работы. Штыри с ухватами должны быть защищены от ржавчины. Если, они не были подвергнуты горячей оцинковке, их необходимо покрыть антикоррозионным составом. Дождевая вода должна отводиться от дома с помощью бетонированных канавок или другими аналогичными способами (под дождевую воду не следует подставлять бочку).

• 1.10.1. Комнаты в чердачном помещении. Допустим, что в доме потребовалось выделить дополнительное жилое помещение, и, конечно же, прежде всего возникает мысль о чердаке. Однако в данном случае нельзя забывать о форме крыши-позволяет ли она осуществить задуманную постройку. В принципе годятся все чердачные помещения под остроконечными крышами, высота которых в свету не менее 2300 мм (рис. 1.183,«).

Высота в свету - это расстояние, которое остается после изготовления конструкций потолка и пола, но она не обя-

Рис. 1.183. Остроконечная крыша (а), чердачное помещение (б)

зательно характеризует высоту всего помещения. В него включается также и площадь под откосами крыши. Ее частично занимают встроенными шкафами, обеспечивая таким образом полезное использование (см. рис. 1.183,6).

Построенное помещение должно отапливаться. В доме с центральным отоплением это не является проблемой. Сложнее обстоит дело, если в здании предусмотрено печное отопление. Только районный пожарный инспектор имеет право решить, можно ли в проходящую через чердак трубу вывести еще одну печь, или есть еще какие-нибудь другие возможности. Этот вопрос нельзя решать самостоятельно.

Несущая способность чердачного перекрытия зависит от характера основной постройки и должна составлять не менее 150-200 кгс/см². Это означает, что чердачное перекрытие должно быть сконструировано так, чтобы в любом месте выдерживалась вышеуказанная нагрузка; данное требование должно быть выполнено в любом случае, даже если подобного груза никогда на этом перекрытии и не будет. Если конструкция не соответствует нужным данным, специалист может усилить перекрытие.

Не последнее дело - позаботиться о надлежащем входе в новое помещение. Лучше всего устроить постоянную лестницу со свободны^ пространством над головой в любом месте (1800 мм).

После того как важнейшие проблемы будут решены, следует обратиться в Государственный строительный надзор. Он дает рекомендации и советует ознакомиться с соответствующими документами. По завершении этого этапа можно приступать к строительству.

Работы по конструктивному изменению стропил следует поручить строительной организации; то же самое относится и к проемам во фронтонах для окон, ведь новое помещение должно быть светлым.

• 1.10.2. Прачечная. Устройство прачечной, которая в об-щем-то является коммунально-бытовым сооружением, следует предусмотреть в подвале. Мы исходим из того, что она должна быть оборудована современными устройствами и, следовательно, не нуждается в дымоходе. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня лохань мы заменяем стиральной машиной, которая включается в электрическую сеть.

Однако вода, подведенная в прачечную, оборудованную в подвальном помещении, остается без стока. Целесообразно заложить для нее в полу яму с уплотненными стенками, из которой вода будет удаляться наружу с помощью отдельно подключенного водоструйного насоса. Это устройство необходимо предусмотреть, так как канализационная труба в большинстве случаев располагается выше. Место для ямы выбирают с учетом того, чтобы исключалась всякая возможность провалиться в нее. Пол делается плотным с уклоном к яме, в которой собирается стекающая вода. Если вентиляционная труба здания начинается в прачечной, нужно вытяжное отверстие снабдить жалюзи-клапаном.

• 1.11.1. Потребление тепла помещением зависит от кли- 1.11. Отопление мата и погодных условий: температуры, атмосферного давления, влажности. Эти факторы необходимо учитывать при определении для данного помещения оптимальной потребности в тепле и выявлении наиболее экономичных источников тепла. Температура в жилом помещении должна быть около 20°С, при выполнении нетяжелой работы-17°С, а тяжелой работы-15°С. Эта благоприятная для каждого условия температура должна поддерживаться как можно дольше.

Ни в коем случае нельзя приобретать для дачного домика переносную печку или устраивать кафельную печь, не посоветовавшись со специалистом и не зная, какова потребность тепла для отапливаемого помещения.

При сооружении печей необходимо подготовить масштабный эскиз отапливаемого объекта (1 :20) с указанием характера постройки, расположения в нем помещений, положения его на местности (по отношению к сторонам света) и с указанием вида отопления. По этим данным специалист рассчитывает количество тепла, потребного для отопления помещения и возмещения потерь тепла через стены, потолок, окна, двери и т. д. Он посоветует, каким образом при постройке дачи (или жилого дома) наиболее используемые помещения - жилую комнату, спальню, детскую - расположить с южной стороны, а подсобные-переднюю, кухню, ванную, туалет и т. п.- с северной и западной. Какие виды топлива лучше употреблять для обогрева помещений, обращенных на юг, и какие для обращенных на север.

Чтобы в доме было тепло, требуется кирпичная стена толщиной 360 мм. Но в большинстве случаев для садового домика, дачи и, разумеется, гаража применяют стены меньшей толщины. Промышленность стройматериалов предлагает использовать пустотелые блоки, пустотелый кирпич, пористый кирпич, стекловолокно, резиновую крошку и другие материалы, которые обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, химическая промышленность выпускает водоотталкивающие средства, которые добавляют в штукатурку, чтобы предохранить наружные стены от сырости, а также получить теплоизоляционный эффект.

• 1.11.2. Виды топлива. Применяют твердое, жидкое и газообразное топливо. К твердому топливу относятся дрова, торф, бурый уголь, каменный уголь. Бурый уголь в Германии в виде брикетов — наиболее употребительный вид топлива. В зависимости от обстоятельств применяют также торф, древесный уголь, кокс и каменный уголь. К жидкому топливу относятся керосин, бензин, бензол, нефть, газойль, дизельное топливо и спирт. Для их применения требуются специальные отопительные приборы. К газообразному топливу относится газ природный, болотный, древесный (генераторный), городской (каменноугольный). Он может быть применен как в маленьких переносных печках, так и для нагревания котлов центрального отопления. Для газового отопления необходимо с по-

мощью специалиста точно определить потребное количество тепла и соответственно необходимые размеры газовой печи.

Газовое отопление имеет много преимуществ: не требуется длительная растопка, установочная стоимость невысокая, система хорошо регулируется (автоматическое регулирование с помощью термостата), проста в обслуживании ; в помещении с таким отоплением всегда чисто: нет ни угля, ни золы. Однако газовое отопление имеет существенные недостатки-взрывоопасность горючего газа, возможность отравления окисью углерода и более высокая стоимость калорий по сравнению с твердым топливом.

Установка газовой печи, как и всяких других газовых приборов, требует специального разрешения.

Несравнимо проще электрическое отопление, но оно пока стоит дороже газового и применяется только в особых случаях. Если обычная печь редко протапливается, можно применять лампы-грелки с поворотным фокусирующим рефлектором. При относительно небольшой затрате энергии достигается достаточно сильное излучение тепла.

Если речь идет о традиционных видах отопления, потребность в топливе можно рассчитать самим. При этом исходят из такого количества тепла, которое, например, потребуется, чтобы нагреть помещение до оптимальной температуры (до 20°С) при температуре наружного воздуха минус 15°С. Расход топлива зависит от степени нагрева печи, ее исполнения, обслуживания, ухода за ней.

Для получения необходимого количества тепла очень маленькая печь потребует большего количества топлива, чем печь, точно рассчитанная по размерам помещения. Срок службы печи из-за перегрева сокращается.

Пример. Для расчета потребного количества топлива О примем, что для помещения оно составляет 4000 ккал в час при длительности процесса топки 12 ч (1 ккал соответствует количеству тепла, которое требуется для нагревания 1 кг воды на 1°С). Теплотворная способность (//) брикетированного бурого угля 4800 ккал/кг; коэффициент использования (IV) равен 80%. За 12 ч количество тепла в нашем случае составит: 4000 х х 12 = 48 тыс. ккал; при условии, что 1 кг брикета бурого угля дает 4800 ккал, а коэффициент использования равен 80%, мы получим 3840 ккал, следовательно, угля потребуется 12,5 кг. Соответственно, если масса брикета около 0,8 кг, потребуется 16 брикетов бурого угля, чтобы на протяжении 12 ч при температуре наружного воздуха — 15°С поддерживать в комнате температуру 20°С.

Предложена следующая формула расчета потребности топлива: К.т. = (МНУ - (4000 х 12)/(4800 х 0,80) = 12,5 кг.

Из подсчитанного количества вытекает стоимость отопления.

Полное отопление помещений электрическими приборами или городским газом, хотя и является идеальным с точки зрения обслуживания, ухода и присмотра, с экономической точки зрения в настоящее время пока неприемлемо. То же самое относится и к нефтяному отоплению.

Строительная индустрия почти полностью перешла на установку в домах центрального отопления. Печное отопление все больше и больше вытесняется им.

• 1.11.3. Печное отопление. Печь, как и всякое нагретое тело, излучает тепло. Железная печка отдает тепло очень быстро, тогда как кафельная благодаря футеровке из шамотного кирпича аккумулирует тепло, затем передает его кафелю и через кафель нагревает роз дух помещения. Важнейшее отличительное свойство кафельной печи-растянутая на целый день теплоотдача.

Из соображений техники безопасности печь или плиту устанавливают на каменную или из листового железа прокладку, а перед топкой и отверстием для выгребания золы прибивают на пол железные листы.

Надлежащий процесс горения предполагает, что колосниковая решетка, служащая для выпадения пепла и притока свежего воздуха, всегда, а особенно при растапливании, должна быть чистой, т. е. щели между ребер не должны быть засорены или забиты шлаком. Решетку укладывают широкой стороной ребер кверху (рис. 1.184). И в топящейся печи нужно время от времени удалять золу с решетки, стараясь при этом сильно не шуровать, чтобы несгоревший уголь не выпадал в зольник. Кочергу при этом осторожно просовывают над решеткой или слегка поколачивают ею по решетке.

1.184

Рис. 1.184. Колосниковая решетка

Имеющаяся в продаже растопка для угля упрощает разжигание печи. Нельзя использовать на растопку бумагу (например, старые книги или брошюры), горит она плохо, затрудняет тягу и засоряет колосниковую решетку.

Огонь требует постоянного притока воздуха; если же его недостаточно, то огонь затухает и топливо не воспламеняется. Недостаточная тяга является причиной нагорания сажи в печи и в дымоходе. Слишком сильная тяга без пользы выбрасывает тепло в трубу.

При разжигании и подкладывании топлива воздуха требуется больше (печка должна «гудеть»).

Если положенное в печь топливо разгорелось, нужно чтобы воздуха поступало ровно столько, сколько требуется для поддержания умеренной тяги. Тяга, в зависимости от типа печи, регулируется либо посредством встроенной в зольную дверцу розетки, либо посредством более или менее открытой щели в печной дверце.

Ни в коем случае нельзя регулировать тягу с помощью вьюшки, расположенной в дымоходе.

Как только топливо достаточно прогорит, нужно обратить внимание на то, чтобы на колосниковой решетке нигде не оставалось свободного места. Вся колосниковая решетка должна быть равномерно покрыта жаром. Из-за свободного места повышается расход топлива.

Неплотные швы или неплотно сидящее обрамление дверцы, так же как и поломанные пазы дверцы, пропускают лишний воздух; это ведет к нарушению процесса горения, опасности попадания в помещение топочных газов и потере тепла.

Швы уплотняют вручную глиняным раствором (жирная глина) с добавлением 10% летучей золы, т. е. самой мелкой (печники тоже не применяют для этого никакого инструмента). Этим же раствором можно заделать (обновить) и пазы у дверец.

Опоясывающий дверцу паз сначала защищают шпателем, шилом, отверткой или другим подходящим инструментом, затем углубление у дверцы уплотняют вязким раствором глины. На нее накладывают полоску бумаги шириной 20 мм и дверцу плотно закрывают. Глиняный раствор в пазу сжимается и паз уплотняется. Бумажная полоска не дает дверце приклеиться. Перед первой топкой полоску удаляют. Подремонтированная таким образом печь более экономно расходует топливо.

Плохая тяга в печи может быть вызвана следующими причинами:

засорением сажей и золой сквозного прохода в топочном канале и отводной трубе; в этом случае необходимо прочистить печь, трубы и дымоход;

ненадлежащим соединением труб; это означает, что, например, две трубы на одинаковой высоте входят в дымоход или труба слишком длинная и далеко заходит в дымоход;

высокой наружной температурой воздуха, которая так нагрела в дымоходе столб воздуха, что печные газы не в состоянии его сдвинуть; чтобы устранить причину, прожигают комок бумаги у основании дымохода;

неплотностями в трубах, например, недостаточно плотно закрытыми дверцами для чистки.

Рассмотрим важнейшие технические особенности различных плит и печей.

Кухонная плита (из кафеля); в ней могут сжигаться все твердые виды топлива (см. рис. 1.185,я).

Железная кухонная плита (легко передвигаемая) (см. рис. 1.185,6); при розжиге открывают все заслонки (7, 8, 9), затем в процессе топки подкладывают топливо (как было описано выше). Когда все топливо разгорится, заслонку для растопки (5) закрывают. Каждый раз, подкладывая топливо, воздушную заслонку оставляют открытой до тех пор, пока совсем не исчезнет коптящее пламя, т. е. пока все топливо не будет охвачено пламенем.

Шибер (вьюшка) и дроссельный клапан, которые полностью перекрывают тягу, никогда не должны плотно закрываться, чтобы не вызвать несчастного случая.

Чтобы всегда точно знать положение заслонки для растопки, можно поднять часть плит, уравнять положение ручки с положением заслонки и руководствоваться этим при дальнейшем отоплении помещений.

Кафельная печь с колосниковой решеткой (см. рис. 1.186,гг). Для нее, как и для кухонной плиты, годятся все виды твердого топлива. Тяга регулируется через зольную дверцу 2, точнее через розетку 3, и дроссельной заслонкой 4. При растопке зольную дверцу и дроссельную заслонку открывают, дверцу топки 1, когда топливо подожжено,

Рис. 1.186. Кафельная печь с колосниковой решеткой (а), без колосниковой решетки (б)

/-дверца топки; 2-дверца для выгребания золы; 3-регулятор тяги в зольной дверце (поворачивающаяся розетка); 4-дроссельная заслонка; 5-крышка отверстия для чистки; б-отдушина; 7-внутренняя дверца топки; §-наружная дверца топки

закрывают. И только лишь тогда, когда все топливо хорошо разгорится, можно заложить дневную норму брикетов бурого угля.

Брикеты каменного угля загружают не все сразу. При его загрузке нужно обратить внимание на то, чтобы жар был без пламени.

Топливо загружают не на жар, а перед жаром\ Жар осторожно отодвигают назад. Как только все топливо превратится в жар, тягу нужно уменьшить дросселем или совершенно устранить.

Кафельная печь без колосниковой решетки (см. рис. 1.186,6) может отапливаться брикетами бурого угля, дровами и торфом. При разжигании растопка должна находиться возможно ближе к внутренней дверце топки 7. Справа и слева от нее складывается вся дневная норма брикетов бурого угля, дров или кусков торфа, с промежутками в палец. Когда топливо подожжено, внутреннюю дверцу закрывают, а наружную (5) закрывают только тогда, когда все топливо полностью запылает.

Железная печь (рис. 1.187), кроме дров, может топиться всеми видами твердого топлива, однако дрова для этой печи особенно нерентабельны.

При растапливании и подкладке дров тягу регулируют так же, как было указано выше. Топочную дверцу после растапливания можно оставлять закрытой.

У всех печей соединительную трубу от печи к дымоходу встраивают, как показано на рис. 1.188. Основное внимание при устройстве любой печи должно быть обращено на соблюдение мер противопожарной безопасности. Противопожарные инструкции должны неукоснительно соблюдаться.

Как правило, при устройстве печей и относящихся к ним труб допускаются элементарные строительные ошибки. Поэтому все новые или перестроенные печи должны быть обязательно проверены инспектором пожарного надзора. Только он может дать разрешение на эксплуатацию. Каждый застройщик обязан безотлагательно устранять недостатки, которые могут привести к возникновению пожара.

Для отвода газов, образующихся при горении в топках, предусмотрены специальные дымовые трубы. Они могут быть изготовлены из металла, специально для этого предназначенного огнеупорного кирпича, а также из других подходящих материалов.

При строительстве легких сооружений, например садовых домиков, для отвода печного газа применяют железные трубы. Хотя в этом случае речь идет об устройстве дымовой трубы простейшей формы, тем не менее соблюдение ряда противопожарных условий является обязательным. Сумма всех горизонталей должна быть не более 3 м. Отверстие в стене следует выполнять из негорючего материала или с помощью его разделано (защитная одежда из асбестобетона, шамота, глины и т. п.). Расстояние от трубы до стены или потолка должно составлять не менее 30 см. Железную трубу следует вывести без сочленений на высоту не менее чем на 50 см над крышей. Расстояние

1.186

1.188

Рис. 1.187. Железная пе <ь

от края крыши или от другого горючего материала до трубы должно составлять не менее 15 см. Крепление трубы к стене или потолку должно производиться только негорючими материалами. Железная труба снабжается колпачком от дождя.

Чистить трубу следует регулярно, так как при этом скорее можно заметить насквозь проржавевшие места и другие дефекты. Испорченную трубу необходимо сразу же заменить.

Специально для кладки кирпичных дымовых труб разработан ряд перевязок, которые следует выполнять очень тщательно, чтобы с самого начала гарантировать достаточно хорошую газонепроницаемость и устойчивость (см. рис. 1.61).

Поперечное сечение дымовых труб может быть различно в зависимости от их назначения. Фундаменты дымовых труб в принципе возводятся отдельно от других фундаментов, поэтому при различной осадке трубы не получают трещин. Размеры кафельной печи в зависимости от объема отапливаемого помещения приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7. Примерное определение размеров кафельной печи по объему отапливаемого помещения

* Для комнат, расположенных на запад и восток, берется средняя величина от расположенных на юг и на север комнат.

• 1.12. Вокруг дома 1.12.1. Сбор и хранение золы и мусора. В городах, поселках и в других населенных пунктах золу и мусор собирают в бочках и контейнерах, хранящихся под специальными навесами, а затем регулярно вывозят. В домах новой застройки отходы удаляют с помощью мусоропроводов.

Сложнее удалять золу и мусор с садовых и дачных участков. Золу от бурого угля только в небольшом количестве можно высыпать в компостные кучи, так как она связывает почву, препятствует водопроницаемости, делает ее плотной. Решение этой проблемы возможно либо путем устройства специального закрома для сбора золы, либо путем сбора золы в контейнерах для мусора с последующим регулярным вывозом.

• 1.12.2. Закром для золы должен быть расположен недалеко от входа на участок или от места погрузки, т. е. в месте, удобном для эвакуации. Такой закром отнюдь не является украшением сада и по возможности не должен бросаться в глаза. Его можно обсадить густым кустарником либо обнести забором.

Количество поступающей золы или мусора, а также время их хранения определяют размеры закрома. Исходя из объема поступления золы или мусора за восемь теплых месяцев в количестве примерно 1,5 м³ закром этот должен иметь плошадь 1000 х 1500 мм и высоту 800 мм (рис. 1.189). Для облегчения разгрузки дно его делают с некоторым уклоном к разгрузочной дверце. У обеих боковых сторон верхней дверцы должно быть по противовесу, что облегчит опорожнение мусорного ведра.

Зольный закром возводится из камня или бетона. Это сооружение является компромиссным решением, если участок еще не подключен к организованному вывозу мусора; для разрешения на постройку зольного закрома стройнад-зором района достаточно иметь небольшой эскиз (1 : 20).

• 1.12.3. Ограды. Назначение их состоит не столько в том, чтобы отделять наш дом от окружающего пространства, сколько связывать с ним. Ограда должна иметь опрятный, красивый вид, чего нельзя сказать о заборах из проволочной сетки и колючей проволоки, сплошных дощатых заборах, стенах из камня или бетона, за исключением применения последних в качестве цоколя для ограды.

Зеленую ограду (рис. 1.190), живую изгородь легко устроить из кустарника. Редкие вначале посадки через несколько лет превращаются в густо разросшуюся стену из ветвей, листьев или хвои. Живая изгородь должна быть высотой не более 1000 мм. Если она становится слишком густой, при желании ее можно проредить. Густая изгородь-хорошее место для гнездования наших пернатых певцов, которые помогают бороться с вредными насекомыми. Проволочная ограда, хотя и имеет некоторые преимущества (не требует особого ухода, не нуждается в плодородной почве и не занимает много места), однако выглядит неэстетично, и с ее возведением возникает необходимость бороться с вредными насекомыми.

Устройство живой изгороди требует немалых работ. Во-первых, ветви должны быть покрыты снизу доверху листьями или хвоей; необходима плодородная почва, которая должна удобряться перепревшим навозом или компостом. Площадь участка плодородной земли должна иметь ширину 1000 мм и такую же глубину. Густая древес-

1.189

Рис. 1.189. Хранилище для золы

1.192

1.193

ная растительность, растущая поблизости от живой изгороди, вредит ей. Желательно, чтобы деревья находились от нее на расстоянии нескольких метров, иначе в изгороди со временем образуются «дыры». Для роста изгороди требуется хорошая поливка, удаление сорняков, периодическая подкормка навозной жижей.

Садовники рекомендуют выращивать изгороди из ели, тисса, туи, самшита, падуба остролистного и магонии, которые остаются красивыми и зимой. Выбор листопадных кустарников для изгороди тоже достаточно велик; граб, боярышник, различные виды ивы, кизил, жимолость, снежноягодник, японская айва, бузина, сирень, жасмин и т. д. представляют широкие возможности для выращивания красивых изгородей. Живая изгородь может примыкать непосредственно к дому, ограничивая жилой дворик, создавая защищенный от ветра уголок (рис. 1.191).

Живая ограда с цоколем из естественного камня (валунов, песчаника, сланца) при правильной кладке тоже украшает участок (рис. 1.192). Дурной обычай при кладке из естественного камня делать вертикальные и горизонтальные швы выступающими наружу, к счастью, почти изжит (рис. 1.193). Эстетический эффект ограды достигается ровными рядами кладки и той игрой света и тени, которая создается соответствующими беспорядочно расположенными естественными неровностями. В любом случае следует избегать применение камня, который требуется доставлять издалека. Неправильно и неэкономно было бы, например, использовать в Берлине известняк рудерсдорф-ского месторождения, а сланец и песчаник доставлять из южных округов.

Ограда из естественного камня может быть выполнена также способом «сухой» кладки (рис. 1.194). Чтобы иметь достаточную прочность, такая поверхность выполняется шире обычной каменной стены, так как швы заполняются не цементным раствором, а перегнойным грунтом, перемешанным с глиной, и засаживаются альпийскими кустарниковыми растениями; перечислить их здесь практически невозможно. За советом мы рекомендуем обратиться только к садовнику. Такая ограда особенно эффектно смотрится в холмистой местности.

На равнинной местности цоколь из естественного камня должен иметь высоту от 300 до 500 мм и такую же ширину. На расстоянии от 2000 до 2500 мм ставят стойки ограды; при возведении цоколя для них в кладку должны

Рис. 1.196. Разметка для установки ограды

быть забетонированы опоры (рис. 1.195). Можно для них оставить просто отверстия: в местах, намеченных для стоек, вмуровать стесанные на конус колобашки, которые следует вытащить перед затвердением бетона. Такой способ обеспечивает точное размещение стоек. Рекомендуется следующий порядок работы: нивелирование, выбор направления, установка стоек для шнура, выемка грунта, бетонирование фундамента, разметка расстояний для стоек (рис. 1.196), раскалывание и кладка естественного камня по шнуру (рис. 1.197 и 1.198), разделка швов, установка и бетонирование угловых стоек (рис. 1.199), натягивание шнура, установка промежуточных стоек, бетонирование стоек с одновременной проверкой вертикальности их уровнем или отвесом. Этот же метод применяют и при сооружении цоколей из любого другого камня.

Стойки ограды могут быть сделаны из стальных труб, дерева или бетона.

Полевые ограды выполняют из жердей-вертикальные, горизонтальные, решетчатые (рис. 1.200), из штакетника-вертикальные и горизонтальные (рис. 1.201), из прутьев-плетень (рис. 1.202).

L12.4. Дорожки. Человек прокладывает дорожки в соответствии со своими потребностями. Прямая дорога может служить осевой линией сада и разделом между грядами (рис. 1.203). Иное дело на дачном участке (рис. 1.204): здесь она имеет не только утилитарное, но и эстетическое значение. Она может быть незаметной, но может быть и в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарниками или особенностями ландшафта. Дорога в саду не должна иметь ничего общего с улицей.

Простой плиточный настил, засыпка из связанного гравия (гравий, содержащий глину) или мощение из собранного поблизости булыжника-все это приемлемо для сада при дачном домике. Садик с тропинками или вовсе без дорожек тоже может быть очень живописным, поэтому не стоит увлекаться и устраивать в своем саду «бульвары и дорожки для прогулок». Прогулки лучше совершать в парках. Дорожки занимают площадь, которая с большим успехом могла быть занята декоративными или плодоносящими посадками.

При прокладке дорожки, которая у нас должна быть 1500 мм шириной, поступают так (рис. 1.205): сначала сглаживают неровности, затем прокладывают прямую, т. е. от колышка к колышку натягивают шнур; постель дорожки углубляют на 150 мм; растительный грунт раскладывают по сторонам для дальнейшего использования; постель дорожки заполняют на 100 мм крупным гравиетй, строительным мусором или шлаком; эту засыпку утрамбовывают, сверху насыпают еще слой толщиной 50 мм из более мелкого связанного гравия и снова трамбуют. Не следует забывать, что середина дорожки должна быть немного приподнята, чтобы дождевая вода стекала.

Устройство дорожек из имеющихся в продаже бетонных плит, иногда окрашенных, не требует особого основания (см. рис. 1.206,а и б). Здесь достаточно песчаной

1.198

постели: она облегчает укладку плит и хорошо впитывает дождевую воду. Швы можно затереть цементным раствором или замыть песком.

Дорожку из обычного или силикатного кирпича следует устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из того же материала (см. рис. 1.206,в). Плиты можно располагать точно по прямой или в определенном беспорядке (рис. 1.207). По площади плиты вырезают дерн и плиту укладывают вровень с плоскостью дерна на песчаную постель. Из этих же плит можно устроить дорогу для подъезда автомобиля, сплошную или с двумя лентами по ширине колеи (рис. 1.208). Пространство между ними можно выложить дерном или засадить стелящимся мхом.

При ударах по плите молотком, чтобы не разбить ее, подкладывают доску (рис. 1.209).

• 1.12.5. Водоемы. Речь пойдет о водоемах, бассейнах, прудах, которые должны не только приносить пользу, но и быть красивыми. Мы наполняем их дождевой водой, только не следует, как это еще часто делается, собирать ее в обычные бочки или в старые ванны.

Площадь водоема выбирают в соответствии с подсчитанным стоком. Чтобы избежать размораживания водоема в зимнее время, в его дно необходимо встроить сточное приспособление. В ином случае с наступлением осени водоем нужно полностью вычерпать.

в)

1.200

Этот водоем (рис. 1.210) может быть выложен из кирпича, бетона или естественного камня. Уплотнение достигается с помощью химических добавок в штукатурный раствор или покраской битумом.

Очень простое и относительно надежное уплотнение представляет собой обкладка внутренности водоема синтетической пленкой или другим водонепроницаемым материалом. На зимний период пленку из водоема можно извлечь. Водоем тогда не требует ни штукатурки, ни устройства дна, в этом случае можно ограничиться только стенками.

Относительно высокая стоимость пленки оправдывается, поскольку работы по уплотнению сложны и тоже дорогостоящи. К тому же недостаточно тщательно выполненная работа или мелкие, труднообнаруживаемые трещины, которые могут возникнуть от неравномерной осадки или разницы температур, заставляют нас заниматься ремонтом и лишают радости.

При устройстве водоема следует избегать широко распространенного бетонного утолщения, завершающего края. Гораздо лучшее впечатление производит край, облицованный плитками. Можно также обсадить края водоема влаголюбивыми кустарниками или дерном, через оставленные между плитами незаделанные швы вода будет просачиваться в окружающий дерн. Несомненно, вам доставит радость такой прелестный естественный уголок.

Если же материалы предназначены для нового строительства или для ремонтных работ, существует возможность соорудить на общественных началах открытый плавательный и детский бассейн. В нашем случае это сооружение имеет следующие размеры: длину 10 м, ширину 4 м и глубину 1 м. Чтобы доставить удовольствие и маленьким детям, глубину дна бассейна уменьшают до 20 см (см. рис. 1.211,а и б). Ддя внутренней отделки желательно применять синтетическую пленку (полиэтиленовую). Чтобы быстро не загрязнялась вода, желательно соорудить рядом душ и мойку для ног. Спускной кран, предусмотренный в самом глубоком месте, дает возможность освобождать бассейн от воды и периодически его чистить.

Особенное удовольствие доставляет детям плеска-тельный бассейн. Не следует только устраивать его по образцу, показанному на рис. 1.212,а. Такой плеска-тельный бассейн с притоком холодной водопроводной воды скорее вредит здоровью. Представьте себе, какие усилия требуются от детского организма для регулирования кровообращения, если верхняя часть тела согревается солнечными лучами, а ноги находятся в холодной водопроводной воде. Такого рода бассейн в корне противоречит народной мудрости, которая гласит: держи голову в холоде, а ноги в тепле.

Предлагаемый нами бассейн обладает оздоровительным действием и используется для детских игр (см. рис. 1.212,6). Бассейн до краев наполняют галькой размером от 10 до 50 мм. В углу его устанавливают с наклоном к середине прямую или изогнутую трубу диаметром 1/2 или 3/4 дюйма, которую подключают к водопроводу. В . трубе сверлят отверстия на расстоянии 200 мм друг от друга, в эти отверстия монтируют распылители (примерно такие распылители, как в малярном пистолете). Расход во-

Рис. 1.204. Дорожка на дачном участке

1.203

«ти

1.204

1.209

1.208

Рис. 1.205. Прокладка дорожек из гравия крупного 1 и мелкого 2

д-нивелировка; б-натягивание шнура; в-вы-емка растительного слоя грунта; г-укрепление дорожки

Рис. 1.206. Дорожки из плит одинаковых (а) и разных по размеру плит и с растениями (б), из кирпича (в)

Рис. Р.207. Тропинка из плиток вразброс

Рис. 1.208. Дорожка к гаражу

Рис. 1.209. Корректировка при укладке плит рис. 1.210. Дождевой водоем

ды незначительный. Но самое главное достоинство этого сооружения - его оздоровительное действие.

Разбрызгиваемая вода быстро нагревается солнцем и становится не такой холодной, как непосредственно из водопровода; она просачивается сквозь нагретую солнцем гальку. Мышцы ступней ног детей, бегающих по гальке, хорошо укрепляются. В этом сооружении нет грязной воды.

а)

• 1.12.6. Сауна. Уже немало говорилось о благодатном действии на здоровье сауны, однако у нас она все еще не получила широкого распространения, хотя строительство сауны, особенно совместными усилиями соседей, не представляет трудностей и не требует больших затрат (рис. 1.213).

В нашем случае речь идет о сауне, какие себе строит на севере Финляндии каждая семья (рис. 1.214). Правда финны, при богатстве их страны лесом, не экономят дерево, как мы. При строительстве сауны мы бережно относимся к заготовленным сосновым и еловым бревнам или столбам для забора (бревна нужно окорить).

Проектируемая нами сауна имеет площадь 3000 х 3000 мм и высоту 1800 мм. Стены кладут на фундамент: бетонный шириной 150 мм или каменный шириной 110 мм. Бревна с поперечным сечением около 100 мм (можно до 200 мм) врубают по углам в полдерева (рис. 1.215). Дверную раму вставляют в заранее выбранные в торцах дверного проема пазы (рис. 1.216). В качестве стропил применяют круглый лес. Крышу кроют гонтом. Толь тоже годится, только он не соответствует стилю сауны. Пазы между бревнами прокладывают мхом или полосками губчатой резины. Можно также прокладывать (или проконопачивать) их войлоком, замешанным на латексе с глиной: 3 ч, распушенного войлока, 1 ч. латекса, 6 ч. глины (рис. 1.217). Пол, за исключением места установки печки, настилают решетчатый из реек. Печку устанавливают на бетонном или каменном основании. Полок также обшивают рейками (рис. 1.218).

Полок делают двухъярусным: нижний, чтобы тело приспособилось к высокой температуре сауны, верхний-для его прогрева и обильного потоотделения.

Печь (рис. 1.219) представляет собой старую металлическую бочку из-под горючего, наполненную камнями сечением-от 100 до 200 мм. В верхней части бочки пробивают зубилом отверстие для присоединения дымовой трубы, в нижней части устраивают топку. При заполнении печи камнем должны оставаться пустоты для прохода топочных газов. При поливке раскаленных камней водой (из установленной неподалеку кадки) образуется пар и создается необходимая для сауны температура. Когда камни растрескаются и затруднится тяга, их надо заменить новыми.

Топка должна быть расположена не менее чем в 500 мм от деревянных стен, а труба в нужных местах обернута асбестом или защищена иным способом. Дымовую трубу следует поднять над крышей (во избежание загорания от летящих искр) не менее чем на 500 мм.

Прежде чем посетить сауну, нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Отделочные

•работы

Отделка должна в той или иной степени выполнять следующие функции:

защищать, т. е. соответствующим покрытием предохранять материал от внешних воздействий (например, сталь от коррозии, дерево от выветривания);

украшать, т. е. окраской, облицовкой или соответствующей обработкой придавать привлекательный вид зданиям, сооружениям, транспортным средствам;

улучшать гигиенические свойства, т. е. с помощью покрытий и облицовки препятствовать загрязнению помещений и облегчать их уборку;

выделять, т. е. символами или соответствующей окраской обозначать оборудование промышленных сооружений или транспортные средства.

Важнейшее значение имеет выбор техники исполнения и материалов (рис. 2.1). Рекомендуется следующий перечень техники исполнения цветового оформления:

окраска известью

окраска цементным молоком

окраска силикатными красками

окраска клеевыми красками

окраска дисперсными красителями и наброс

окраска масляными красками, лаками, эмалями, пропитка

Под цветовым оформлением понимают выполнение целенаправленных, рациональных, обоснованных, придающих цвет отделочных работ. Цветовое оформление-один из важнейших факторов культуры жилища и производства. Цветовой облик объекта выражает его функцию, оказывает эстетическое воздействие и повышает, таким образом, его роль и значение.

2.1.1. Цветовое оформление помещений. Человек ежедневно испытывает на себе влияние цвета, которое исходит от потолка, стен, предметов обстановки помещения, в котором он работает и живет. Это восприятие цвета может изменять его настроение, самочувствие, работоспособность; влияние может быть положительным, если цветовое оформление выполнено рационально и целенаправлено. Характер цветового оформления зависит от многих факторов (табл. 2.1).

Общие положения оформления. Окраска помещения, в первую очередь, связана с функциональным его назначением. Кроме того, имеет значение площадь, высота, расположение, членение и обстановка помещения (см. табл. 2.1).

Назначение помещения-основа его характеристики

Размеры помещения необходимо учитывать при определении яркости и степени насыщенности избранного тона. Большое и высокое помещение позволяет применить цвет наиболее сильно насыщенный и менее яркий. Примененный для окраски потолка такой цвет вследствие своей «близости» и «тяжести» создает впечатление, что помещение низкое; стены, окрашенные в этот цвет, создают иллюзию тесноты. В маленьком помещении следует отдать предпочтение более ярким и менее насыщенным тонам. При выборе цветового решения условия освещения являются определяющим фактором. Недостаточно освещенное помещение, например с маленькими обращенными на север окнами или в первом этаже заднего двора, кажется холодным и мрачным. Это неприятное впечатление можно сгладить, окрасив стены и потолки в светлые теплые тона. Сильное освещение спальни, обращенной окнами на юг, может быть приглушено холодным насыщенным тоном.

Членение и организация помещения также могут быть подчеркнуты соответствующей окраской.

Посредством выделения цветом можно подчеркнуть отдельные детали, например потолочные балки, колонны, нишу или стену (рис. 2.2). Некрасивые детали, например косую стену, трубу, наоборот, не выделяют цветом.

В многоцелевых помещениях каждая функциональная зона (например, жилая, столовая и рабочая) с ее меблировкой, декоративной тканью и перегородкой может иметь свое, соответствующее ее функции цветовое оформление, не дисгармонирующее с интерьером комнаты. Глубина помещения также может оптически изменяться путем цветового выделения торцевой стены. Красный, оранжевый, красно-бурый и серый цвета зрительно укорачивают комнату. Торцевая стена, окрашенная в светлые тона голубого, зеленого или желтого цветов, оптически удлиняет помещение.

Рис. 2.2. Цветовым выделением одной из стен можно нарушить монотонность помещения

Таблица 2.1

Мебель, гардины, ковры, картины и другие украшения стен должны сочетаться по цвету, виду и структуре поверхности. Каждый предмет должен органично вписываться в общую композицию интерьера (рис. 2.3 и 2.4, табл. 2.2).

2.3

Рис. 2.3. Неправильно.

Обои не подходят к кованым перилам и крупноклетчатым портьерам

Квартиры. Цветовое оформление связывается прежде всего с назначением помещения, а уже затем с основным цветовым настроением. Кроме того, как уже говорилось, должны приниматься во внимание площадь, высота, освещенность и расположение комнат: для выбора цвета не может быть однозначного решения.

Рекомендации, которые мы предлагаем, исходят из нормальных пропорции помещении, которые, например, выдерживаются в типовом жилищном строительстве. При нарушенных пропорциях, как это часто имеет место в старых зданиях, например, при недостаточной освещенности или чрезмерной высоте помещения, в эти рекомендации должны вноситься соответствующие поправки.

Плоскости, ограничивающие помещение. Выбору и согласованию цветов для ограничивающих плоскостей (потолка, стен, пола, дверей), которые служат фоном для обстановки, уделяется особое внимание (см. табл. 2.1).

Стены. Цвет стен придает помещению настроение и считается главным цветом (см. табл. 2.1). Окраска стен по форме и цвету всегда согласуется с мебелью и декоративной тканью (см. табл. 2.2). В общем рекомендуется гармоничный контраст между цветом и наличествующим декором обстановки и плоскостью стены (рис. 2.5-2.8).

Потолок. Цвет потолка так же, как и цвет стен, зависит от высоты и освещенности помещения. Если стены оклеивают обоями, выбор цвета для потолка больше зависит от цвета обоев.

Пол. Самые распространенные цвета для пола-это близкие к натуральному дереву тона серого, серо-коричневого, зеленого и охристо-желтого цветов. Цвет пола должен соответствовать мебели и коврам (см. рис. 2.7 и 2.8).

Двери по возможности оставляют одноцветными, стараясь особенно их не выделять.

Коридор и передняя -это обычно небольшие и плохо освещенные помещения, но выглядеть они должны приятно, привлекательно. Поэтому предпочтительный цвет для стен-желтый, оранжевый, слоновой кости. Для тесного и высокого помещения полосатый узор противопоказан. Высоту можно оптически уменьшить, если потолок окрасить в темный или насыщенный цвет. Интенсивный цвет торцевой стороны коридора «сокращает» его длину.

Рекомендуемые сочетания цветов для коридора и передней приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Жилая комната приобретает радостный уютный вид благодаря верному сочетанию цветов ограничивающих ее плоскостей с мебелью, декоративными тканями, предметами искусства, картинами, комнатными растениями (табл. 2.4). Цвета могут сохранять свою свежесть и при искусственном освещении, для этого нужно, чтобы отдельные объекты гармонически сочетались по цвету и вместе с тем были достаточно контрасты.

Рабочая комната должна стимулировать душевный подъем, деловую активность. Подходящие цвета для ее стен-слабо насыщенный желтый, желто-розовый и желто-зеленый. Для потолка и, может быть, одной из стен следует отдать предпочтение серо-голубым, серо-зеленым и серо-коричневым тонам.

Спальная комната должна быть выдержана в спокойных и чистых тонах. Рекомендуемые сочетания цветов для спальной приведены в табл. 2.5.

Рис. 2.8. Правильно. Чередуются светлые и темные, однотонные и смешанноокра-шенные плоскости

2.7

'2.8

Детская комната. По колориту и контрастности детская должна выглядеть занимательно, весело и свежо. Однако цветовое оформление ее должно учитывать пол и возраст детей. Цвета, рекомендуемые для детской приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.5

Таблица 2.6

Эти цвета, высокой степени насыщенности, применяют для небольших поверхностей, например отдельной стены, мебели, декоративной ткани и, сильно осветленные белым цветом, для потолка и стен.

Кухня. Ее гигиеничный опрятный вид достигается применением белого, голубого, голубовато-зеленого и слоновой кости цветов. Стены или только та стена, вдоль которой поставлена кухонная мебель, окрашиваются в такой цвет, чтобы он сильно контрастировал с цветом кухонной мебели.

Рекомендуемые сочетания цветов для кухни приведены в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Мебель

Цвет

Ванная комната. Сочетание красноватых, зеленоватых или желтоватых пастельных тонов придает ванной комнате опрятный и свежий вид.

Лестничная клетка. Цвета, применяемые для окраски лестничных клеток, особенно в высоких зданиях, служат для многих целей.

Различная на разных этажах окраска торцевой стены лестничных площадок облегчает ориентировку.

Подъем по лестнице преодолевается легче, если цвет по мере подъема становится светлее, легче, например торцевые стены площадок нижних этажей красные и оранжевые, следующих-зеленые и желто-зеленые и на верхнем этаже желтый цвет.

От темного потолка лестничная клетка кажется ниже.

От усиления объемного эффекта ступенек посредством цветового контраста между основанием ступеньки и проступью (например, серый с коричневым) уменьшается опасность оступиться. Нижнюю сторону лестничных маршей и стены окрашивают в светлые тона; темные, поглощающие свет цвета, противопоказаны. Гладкие, ярко окрашенные перила повышают безопасность при движении по лестнице.

Рабочие помещения. При выборе цветового оформления принимается во внимание оптическое и психо-физическое воздействие рабочего помещения на работающих. Цвет в рабочих помещениях должен:

• 1) положительно влиять на гигиеническое состояние помещения, его атмосферу, что, в свою очередь, связано с самочувствием людей, с их работоспособностью;

• 2) улучшать условия видимости. Там, где требуется очень сильная освещенность, скажем, в чертежных залах, в помещениях для обработки тканей, стены и особенно потолок делают такими светлыми, чтобы они отражали падающий на них свет. Средние значения отражающей способности некоторых цветов следующие, %: белый-80; слоновая кость-75; желтый-60; красный-30; зеленый-25; синий-15;

• 3) улучшить организацию и охрану труда; опасные и безопасные направления обозначаются с помощью предупреждающей окраски и соответствующих знаков (рис. 2.9—2.14, табл. 2.8).

  
  
  
  
  
  
  

  2.11

  Рис. 2.9. Примеры применения предупреждающей окраски -цвет красный

  
  

  1-висящий груз; 2-аварийный выключатель; 3 аварийный запорный вентиль

  
  

  Рис. 2ЛО. Примеры применения предупреждающей окраски-цвет желтый

  Рис. 2.11. Маркировка транспортного пути, края эстакады и ступеней обозначены белыми по юсами

  
  

  Таблица 2.8
  Цвет	Предупреждающие знаки	Обозначают (примеры)
  Красный	Стой!	Средства пожарной защиты и борьбы с огнем, первая помощь и направление к аварийному выключателю
  Желтый в конт-	Внимание,	Защитные приспособления;
  расте с черным	опасность!	подъемные устройства и > ограждения - желто-черные полосы
  Зеленый в конт-	Отсутствие	Аварийный (запасный) выход,
  расте с белым Белый	опасности	место для курения Транспортные пути, места для стоянки автомобилей

  
  

• 4) оказывать положительное психологическое воздействие на эмоции человека, а следовательно, способствовать повышению производительности труда. Разумно подобранные цвета могут сгладить у работающих неприятные чувства, которые связаны с условиями труда (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Цвета, противодействующие условиям, утяжеляющим труд

Кислотный запах, сырость

а желтый

2.12

2.13

Рис. 2.12. Знаки, запрещающие проход посторонним, курение и проход с открытым огнем

Школы и детские сады. Дети реагируют на зрительные образы сильнее, чем взрослые. Поэтому к цветовому оформлению школ и детских садов нужно относиться с особенным вниманием. При их цветовом оформлении важно учитывать возраст детей, назначение и расположение помещения.

Возраст детей. При цветовом оформлении детских комнат следует акцентировать цвета, которые предпочитают дети различных возрастных групп. Это относится прежде всего к цветовому решению в помещениях для дошкольников и школьников младших классов. Предпочитаемые детьми цвета должны появляться на небольших поверхностях обстановки помещения.

Назначение помещения. Для учебных помещений младших классов рекомендуются радостные теплые тона во всем их многообразии. Цветовое оформление помещений для старших классов должно своей цветовой гаммой содействовать серьезному настроению, сосредоточенности. Эти же соображения принимаются во внимание и при оформлении предметных кабинетов (табл. 2.10). Стены' служащие фоном при демонстрации учебных пособий, должны быть согласованы по цвету с преобладающим цветом учебных средств и с цветом классной доски. В боль-

шей степени это относится к согласованию цветов стены и доски.

Цвет классной доски по яркости не должен особенно отличаться от окраски стены, иначе из-за непрерывной адаптации глаз быстро наступит усталость (рис. 2.15, 2.16).

2.15

Ориентация помещения. При южной ориентации помещения цвет может быть приглушен добавлением серой краски. Интерьер помещения, расположенного с северной стороны, может быть оживлен подбором теплых, светлых тонов. При этом откосы оконных проемов можно выкрасить в желтый или желто-оранжевый цвет, что создает иллюзию солнечного освещения.

2.1.2. Цветовое оформление фасадов. При цветовом оформлении фасадов нужно учитывать назначение здания (торговое, промышленное, жилое и т. д.), его месторасположение, архитектуру.

2.16

Рис. 2.15. Неправильно.

Сильный цветовой и световой контраст между классной доской и стеной, слепящий свет и блики от доски быстро утомляют глаза

Назначение здания. При цветовом оформлении отдельно стоящего в городе или в деревне здания следует принимать во внимание назначение и внешний вид других относящихся к данному населенному пункту построек. В основу цветового оформления различных зданий должны быть положены и такие факторы, как свежесть красок (но не пестрота), гармоничное сочетание цветов, наличие поблизости жилых зданий. Отдельные небольшие элементы здания, например входная дверь, балконное ограждение, могут быть выделены цветом. И вместе с тем отдельные дома, а также дачи или садовые домики могут быть окрашены одним цветом.

Основное назначение культурных сооружений, школ должно быть своеобразно отражено и в цветовом оформлении. Окраска торговых зданий также должна соответствовать их назначению. Например, цветовое оформление универмага готового платья должно выглядеть особенно элегантно, а оформление продовольственного торгового центра радовать глаз свежими красками, быть гигие-ничц_Ым. Окраска промышленных зданий связана с требованиями производственного процесса, соблюдением дисциплины _и правил безопасности труда. Промышленные здания, расположенные в жилых районах, должны по цвету Сочетаться с жилыми зданиями, чтобы оставаться неза^_{етнь1МИ<}

Месторасположения зданий. Цвет фасада, его тон, яркость должны сочетаться с цветом окружающих предметов? создавать единое гармоническое целое. Богатую контрастами гармонию с зеленью лесов и лугов и с холодной голубизной моря и неба составляют светлые, теплые тона (рис. 2.17). Окутанный серой гаммой цветов индустриальный ландшафт может быть оживлен фасадами домов более насыщенного цвета.

2.17

архитектура здания. Окраска должна быть подчинена архитектуре здания. Красота здания или сооружения может быть подчеркнута соответствующими цветами. С помощью цвета можно также усилить архитектоническое член^_ние здания (рис. 2.18). Части здания, которые должны выглядеть выступающими, например оконное обрамление, карниз или деталь старинного здания, нужно окрашивать в более светлый цвет, чем вся плоскость фасада. Статические функции других элементов можно подчеркнуть темным цветом.

2.2. Малярные работы

Из всех работ по уходу за зданием и сооружениями, оборудованием наибольшее внимание следует уделять по-крас$_чным работам, так как покраска довольно быстро загрязняется и разрушается. Через определенные промежутки времени ее приходится обновлять. Однако при надлежащем проведении малярных работ эти интервалы могу_т бы_ТЬ весьма значительны; неправильное проведе-^ние Малярных работ сокращает их.

2,2.1. Инструменты и приборы. Выбор инструментов и приборов определяется в зависимости от вида и консистенции Используемых материалов, а также от площади, количества и месторасположения обрабатываемых объектов.

Рис. 2.17. Благодаря светлому тону, и прежде всего белому цвету, здание на темном фоне выглядит крупнее (а), более легким и элегантным: противоположное действие оказывают темные тона (б)

При окрасочных работах необходимо применять следующие инструменты и приборы:

для подготовки поверхности (рис. 2.19-2.23): щетку-смет_Ку, циклю, смывную щетку, шпатель, паяльную лам-^ПУ? Молоток для удаления ржавчины, шабер, проволочную щет^у, плоский шпатель, штукатурный мастерок, мастерок лопаткой, терку;

для измерения и разметки (рис. 2.24): малярную линейку, о^бивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, мерную ленту, карандаш, красящее вещество, деревянную планку;

для нанесения красящего материала (рис. 2.25-2.32): круглую, лакировочную и плоскую кисти, флейц, кисти для бкраски отопительных приборов, маховую кисть, ра-лик ;_5ЛЯ окраски, пульверизатор с напорным резервуаром Д^ля краски, распылительные установки высокого и низкого Давления;

Рис. 2.19. Инструменты для подготовки поверхности

7-щетка для смывания; 2-щетка-сметка; 3-шпатель; 4-стальная цикля

Рис. 2.20. Пропановый аппарат с горелкой для удаления старой краски и лака 7-газовая горелка со специальным шлангом; 2-редукционный клапан; 3-баллон с пропаном

Рис. 2.21. Инструменты для удаления ржавчины

7-молоток; 2 - шпатель; 3-шабер

Рис. 2.22. Щетки для удаления ржавчины

1 -проволочньш плюш с прикрепленными к нему ручками для удаления ржавчины с труб; 2-проволочная карщетка; 3-проволочная щетка для очистки отопительных приборов; 4-ручная проволочная щетка

Рис. 2.23. Инструменты для шпаклевки и зачистки

7-широкий шпатель для стен и цоколей; 2-малый шпатель; 3 - четырехугольная кельма; 4-кельма для гипса; 5-терка с фетровой подбивкой; 6-терка; 7-гладкая терка (глет-кельма)

Рис. 2.24. Инструменты для измерения и разметки

7-малярная линейка; 2-отбивочный шнур; 3-складной метр; 4 уровень; 5-древесный уголь; б-карандаш; 7-бумажный пепел для окраски отбивочного шнура; 3-рулетка

2.25

2.26

2.27

Рис. 2.25. Круглая кисть

без добавления известеустойчивого пигмента. В от-                    93

дельных случаях В известковый Краситель добавляют СВЯ- 2.2. Малярные работы зующее средство, например поливинил ацетатную эмульсию.

Затвердение свеженанесенной известковой краски происходит вследствие того, что вода, испаряясь, поглощает из воздуха двуокись углерода (углекислого газа). Гашеная известь (гидроокись кальция) превращается при этом в нерастворимый водой карбонат кальция (рис. 2.35). Но для восприятия и преобразования двуокиси углерода и достижения соответствующей твердости необходимо присутствие влаги, поэтому известковая краска должна наноситься только тонким слоем и высыхать медленно.

Подготовка к работе. Гашеную известь называют также белой известью. Если в распоряжении имеется только сухой порошкообразный гидрат кальция, его следует не менее чем за сутки до употребления замочить в воде.

Красящий пигмент должен быть известеустойчив. Известенепрочные пигменты, к которым прежде всего относятся хром желтый, оранжевый, зеленый, а также цинк желтый и зеленый, теряют свой цвет.

Связующие добавки. Для внутренней окраски в качестве связующей добавки может быть применен целлюлозный клей, а для внешней и внутренней окраски-поливинилацетатная эмульсия. Разжижителем для известковой краски, а также известковой краски с добавкой связующего средства служит вода.

Приготовление известковой краски. Гашеную известь размешивают с небольшим количеством воды до исчезновения отдельных комков. Пигмент густо замешивают на воде и добавляют в известковый раствор (пигментная добавка не должна составлять более 10% гашеной извести), в заключение ее разбавляют водой до консистенции, пригодной для окраски кистью или краскораспылителем (табл. 2.13). Затем краску процеживают, чтобы отделить крупинки; это особенно необходимо сделать, если предполагается работать краскораспылителем. Соотношение извести и воды приведено в таблице (рис. 2.36).

Таблица 2.13

Подготовка грунта. В качестве грунта для известковой окраски может служить бетон, известковая, цементная и глиняная штукатурка, шероховатая поверхность камня,

2.34

•> чк

кирпичная стена, цементные плиты и старая, хорошо держащаяся известковая покраска.

Пыль, а также старую покраску, которая не может служить грунтом, необходимо удалить. Клеевую краску, на-лример, смывают водой; облупляющуюся известковую л окраску отскабливают шпателем. Трещины и отверстия заделывают известковым или цементным (не гипсом!) раствором.

Произвести окраску можно с помощью кисти или пульверизатором. Тот или иной способ работы выбирается в зависимости от обстоятельств. Небольшие или разноцветные площади помещения окрашивают кистью, большие одноцветные площади, например вновь выстроенное здание, зал или его фасад, рациональнее обработать пульверизатором.

Из инструментов и приборов следует иметь щетку для окраски, круглую и плоскую кисти (перед употреблением поставить в воду); для работы пульверизатором необходим распылитель с напорным баком (см. рис. 2.30). После /потребления, а также перед длительным перерывом инструмент нужно тщательно вымыть.

Поверхности, чувствительные к извести, например мебель, деревянный пол, покрытые лаком двери, нужно /крыть.

Поскольку известь едкая, предварительно перед работой с известью руки и лицо следует смазать жирным кремом, в зависимости от обстоятельств надеть защитные очки и резиновые перчатки. Если во время работы в глаза попала известь, их следует тщательно промыть большим количеством воды.

Рис. 2.28. Щетка для окраски

• 1 -плата с вулканизированным волосом;

• 2 - ручка с привинченным держателем

Рис. 2.29. Окрасочый валик, обтянутый дедероновым плюшем

7-футляр для хранения; 2-окрасочная решетка (вешается в ведро)

Рис. 2.30. Краскораспылитель с напорным резервуаром для водных окрасочных материалов

1 - штанга распылителя с удлинителем; 2 - воздушный насос; 3-манометр; 4-напорный резервуар для краски; 5-шланг; 6-воронка с ситом

Рис. 2.31. Пистолет-распылитель с наливной кружкой для краскопульта высокого давления

/-наливная кружка с краской; 2-нажимной крючок; 3-головка пистолета с дюзой для краски, иголкой и регулируемой воздушной дюзой; 4-ручка с присоединенным напорным воздушным шлангом

Рис. 2.32. Схема пистолета-распылителя низкого давления

7-кружка для краски, находящаяся под давлением воздуха; 2-большое сопло дюзы; 5-подводка воздуха под давлением

Рис. 2.33. Посуда для приготовления краски и других материалов

а-малярное ведро с коробкой для кистей; б-ведерко для краски; в-емкость под краску для протягивания линий с зацепом для подвешивания к нагрудному карману; г-чашка для гипса и клея

Рис. 2.34. Сита для краски

а-сито-воронка с зажимным хомутиком; 6-круглое сито для просеивания; в-самостоятельно изготовленное сито-ящик для извести и клеевых красок

Рис. 2.35. Высыхание и отвердение известковой краски вследствие поглощения ею углекислого газа (СО?) и испарения воды (Н?О)

7-известковая покраска; 2- известковая краска

Рис. 2.36. Соотношение компонентов в белой, подцвеченной и подцвеченной со связующим средством известковой краске

а- известковая краска белая; б-известковая краска подцвеченная; в-известковая краска подцвеченная со связующим; 7-известь гашеная; 1-пигмент; 3-связующая-полихлорвинилацетатная эмульсия; 4-вода

Рис. 2.37. Сухой грунт в летнее время непосредственно перед нанесением краски должен быть смочен водой (а-известковая краска, б -вода, «-штукатурка)

Рис. 2.38.

Чтобы предотвратить видимые наслоения краски, надо начинать красить потолок и стены со стороны окон и заканчивать противоположной стеной

Потеки известковой краски (некрасивая окраска) от невпитывающей поверхности или вследствие сырой погоды

Отслоение (растрескивание краски) из-за того, что известковая краска нанесена слишком толстым слоем или на неподходящий грунт либо покраска производилась при морозе (рис. 2.44)

Изменение цвета и появление пятен (некрасивый вид) из-за проступающих дефектов грунта (сырые пятна, химический карандаш, битум), или из-за обесцвечивания неустойчивого к свету пигмента, или из-за применения известенеустойчивого пигмента (рис. 2.45)

Рис. 2.39.

При необходимости наложить второй слой краски (б); красить нужно поперек наложения первого слоя (а)

Рис. 2.40. Состав шпатлевок

а - известкового; б - известково-1 ипсового; в -известково-цементного, 7-гашеная известь;

Способ предотвращения и устранения

Не красить в дождливую погоду. Краску приготовить более густой, добавив в нее немного цемента или мелкого песку, и хорошо разровнять

Помещение до высыхания краски хорошо проветрить

Наносить краску тонким слоем. Красить только поверхности, содержащие извести и очищенные от старой уже негодной известковой краски. Красить и просушивать при плюсовой температуре Устранить дефекты грунта (например, выцветшие и сырые пятна) посредством большего или меньшего флуатирования (т.е. обработкой фторсиликатом). Штрихи химического карандаша -и пятна битума соскоблить, неровности затереть раствором. Не употреблять (особенно для наружной окраски) нестойкие в отношение света пигменты! Применять только известестойкие пигменты!

2-цемент; 3-гипс; 4-мелкозернистый песок; 5 - вода

Рис. 2.41. Затирка шпатлевками с помощью гладкой кельмы в направлении снизу вверх

2.2.2.1. Окраска цементным молоком устойчива к сырости и обладает уплотняющим эффектом, поэтому рекомендуется для цоколей зданий, каменных оград, садовых домиков, подвалов и стен сырых помещений.

Цементное молоко содержит исключительно важное связующее средство - цемент. Краска твердеет вследствие того, что воспринимает из окружающего воздуха углекислый газ и происходит реакция цемента с водой раствора. Эта краска становится устойчивой к сырости и атмосферным влияниям только в том случае, если во время процесса отвердевания находится во влажном состоянии. Поэтому цементное молоко требует таких же условий приготовления и работы (табл. 2.15), как и известковая краска.

К цементному молоку могут быть вместе с водой добавлены известе- и цементоустойчивые тонирующие

Рис. 2.42. Нанесение шпатлевки кистью в направлении сверху вниз

Рис. 2.43. Заглаживание нанесенной шпатлевки теркой с фетровой подбивкой

Рис. 2.44. Образование полос в известковой окраске из-за того, что слишком толстый слой нанесен на сухую штукатурку; необходимо известковую краску развести сильнее, штукатурку предварительно смочить так как был добавлен желтый хром (нестойкий к извести); необходимо добавлять только стойкие к извести пигменты

Рис. 2.46. Соотношение компонентов в цементном молоке, тонированном известково-цементном молоке и тонированном известково-цементном молоке с поливинилацетатной эмульсией а -цементное молоко; б-тонированное извест ково-цементное молоко; в -то же, с поливинилацетатной эмульсией /-цемент; 2-пигмент; 3-гашеная известь; 4-поливинилацетатная эмульсия; 5- вода

Рис. 2.45. Появление на известковой окраске красновато-коричневых пятен,

4 Зак. 958

пигменты (до 10% содержания цемента). Кроме того, возможна добавка второго связующего средства, например гашеной извести или поливинилацетатной эмульсии (рис. 2.46), которая повышает устойчивость краски к атмосферным воздействиям.

Таблица 2.15

При приготовлении цементного молока цемент размешивают в воде, а затем в зависимости от необходимости добавляют в воду размешанный пигмент и связующие добавки.

2.2.2.З. Окраска силикатной краской сохраняется достаточно долго.

При наличии надлежащего грунта ее рекомендуется широко применять как для внутренних помещений, так и для фасадов зданий. Вследствие устойчивости к сырости, погодным изменениям, гниению и воздействию выхлопных газов силикатные краски особенно подходят для:

полов и потолков в помещениях с сильно меняющейся или с высокой влажностью воздуха, в которых клеевые краски быстро теряют свои качества или покрываются плесенью (плавательные бассейны, холодильники, лест-

ницы в домах, фабрики-кухни, определенные производственные помещения);

фасадов зданий и прежде всего в индустриальных и больших городах, где силикатные краски более практичны, чем известковые, чувствительные к кислотам. Они так же, как и жидкое стекло, уплотняя внешнюю штукатурку здания, защищают его от воздействия дождя.

Технологические основы. Силикатная краска отвердевает, воспринимая из воздуха углекислый газ, а также благодаря окремнению (силикатизации), соединяясь с минеральной частью поверхности грунта (рис. 2.47). Имеющееся в краске жидкое стекло выделяет при этом поташ, который образует на поверхности краски тончайший, незаметный, с сильной щелочной реакцией слой. Поэтому красить по силикатной краске или делать на ней надписи чувствительными к щелочам красками (например, масляной) нельзя. Старая, но еще хорошо держащаяся силикатная краска может быть снова перекрашена только силикатной краской.

Подготовка к работе. Для окраски следует использовать специальную «силикатную краску 66». Ее поставляют в виде трех компонентов, которые перемешивают непосредственно перед применением в следующих пропорциях: 1 мас.ч. специального фтористого силиката Грюнау (жидкого), 16 мас.ч. связующего средства Грюнау (специального жидкого стекла) и 12 мас.ч. пигмента силикатной краски (порошкообразного). Перемешивают их в той последовательности, в какой перечислены компоненты. Добавлять другие пигменты или воду нельзя (рис. 2.48). Сухие силикатные краски-пигменты бывают следующих цветов: белого, слоновой кости, светло-серого, серого, черного, светло-желтого, светло-коричневого, охры желтой, светло-зеленого, темно-зеленого, светло-синего, темно-синего и красного. Допустимо смешивать эти пигменты.

Подготовка грунта. Для окраски силикатной краской особенно хорошо подходит грунт, содержащий много кварцевого песка (например, твердый чистый бетон, цементная и известковая штукатурка, а также асбестоцементные облицовочные плитки, с которыми специальное жидкое стекло может хорошо окремниваться). Внутреннюю окраску можно производить по чистой кирпичной стене, стеклу, оцинкованному железу и неструганым доскам. Если силикатная краска старая, но еще хорошо держится, ее тоже можно заново покрасить.

2.47

Рис. 2.47. Процесс высыхания и отвердения силикатной краски (сверху вниз)

Подготовка грунта начинается с его промывания. Грунты с высоким содержанием цемента или извести обрабатывают специальным фтористым силикатом Грюнау (1 ч. фтористого силиката, растворенная в 2 ч. воды). Обедненную связующим и сильно впитывающую воду штукатурку предварительно прокрашивают связующим силикатом Грюнау (1ч. связующего, растворенная в 3 ч. воды).

Трещины и углубления нельзя заравнивать гипсом, для этой цели более пригоден известковый раствор.

Силикатную краску наносят с помощью щетки (рис. 2.49) и кистей. Можно выполнять эту работу и окра-4*

сочным валиком, а также пистолетом-распылителем высокого давления (см. рис. 2.31). Инструменты и приборы сразу же после употребления должны быть тщательно вымыты водой.

Краска должна просыхать медленно, чтобы могла впитать достаточное количество двуокиси углерода, поэтому окраску следует проводить в прохладную, слегка влажную погоду. Помните, прямое летнее солнце, дождь и мороз очень вредно воздействуют на просыхающую краску. Рекомендации по окраске силикатной краской приведены в табл. 2.16.

Таблица 2.16

При подготовке к работе поверхность стекла, керамических плиток и других керамических деталей, деревянные поверхности, оцинкованное железо, алюминий, а также места, покрашенные масляной краской или лаком, необходимо защищать от попадания силикатной краски или фтористого силиката: укрывать или наносить легкое жировое покрытие.

Не забывайте смазывать кремом руки и лицо, применять защитные очки. Жидкое стекло ядовито!

Нанесение силикатной краски. Окраску кистью или валиком следует вести без перерывов, чтобы кромка нанесенной краски не успевала подсыхать, а при больших площадях окраски работа должна выполняться несколькими людьми «рука за руку» (рис. 2.50)-только таким образом можно избежать появления полос и неровностей. Если требуется нанести второй слой краски, нужно дать первому полностью высохнуть и лишь тогда приступить к нанесению второго. Второй слой лучше наносить поперек первого (см. рис. 2.39).

«Силикатная штукатура набрызгом-66»-так обозначается высококачественный материал для штукатурки, к которому относятся те же основные положения, что и

Рис. 2.48. Соотношение компонентов силикатной краски

фтористый силикат; 6- связующее; в пигмент

Рис. 2.49. Двухслойная окраска силикатной краской кистью или валиком /-грунтовочный слой; 2 -кроющий слой; 3- окраска кистью, валиком или пульверизатором; 4-грунтовочный слой; 5-окраска валиком, кистью, тампоном, накатка рисунка и г. д.

зу несколько человек «рука в руку», чтобы кромка краски не подсохла

Рис. 2.51. Соотношение компонентов силикатного раствора для штукатурки набрызгом

«-специальный фтористый силикат; б-связующее; в - пигмент; г-добавка для штукатурки набрызгом

Рис. 2.50. Во избежание изъянов большие поверхности должны красить сра-

к «силикатной краске-66”. Свойства обоих этих силикатных материалов, их применение, обработка аналогичны.

«Силикатную штукатурку набрызгом - 66» применяют для нанесения слоя на гладкой бетонной или оштукатуренной поверхности как снаружи, так и изнутри.

Материал поставляют в виде отдельных компонентов. Для приготовления силикатного раствора для штукатурки набрызгом эти компоненты смешивают в следующих соотношениях (рис. 2.51), мас.ч.:

Специальный фтористый силикат Грюнау

Связующее средство Грюнау (специальное жидкое стекло) ...

Пигмент силикатной краски

Добавка для штукатурки набрызгом

Для штукатурки набрызгом могут применяться те же цвета, что и для «силикатной краски-66».

Нанесение набрызгиваемого силикатного раствора. Бетонную или оштукатуренную поверхность сперва грунтуют силикатной краской того же цвета, что и раствор для штукатурки. Раствор наносят ручным набрызгивателем (рис. 2.52) или набрызгивающей машиной в два приема: сначала раствор набрызгивают тонким равномерным слоем, а после схватывания этого слоя набрызгивают вто-

рой слой необходимой толщины и структуры. Раствор может быть также нанесен шпателем (рис. 2.53). Дефекты окраски силикатной краской и набрызгивания силикатным раствором рассмотрены в табл. 2.17.

2.53

1 2

2.54

Рис. 2.53. Силикатный раствор, наносимый плоским шпателем (штукатурка шпателем) и ручным набрызгива-телем (штукатурка набро-сом)

пока содержащийся в нем воздух не будет выделяться в виде больших пузырей (рис. 2.59). Затем при постоянном перемешивании подливают воду; соотношение клея и воды должно быть 1:1.

Целлюлозный клей дороже крахмального. Его продают в виде крупинкообразного или волокнистого сухого материала или слегка влажных хлопьев (целлюлоза-глико-лат).

Сухой клей разводят следующим образом: 100 г свободного от комков клея высыпают при непрерывном перемешивании в 1л воды (рис. 2.60) и оставляют на 30-60 мин для разбухания. Затем в этот густой раствор понемногу добавляют воду при одновременном перемешивании; соотношение густого раствора к воде должно быть 1 :1.

2.55

Клеевую краску приготовляют так. Мел густо замешивают на воде. Также замешивают на воде и красящий пигмент, который нужен для получения желаемого тона краски (его добавляют в известковое тесто). Перед добавлением клея проверяют оттенок пигментированного теста: в небольшом количестве его наносят на бумагу и просушивают над источником тепла. Мазок, высыхая, становится светлее! В окончательно готовое пигментированное тесто, как уже было указано, добавляют клей. Если применяется крахмальный клей, клеевая краска сперва густеет, однако при дальнейшем размешивании она тоже становится жидкой без добавления воды.

2.56

Пигментированное тесто разбавляют клеем в такой пропорции: при разведении крахмальным клеем 1 :4 (рис. 2.61), а целлюлозным 1 : 3. Слишком большая добавка крахмального клея может вызвать отслоение краски (рис. 2.62). Краска, содержащая очень мало клея, неустойчива к истиранию, поэтому важно проверять ее на устойчивость к истиранию. Для этого дают высохнуть пробному мазку и проводят по нему плотно прижатой тыльной стороной руки (рис. 2.63).

При желании изменить тон готовой клеевой краски цветной пигмент замешивают на воде и после разбухания разводят клеем. Нужно помнить, что сухой или без добавки клея прибавленный цветной пигмент в процессе перемешивания может собираться в комки и при окраске стены выделяться в виде полос.

2.57

Определенный цвет краски можно получить, добавляя в нее универсальную тонирующую пасту или плакатную краску.

Преимущества: чистый красивый тон, отсутствие опасности вытирания пигмента.

Недостатки: высокая стоимости, вследствие чего клеевую краску применяют только в небольшом количестве.

Слишком густую клеевую краску разводят клеевой водой в соотношении 1 :20. Комковатую клеевую краску пропускают через сито (для работы пульверизатором).

Потребность материала на 1 м² оштукатуренной поверхности (рис. 2.64) в среднем составляет 400 г клеевой краски светлого тона [200 г сухого мела, 20 г сухого пигмента, 50 г неразведенного крахмального клея (теста), остальное количество - вода].

Имеющиеся в продаже готовые к употреблению клеевые краски замачивают в воде при непрерывном помешивании (в соотношении 1 :1). Длительность набухания не меньше 10 ч. Перед началом работы их разводят водой. Применяют клеевую водную краску (белую и 11 пастельных тонов для окраски стен и потолков) и глянцевую, которая особенно подходит для декоративного оживления стен и накатки (глянец достигается за счет содержания в ней слюды). Рекомендации по окраске клеевой краской приведены в табл. 2.18.

Таблица 2.18

В качестве хороших грунтов могут служить поверхности гладкие оштукатуренные, бетонные и каменные, а также содержащие древесную массу строительные плиты, картон, бумагу, хорошо держащие известковую и силикатную краску. Старую клеевую краску перед новой покраской тщательно отмывают (рис. 2.65). Дыры и трещины замазывают гипсом; постоянно возникающие трещины можно заклеить стекловолокном (рис. 2.66 и 2.67). Новую штукатурку заглаживают отстоем из известкового молока. Впитывающую воду штукатурку промазывают клеевой водой; впоследствии она лучше поддается прокрашиванию и меньше будет расход краски.

Клеевую краску наносят с помощью окрасочного ролика, пульверизатора, щетки для окраски и кисти (см. рис. 2.25-2.30). Вид инструмента или прибора выбирают в зависимости от площади поверхности: так, для применения окрасочного ролика нужны гладкие поверхности, для работы пульверизатором - большая поверхность или много поверхностей, которые надо выкрасить одним цветом. На крупнопористую, неприглаженную поверхность штукатурки первый слой краски наносят щеткой, последующие слои можно нанести окрасочным роликом (рис. 2.68-2.70).

Клеевую краску следует наносить густым слоем и, чтобы предотвратить образование видимых полос, красить, не давая просыхать кромке (см. рис. 2.68). При окраске потолка с помощью щетки начинают работу всегда со стороны окон, а последний мазок наносят в направлении наибольшего падения света (см. рис. 2.38).

2.60

После окраски щеткой остаются по высыхании многочисленные полоски; однако верхняя поверхность, обработанная красочным валиком с клеевой краской, имеет, напротив, красивый равномерный точечный эффект (рис. 2.71 и 2.72).

Число покрытий клеевой краской определяется структурой штукатурки, но, как правило, не превышает двух. В старых зданиях обычно достаточно одноразового нового покрытия; второе покрытие по возможности наносят валиком или пульверизатором, так как щеткой легко нарушить первый слой. При применении клеевой краски на крахмальной основе первый слой должен содержать чуть больше клея, чем второй (рис. 2.73).

Клеевую краску для пластичной окраски приготовляют следующим образом (рис. 2.76): густо замешивают мел, соответственно его тонировав, а затем смешивают с разведенным на воде густым тестом из обойной макулатуры и, наконец, добавляют разведенный клей. Эта краска должна

Рис. 2.59. Сбивание густого крахмального клея

Рис. 2.60. Способ растворения сухого клея: всыпать понемногу при постоянном размешивании

Рис. 2.61. Пропорции крахмальной клеевой краски

«-меловое или цветное пигментное тесто: б-клей, разведенный в соотношении 1:1; в-клеевая краска

2.64

Рис. 2.70. Рациональная расстановка сил: один ограничивает кистью поверхность, второй наносит клеевую краску, валиком, насаженным на длинную ручку

Рис. 2.65. Старую клеевую краску смывают в три приема: сначала несколько квадратных метров смачивается (1), затем соскабливают разбухшую краску (2) и поверхность промывают щеткой (3)

Рис. 2.66. Заполнение трещин в штукатурке гипсовым раствором: трещину широко расцарапывают, смачивают, заполняют гипсовым тестом, затирают, края замывают

Рис. 2.67. Если на штукатурке имеется тенденция к возобновлению трещин (наверху), можно наклеить стеклоткань (середина), прежде чем нанести красочный слой (внизу)

Рис. 2.68. Два рабочих момента нанесения краски: ограничение поверхности с помощью кисти (наверху) и окраска щеткой (внизу)

Рис. 2.69. Излишнюю краску с окрасочного валика нужно снимать на решетку

Рис. 2.71. При нанесении клеевой краски щеткой образуются полоски

Рис. 2.72. Структура поверхности после нанесения клеевой краски валиком

Рис. 2.74. Рельефная окраска клеевой краской, содержащей волокнистую добавку; структура образуется резиновым валиком

ИН 1

О 2

2.75

Объемные части

2.77

Температура снаружи < 0° С

Соотношение компонентов пигментного теста к густо-замешанной макулатуре и к клею в объемных частях дол-, жно быть 2:1 :1. Вместо макулатуры можно применять просеянные через мелкое сито опилки.

2.2.23. Окраска дисперсной краской. В сравнении с масляными красками и лаками дисперсные краски имеют следующие преимущества: растворимы в воде, быстро высыхают, просты в работе, безвредны для организма, нё горючи. Окраска характеризуется устойчивостью к влиянию погодных факторов, истиранию, постепенному смыванию при мытье. Для сырых помещений они не годятся, так как препятствуют влагообмену между стенами и воздухом помещения (рис. 2.79).

В продаже имеются следующие виды дисперсных красок ¹: поливинилацетатная латексная для наружных работ (например, марки ЭВА-17), для внутренних работ (например, марки ЭВА-27-А), краски на стиролбутадиеновой основе (например, ЭКЧ-112 для наружных работ и ЭКЧ-26 для внутренних работ)^{2 3}. Область применения поливинилацетатной латексной краски очень велика (табл. 2.20 и 2.21).

Поливинилацетатная латексная краска состоит из поливинилацетатного латексного связующего

* Согласно отечественной номенклатуре, оно называется «Поливинилацетатная дисперсия». (Примеч. пер.)

'* По нашей номенклатуре называется тонкодисперсной поливинилацетатной латексной краской. (Примеч. пер.)

’* По нашей номенклатуре пасты «Колер» и «Униколор». (Примеч. пер.)

Таблица 2.21

По бетону, штукатурке, камню, дереву, пластику, оцинкованным и алюминиевым листам в помещениях с нормальной влажностью (но не в сырых)"; окраска цоколей, дверей, полов и других деревянных деталей, получающих затем кроющее покрытие масляной краской или лаком

1

0 пигмент

2.81

Рис. 2.81. Система покрытия поливинилацетатной эмульсионной краской с верхним покрытием масляным лаком или алкидной краской

2.86

Рис. 2.82. Система поливинилацетатной латексной окраски по впитывающему основанию 1 -сильно впитывающий грунт; 2- грунтовка, разведенная полнви-нилацетатным латексным связующим; 3- промежуточный и кроющий слои краски

Приготовление. Поливинилацетатные латексные краски продают в готовом виде. Важнейшие из них перечислены на с. 108.

Приготовление поливинилацетатной латексной краски сводится к следующему:

• 1) перемешивают осевший после долгого хранения пигмент;

• 2) разводят водой (только для грунтовки бетона, штукатурки и дерева или если имеющаяся поверхность сильно впитывает воду, см. рис. 2.86);

• 3) если требуется, добавляют тонирующую пасту.

Цветной сухой пигмент (или гуашь) для наружных работ добавлять нельзя. Для внутренних работ небольшая его добавка возможна; в этом случае сухой пигмент необходимо сначала размочить в воде и затем смешать с поливинилацетатным латексным связующим (1 ч. пигментной пасты : 1 ч. связующего).

Расход материала на 1 м² составляет: для грунтовки оштукатуренных, бетонных и деревянных поверхностей от 150 до 200 г, для промежуточной и кроющей окраски по невпитывающей поверхности в среднем 120 г.

Грунтом могут служить бетонные, оштукатуренные и каменные поверхности в сухом твердом состоянии, а также пластик, дерево, древесно-волокнистые плиты, картон, старые хорошо держащие известковую краску, поливинилацетатную латексную краску, масляную краску и сделанное шероховатым с помощью наждачной бумаги лаковое покрытие.

Старую клеевую краску следует тщательно смыть, отслаивающуюся известковую или поливинилацетатную латексную краску соскоблить. Липнущую, растрескивающуюся или отслаивающуюся масляную краску или лаковое покрытие смывают растворителем или снимают с помощью паяльной лампы и шпателя (рис. 2.87).

Хотя дисперсные краски и устойчивы к воздействию слабых щелочей, тем не менее бетон и штукатурку перед окраской обрабатывают фтористым силикатом с целью нейтрализации, укрепления, уплотнения и устранения возможности выцветания. Грубые деревянные поверхности и в особенности сильно впитывающие поверхности грунтуют разбавленным поливинилацетатным связующим. Гипсовую штукатурку грунтуют олифой. Щели в деревянной поверхности могут быть заклеены стеклотканью.

Окраска поливинилацетатной латексной краской может быть произведена с помощью кисти, валика, пульверизатора.

Инструменты и приборы. Для окраски вручную применяют круглую кисть и щетку для окраски, волос которых уже изношен и поэтому короткий. Для окраски валиком необходим валик с коротким ворсом на дидероновом плю-

2.93                    2.92                    2.94                    2.95

Рис. 2.83. Окраска поливинилацетатной латексной краской по впитывающему основанию

Рис. 2.84. Окраска по дереву: два слоя поливинилацетатной латексной краски + покрытие лаком

Рис. 2.85. Перекрытие щелей в дощатой стене стеклотканью

Рис. 2.88. Отслаивание поливинилацетатной латексной краски, так как под окраской старая, пылящая известковая краска. Необходимо снять известковую краску, обработать поверхность фтористым силикатом

Рис. 2.89. Четкое ограничение окраски с помощью клеевой ленты

Рис. 2.92. Шпатлевка, накатанная валиком

Рис. 2.93. Нанесенная «тычком» и окрашенная шпатлевка

Рис. 2.94. Шпатлевка с гранулами кварца, нанесенная «набрызгом»

Рис. 2.95. Наложенная шпателем шпатлевка

Рис. 2.97. Отслаивание поливинилацетатной латексной краски и отскакивание штукатурки

Рис. 2.99. Трещины и шелушение поливинилацетатной латексной краски Причина - бетонный грунт не очищен от масла и жира опалубки. Необходимо промыть растворителем или перекрыть изолирующим лаком

Причина-влияние просачивающейся сырости, промерзания. Необходимо изолировать стену от сырости, помещение проветривать! Штукатурку и окраску обновить

Рис. 2.98. Растрескивание поливинилацетатной латексной краски

Причина-покрашено по старому эластичному гладкому лаку. Необходимо лак перед окраской удалить

разнообразна. При наружных работах их больше всего применяют для окраски деревянных и металлических строительных деталей, чтобы защитить от разрушающих воздействий атмосферных явлений. Для внутренних работ их применяют в тех случаях, когда нужно создать гладкую, хорошо моющуюся, красивую поверхность.

Иногда к окраске предъявляются особые требования: устойчивость к воздействию воды, водяного пара, растворов солей, высоких температур и различных организмов. В этом случае нужно особенно тщательно выбирать материал для окраски, отвечающий заданным требованиям.

Вредное влияние на строительные материалы и покрытия оказывает лучистая энергия (рис. 2.100). Загрязнение атмосферы в той или иной степени воздействует на строительные материалы и покрытия (рис. 2.101).

Различные требования и соответственно различные качества описываемых здесь окрасочных материалов позволяют разделить их на окрасочные материалы на базе:

Покрытия на масляной и алкидной основе. Окрасочные материалы на масляной и алкидной основе своими важнейшими свойствами (характером высыхания, а также стойкостью по отношений? к влияниям атмосферы) очень схожи, поэтому материалы обеих групп применяют часто и достаточно широко. В торговле имеются масляные и алкидные краски для наружной предварительной окраски и масляные и алкидные краски для наружной окраски, все они благодаря их качествам годятся для самых разнообразных целей. Работать с ними проще, чем со специальными лаками, поэтому в строительном деле они незаменимы как при окраске новых зданий, так и при ремонтных работах.

Общие для них области применения:

устойчивая к влияниям погоды окраска окон, наружных дверей, оконных ставней, фахверковых балок, дощатой обшивки, оград и других расположенных снаружи деревянных конструкций; защитное от коррозии покрытие стальных трубопроводов, перил, оград и других стальных строительных конструкций;

окраска с блестящей глянцевой поверхностью внутренних деталей из дерева и металла, а также мебели;

окраска строительных элементов из легких деталей и пластмасс как снаружи, так и внутри зданий.

Для теплостойкой окраски (например, отопительных приборов и водопроводных труб для горячей воды) пригодны окрасочные материалы только на алкидной основе, которые выдерживают продолжительное время температуру до 80°С.

Технологические основы. Технические и окрасочные свойства материалов на масляной, а частично также и на алкидной основе определяются, главным образом, их связующей составляющей, маслом (большей частью льняным). Алкидная смола является модификацией льняного масла.

Высыхание и твердение. Окрасочные материалы на базе масел и алкидных смол содержат добавки, которые благодаря каталитическому действию ускоряют высыхание. Процесс высыхания может быть также ускорен за счет поступления свежего, богатого кислородом теплого воздуха либо путем нанесения очень тонкого слоя краски (рис. 2.102). Сырость, холод и чрезмерная толщина слоя

С влагой воздуха СО₂ образует угольную кислоту, а ВОг-серную. Загрязнение активно воздействует на строительные материалы и краску

/-двуокись серы и углекислый газ; 2-сероводород; 3- летучие 'истицы неполностью сгоревшего топлива; 4-аммиак

Рис. 2.102. Высыхание масляной краски, масляного лака и алкидной краски

Рис. 2.101. Вид и степень атмосферного загрязнения.

(химическое-вследствие восприятия из воздуха кислорода и физическое-вследствие испарения растворителя)

Степень высыхания

О Ю 20 30   40 Л

2.103

краски замедляют высыхание и сплошное твердение окрасочного слоя, ухудшают его качество, служат причиной возникновения дефектов (например, ряби иа поверхности). В летнее время Процесс высыхания окрасочных материал лов длится в течение 24-36 ч.

В зависимости от характера сушки предлагаются следующие рекомендации для работы: краску • на масляной основе всегда наносят тонким слоем (30 мк = 30/1000 мм), например с помощью кисти. Краску на алкидной основе можно наносить более толстым слоем.

Окраску следует производить только по сухому грунту, не при чрезмерной влажности воздуха, чтобы температура воздуха была не ниже +5°С (рис. 2.103, 2.104).

Свойства окрашенного слоя. Стойкость краски на масляной и алкидной основе к воздействиям атмосферных явлений зависит от ее растяжимости и упругости, а также от ее прилипаемости.

Степень эластичности обусловлена качеством входящего в краску связующего средства. Слой предварительной окраски содержит меньше связующего, поэтому он менее эластичен, чем кроющий слой.

Эластичность становится заметной, если слой краски нанесен на не особенно устойчивое по форме основание: например* на оцинкованное железо, или легкий металл с большим коэффициентом теплового расширения, или на дерево, которое вследствие изменения влажности воздуха разбухает и ссыхается (рис. 2.105). Эластичный слой краски адекватно повторяет состояние основания и не разрывается, как это бывает в том случае, когда слой краски хрупкий (рис. 2.106 и 2.107).

1          2

2.104

Рис. 2.103. Низкая температура препятствует .высыханию краски, особенно масляной (степень высыхания «4» соответствует Полностью высохшей краске)

• 1 -алкидная краска для наружных работ; 2-масляная краска для наружных работ

Рис. 2.104. Испарение под влиянием тепла влаги из грунта может привести к вспучиванию краски

/водяной пар: 2- вспучивание краски'>

Рис. 2.107. Содержание связующего и соответственно эластичность отдельных слоев в системе окраски должно быть увеличено по направлению к поверхности

I - к поверхности содержание связующего выше и эластичность больше; 2-не впитывающий грунт

а)

Рис. 2.105. Хрупкая краска трескается иа «работающем» деревянном грунте. Масляная и алкидная краски более подходят для дерева

6)

Если не принимать во внимание тот факт, что от различного содержании связующего зависит соответственно и различная эластичность отдельных слоев окраски, возможны отрицательные последствия. Применение для грунтовочного и промежуточного слоев более насыщенных связующих материалов (например, эмали), чем для кроющего слоя (состоящего, например_в из краски для предварительного покрытия), приводит к тому, что нижние слои вследствие их лучшей эластичности при колебаниях температуры будут более подвижны, чем кроющий слой, и в результате кроющий слой начнет трескаться и шелушиться (рис. 2.107-2,109).

Хорошая прилипающая способность предварительной окраски и эмалевого слоя гарантируется только при таком грунте, который не впитывает или впитывает не слишком много связующего. Поэтому при пористой окрашиваемой поверхности (мягкие породы дерева, гипсовая штукатурка) сильную впитываемость необходимо уменьшить соответствующей грунтовкой. Обычно для этого употребляют смесь натуральной и искусственной олифы (см. рис. 2.109).

Как особо характерные отрицательные свойства окрасочного слоя следует отметить нестойкость к щелочам, которая обусловлена омыляющей способностью связующего, и вымываемость водой при постоянном ее воздействии.

Оба эти свойства сильнее проявляются при окраске на масляной основе и менее при окраске на алкидной основе.

Из рассмотренных особенностей окрасочного слоя вытекают следующие рекомендации по применению материалов на масляной и алкидной основе:

при окраске в несколько слоев предварительный слой должен содержать меньше связующего (быть менее эластичным), чем последующие (см. рис. .2,107);

впитываемость окрашиваемой поверхности снижается с помощью соответствующей грунтовки, например, смесью натуральной и искусственной олифы (см. рис. 2.109);

очень плотная, гладкая, глянцевитая поверхность металла, пластмассы или лакового покрытия должна быть сделана слегка шероховатой;.

краски на масляной и алкидной основе непригодны для окраски поверхностей, которые должны противостоять влиянию воды, водяного пара и щелочей.

Образование многослойного покрытия. Один слой краски из-за проницаемости и незначительной толщины не может служить надежной защитой поверхности от внешних воздействий. Кроме того, он не выглядит гладким и глянцевитым.

Действенная защита против влияния погодных условий достигается окраской в три-четыре слоя, т. е. путем применения многослойного покрытия.

Общая толщина его должна составлять по меньшей мере 110 мк (толщина'отдельного слоя 30-40 мк, рис, .2.110).

Условия создания многослойного покрытия пО дереву рассмотрены в табл. 2.24.

2.108

2.110

Рис. 2.108. Неправильно построенная система из двух Слоев: обедненный связующим кроющий слой растрескался на эластичном слое предварительного покрытия

Для различных грунтовок и отдельных слоев многослойного покрытия применяют следующие материалы:

По стальной поверхности (антикоррозионная окраска)

Панели в кухнях и ванных

Ассортимент масляных и алкидных предварительны покрытий составляет около 25 цветов. Ассортимент антикоррозионных окрасочных материалов, а также красок для панелей и пола ограничивается несколькими цветами (ассортимент антикоррозионных красок включает семь цветов).

Для подцвечивания белых окрасочных материалов на масляной и алкидной оснойе служат тонирующие пасты для масляных и алкидных красок, продающиеся в тюбиках, или универсальные тонирующие пасты; допустимо также применение красок разного цвета масляных и алкидных предварительного покрытия.

Бесцветное прозрачное покрытие преимущественно по дереву:

олифа натуральная с искусственной

олифа натуральная (также олифа натуральная и искусственная) или разведенный масляный лак для наружных работ

прозрачный лак для наружных работ или шлюпочный лак или алкидный прозрачный лак для наружных работ

Окрасочные материалы, содержащие свинцовые белила и сурик, образуют покрытие, особенно эластичное, гибкое и вместе с тем стабильно устойчивое к воздействию погодных условий.

Помните: свинцовые белила и сурик свинцовый ядовиты! Будьте осторожны при работе с ними.

Подготовка окрасочных материалов состоит из следующих операций:

• 1) перемешивания перед употреблением и размешивания осадка;

• 2) тонирования тонирующей пастой или цветной краской на основе того же связующего (добавление размешанного в растворителе пигмента ухудшает качество краски);

• 3) проверки, подходит ли для работы данная консистенция, и в случае необходимости разведения разбавителем для масляных или алкидных красок;

• 4) процеживания приготовляемого материала, если он загрязнен или долгое время хранился или предполагается работа пульверизатором.

Примерная потребность материала (г) на 1 м² площади:

Масляная грунтовка: антикоррозионная

свинцового сурика

Масляная краска: антикоррозионная предварительного покрытия

антикоррозионная кроющая

предварительного покрытия

Масляный лак

Масляная предварительного покрытия краска для панелей ...

Масляная краска для панелей

Масляная краска предварительного покрытия для пола ....

Масляный лак для пола

Алкидная антикоррозионная грунтовка

Алкидный сурик свинцовый комбинированный

Алкидная краска: антикоррозионная предварительного покрытия

антикоррозионная кроющая

предварительного покрытия

Алкидная эмаль ............................

Олифа натуральная ..........................

То же, и искусственная .....................

Лак бесцветный: масляный..............................

алкидный..............................

Количественные показатели приведены из расчета окраски плотной поверхности. При сильно всасывающей поверхности (мягкие породы дерева и др.) на каждый 1 м² грунтового покрытия следует прибавить 20-30 г.

В качестве поверхности могут служить: любое сухое твердое дерево, металл, пластмасса, штукатурка, бетон и камень ; кроме того, старое, но хорошо держащееся и правильно исполненное покрытие из полйвинилацетатной эмульсионной краски, покрытие из красок на масляной основе, большинство эмалевых покрытий. Очень эластичное (или покрытое коркой) щелушащёесЯ старое покрытие не годится. Его нужно отЖечь или соскоблить (рис. 2.111).

2.111                  2.112                   2.113                  2.114

2.115

Рис. 2.111. Удаление старого масляного лака с по-мвауыв специального состава

Рис. 2.112. Так замазывать замазкой дыры от гвоздей следует после грунтовки

Рис. 2.11.1. После нанесения грунтовки шероховатый грунт можно заровнять шпателем

2.120                  2.121

Рис. 2.114. Валиком, насаженным на длинную ручку, мажка быстра нанести покрытие на большую плоскость

Рис. 2.115. Окраска пульверизатором позволяет сэкономить 70-80^в/„ рабочего времени

Рис. 2.120. Структура дерева выделяется особенна четка, если его покрыть бесцветным лаком

Рис. 2.121. Эффективная антикоррозионная окрасочная Система

/я 2-грунтовочное покрытие свиниовым суриком; 3-антикоррозионное промежуточное и 4-кроющее покрытия

2:123

Рис. 2.123. Четырехслии-ная (слева) и пятислойная (справа} алкидные окра-сочные системы

Г-предварительная пропитка. Натуральная и Искусственна» олифа; 2-грунтовка. Алкидная краска предварительного Покрытия, разведенная '3 - промежуточный слой. Ал кидйая Краска предварительного покрытия; ^-кроющий слой. Алкидная краска или ла*

Гладкую, блестящую поверхность следует сделать шероховатой с помощью шлифовальной шкурки или наждачной бумаги, отверстия и трещины после просыхания грунтового слоя замазать, грубую поверхность заровнять с помощью шпателя (рис. 2.112, 2.113).

Поверхность элементов здания с щелочной реакцией (например, свежий бетон или цементная штукатурка) нельзя окрашивать масляными и алкидными красками; ее необходимо предварительно нейтрализовать одноразовым или двухразовым флуатированием, т. е. обработкой фторсиликатом.

Окраска красками на масляной и алкидной основе может быть осуществлена с помощью кисти, валика или пульверизатора. Грунтовку следует Наносить кистью, так как она в отличие от валика и пульверизатора основательно втирает красящее вещество во все поры и неровности поверхности (см. рис. 2.110).

На большие поверхности промежуточный и кроющий слой рациональнее наносить валиком или пульверизатором. Элементы с труднодоступными местами (например, батареи парового отопления, жалюзи и т. п.) быстрее обрабатываются пульверизатором, чем кистью (рис. 2.114, 2.115).

Натуральную и искусственную олифу, а также предварительный окрасочный слой, эмаль и бесцветный лак в сильно разведенном состоянии можно также наносить кратковременным погружением в раствор окрашиваемых предметов, например, новые, незастекленные оконные рамы, решетки, батареи парового отопления и др. (рис. 2.116).

Инструменты и приборы. Для окраски применяют кисти круглые, плоские и лакировочные (см. рис. 2.25 и 2.26); для окраски радиаторов также используют кисти; для на-

катки применяют валик с коротким ворсом (см. рис. 2.29). После употребления кисти и валики необходимо хорошо б вытереть, тщательно смыть остатки краски с ручки и ворса, а затем их опустить в посуду с чистой водой. Поскольку кисть после долгого употребления снашивается, то часть обвязки с нее следует удалить.^с              , *