Фонарик на светодиоде 2

Фонарь требуется надежный. И не только для спелеолога или туриста, но и в любом случае почти.

На даче нет света, в подвале или кладовке ничего не видно, в машине что то посмотреть. Пройти по лесной тропинке а тут стемнело.

Сейчас все на  светодиодах, и то есть ненадежные или быстро сажают батарейку. Или светят плохо

Здесь простой фонарик с минимальным количеством деталек и поэтому надежный и долго работает.  2 батарейки это 30 40 часов работы. И можно литиевую батарею присоединить 18650 или со старого мобильника аккумулятор, тогда не надо часто батарейки покупать но нужна зарядка. ! ! Внимание – аккумуляторы проработают долго если их заряжать на зарядном устройстве придуманном специально для этого, например для никелевых и никель -металлгидридных это устройство Ansmann, для литиевых есть защитные платы а лучше доставать и ставить на зарядку – где каждый элемент отдельно зарядится. Ток зарядки для лития – емкость поделить пополам, например 2200 пополам это 1100 миллиампер, а разряжать только током не больше 1-часового разряда, то есть если аккумулятор 2200 то не больше 2 ампер, в совсем крайнем случае 4 ампера разряд за 30 минут, но это 1-2 раза а потом перестанет работать, если ток не превышать то выдерживают 500-1000 заряд-разрядов и больше. Напряжение на аккумуляторе одном никак не больше 4.2 вольта при заряде. Проверяйте если аккумуляторы с Али – конечно они подписаны 9900 а лучшие LG Sanyo Sony 3200 стоят под 500 рублей штука а вот китайские 90 всего – только они реально 1700 – и то хорошо если так а не 1200. Замерить по времени разряда током в 1 а и подписать маркером правильно.

питание светодиода от 1.5 вольт – первый вариант фонаря. От одной батарейки.

Дальше схемотехника как устроено. Брать паяльник не обязательно, есть Декатлон или Митинский рынок если Москва. И в 3 раза дешевле чем petzl tikkina, разве что чуть побольше. Получился обзор всех самодельных фонарей и еще зарядки в машину и от солнечной батареи в походе, телек в машине , еще будет усилитель 200 ватт .. от батареек – опять же на природу выезжать. Все на мотороловской микросхеме в основном.

Там не транзистор а микросхемка с катушечкой дросселем step up pwm что означает импульсный повышающий преобразователь напряжения на 3.6 вольт. Еще 3 детальки конденсаторы электролитические – выходной советуют американцы танталовый, на входе обычный алюминиевый,   и еще диод шоттки.  У него отличие что теряется меньше чем 0.3 вольта всего. На осциллограмме не очень понятно , но видно что светодиод горит почти с полной яркостью а на входе чуть больше 0.6 вольта как будто батарейки совсем сели. Ступенька импульсов ровная и ее высота 5 вольт ,  на светодиоде почти 3 вольта. Микросхемка которая с 3 ножками как транзистор рассчитана на 3.6 вольта ее маркировка E36K .

Я предполагаю что это либо xc6372 Torex но скорее всего другая- фонарику уже лет 7, а это более новый вариант,  наверно xc9110 либо ее аналог с маркировкой 3.6 вольта. Она сделана сразу на это напряжение и не регулируется и впоглне дает больше 90 процентов от мощности светодиода, если подать 3.75 вольта он конечно еще ярче загорится но скоро перегорит что и происходит в дешевых фонариках. Китайская как вариант uc8383 или s8355  ablic на 3 вольта тоже есть, сейчас вариантов еще штуки 3 и с теми же выводами в том же корпусе. Zxld381 Zetex 2010 года но у нее маркировка 381 и корпус sot23 .Elm92 то же sot89-3 корпус и так же выводы . От 0.7 вольта работает еще  https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf  только корпус с 8 выводами.* bl8530 https://aliexpress.ru/item/32813249360.html/ Shenzen? только по ссылке 5в вариант а не 3.6 – табличке их можно заказать от 1.8 до 6 вольт разные, для светодиодов 3.1 или 3.6.

* что то эти фонарики не продаются больше ну так есть замена. Удобно что именно этот запустится от одной батарейки и даже не новой, вместо второй гвоздик проволочку и будет работать. конечно поработает не 20 часов а меньше. От 2 щелочных батареек AA часов 18 – 20. Geonaute.

Фонарик с преобразователем без микросхем

Еще очень простой вариант – схема та же что и выше, но без микросхемы, вместо нее 2 транзистора обычных и 1 полевой. Может тоже давать повышение напряжения – через светодиод протекает ток, который накапливается в катушке, после закрытия полевика возникает напряжение на катушке – индукция, открывается диод шоттки и ток идет через светодиод. Отличие от схемы выше – регулирующий элемент до катушечки, то есть понижение напряжения. На практике для запуска схемы надо чтобы ток пошел через светодиоды, поэтому с повышением напряжения она не заработает, запуск при 14.6 вольтах а вот стабилизацию тока делает, при 15 вольтах ток потребления 0.3 ампера а при 20 вольтах 0.22 ампера, ток через светодиоды 0.3А . (это без микросхемы, ниже еще будет вариант на mc34063.)

схема вот отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/light2.shtml

перевернул нормально – набрано в екселе а точнее libre office calc за 3 минуты потому что не винда на компьютере. И библиотеку компонентов покупать не надо . micro Henri . мотать надо витков 20 – 30 а не 10 тысяч. Напряжение на транзисторе полевом проверить – осциллографом. Теперь визуально на перерисованной схеме кде плюс питания вверху – то есть просто на взгляд, отсоединяем катушечку индуктор и разворачиваем полевик, вместе с припаяным диодом шоттки а катушку ставим в разрыв плюсового провода верхнего на схеме, только от точки соединения стока полевика и диода на плюс питания, где к нему припаян резистор 2к7. Получится схема повышения напряжения – step up , только он не запустится – катод светодиодов надо на корпус, а чтобы запустилась надо задающий генератор, сам ток не пойдет при низком напряжении. (рабочий вариант ниже – запуск светодиода от 1 батарейки).

поправочка . 421 микрогенри. 90 витков многожильного с фторпластовой изоляцией, примерно 0.5 мм. 0.82 ома. Почти % литцендрат % – специально придуман высокочастотный провод для радио в основном. Уронили в советское время растяпы Миг 25 он в Белоруссии на кусты свалился и почти не погорел, и так и бросили, там у летчиков в загашнике много чего валялось, советские детали они из золота были, а провода этого катушечки 3 разных. Данные с прибора . Измеритель L. C. R Цифровой Е7-8. Тоже антиквариат, приборов Елена 7-8 сделано в Минске всего сотню может полторы, стоил больше 30000 советских рублей. Применяется совсем необычно, например в Институте Курчатова говорят или в геологии, электронная лоза прямо, проводок к какому то не поляризующемуся электроду и ученый сразу говорит – а здесь вода просачивается, через глину и песок на глубине примерно 15 метров , колодец копайте а вот строить лучше не здесь, а вот там, там домик не ляжет набок как в Республике Китай 16-этажка, а будет стоять крепко.

Катушка на 3 вольта от разобранного источника ATX, обмотка считается так – по напряжению линейная зависимость, было 20 витков, это 3 вольта, стало 90, это 13 с половиной. Падение на 4 светодиодах 13 вольт, еще не учитывается внутреннее сопротивление (0.8) и внешнее для регулятора по току (2 ома), при токе 200 миллиампер надо прибавить пол вольта. На светодиодах 13 вольт – почти максимальный режим (3.3 v). Индуктивность от числа витков по другому зависит – омега в квадрате, 20 витков это 17 микрогенри примерно а 90 это 421. Еще очень важен материал сердечника катушки, порошковое железо по – видимому, работает до 300 килогерц и не нужен немагнитный зазор, если катушку мотать на феррите то зазор нужен, витков будет меньше раза в полтора, а передаваемая мощность больше , но частота только до 40 килогерц. Проверено с 3-вольтовыми диодами, а если 13 вольт то номиналы немножко надо будет поменять – в основном обмотку и может транзистор . Проверка – замкнуть нагрузку и смотреть ток на ограничительном резисторе (можно по напряжению на нем).

Попытка установить синхронизацию – видно но плохо, срабатывает именно регулировка по ширине импульсов.

Подбор катушечки из готовых – подходит от лампы замены трубочки Т4 – там 36 вольт около сотни светодиодов тех же и контроллер viper22dip. 1 миллигенри 1.4 ома, чуть меньше будет кпд. Катушка на стерженьке из феррита витков 100 примерно, проводок тонковатый 0.3 вроде но подойдет (такая же лампа работает на кухне года с 2009, электролиты танталовые заменил. Контроллер надежный, вот только высокочастотный разряд в подходящих проводках – дает эффект очереди из автомата Калашникова и моргание света наверно во всем доме, но это секунду при включении, чтобы народ не пугать надо ставить проходной конденсатор и дроссель – можно фильтр из сгоревшего компьютерного блока).

не подходит 15 вольт а стабилизация не запускается – нет генерации, видно частота получаться должна была с такой катушечкой сильно ниже. Ток уже пол ампера все перегревается, дальше прибавлять нельзя, светодиоды погорят. С намотанной по правильному катушечкой запускается, ток 200 миллиампер, 2 вольта дополнительно требуется, то есть входное напряжение 14 вольт, с 14 и больше до 20 проверял запускается стабилизация. Частота как то не понятно устанавливается – меньше стала при большей нагрузке.

Еще одна проверка – светодиоды чуть чуть светятся, на входе 14 вольт, поставлен резистор в сумме 15 ом, он ограничивает ток. в случае К. З. ток через светодиоды при 20 вольтах на входе пойдет = 20-13 поделить на 15 ом = меньше пол ампера, они не сгорят, переплавится за полсекунды 15 омный резистор на 2 ватта и все выключится.В рабочем режиме вставка плавкая пол ампера, а резистор будет 2.5 ома 4 ватта, что соответствует стабилизации тока 0.3 ампера. 300 миллиампер максимальный рабочий ток, при этом излучатель лампы надо установить на более мощный радиатор, тот что из разобранной лампочки слабоват. ( применена лампа за 490 рублей идущая как замена галогенки 12 вольт 50 ватт, в излучателе 48 диодов типоразмера 3014 по 0.1 ватта, они на алюминиевой пластинке. Перепаяно, из них живых осталось 40, теплоотвод инженеры не рассчитали, включены 10 группами в параллель по 4 диода, напряжение диода 3.3 вольта при максимальном токе 30 миллиампер, весь излучатель соответственно 300 миллиампер при 13.2 вольтах, 4 ватта. 40 по 11 примерно 440 люмен, люминофор тепло-белый, желтоватый немножко оттенок. Чуть не дотягивает по яркости до лампочки 220 вольт 60 ватт . Свет прямо как у карбидки 🙂 только это изделие заменить на светодиоды непросто – огонь равномерно освещает все вокруг если не на 360 то на 240 градусов, а направление света светодиодов очень даже 10- 30 градусов, чуть помогает рассеиватель, но все равно это лучик света а не живой огонь освещающий весь объем ).

Вот так ведет себя устройство если поставить катушку другую – выравнивающий трансформатор от ATX рассчитанный на 12 вольт и полкиловатта. 8.3 микрогенри – очень маленькая индуктивность, сопротивление нескольких витков всего 0.02 ома. На картинке видно что очень острые импульсы – в катушке энергии много меньше, и она отдает ее запас быстрее, но схема работает, стабилизация тока начинается с 14.7 вольт и до 20 вольт работает, с небольшим увеличением частоты до 200 килогерц почти. Видно что КПД хуже – накладываются более высокочастотные колебания – затухающие после каждого закрытия транзистора, и для материала сердечника 200 килогерц многовато.

После установки намотанной по правилам катушечки – стабилизация запускается так же с 14.5 вольт, частота работы установилась меньше – за счет большой индуктивности конечно (420 микрогенри) . Около 20 килогерц – чуть больше, в предыдущей проверке от 150 до 200 килогерц. Меньше точно не надо – будет свистеть и даже моргать. Мотаю еще одну катушку, не на броневом сердечнике он ватт на 100 а скорее всего возьму металлопорошковое кольцо чуть поменьше, индуктивность примерно 150 чтобы получилась, тогда частота установится около 40 килогерц, как в IBM блоке питания. ( зачем большой трансформатор, если на светодиодах всего 5 ватт, провод 0.6 только для уменьшения потерь). Сердечник передает больше 20 ватт, по его сечению считается приблизительно, вообще есть – видел – номограмма по рассчету вч трансформаторов, в советском справочнике была . Найду будет здесь. ( В американской аннотации есть – по применению 34063) .По элементам питания – 5 штук последовательно 18650. 10 часов работы.

Russian КТ315 = 2sc633 or 2sc945 npn , КП812 = irfz644 (50n04) 140W 0.05 Ohm at 30A , КТ361 = 2n3905 pnp , diode Shottky 3-40A

Проверку фонарик прошел – лет 5 работает. Монтаж можно навесной, транзистор полевой с небольшим радиатором.

3.7 вольта питание (литий полимер) и все светодиоды в параллель 18 штук они на 2.9 вольта. Это фонарь 1.6 ватта на светодиодах 2009 года.

А для 5-6 ваттной лампочки ниже схема и запуск от лития, там сделал на 34063, на излучателе лампы 13.6 вольт чтобы его не перепаивать, 50 штук 3044 smd яркость как у 60 ваттной лампы – угол освещения широкий, 2.6 ампера от 3 вольт (2 часа на максимуме от 2 в параллель 18650 или одного плоского литий полимер 11 ваттчасов). Рабочая лампа настольная или налобник или на стену – освещает всю комнату или гараж, можно и по пещерам лазить – лампа ближнего света и большой яркости.

та же схема только перевернутая вверхъ ногами

еще одна экономичная схема – не проверял но должна расходовать еще меньше энергии. В предыдущей падение напряжения на датчике тока 0.7 вольта и 13 на светодиодах, то есть КПД больше 80 процентов, есть потери еще в катушке и за счет прямого напряжения на диоде, если он Шоттки то 0.4 вольта вот только нужно входное напряжение от 15 до 20 вольт, если на светодиодах 13, если светодиод на 3 вольта то достаточно 4.5 и подходит 6 вольтовый аккумулятор. (можно перепаять излучатель соединив в параллель все 50 светодиодов но это уйдет метров 15 обмоточного провода и надежность снизится, ручная работа на часа 3, можно проще – поднять напряжение – ниже)

А вот в этом варианте использована микросхемка компаратор, там измерительный резистор заменен на плавкую вставку. На проволочке теряется еще меньше напряжения, примерно 0.2 вольта.

Стабилизатор тока для светодиодного фонаря

Категория: Источники питания | Просмотров: 127 Опубликованно: 10 августа 2011 – 12:40

Д. МЕДУХОВСКИЙ, г. Красноармейск Московской обл.

В статье предложен простой оригинальный импульсный стабилизатор тока светодиодов. В качестве датчика тока использована плавкая вставка.

Большое распространение сегодня получили светодиодные фонари, использующие в качестве источника энергии гелевую свинцовую аккумуляторную батарею емкостью 4 А ч и номинальным напряжением 6,3 В. Несмотря на то что такие фонари выпускают многие производители под разными названиями, по схемам эти изделия незначительно отличаются друг от друга. Светодиоды (обычно их 19) подключены к батарее через балластные резисторы, задающие ток. В некоторых моделях каждый светодиод подключен через отдельный резистор, но чаще они собраны в 2—4 группы. В каждой группе, подключенной к батарее через свой резистор, они соединены параллельно. Встречаются и фонари, где все светодиоды соединены параллельно и подключены к батарее через общий балластный резистор. В любом случае около половины энергии батареи бесполезно расходуется на нагревание балластных резисторов. В самом деле: при токе 10…15 мА напряжение на одном светодиоде белого свечения — около 3,2 В, а напряжение аккумулятора — 6,3 В. Следовательно, напряжение, а значит, и мощность почти пополам поделены между светодиодами и резисторами.

ЕслиСущественно увеличить экономичность таких фонарей можно, если вместо балластных резисторов использовать электронный балласт — импульсный стабилизатор тока. В этом случае все светодиоды следует соединить параллельно, т. е. замкнуть все балластные резисторы перемычками. Схема предлагаемого электронного балласта показана на рис. 1. Это — преобразователь “релейного типа”, описанный в книге (Ромаш Э. М. Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Радио и связь, 1981). Основа преобразователя — компаратор с гистерезисом (триггер Шмитта) на элементе DA1.1 микросхемы. Этот компаратор сравнивает падение напряжения на плавкой вставке FU1 с образцовым напряжением на выходе резистивного делителя R1—R3. Через FU1 течет ток всех параллельно соединенных светодиодов фонаря, обозначенных как один светоизлучающий элемент EL1.

Плавкая вставка ВП1-1 (0,5 А) имеет сопротивление около 0,3 Ом. Она использована не только по прямому назначению (для защиты светодиодов от чрезмерного тока при выходе балласта из строя), но и как датчик тока. Для фонарей данного вида типовой ток через светодиоды — 300 мА. падение напряжения на вставке — около 90 мВ. Элемент DA1.2 инвертирует импульсы с выхода компаратора DA1.1. Транзистор VT1 открывается в паузах между импульсами напряжения на затворе коммутирующего транзистора VT2, обеспечивая быструю разрядку емкости затвора и форсированное закрывание VT2. Необходимость использования для этой цели отдельного транзистора обусловлена тем, что компаратор DA1.2 имеет выход с открытым коллектором. Транзистор VT2, работая в импульсном режиме, не нагревается, поэтому теплоотвод для него не нужен. Подстроечный резистор R1 позволяет регулировать ток через светодиоды фонаря в пределах 40…400 мА. При желании его можно использовать как плавный регулятор яркости фонаря и, соответственно, тока, потребляемого от батареи.

Электронный балласт, показанный на фото (рис. 2), выполнен на макетной плате размерами 86×56 мм. Плата размещена внутри корпуса фонаря под аккумуляторной батареей. Ее размеры и форма могут быть другими. Это определяется конструкцией корпуса фонаря и местом установки электронного балласта. Дроссель L1 выполнен на магнитопроводе типоразмера 430 из феррита М2000 НМ. Магнитопровод собран с зазором 0,2 мм. Обмотка намотана проводом ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм до заполнения каркаса — всего около 100 витков. Индуктивность дросселя — приблизительно 4 мГн. При выборе оксидных конденсаторов, используемых в электронном балласте, необходимо учитывать интервал температуры, в котором будет эксплуатироваться фонарь. Конденсатор С4 желательно использовать танталовый.

Автор применил К52-1. Не следует выбирать конденсатор С4 большей емкости, чем указано на схеме, так как это может привести к насыщению магнитопровода дросселя L1. Налаживание устройства сводится к установке желаемого тока через светодиоды перемещением движка подстроечного резистора R1.

Поскольку образцовое напряжение пропорционально напряжению аккумуляторной батареи, фонарь с электронным балластом ведет себя так же, как и с резисторным. По мере разрядки батареи его яркость уменьшается, что указывает на необходимость зарядить ее. При токе через светодиоды 300 мА потребляемый от батареи ток не превышает 200 мА. Учитывая, что эффективная емкость аккумулятора с уменьшением разрядного тока возрастает, это обеспечивает почти двукратное увеличение времени работы фонаря от одной зарядки.

При самостоятельном конструировании светодиодного фонаря с предлагаемым электронным балластом, а также при замене вышедших из строя светодиодов необязательно применять множество параллельно соединенных маломощных светодиодов. Их можно заменить одним мощным, например, из серии ASMT-MW22. Похожие материалы из категории “Источники питания”:

• Стабилизатор напряжения на К174УН7
• Индикатор тока заряда
• Повышающий стабилизатор переменного напряжения
• Стабилизатор температуры жала паяльника
• Стабилизатор напряжения с двойной защитой

Еще вариант – схема с увеличением напряжения. на 34063.

этот и предыдущий вариант – используется готовая лампочка из 40 (50) светодиодов с бело – желтым люминофором, это не свечка а нормальная замена 60-ваттной лампочки на 220 вольт.

Есть вариант повышающего драйвера на 2 транзисторах и катушечке. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30225 http://rfanat.qrz.ru/s24/pit_rc01.htm

кт837к p-n-p ставится как усилитель для микросхемы mc34063 если сигнал с 1 вывода а 2 на землю, с ним мощность преобразователя от 3 вольт до 7-8 ватт.

Светодиодный фонарь на мощных светодиодах со стабилизатором тока

Опубликовано Rico в 10 Март, 2011 – 17:23

• Светодиоды
• Стабилизаторы тока

Как известно светодиод (LED – light emitting diode) это полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. Его вольт-амперная характеристика имеет нелинейный характер и зависит от конкретного экземпляра светодиода а также от его температуры. При питании светодиода постоянным напряжением невозможно обеспечить ток через него в допустимых пределах. Поэтому питать светодиод постоянным напряжением нельзя. Самым оптимальным вариантом питания светодиода является стабилизация тока проходящего через него.

, По рассчету емкости. До 620 пф не запускается. (зависимость от материала катушечки скорее всего). 620пф – ток при 10 вольтах 700 мА = много! 1000пф – ток 500 мА, 1200 пф – 490 мА. C2 ! 470 mkf 16v low esr from PC power FSP (China) .Зависимость от индуктивности – 22uH – на осциллографе ступенька большая – все измерения точка соединения катушки и выпрямительного диода, синхронизация по 3 лапе где пила для ШИМ. Что 22 что 460 uH ток почти одинаковый, меньше импульсный ток катушки если 460 микрогенри. Попытка синхронизации т.к. срабатывает регулировка по 5 лапе. Резистор измерительный это 4 штуки по 1 ом 2 ватта можно и 0.5 ватта. (1==1 1) 1 = 0.75 1 = 1.75 ома. На эмиттерном переходе 0.7 вольта, ток ровно 300 (304)мА. Защитный резистор 0.2 ома 0.5 ватта, нужен очень, плюс питания к 6 лапе а через резистор к 1 , 8, 7 – по схеме правильно К 8 ножке через 180 ом – это коллектор транзистора перед выходным. Емкости керамические 1.0 мкф в параллель электролитам, надо бы танталовые к53-14, нашел только на 10 вольт а хотя бы 16 надо. Пульсации чуть меньше полвольта, огромные, это 2 емкости 470 мкф, поставил второй на входе к 8 и 1 лапе – снизились до 0.3 вольта примерно. Смотреть осциллографом – если ступенька у выходного сигнала микросхемы то срабатывает токовая защита по – видимому, резистор защиты должен быть 0.2 ома, если входное напряжение 3 вольта то 0.08 ома и катушечка на 10 ампер. Про запуск от 3 вольт ниже.

кт854а на 600 вольт. Запускается схема – начинает работу от 3 вольт а не от 7, экономичность чуть хуже (не было резистора в цепи базы – внимательнее надо смотреть на схемы! Б… если собрать прямо так – по этой схеме не исправляя то 12 вольт пойдет без ограничения тока через открывшиеся транзисторы в микросхеме на б- э переход кт819 кт854а – он не сгорит сразу но нагреется все докрасна , а ток схемы со снятым коллектором силового транзистора превысит 1 ампер и уйдет в защиту по перегреву либо по r2 .

DC-DC 12v 19v 3A из журнала Радиохобби 23.03.2009 ноутбук в машине от 12 вольт

еще одна проверка этой схемы – только биполярные транзисторы и не слабые. КТ854 подходит, он очень высоковольтный и на 15 ампер запросто в импульсе.

вот что выяснилось – катушку надо не больше 12 микрогенри и больше сечение материала –

Дальше рассчет его индукции по длине средней линии кольца и не входит ли в насыщение, рассчет выдает 0.19 Тл что допустимо и для феррита. на самом деле круто перебор ошибка больше чем на порядок и кольцо можно чуть большее из сендаста или такое но из МП 50 или Cool Mu , 2.1 Теслы у советского материала хватит. Это сердечник не подходящий для фонаря из за веса, смотри страничку по фонарику. И при индуктивности 180 сможет (с полевиком) работать только от 4 до 5 вольт – IRFZ44N а для КП812А1 7вольт вообще нет безопасного промежутка напряжений. При 12 вольтах оба пробьются из за недопустимой энергии, индуктивность максимум 15 при большем кольце, а лучше 9 микрогенри. С обычным транзистором от 12 вольт заработает но вне диапазона регулировки – с вероятностью большой срыва и поломки (взры ва). На типа”гармонике” колебания по регулировке. Все зависит от рассчета.

2 секунды проверка (не испытываю дольше чтобы не было повреждений от перегрева элементов) 4r7 100 w на выходе вызывает просадку напряжения 18 в это 4 ампера примерно – по входу 12 вольт 12 с половиной ампер. Сопротивление база эмиттер 6 ом у КТ854 – у него коэффициент усиления больше 15. Основное исправление 10 микрогенри 12 витков на большом сердечнике из альсифера 5 на 3 почти и сантиметр толщина мю около 50. Не 180 микрогенри. И потерянная точка в номинале резистора R5 6r8. 6 Ом а не 70. Без взрывных эффектов тогда.

Все это так но КТ854А совсем без запаса по току (а надо бы процентов 30) и при проверке от БП 500 ватт пробился б-к переход, при переходном процессе. Подключал 4 ампера в виде 4r7 резистора из белой керамики 50 ватт . Осциллограмма соответствует верхней правой картинке по испытанию фонаря, то есть гармоника 2 -3 мегагерца при отключении по защите – 7 лапа. А там резистор 0.028 то есть на ток 18 ампер! По замеру на осциллографе меньше намного но видно при включении транзистора больше или все таки выброс напряжения ?? нет его на осциллографе . Напрашивается MC34163 и IRL2505PBF, либо с драйвером на 2 транзисторах перед полевиком – кт815 кт816, как по схеме Майкла Шона, только вот есть модуль на Али – за 600 рублей и плата на ладошке, катушка SMD большая правда сантиметра 3 на 3 феррит и тонкая, там если фото увеличить стоит UC3843 и резистор 10 ом на полевик. (ну там может и на 50 ватт быть а не на 100). Ток потребления подсказывает что не совсем что то как надо – срыв генерации возможно на доли секунды с открытием транзистора на сквозной ток (12 вольт 12.8 ампер а на выходе 17 вольт а не 19, меньше 4 ампер) Транзистор не нагревался – больше похоже на импульс какой то , если было бы превышение 18 ампер то падение напряжения на открытом 2 вольта это 36 ватт, он был бы 120 градусов вместе с радиатором.

немножко обновленный вариант –https://yahobby.ru/%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b5-12-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82-19%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82/

Технические характеристики устройства Входное напряжение, В  ……………………12…14 Выходное напряжение, В   ……………..18 В ±1% Максимальный выходной ток, А……………….3,2 Максимальная выходная мощность, Вт……57,6 КПД, %…………………………………………………85 Частота преобразования, кГц…………………….40 Пульсации выходного напряжения, В……….0,18 Габаритные размеры, мм ……………….115x90x55 Масса, кг ……………………………………………..0,6 Для выбора номиналов, типов элементов и их конструктивного исполнения была использована методика, изложенная далее. Сначала определяют сопротивления резисторов R1 R3, емкость конденсаторов СЗ—С5 и индуктивность дросселя L1 [3, 4]. Расчет проводят в следующей последовательности. Рассчитывают соотношение

где tвкл, tвыкл — интервалы времени, в течение которых транзистор VT1 открыт и закрыт соответственно; Uвх, — входное напряжение (12 В); Uвых — выходное напряжение (18 В); Uд — падение напряжения на выпрямительном диоде VD2 (0,6 В); Uнас — напряжение насыщения транзистора VT1 (0,3 В).

Пиковый ток Iпик. транзистора VT1:

где Iвых— выходной ток (3,2 А). Полученное значение следует учитывать при выборе типа транзистора VT1.

Далее находят сопротивление резистора R1: Резистор такого сопротивления можно изготовить из отрезка нихромовой проволоки диаметром 2 и длиной 95 мм. Для расчета индуктивности дросселя L1 можно воспользоваться он-лайн калькулятором “Boost Converter” [5]. Выбрав частоту преобразования F = 40 кГц, в соответствии с рекомендациями [3], и подставив значения входного напряжения и выходных тока и напряжения, получим L1 = 172 мкГн, что близко к рекомендованному значению (180мкГн) [4]. Был выбран тороидальный альси-феровый магнитопровод К45х28х20 с начальной магнитной проницаемостью µ = 35. Длина средней магнитной линии магнитопровода

где Dвнеш, Dвнутр — внешний и внутренний диаметры магнитопровода. Расчет числа витков выполнен с помощью программы “LFerrum v2.2” , полученное значение N = 51 виток. Для намотки применен провод ПЭВ-2 0,8. витки следует равномерно распределить по магнитопроводу — это рекомендуется делать для снижения потерь. Далее следует найти максимальную магнитную индукцию Вмакс в магнито-проводе, чтобы определить, не будет ли он входить в насыщение:

где µо — абсолютная магнитная проницаемость вакуума Bмакс должна быть менее 0,3 Тл для ферритовых магнитопроводов и менее 1 Тл для магнитопроводов из альсифера [3]. Полученное значение удовлетворяет этим требованиям. Сопротивления резисторов R2, R3 определяют из соотношения Приняв R3 = 30 кОм, получим R2=2,2kOm. Конденсаторами СЗ и С4 устанавливают частоту преобразования, их емкость (пФ) находят из соотношений

В   заключение   расчетов   находят емкость конденсатора С5: где Un.вых — амплитуда пульсаций выходного напряжения. Приняв амплитуду пульсаций 1 % от выходного напряжения, получим С5 = 160 мкФ и выбираем 220 мкФ. Светодиод HL1 индицирует включение преобразователя напряжения, диод VD1 защищает светодиод от обратного напряжения. Большинство деталей монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Транзистор VT1 и диод VD2 через теплопроводящие изолирующие прокладки устанавливают на ребристом теплоотводе размерами 55x20x30 мм, который затем крепят на плате.

Рис.2

Печатную плату размещают в литом алюминиевом корпусе (наименование G113. производитель — фирма Gainta) размерами 115x90x55 мм (рис. 3). Для подключения к бортовой сети автомобиля применена вилка прикуривателя с внутренним предохранителем, для подключения к ноутбуку — вилка NP-117A, ее центральный контакт соединяют с ” ” конденсатора С5. Для соединения использован медный многожильный провод в ПХВ изоляции сечением не менее 2,5 мм2. Эксплуатация преобразователя в шестнадцатидневном автомобильном путешествии показала его высокую надежность и подтвердила правильность приведенных расчетов.

фонарь от 2 аккумуляторов (дальше)

Ct=851 pF Ipk=13400 mA Rsc=0.022 Ohm Lmin=3 uH Co=638 uF R=180 Ohm R1=1k R2=10k (13.75V)

Это данные рассчета при 3 вольтах на входе и 14 вольт 1 ампер в нагрузке. Непонятно, учитывает ли калькулятор падение напряжения на ключевом транзисторе. По времени включения у меня непонятки, какое соотношение импульсов накопления энергии в катушке – то есть открытого ключа и передачи энергии в нагрузку – при отключении транзистора. При 15 амперах на транзисторе потеряется 7 ватт, учитывая время 50 процентов, ему придется ставить радиатор большущий и даже вентилятор, и ток почти предельный. С полевиком чуть полегче режим работы.

1 ампер это в 3 раза больше чем нужно для этого фонаря, получается ток потребления не 7 ампер от источника а 3 примерно, так и получается при проверке схемы с увеличением напряжения – вольтодобавкой и с полевиком. Падение напряжения на ключевом транзисторе надо учитывать отдельно и на катушке если она не очень толстым проводом. На проверочной катушке 15 ампер, от 3 вольт работает на пределе но с полной мощностью, на 3.1 уже включается регулировка, если снизить напряжение до 2 вольт то все работает, на диодах 12.9 , от источника 2 ампера а не 3 как при 3 вольтах. Ток в катушке 4.. 5, все как по рассчету. выход 13.7 вольт 10 цепочек параллельно по 4 светодиода 310 мА. Время накопления энергии в катушке не меняется от входного напряжения, на осциллограмме импульсы удлинняются от 2 вольт до 3.2 когда включается стабилизация . 12:3 примерно и напряжения так же соответствуют только наоборот. Стабилизация – непрерывный сигнал превращается в пачки импульсов , при 13 вольтах на входе выдаются 2 -3 импульса и промежуток 10 по времени, это совсем не шим.

а вот если на входе 12 вольт а на выходе 19 и 3.5 ампера (обычный ноутбук Asus 17 дюймов с видеоплатой Radeon).

Ct=402 pF Ipk=11709 mA Rsc=0.026 Ohm Lmin=9 uH Co=1056 uF R=180 Ohm R1=3.6k R2=51k (18.96V)

Катушку минимум в 3 провода 1 мм диаметром и на самом большом выравнивающем кольце от ATX 550 которое 40 миллиметров почти и 12 примерно толщиной. Технически возможно но сложно. 12 витков влезет примерно, 35-40 uH . http://www.gmsystems.com/switching-reg-calculator-for-mc-34063-or-mc33063.html рассчет. Катушка на 80 ватт почти. (на феррите как то считал – 300 ватт это 1.5 см кв. если частота 40 кгц феррит 2500, здесь материал другой у него меньше магнитная проницаемость но не насыщается почти и повыше частота и есть еще пермаллой, он на такие токи не подойдет.* кроме МП 50 -молибденовый пермаллой, с невысокой проницаемостью можно намного больше ток и индукцию. вот пример трансформатор на 100 ватт – http://www.ws.zut.edu.pl/dc_dc_convertes/images/dc_dc_convertes11_1_large.gif ). Номограммы пока не нашел а вот по ферритам таблица – https://yahobby.ru/сердечник-импульсного-трансформатор/

Вот например схема зарядки ноутбука от автомобильного аккумулятора: минимум внешних компонентов. Конечно вместо КТ819ГМ стоит что-то более современное поставить, хотя бы 2N3055. // ошибся в схеме которая выше – здесь правильное подключение r2 r1 (и ошибка здесь r5 ! развернуть от базы к 2 и добавить 1к на землю).Экономичность по этой схеме похуже конечно, пробовал КТ854А. 12 вольт на входе – ток потребления 0.65, в нагрузке 0.3 при 13.6 вольтах, получается 55 процентов… исправлено – 90 процентов!!! Для светодиодного фонаря на 5 ватт, на ноутбуке не проверял, там 19 вольт 2 ампера. (может лучше uc3842 и полевик?) Ну так хорошая схема если исправить. И от 3 вольт запускается 89 процентов эффективность как только козу по току убрал. Резистор в цепи базы подобрать по осциллографу – какой ток достаточен чтобы открыть транзистор , для кт854 достаточно 220 ом .. фронт сигнала на коллекторе пологий но работает. * исправляю можно 2 ома – даже меньше греется. 2sc2335 из комьютерного блока 300 ватт, он на 700 вольт если что а кт854а на 600 вольт. Здесь столько не надо , если надо то катушку с отводом надо сделать – как в заводском описании – datasheet. (Починеный блок на 494 и двух кт854а отработал при нагрузке 450 ватт с блоком майнинг ригом из 2-х видюх не выключаясь 2 года без вентилятора и со снятой крышкой – транзисторы чуть теплые, выпрямитель был удвоен 2 по 40 ампер и то горячий.)

Попробую не на полевике а на КТ819 – по средней схеме. Уменьшит до 4 вольт необходимое напряжение, есть ли смысл, понадобится все равно 2 литиевых аккумулятора а не 3. Попробовал – КТ854А . Работает только от 7 вольт а не от 7.5, запускается с трудом , катушку и емкость опять подбирать, … Запустил от 3 вольт – работает микросхема, источник давал просадку значит пусковой ток большой. КТ 854 без радиатора немножко греется. Стабилизация начинается от 10 вольт а не от 7.5 но.. экономичность сильно ухудшилась, при 12 вольтах 0.6 ампер, при 7 вольтах если завелась схема 2 ампера, то есть всего 40 процентов эффективность.Осциллограмма красивая – после импульса если питание 12-13 вольт идут затухающие колебания ок. 1500 кгц. С полевиком 65-90 процентов кпд. Исправил.. в схеме забыли что надо ток базы силового транзистора ограничить. Запускается от 3 вольт, со всеми 3 катушками и на феррите с зазором (от адаптера ноутбука ) и на металлопорошковом кольце от БП – 60 микрогенри. Стабилизация от 4.5 вольт и выше, это самая удачная схема если исправить = лучший вариант 1 с коллектором внешнего транзистора, с резистором чуть хуже – фронт импульса пологий. (при 3 вольтах меньше чем вполнакала, при 5 на максимум.)

Все таки полевик – только вольтодобавка нужна. (Питание от литиевой 3.7 – 4вольта 2 ампера а не 7 вольт 2 ампера – вот такая экономия.) А полевик запускается от 6 вольт нормально. 1 вывод коллектор внутреннего транзистора отсоединить от катушки и стока полевика, а то он раньше будет пытаться раскачать катушку и скорее всего сгорит, на 1.5 ампера рассчитан а не на 6, на питание с вольтодобавкой его. 6 и 7 через 2к ,8 через резистор 180 ом и 1 напрямую на цепь вольтодобавки – от отчки соединения катушки и стока полевика еще один диод Шоттки – и после него танталовый 68 микрофарад на землю. Если схема запустилась – 6 вольт – то можно понизить входное напряжение до 3 вольт, на микросхеме и на затворе полевика 15 вольт – все холодное кроме светодиодного излучателя, от источника – 4 вольта 2.5 ампера максимально то есть 10 ватт . 50 процентов эффективность но только один элемент питания (с биполярным – тоже от 4 вольт работает НО вполнакала , не хватает яркости в 2 раза, при той же катушке на выходе еле еле 12.6 вольт, потери и сопротивление канала у полевика меньше). Запуск придется городить – чтобы запитать микросхему от 3 вольт подав на нее ( через диодик на кондер ) 6 -7 вольт.. Катушка 40 микрогенри 0.8 мм 9 витков на броневом сердечнике внешний диаметр 30мм примерно, собран с зазором 0.2 – листик бумаги (от сломаного адаптера ноутбука). Если катушечка 530 миллигенри самодельная – то для такого режима перемотать в 2 провода – импульсный ток 5 ампер и сильно проводок 0.6 греется . Для запуска схемы при 3 вольтах применяется биполярный транзистор в параллель полевику с резистором в базе 100 ом и на землю от базы 1к и кнопка, прямо от вывода 2 по черной схеме на резистор . Запуск долго не нажимать – при работе в параллель ключевого транзистора с полевиком фронт импульса совсем пологий – один транзистор не в ключевом режиме а второй не может открыться , ток от 5 вольт возрастает до 3 ампер . С емкостью 620 запускается от 3 вольт с катушкой 43 а с емкостью 1500 только с катушкой 490 .Режим работы лучше если индуктивность малая и толстый провод, емкость по 3 выводу 620, 1000 отсоединена. Если катушка большой индуктивности то легче запускается при низком напряжении, но надо в 2 провода намотать. По осциллограмме 6 – ток катушки а точнее напряжение на шунте из железной проволочки 0.1 ома доходит до 6 ампер (0.6 вольт). Вторичная обмотка не нужна. * Взял трансформатор от вспышки по схеме В Шимански, вторичная обмотка заизолирована, н а ней почти 800 вольт прямо катушка Теслы, первичная там 1 мм 6 витков 37 микрогенри, сердечник на феррите с зазором 0.2 , ток в первичной импульсный 7 ампер ай квадрат эл пополам – энергия в катушке порядочная, такой транс нужен только при работе от 3 вольтового аккумулятора. Емкость по 3 лапе 620.Катушка выравнивающая от АТХ работает так же – 57 uH используя обмотку на 12 вольт 0.8 мм в 2 провода от 500 – ваттника – не нагреется. КПД конечно – 18650 1 штука минут на 50, ток больше часового разряда что плоховато. Свинцовый на 6 вольт или в параллель несколько литиевых – опять к тому же вернулся – надо 2 .. 3 аккумулятора. При 7 вольтах ток 1 ампер, КПД 75 процентов. Если питание больше 7 вольт то обязательно снаббер – там при отключении полевика после импульса идет такая красивая гармоника на 1 мегагерц примерно (с броневым сердечником 43 микрогенри и проводом 0.9) что прямо катушка может разлететься на куски, стол трясется и треск а не свист, ток при этом падает и яркость немножко тоже – диод на такой частоте не успевает сработать и не выпрямляет напряжение. RC надо тогда 10 ом 2 ватта – пересчитать это наобум и последовательно 10 нанофарад 100 вольт (ibm – 4700 1KV – 53 Ohm 2W) Пробовать – параллельно катушке или выход – точка соединения стока транзистора с катушкой и на землю. 3 -6 вольт на входе снаббер не нужен, а стабилизация тока от 4 вольт работает. С броневым сердечником вход 7 вольт 1 ампер и снаббер не нужен не свистит и запуск не нужен. 3.7 вольта 2 ампера яркость почти 100 процентов запуск нужен 2 секунды .Li-полимер от планшета 3 в параллель 3.6 вольта. *для запуска можно приспособить вторую микросхему 34063 без внешнего транзистора, но при этом надо почти всю обвязку , 180 ом 0.5 ома по току 470 пикофарад и 2 резистора делитель на 5 лапу не считая диода шоттки 1n5918 и еще одного кондера 100 мкф 16 вольт и 0.1 или 1.0 керамического, для питания отдельно по 6 лапе обоих микросхем. Оставил вариант со 2-й микросхемой, биполярный транзистор дорогой 90р и ему еще теплоотвод нужен, микросхема 7р. Вторая микросхема еще настроена на постоянное напряжение на выходе 10.6 и это режим малой яркости, полтора ватта вместо 6 почти, без дополнительного транзистора работает с хорошим запасом по току, катушка стерженек ферритовый 330 миллигенри 0.5 ампера.

Если запускать от отдельной микросхемы – у основной времязадающая емкость 1600, для лучшего режима работы ферритового кольца – кольцо намотано в 3 провода 0.8 оно заметно легче чем чашка 22 миллиметра. Защиту из стальной проволоки 0.03 ома снял – по схеме с вольтодобавкой она не работает (7, 6, 8, 1 вместе соединены на выход после диода). Напряжение в 15 вольт почти на затворе полевика не вредит ему , если нельзя – то надо придумать как уменьшить. (на 1 и 8 микросхемы емкость резистор и стабилитрон). за час работы чуть нагрелся полевик – он на маленьком радиаторе, потребление от источника при ровно 3 вольтах 3.1 ампера. 9 ватт из них 5 потребляет лампа из 40 светодиодов, 3 ватта почти полевик – ток в импульсе 15 ампер, по рассчету 11 но на практике вот так, железная проволочка нагревалась очень сильно, она бесполезна при таком включении. Тем не менее КПД эффективность вполне допустимая 70 процентов. * а еще заменил катушку – это было ферритовое кольцо покрытое пластиком, оно входило в насыщение похоже, у него индуктивность 8 витков 74 микрогенри, а у желтого кольца 25 витков и всего 37 микрогенри, зато оно в этой схеме хорошо работает, и ток не 15 ампер. 6 все равно есть, под нагрузкой 1 ампер будет 12 не меньше, а проволока докрасна почти грелась это ток больше 15 ампер, * 60 А оказалось !! смотрел напряжение падало почти до вольта на медной проволоке после кондера. И пульсации по питанию огромные – больше вольта. Если такая катушка из сгоревшего блока питания так он из за этого и сгорел. Чашка на феррите с зазором лучше работает но свистит, надо RC цепочку снаббер и заливать эпоксидкой надо, или проще взять кольцо которое на 3 вольта в блоке, оно лучше подходит – не входит в насыщение, если прибавлять напряжение то ток максимальный от 3.3 вольта а до 4 -5 вольт уменьшается до ампера чуть больше, срабатывает ШИМ как и надо. Другая чашка Ч20 склеена с зазором 0.3 из бумаги и не свистит. Все холодное ничего не греется еще бы – под 60 ампер были импульсы и КПД сразу больше * 80% .

!! от 3 вольт ток потребления 1.9А яркость почти 8 из 10 – немножко просела, работает устойчиво. Это если батарея разрядилась почти. Чуть ниже упрощенный вариант запуска от 6 вольтовой батарейки или элементов питания просто переключателем, потом работает от литиевой. Светодиодный излучатель – 40 диодов или 50 на алюминиевой пластинке – охлаждать хорошо, на лампочке с Алиэкспресс корпус алюминиевый с ребрышками, нагревается сильно – больше 70 градусов, на светодиодах 5 ватт. (если емкость 1600 то при 3 в. ток 3.1 ампера напряжение 14в. большая помеха по цепи регулировки 5 вывод, по питанию емкость ставлю 3300 мкф на 6.3 вольта.. не надо столько – поменял катушку, от времязадающей емкости зависит мало, лучше всего 820 пикофарад. Если смотреть осциллограмму то 2/3 времени накапливается энергия в катушке, нет вот снимка тока на неправильной катушке, но по напряжению на скрепке получается что он постепенно нарастает до 15 ампер а потом резко еще прибавляет и идет помеха, потом транзистор закрывается и всплеск напряжения. На хорошей катушке он нарастает плавно до 5 -6 ампер примерно)

напряжение пилы 100 мв на деление (всего ок 2вольт) – картинки ниже в разделе вкл. микросхемы без внешнего ключа.

ток через правильную катушку – на кусочке проволоки – размах всего 20 милливольт это примерно до 4 ампер. Катушка желтая от атх 350 на 3 вольта, питание 3 на выходе 14 ток 2 ампера и 0.3

ток через другую катушку – чашка ферритовая с зазором (до включения регулировки и свиста)

ток через катушку 170 микрогенри 2 обмотки 12 и 5 вольт последовательно соответственно меньше а яркость и мощность почти такая же

ток и сигнал регулировки – зависит от пилы 3.8 вольта 2 ампера от источника

ток через не подходящее кольцо из феррита без зазора – насыщение магнитопровода (1 вольт на деление – получается 140 ампер в импульсе * 60 а не 15 и не 4 – 5 как надо) Проволока стальная в миллиметр толщиной нагрелась до 100 градусов. и сильная помеха по питанию и сигналу регулировки, а с виду не понятно – все работает, горит ярко, только ток от источника больше 4 ампер вместо 2. Полевик на 60 ампер горячий.

Читаем статью индуктор на википедии по английски, здесь не переписываю. Катушка ферритовая из советской техники с прокладкой по этим формулам не сильно просчитывается. Напряженность магнитного поля в эрстедах, и ампер на метр.

вот есть программа по рассчету индукции – предварительная проверка если катушка ферритовая с зазором то результат должен быть меньше 0.2 Тесла, (0.4 если 2500НМС3), если альсифер то меньше 1.2, в примере mpp порошковый то ли называют металлическое стекло, у него проницаемость 50, самая большая цифра 5. Сделано в СССР и по секрету, больше наверно сверх проводящая техника только. Больше только без сердечника можно – у воздуха только магнитная проницаемость 1. Примерно. Холоднокатаная сталь трансформаторная максимум 1.7

В фонаре будут 2 аккумулятора 18650 параллельно, а лучше 3. Можно конечно и один оставить, но он сядет за минут 20, ток почти максимально допустимый. На параллельное соединение не нужны всякие платы защиты, если нет зарядки специальной можно просто накинуть провода например от 5 – вольтовой зарядки и при работе аккумуляторов это лучший режим. Если элементы последовательно – нужны платы защиты и заряда по отдельному элементу. 2 аккумулятора – мне надо 3-4 часа работы – и 2 запасных еще. Аккумуляторы совсем новые литий по 9 ампер часов – а не по 3 – буду пробовать как работают. Ниже написано что добавил второй режим работы при половинной яркости. *аккумуляторы продают обманщики из Китая, но по цене они неплохие, 2000 мА часов и как оказалось по соотношению цены они лучше других, 20 штук за 1100р, а не 1 шт за 380.

Все таки обычный КТ854А . Схема от 2 вольт заработала – только яркость вполнакала. Потому что катушку поставил которая по рассчету, при 2 вольтах на выходе конечно 9 вольт вместо 13.4 , ничего не греется, вообще то проверял с 2 транзисторами параллельно, 10 вольт 0.7 ампер полная мощность и шим работает, стабилизация тока. Ну и правда магия какая, а похоже дело в добавке 2 последовательных резисторов в цепь базы. Вольтодобавку не надо! Коротко правильный список соединений – все 3 абзаца выше считаю не совсем верными из за перерузки внутри микросхемы и сквозного тока, поэтому все нагревалось и эффективность 40 процентов была, сейчас ближе к 80. (* 2 вариант ниже – светодиоды COB на 208 вольт – соединить коллекторы транзисторов микросхемы и через 3 ома 2 ватта на питанеи 3, установив резистор защиты Rsc, но он нормально работает от 1.5 ампера при ограничении тока и меньше, то есть от 0.2 ома что и написано в заводской аннотации, но можно играясь с индуктивностью уменьшить его и меньше, до 0.1 работает при большей в 3 раза чем рассчетной индуктивности). Микросхема холодная транзистор в режиме ключа чуть греется. Полевой начинает открываться при 6 вольтах.

Вывод 4 земля то есть корпус не корпус а минус питания, на коллектор КТ361 для ускорения открытия полевика, сток полевика, эмиттер КТ854А, 750 ом на базу КТ361, измерительный резистор 1.75 и через него на минус светодиодной лампы, на минус 2-х конденсаторов 470мкф 16 вольт, зашунтированных 1 мкф керамикой у выходного и 0.1 мкф по питанию, и на задающий частоту конденсатор 1600 пикофарад от 3 лапки (на котором пилообразное напряжение для ШИМ регулятора). Питание от 2 до 14 вольт – максимум 20 – на входной кондер 470 мкф и 6 вывод микросхемы, дальше через рассчитанный по формуле резистор 0.22 для токовой защиты – если катушка 90 витков 0.6 на выравнивающем кольце 3 вольта от АТХ 250 ватт (проволоку 0.09 от скрепки если катушка 11 витков 1 мм на Ч 22 сердечнике) – после резистора плюс питания на катушку, на 1 вывод коллектор ключевого транзистора внутреннего, через 180 ом – на коллектор предыдущего транзистора – 8 лапа, на конденсатор еще один 470 микрофарад с землей, через 2 килоома на 7 вывод защита по току, через 1 килоом на 5 вывод стабилизатор тока (там используется кт315 переход база – эмиттер базой к 5 выводу, эмиттер к токоизмерительному резистору и минусу светодиодов). Дальше остался эмиттер внутреннего ключа – 2 вывод – он идет на базу внешнего транзистора КТ854А через 2 ома резистор * то был 1 вывод соединен с коллектором а так 300 ом, а от базы к эмиттеру который на минус резистор 280 ом, на базу КТ361 и на анод диода Шоттки 1n5819 (в параллель резистору 280 база – эмиттер у мощного транзистора включен еще 750 ом от базы на коллектор КТ361, дальше по схеме эмиттер КТ361 и катод диода Шоттки на затвор полевика КП812А1 *, сток его соединен с коллектором КТ854А и анодом выпрямительного диода на 20 ампер, и еще с другим выводом катушки, повышающей напряжение. SBL2040CT применен – выпрямитель от блока ibm на 250 ватт, он конечно холодный и без радиатора, на его катод подключена нагрузка – светодиоды плюс 13.4 вольта и выходной конденсатор. Вроде все, ничего не забыл, кроме снаббера в параллель катушке или можно на землю от анода диода выпрямительного, только его не подключаю, питание будет меньше 10 вольт, при таком варианте лишних колебаний не увидел (провода к катушке покороче а лучше напрямую ее соединить). Работает 2 вольта 1 ватт а светодиоды вполнакала , 10 вольт 7 ватт с регулировкой тока – смотреть на лампу не надо будет в глазах солнечный зайчик, почти яркость карбидки или лампочки на 60 – 75 ватт 220 вольт. Если нужна работа от 3 вольт с полной яркостью то катушка с толстым проводом она на снимках ниже 37 микрогенри а не 490. не совсем правильно от 3 вольт работает – см ниже. Лучше всего с большой катушкой 125 от 3 вольт и емкость 620, без емкости совсем хуже – частота за 200 килогерц, либо с трансформатором от адаптера ноутбука у него обмотка толстая 19 вольт 5 ампер в 10 проводов литцендрат, индуктивность 235, он выдает больше всего напряжение при 3 вольтах – на выходе 12.5, транзистор обычный. С катушкой 490 тоже неплохо работает а ток потребления меньше и сигнал более ровный – защита по току не срабатывает. Резистор защитный 0.2 ома обязательно. *это настройка без вольтодобавки.

36, 38 и 75 мкГ не заработали – транзистор сильно греется (с полевиком работает но от 7 вольт) и сильная помеха на 2 мгц. (еще бы – с большой емкостью по питанию 3300 мкф и транзистор с хорошим охлаждением запустится – там импульсный ток 15 ампер оказался). на 3 вольта полевик однозначно и поднять напряжение при запуске.

125 микрогенри – вот так работает (катушка все 50 грамм – 2 последовательно обмотки в 2 провода 1мм и по отдельности они 56 и 12 микрогенри – соответственно рассчитаны на 5 и 12 вольт и это выравнивающее кольцо от АТХ 550 ватт InWin. Лучше я считаю подходит предыдущий вариант – если не нужна полная яркость от 1 литиевого аккумулятора. Очень непросто получается на 3 вольта сделать, довольно тяжелый режим работы – надо катушку с толстым проводом и еще транзистор на 15 ампер, да еще почти вольт на нем падение, то есть в калькуляторе надо считать 2 вольта а не 3. с 3 вольт на 14 ток через транзистор и катушку больше 7 ампер, работает неустойчиво, резистор 180 ом в цепи коллектора – 8 лапа – надо уменьшить возможно до 30 и даже до 10 ом, * 1 лапа на коллектор , 2 – выход на базу внешнего транзистора и через 2 ома а лучше 60. // сильно ниже работающая схема, там где 208 вольт, 3.2 вольт хватает открыть переходы всех 3 – по схеме составных получется транзисторов считая КТ854а. Микросхему придется охлаждать, частоту увеличить уменьшая емкость по 3 лапе до 200-300 пикофарад, снять совсем – ферритовая катушка очень плохо работает, 300 килогерц, металлопорошковая еще кое как, лучше 600 пикофарад и 50 – 30 килогерц. Уменьшение резистора не помогает, оставил 180.

Да, перегрузка. Исключил защиту по току – не совсем – сделал 0.07 ома и оставил только полевик. катушка та же 125. Без защиты по току напряжение на выходе сразу на максимум и срабатывает стабилизация, на входе меньше 5 вольт, то есть защитное сопротивление ограничивает ток, он больше 4 ампер в импульсе. Обычный транзистор отключил, он стал перегреваться очень жестоко, на источнике под 4 ампера потребление и срабатывает защита, работает только полевик. .. как выяснилось при Rsc меньше 0.2 скорее всего срыв генерации, особенно при 3 .. 5 вольтах на входе. С полевиком потребление чуть ниже 0.6 ампера при 7 вольтах то есть схема немножко экономичнее (90 %). Но меньше 7 вольт на входе он не работает, как вариант делать вольтодобавку и все равно запуск от обычного транзистора. Микросхема выдает сигнал выходной и при 2 вольтах. * Ступенька после импульса – резкое выключение транзистора выходного и напряжение входное проходит через катушку (и через диод на выход) то есть срабатывает защита. Вот ниже – защитный резистор уменьшен . Для 3 вольт это кусок скрепки или железной проволоки около милиметра диаметром и длину подобрать см 8 – 10 это примерно 0.08 ом, если 7 вольт и катушка 590 микрогенри то там достаточно 0.2 ома 1 ватт – есть такой номинал.

Включение микросхемы без внешних транзисторов – уменьшил ток через светодиоды в 2 раза чтобы не было перегрева.

Проверка с теми же катушками. Отключать 180 ом от 8 лапки и соединять ее напрямую с первой нельзя. Нашлась причина внутренней перегрузки и ступеньки на осциллограмме. * ток по 8 лапке может сжечь следующий транзистор – выходной. В схеме с биполярным транзистором можно применить 180 ом и подобрать до 10 ом не меньше – для 3 вольт питания. Катушка 530 микрогенри, и кратковременно 125 которая 2 по миллиметру толстым проводом. Конденсатор задающий частоту 600, если еще с 3-й катушкой 37 микрогенри на Ч 22 то лучше 1600 пикофарад.

Для фонарика тоже как вариант. Но яркость не та – прямо вполнакала, зато от одного аккумулятора работает и аккумулятор в нормальном режиме.

Все таки в фонаре будет 2 микросхемы – вторая для запуска от 3 вольт. И с другой катушкой – на 490 которую делал для понижающего преобразователя на рассыпухе . А основная 34 микрогенри, в 3 провода 0.8 на ферритовом кольце. .. на металлопорошковом – с ферритом не получается. Или огромный брать. Сдвоенное ферритовое кольцо из советской техники откуда то, 2 миллигенри, 47 витков 0.8, не входит в насыщение. Или металлопорошковое. Подсказка ferrite.ru

Нет, будет на одной микросхеме, с транзистором 2sc4020 который был на проверке не заводилась схема от 3 вольт а с КТ854А она заводится при времязадающей емкости 820. Транзистор прикрутить еще один да еще без прокладки на один радиатор с полевиком и резистор 280 ом к базе от точки база кт361 – анод 1n5819 . Транзистор 90 рублей правда а микросхема 50 штук за эти деньги.. на микросхеме можно автозапуск и выключение по 5 лапе если на нагрузке больше 7 вольт, а с транзистором лучше кнопочку нажимать. * Не документированная возможность – отключить запускающую микросхему подав через резистор 100К (подобрать) емкость 10 мкф с корпусом и еще диодик плюсовое напряжение на 3 лапу.

Подходящие катушки – соотношение времени 10:3 3v 2a -> 14v 0.3a (на второй группе картинок порядок по цифрам – эта (1) . двойная из 2-х колец на феррите – 47 витков 0.8 2 миллигенри – несмотря на феррит с высокой проницаемостью она в насыщение не входит, на 6 ватт достаточно. почти не греется.

3.7 вольта 2 ампера , если выше то регулируется ток, через катушку ток 1 ампер в импульсе и совсем маленький импульс меньше 1.5 ампер – все таки на пределе но работает . емкость задающая частоту 820. (на скрепке 42 милливольта пост. ток при токе от источника 1 ампер, значит там 0.04 ома, у осциллографа импульс 1 деление большое 0.1 вольт там 2 ампера соответственно, я считаю верхнюю часть импульса а снизу ток в обратном направлении ). * с таким результатом можно попробовать и без внешнего ключа, чуть снизив ток и припаяв проволочку 0.015 ома.. 0.15 а то может погореть – первая цифра на 14 ампер , ток через ключевой транзистор в микросхеме не превысит 1.5 ампера, очень большая индуктивность катушки. C=820 ? C= 1620 лучше для этой катушки – стабилизация тока от 3.4 вольта на входе и выше.

Альсифер – кольцо из компьютерного блока на 3 вольта (лучше всего не шумит ) . Они покрыты желтой изоляцией, а внутри металлический порошок похожий на алюминий. (если интересно посмотреть – заклеить потом обратно, триэтил этого металла самовозгорается и горит белым и синим огнем 4000 градусов не то что потушить а убежать можно не успеть). Все так же, ток 2.5 ампера 24 витка 1 мм 37 микрогенри. (это по – видимому никель-железный порошковый материал, не альсифер, образец кольца бело желтого сплава как будто керамика и немножко похожего на силумин есть из советской техники, это точно альсифер, у него свойства близкие к металлопорошковым кольцам но выше частота работы до 500 килогерц) (2).

Еще одно кольцо из компьютерного блока – не очень подходит, хоть меньше чуть чуть только. Ток в 3 раза больше импульс а потом перемагничивается.

Большая чашка из феррита с зазором 40мм высота 30. вторичная обмотка толстым проводом 2 миллигенри. Ток всего 1.5 ампера но тонкий хвостик есть (Тяжелый будет фонарь дубинка но работает) 3.7 вольта 2 ампера . Трещит если поднять напряжение, плохо скручен. Провод 0.6 не греется почти. Это транс ватт на 100 как минимум. Не добирает энергию сильно, если обмотку перемотать на 2 витка несколько проводов то можно на выходе и 300 вольт получить из 3, только ток заряда сильно зашкалит.

Еще желтое кольцо – которое было домотано до 490 микрогенри, только подключил обмотку которая толстым проводом 17 микрогенри. Подходит хоть ток 9 ампер почти, насыщения нет, маленькая индуктивность. С этим кольцом можно пробовать увеличить частоту, уменьшив емкость до 200 пикофарад. Полевик холодный, ток от источника нормальный 3.7 вольта 2 ампера. (3).

6 витков 1 мм на феррите Ч 22 , склеен с зазором 0.3 мм . 19 микрогенри. ток до 12 ампер- насыщения нет, потребление от источника такое же. 3.7 вольта 2 ампера, 3 вольта 1.7 ампера. Самая большая яркость при 3 вольтах, может показалось, или большое кольцо которое 123 микрогенри все таки лучше работает. (5). С измерением тока что то попутал – 6 ампер, при 3 вольтах максимум тока 3 ампера если емкость 1620, дальше начинается стабилизация. М2000НМ.

Неподходящее кольцо феррит 6 на 6 и 32 мм с белой черточкой (ток 50 ампер – размах напряжения на скрепке 2 вольта при 3 вольт питании). * (4)

MO – Пермаллой кольцо примерно 150 проницаемости – сечение около 2 см кв. диаметр 45 высота 20. Индуктивность 19 витков 128 микрогенри. размах сигнала соответствующего току 400 милливольт, соответственно полуволна тока – нижняя заряд как бы катушки верхняя разряд – 0.2 вольта максимально в конце заряда при сопротивлении проволоки 0.04 ома это 5 ампер .. ошибка в 2 раза 2 ампера и 6 все таки в начале. Работает не хуже металлопорошкового только весит грамм 100. Близко к насыщению несмотря на большой размер – не скорее показалось, катушка затрачивает на перемагничивание этот начальный импульс 6 ампер, а до максимальной индукции еще далеко. ( максимум больше чем у феррита в 10 раз примерно, до 600 ватт )

побольше снимок – ток через кольцо из молибденового пермаллоя, верхняя часть импульса накопление нижняя – разряд. Виден всплеск сразу 6 ампер и плавное увеличение очень ровное до 2 ампер. Одно маленькое деление 1 ампер – специально сделал шунт 0.01 ома это медная проволочка 0.5 мм в 2 витка на пальце. 3:13 соотношение времени импульсов. (7).

Результат интересный. Калькуляторам на сайтах доверяй но проверяй. Преобразователь на советском феррите работает потребляя 1 ампер а не 15! И выдает самое высокое напряжение при 2 -3 вольтах питания, при остальных детальках таких же. Где то и в оригинальные формулы надо бы коррекцию.

В режим ШИМ микросхему еще загнать надо, как будто с 7 вольт питания проще, с повышением напряжения уменьшается частота, это понятно из заводского описания и аннотации.* надо ограничение тока использовать вывод 7. Но как то странно, до 3.5 вольт напряжение увеличивается плавно, недостаточная энергия передается, при 3.6 вольтах после пачки импульсов появляется промежуток, потом он увеличивается и частота этих промежутков растет а число импульсов уменьшается. при 13 вольтах на входе остается 2 коротких импульса и пауза между ними, больше увеличивать нельзя – погорит нагрузка, напряжение на входе у повышающего преобразователя должно быть меньше напряжения нагрузки а то будет сквозной ток через катушку и диодик.

Данная схема представляет из себя повышающий преобразователь (Step-Up converter) построенный на базе микросхемы MC34063 (U1). Схема рассчитана на питание от 3 до 9 светодиодов. Ток через светодиоды от 100ма до 750ма. Необходимо помнить что напряжение питания устройства должно быть меньше чем напряжение необходимое для питания светодиодов подключенных в данный момент. В качестве силового элемента используется n-канальный MOSFET транзистор (Q2). Так как у этих транзисторов очень малое сопротивление в открытом состоянии на них рассеивается меньше энергии и достигается более высокий КПД. Микросхема MC34063 (U1) не предназначена для управления MOSFET транзисторами и не обеспечивает «правильные» фронты сигнала управления, поэтому в цепи управления транзистора Q2 применена схема на биполярном транзисторе (Q1), диоде (D1) и резисторе (R2). При поступлении импульса затвор транзистора Q2 заряжается через диод D1, транзистор Q1 при этом закрыт, по окончании импульса транзистор Q1 открывается и разряжает затвор транзистора Q2. Этим обеспечивается быстрое закрывание MOSFET транзистора, меньше энергии тратится на переходные процессы, меньше тепла выделяется на силовом транзисторе (Q2). * схема тоже с Applicaton Note Моторола, там же где подключение внешнего биполярного транзистора. D1 Ultrafast или Shottky. На 12 странице есть вариант если высокое входное и выходное напряжение, там точно так включен полевик.

Схема с вольтодобавкой – работает от 3 вольт с запуском

Вот еще – говорят что от 3 вольт работает. (Но если от 6 запустится) Есть вольтодобавка. 6,7,8,1 подключены к выходному напряжению 15 (24) вольта. Чтобы заработало – к выходному напряжению не напрямую а через еще один диод шоттки и емкость танталовый 56 на 16 вольт (или 40 как по схеме ниже).8 лапа через 180 ом а 7 через 1 килоом. Резисторы именно такие обязательно а питание можно и так по схеме. Выключатель на батарею не просто так. Без 6 вольт не запускается, а если запустить то от 3 работает.

Резистор R1 является токозадающим, падение напряжения на нем составляет 1.25в. При данном сопротивлении 3.6ом ток через светодиоды составляет 347ма. Сопротивление R1 на нужный ток можно пересчитать по формуле R1 = 1.25/I, где R1 сопротивление в омах, I нужный ток в амперах.Детали: Q1 — КТ361, 2PA733, BC858B и др. Q2 — IPP10N03L, IPB10N03L, FQB60N03L и др. U1 — MC34063, AP34063, KS34063 и др. D1 — 1N5819 и др. любой шотки D2 — S10S40C и др. любой шотки L1 – 20мкГн на ток 1 — 2А

Минимальное и максимальное напряжение питания задано исходя из параметров MOSFET транзистора, при применении других транзисторов это необходимо учитывать Внимание! на схеме есть ошибка, необходимо поменять местами К-Э у транзистора Q1 (исправлено – вторая схема на черном фоне – к коллектору подходит общий провод -минус аккумулятора, а эмиттер соединен с катодом диодика шоттки маленького и с затвором полевика КП812 Б1.) Емкость C1 у 3 вывода К1156ЕУ5 установлена с маркировкой 102 то есть 1000 пикофарад. Частота больше 50 килогерц. В подписи к черной схеме написано как заставить ее работать с компаратором напряжения – надо было внимательно прочитать аннотацию производителя и datasheet, на светодиодах 13, на резисторе 1 вольт, на входе компаратора 1.25 вольт , стабилизация с входного напряжения 7 вольт до 12 проверял. При 6 вольтах потребление 0.67 ампер, при 9 вольтах 0.35 и снижается дальше. Описание элементов использованных в данной конструкции

да, он должен открываться когда идет спад импульса и соответственно закрываться когда полевик открывается… »

Да, все верно, благодарю, незаметил, на схеме ошибка, У транзистора Q1 необходимо К-Э поменять местами. »

вероятно придется пересчитать

Опубликовано Rico в 7 Январь, 2015 – 17:46.

вероятно придется пересчитать дроссель и транзистор на радиатор, транзистор можно оставить тот что на схеме а можно и поменять »

Доработка этой схемы. чтобы работала.

Поскольку в микросхеме как то непонятно срабатывает регулятор – компаратор по напряжению, то может проявляться следующий эффект- схема запускается при 5 вольтах на входе, светодиоды почему то чуть светятся, по -видимому напряжение в катушке маловато. ( Полевику не хватает напряжения на затворе ).Потом включается режим без стабилизации, на стоке транзистора ровный сигнал, напряжение на светодиодах низкое, около 12 вольт. Если прибавить входное то по-видимому не хватает мощности импульса или низковатая частота, получается ток через светодиоды не достигает немножко 0.3 ампера, на осциллограмме видно что первый импульс ровный а второй двойной и очень короткий, еще как вариант стабилизация по напряжению не так как надо срабатывает, в результате светодиоды очень сильно моргают и почти на максимальной яркости но чуть меньше, а потребляемый схемой ток резко растет с 0.2 – это нормально – до ампера почти если поднять напряжение до 6 вольт, полевой транзистор нагревается довольно сильно. Срыв генерации явный , катушки менял от 40 до 470 микрогенри, все то же самое, кроме длительности импульсов. Если резистор датчика тока увеличить до 15 ом то схема работает нормально, только ток через светодиоды в 3 раза меньше и яркость в половину. ( исправилось кроме резистора 180 ом к 8 лапе добавил диод шоттки с датчика тока, теперь на входе компаратора 1.25 а на резисторе ровно 1в., резистор 1 к от 5 вывода к питанию. 1 или 2 выход – не повлияло, работает. Стабилизация начинается с 6.5 вольт на входе и проверял до 10 вольт , ток потребления 0.67 снижается до 0.3 ампера. Частоту еще менял – емкость по 3 выводу 1200пф.)

• rtfm называется то есть прочитал без перевода оригинал, ну ведь чуть что надо читать талмуд. а там сказано оказывается 8 лапку при повышении напряжения соединить через 180 ом и использовать 1 выход коллектор а не 2 эмиттер, 2 на землю. и можно не полевик ставить а обычный биполярный, там показано как, добавив еще резистор. (да действительно, мощность в нагрузке не 300 ватт а всего 5). коллектор с коллектором, 1 вывод , 2 – с базой, и резистор ом 100-200 на корпус, и эмиттер дополнительного транзистора на корпус. Коллектор на точку соединения диода шоттки и катушки.

Исправлено. Хоть и не понятна полностью причина. Скорее всего если выход микросхемы вывод 2 эмиттер и дальше идет управление полевиком после катушки – по схеме повышения напряжения, то неправильно срабатывает 5 вывод – измеритель (компаратор) напряжения. Ниже есть цитата -перевод – как работает логика в этой микросхеме, может там есть объяснение.

Схема из заводской аннотации опять (питание 190 вольт для дисплея от 5 вольт).

Схема выше проверена на запуске светодиодной лампы нового типа LED COB 207 вольт 3.8 ватта только без внешнего ключа она отдает в нагрузку 2 ватта и 197 вольт, микросхема в нормальном режиме не превышая предельных параметров . С третьей обмотки на 10 вольт питание для второго чипа с полевиком – второй преобразователь выдает полную мощность (до 40 ватт с доступными деталями и с индуктором на 15 ампер). Без снаббера – RC цепочки 100 1КВ и 120 Ом 1 ватт не запустится даже – на микросхеме вч возбуждение. Лучше добавить внешний P-N-P транзистор – ниже.

Управление через схему ограничения тока дальше – (это вариант если ШИМ не хочет нормально работать ни в какую

Вот по этой схеме работает – добавить к верхней – управление по 7 выводу, номинал резистора измеряющего ток подобрать. (уменьшить)

А вот этот вариант – работает только в случае понижения напряжения, тогда правильно используется компаратор. (Катушка включается после микросхемы, на входе 10-16 вольт а на выходе меньше). Сию минуту попробую как себя ведет в случае повышения напряжения, катушка до транзистора, но мне кажется не то что то. Пила на конденсаторе 3 лапа есть , емкость 1000 пф и еще 120 в параллель, вроде 50 килогерц должно быть.

Второй вариант регулировки – через вывод 7 IPK MC34063. Здесь напряжение питания 4.5 вольта что хорошо подходит для налобника.

В обычной схеме включения этот вывод для ограничения тока нагрузки как раз, он соединяется измеряющим ток резистором с плюсом питания, если 1 ом то ток будет ограничен 0.38 А.

Еще вариант регулировки используя компаратор (5 вход) но при настройке тоже надо будет разбираться со срывом генерации возможно, подобрав катушку скорее всего для нужного напряжения , отмотав или добавив витков, или емкость по 3 лапке. А почему емкость на входе 3 на всех схемах такая маленькая? Где то ошибочка проскочила. При использовании катушечки около 400 микрогенри ( тоже не 20 !) надо ставить 1200 пикофарад, частота тогда 43 килогерца при 12 вольтах.

используется кт 361 и диод еще один ss38 Шоттки https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/schottky-diodes-schottky-rectifiers/ss38

Повышать напряжение удобно, тот же фонарик как по верхней схеме требует батарею аккумуляторов, носить как налобный не очень удобно, тяжелый, 5 элементов 18650 можно только закрепить сзади, на ремешке фонаря на затылке. А в каменоломне или пещере он будет за все узкие места цеплять, да и тяжеленный будет для налобника. Petzl Tikka весит 50 грамм не больше, стоит 1500 руб. и с яркостью почти 200 люмен , ну не 600 конечно и не с рассеивателем под 30 градусов даже больше, и при желании к нему приматывается скотчем заряженный элемент 18650 а батарейки вынимаются, он устроен на импульсной микросхемке Zetex или Torex , а в самом простом (Petzl Tikkina) 2 резистора и все.

*Эта схема – выше на mc34064 = К1156ЕУ5 выбрана для налобника на 4-(5) ваттной сборке светодиодов. Чуть меньше экономии, КПД 79 процентов и то за счет падения 1.25 вольта на резисторе при токе 0.3 ампера. Удобнее что не надо 5 литиевых аккумуляторов, но 2 надо, от одного 3.8 вольта не хватает напряжения, на сборке светодиодов 13 вольт 0.3 ампера. От 1 аккумулятора запустил – схема с вольтодобавкой выше и полевик, но с обычным транзистором для запуска от 3 вольт и с кнопкой. 3.7 V 2A, 7V 1A.

Только вот если использовать с ней внешний полевик (а для схемы с повышением напряжения он нужен, ключевой элемент после катушки а не до, после закрытия ключа напряжение на катушке резко возрастает и складывается со входным, через диодик Шоттки подается в нагрузку.) эта микросхема требует некоторого шаманства при настройке. Надо правильно подобрать частоту работы – от 270 килогерц без кондера на 3 лапе до 10 килогерц примерно если емкость увеличить до 10000 пф. не 10 точно -катушка будет свистеть, 1200- 1500 1n5 наверно оптимальная емкость если катушка на феррите. Это относится только к напряжению пилы и режиму ШИМ – регулировке по ширине импульсов. 1n0 и 270p параллельно. (работает). Подсказка 10n для биполярного транзистора.

точно как в описании микросхемы (если 1 лапа соединяется с 8 в рассчете что на выходе будет больше 40 вольт то не забыть 100 ом резистор в цепи базы внешнего транзистора – см выше – не понял почему пошел сквозной ток и все перегрелось а схема работала!)

Пересчитал. 5вольт вход, 1 ампер. (чуть поменьше мощность – 270мА 13вольт). от 4 вольт на 2/3 яркость а от 5 почти полная (с полевиком только от 7 вольт такая же яркость) . Резистор Rsc проволочка от скрепки 7 см 0.6мм сталь. 0.1 ома

Катушка на броневом сердечнике диаметром 30мм 0.8 мм 7 витков 48 микрогенри. катушка ватт на 50. с=1600pF. ток ключевого транзистора около 3 ампер в импульсе. свистит и стабилизация тока от 6-7 вольт на входе. rc цепочку надо. На повышение напряжения обмотку буду пробовать. RC цепочка у выхода катушки пока не установлена, надо посмотреть какие будут высокочастотные колебания – ее можно посчитать найдя в интернете – \’расчет снаббера 34063\’

• у меня получается если питание 6 вольт а силовой элемент полевик то снаббер не нужен, но от 6 схема очень с трудом заводится, надо 7 вольт. Если биполярный то от 4 – 4.5 спокойно запускается, от 3 вольт в половину мощности но стартует тоже. Снаббер нужен.

дополнение 2 формулы рассчета – почему в катушке с броневым сердечником из феррита несмотря на зазор и малую индуктивность даже больше энергии, и ей хватает 4 вольт для полной мощности на выходе .

Логика работы 34063