[webdirectory]

Новый движок, из недостатков только 2 слабоватых подшипника роликов - индийской фирмы и как оказалось, однорядная цепь.  Ремонт после 172 000 км, что еще не так плохо. 11 лет движок проработал без ремонта (масло меняли) .

(это мотор с СААБ 900, сделан, переделан в Нами и в НИИТ автопром, так что, с гоночной машинки. Довольно легкий и мощный, 145 - 170 сил - и килограмм тоже).

Одновременно - на месяц раньше - рассыпался подшипник в хвостовике переднего моста. - там у кардана с раздатки ну не соосность дикая сантиметра 4. и трясется он, очень не сбалансирован.  Из серьезных ремонтов - за 10 лет - замена колес, всех 4 -х по очереди, ролики,  прогорел глушитель ну замотал его, замена сцепления 2 раза подряд - в сервисе при пробеге тысяч 70 (вилка) и сам менял - через неделю. (В сервисе залили тормозуху под пробку, сцепление с прогревом выключалось, подумал, что поставили хлам и поменял еще раз. Оказалось новое про запас.) И замена ремкомплектом тормозных суппортов, одного диска , колодок раза 4, шкворней - со шкворнями косяк, на заводе сделали пластиковые полусферы, они на серьезном бездорожье растолклись в хлам, поставил латунные. И разбирал еще раз, плоховато протянул. Надо 2 раз протягивать через 1000 - 1500 км. Да, чуть не забыл, наконечники рулевых тяг. Как  поставил с силиконовой крышечкой и со смазкой - опасность устранилась. ( если на дороге выпадает рулевая тяга - обратно ее  и примотать проволокой. И в ремонт со скоростью 30 и с аварийкой.  Если , конечно, машина не на встречке в лепешку, и не в кювете кверху колесами.  То, что надо проверять прямо перед каждой поездкой. Болтание наконечника на полмиллиметра - немедленно прикрутить проволокой и в ремонт, подтягивать бесполезно).

С кондиционером, насосом ГУР. Более новый вариант, бачок для воды около усилителя тормозов и рулевого карданчика ( ! с него все время капает, а детальке хоть бы что - смазывал, конечно).

 

Зафиксировав шкив от проворачивания, выверните три болта его крепления

Снимите отражатель шкива и шкив.

Выверните два болта крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления сверху

Выкрутите один болт снизу

Отводим кронштейн с насосом ГУР в сторону

Ослабьте затяжку крепления хомутов шланга термостата и шланга трубки забора охлаждающей жидкости

Выверните два остальных передних болта

Открутите один болт с задней стороны

Затем снимите водяной насос

Очистите привалочную поверхность от старой прокладки

 

Установите водяной насос и все снятые детали в обратном порядке.

Не забудьте нанести герметик на привалочные поверхности водяного насоса и блока цилиндров.

VolobueV Был больше месяца назад

Игорь Волобуев, 34 года
Я езжу на Nissan Teana Luxury (до этого — УАЗ Patriot)
Майкоп, Россия

 

Сегодня осуществил очередную эпопею борьбы с любовью уазика греться. Да ладно бы просто грелся, так он с.ка тек беспощадно и не где нибудь, а именно из под помпы. Локализовать точное место течи помпы не представилось возможным из-за труднодоступности её обзора. Но мои предположения заключаются в следующем — видимо не держал сальник помпы и вытекало все из дренажного отверстия. Вытек весь антифриз. Временно, вынужден был ездить на воде, постоянно подливая — та ещё дрочь! И вот долгожданная посылка со спасительными новыми деталями прибыла и я помчался за ней. Заказал, не только водяной насос, но и термостат, и дорогущие силиконовые патрубки, а так же, прокладку термостата к корпусу блока цилиндров, крышки термостата и прокладку помпы к корпусу, т.к., как правило производители водяных насосов кладут туда говенные прокладки. За одно решил поменять на всякий случай давно приобретенный датчик температуры, что стоит в корпусе термостата. Но это ещё не всё — в процессе подготовки к замене решил раскошелиться и приобрел дорогущие силовые хомуты и самозатягивающиеся хомуты по 70-75 рублей за штуку. Дополнительно, приобрел обычные патрубки идущие к бачку, между помпой и термостатом, между помпой и металлическим патрубком, идущим на печку в салон, серый герметик ABRO для прокладок ну и, собственно, сам антифриз.
Всего затрачено:
1. Водяной насос Pekar — 1430 руб.;
2. Термостат Pekar 82 гр. — 220 руб.;
3. Силиконовые патрубки — 1200 руб.;
4. Прокладка термостата — 20 руб.;
5. Прокладка помпы — 60 руб ;
6. Силовые хомуты 52-54 мм х 6 шт. — 450 руб.;
7. Самозатягивающиеся хомуты х 4 шт. — 250 руб.;
8. Силиконовый герметик прокладок ABRO (серая) — 120 руб.;
9. Простенький антифриз G11 (красный) — 700 руб.;
10. Простые патрубки (8 мм, 18 мм, 25 мм) и простые хомуты к ним — 310 руб.
Итого: 4 760 руб.
Для работы нам понадобится:
1. Ключ трещетка на 10, 12, 15;
2. Ключ рожковый на 10, 12, 17, 32;
3. Шестигранник на 6;
4. WD-40;
5. Литол 24.
6. Наждачка;
7. Ножичек;
8. Отвёртка плоская и крестовая;
9. Герметик прокладок;
10. Уйма свободного времени и терпения.

Ход работы.
Подточенным ключом на 32 откручиваем вискомуфту, снимаем кожух вентилятора.
Далее, накидним длинным ключём на 15 ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.
Далее, ключом-трещеткой на 12 откручиваем 5 болтов насоса ГУР и убираем его аккуратно в сторону. Откручиваем ключем-трещеткой на 10 три болта шкива помпы. Откручиваем трещеткой на 12 один короткий, один длинный болты кронштейна ГУР к помпе и один длинный болт этого же кронштейна откручиваем шестигранником на 6, снимаем и убираем в сторону.
Далее, снимаем патрубки помпы и термостата, снимаем крышку термостата (2 болта под ключ на 12), снимаем корпус термостата (два длинных болта под шестигранник на 6). А затем, вынимаем из корпуса сам термостат.
Далее, откручиваем два длинных болта шестигранником на 6 и не забываем сзади помпы открутить короткий болт под ключ на 12 ( я про него забыл и никак не мог снять помпу, голову чуть не сломал как быть дальше, пока не обнаружил этот болт сзади). Снимаем помпу.
Собираем все в обратной последовательности.
В ходе проведения работ выявил, усталость обводных роликов — не хотели нормально крутиться, хрустели. Разобрал, подшипники сухие с частичками какого-то ссохшегося сапожного крема, а не смазки. Набил литола, поставил обратно — красота!
Затратил на все это — целый день, с учётом поездок в магазины.
После того, как все собрал, решил промыть систему водой. Залил, смотрю, а из-под помпы течёт ещё сильнее чем раньше! Да что за х.ня?! За что мне это? Расстроился. Батя подошёл, говорит: "Не паникуй, заведи двигатель". Завожу, прогреваю, глушу — теперь не течёт. А батя мне: "Вот, теперь, правильно, деталь притерлась, сальник стал как надо".
Да, опыт — это сила!
Ну, в общем, решил домой на уазке не ехать, а оставить с водой в системе на сутки, предварительно отметив уровень маркером на расширительном бачке.
Ну как-то так, мужики! Завтра, после работы приеду к ним в деревню и заберу уазку, а там посмотрим, что к чему!
P.S.: Машину забрал, протечек нет. Доволен как слон.
P.P.S.: Все-таки новая помпа опять потекла. Будем разбираться, брак это или моё упущение при установке ((((.
P.P.P.S.: Переустановил помпу, добавил больше герметика. Всё отлично, нигде не течет!)

Related Images: