Привет, неизвестный комрад!
Которому пригодятся мои записи.
Отложу в сторону манию величия с мыслями о том, что мое творчество принесет пользу многим.
: )
И буду писать для лица в единственном числе.
Сегодня очередные заметки. Так сказать – что мне особенно понравилось.
Как и раньше, всякие мелкие операции, типа съема топливной рампы, я описывать не буду.
Только «вишенки»! : )
Если у тебя плохо греет печка, выбивается тосол из расширительного бачка, а на трассе, когда ты уходишь за «сотку» растет температура ОЖ – добро пожаловать в клуб прогоревших прокладок ГБЦ.
Если ты такой же ленивый, как я : ), ты будешь до конца пытаться убедить себя, что это не прокладка. Экспериментировать с пробками расширителя и развоздушивать печку. В конце концов на расширитель будет установлена пробка с маленькой дырочкой и это приведет к разрыву патрубка.
Я, например, лопнул два штуки. : )
Если стоит силикон, эти ребята крепкие. Давлением их будет драть из под хомутов, но они будут держаться. Ты будешь пытаться ликвидировать течи хомутами различных конструкций, вплоть до замятия медных патрубков радиатора.
С развитием дыр между ГБЦ и блоком, расход тосола будет все больше и больше, температура ОЖ под нагрузкой будет расти все более явно. И, в конце концов, тебе придется сдаться и признаться себе, что съема головки не избежать… : (
Но у меня для тебя хорошая новость!
В принципе, ничего сложного в этом нет. Гораздо проще, чем отремонтировать КПП Dymos. : )
Значит так.
Сверху из неудобного только задние болты крышки клапанов.
Их я откручиваю вот такой сборкой:

Переходник с 3/8 на ¼, шарнир ¼ на ¼ и соответствующая головка. Можно крутить даже шуруповертом.
Когда снимешь переднюю крышку ГБЦ, заткни тряпкой нишу цепи, чтобы не ронять туда всякие ключи и гайки.

Отсоединяем приемную трубу.
Для этого нужен геникологический инструмент. Подпружиненный шарнир на длинном удлинителе.
У меня с завода приемная труба крепилась самоконтрящимися гайками с каким то хитрым наполнителем.
Если эти гайки по какой то необходимости надо заменить, гайки с обычным тефлоном не подойдут. Он выплавляется.
Можно поставить обычные гайки с гроверами. Там стоят шпильки с метрической резьбой на 10. При сборке гровер 10-ка хорошо ложится в головку вместе с гайкой и весь этот бутерброд без проблем можно поднять вертикально вверх на место установки.

Снимаем выпускной коллектор.
Он чугунный, соотвсетственно – тяжелый. Можно стянуть головку и с ним, но в одиночку, конечно, корячить эту конструкцию тяжеловато. Я пробовал. : )
МЕста для съема этого коллектора под капотом достаточно, доступ ко всем гайкам есть.
К самой-самой дальней нижней шпильке крепится хомут, который держит сливную трубку печек.
При отворачивании гаек кое-какие шпильки выкрутятся вместе с гайками.
Их надо будет обязательно разобрать. И при сборке сначала вворачивать шпильку до упора, а потом уже закреплять на ней деталь гайкой.

Впускной коллектор.
На месте его снять не получится. У него длинные шпильки, и его мешают вытащить трубки
кондера. Но он легкий и снимать головку не мешает. С него надо снять ресивер и топливную рампу.
Ресивер крепится не только на три болта и две шпильки к коллектору, но и на два
кронштейна к головке.
В заводском исполнении сквозь впускной коллектор проходит небольшой жгут поводов и мешает вытащить головку с впускным коллектором в сборе.
Наверное, можно разъединить этот жгут, но я даже не стал искать его концы. Я снял головку, немного развернул ее и отсоединил впускной коллектор от головки под капотом. Вывел жгут и проложил его по новой трассе.
На моем моторе головка прикручена болтами с внутренним шестигранником на 12.
Для работы с ними я использовал головку на 12 с вставленным в нее обрезком шестигранника на 12.
Под каждым болтом – шайба.
По разборке, в принципе – все.
В моем случае прокладка была дырявой, практически, по всему периметру:

Камеры сгорания, клапана, поршня очистить от нагара. Фанатизм в этом вопросе зависит только от размеров твоего личного перфекционизма и свободного времени. : )
Проверить, не долетают ли поршня до головки.
Головку везем на шлифовку. По любому. Если даже предположить, что она идеально ровная, хотя бы для того, чтобы идеально очистить ее плоскость.
Стоит это не дорого, делается быстро. По крайней мере в Тольятти. А эффект более чем положительный.

Один момент.
Вообще бы плоскость головки надо шлифовать. Делается это на полоско-шлифовальных станках.
Но таких станков от нашего славного прошлого осталось не много.
Сейчас, в основном, головки фрезеруют. Используют специальные фрезы специально для этой операции. Поверхность получается очень чистая.
Так что если тебе предложат фрезеровку вместо шлифовки боятся этого не надо. Ну, может посмотреть для образца уже обработанную головку. В нормальных моторных фирмах(цехах, конторах и т.д.) такие образцы находятся в достаточном количестве.

Проверить клапана на герметичность.
Если клапана герметичны, то в зависимости от пробега, определяемся надо ли менять пружины и сальники клапанов.
Если какие то клапана не герметичны и требуют притирки, разумно будет разобрать все. Притереть и заменить все сальники клапанов.
Внимание! Рассухариватель ходит внутри колодцев гидротолкателей клапанов. Внимательно осмотреть инструмент, который будем туда пихать на предмет острых граней! И если надо – удалить их. Иначе можно повредить рабочую поверхность колодца.
При рассухаривании колодец смазывать, чтобы железяка меньше цеплялась за стенки колодца в случае касания.
Ну и перед сборкой клапанов, на всякий случай, иметь десяток запасных сухарей.
Крайне желательно промерить высоту стеблей клапанов относительно центров распредвалов. Как это сделать без специального инструмента в этом видео:

С 19-ой минуты.
Один нюанс. Товарищ Харчишин принимает минимальное расстояние 35 мм. В мануале – 35,5.
Как я понимаю этот момент, ЗМЗ при расстоянии 35,5 допускает мотор в эксплуатацию, предполагая, что он пройдет еще какое то приличное количество километров.
Расстояние 35 мм – это край. С которого головка поедет только на ремонт седел.
Если ты намерял какое то промежуточное значение (скажем 35,3), решение принимать тебе. Головка, конечно, еще походит, но, ты знаешь сам — клапан перестанет закрываться в самый неподходящий момент. Потому, что подходящих моментов в таких вопросах не бывает.
Для ориентира. На моем моторе при пробеге 170 000, на газу 155 000, на впускном валу я намерял 36,5 мм, на выпускном – 35,7 мм. По разным клапанам ± 0,1 – 0,2 мм. 

Очистить поверхность блока цилиндров.
Понятно, что выдергивать блок для шлифовки – явный борщ. Поэтому в этом вопросе все идет на откуп твой фантазии. Ножи, металлические линейки, пылесос и т.д. Что посчитаешь нужным.
Теперь можно собирать.
У меня движок Евро-3. На нем стоит металлопакет. С такой прокладкой не используется ни смазка, ни герметики.
Единственное — чуть-чуть герметика нужно положить в место примыкания крышки цепи к блоку.
Обезжириваем поверхности, кладем прокладку на блок и устанавливаем на них ГБЦ в сборе с впускным коллектором.
На моем моторе болты головки затягиваются первоначально моментом 3,3-3,7кгс, потом дотягиваются поворотом болтов на 90 градусов. Усилие получается приличное. Поэтому надо сразу брать инструмент поудобнее, чтобы в один прием аккуратно крутануть на 90 градусов любой болт.
После того, как прошел все болты по схеме с первоначальным усилием (≈3,5кгс), дотяни средние болты, с которых начинал. Они прослабнут после закручивания крайних болтов.
Потом выдержка не менее 1 минуты.
Доворот всех болтов на 90°.
Дальше до выставки фаз – обезьянья работа. Рампа, ресивер (не забыть поставить его на кронштейны), выпускной коллектор (хомут сливной трубки печек), приемная труба, детали ГРМ (заменить упорные полукольца распредвалов).
Выставку фаз здесь описывать не буду.
Обязательно контролировать правильность установки прокладки крышки клапанов. На сколько
возможно, осмотреть визуально или ощупать рукой.
Неправильная установка приведет к разгерметизации системы вентиляции картера и, соответственно, к
огромному расходу масла. Двигатель дымить будет конкретно. Расход масла около 1 литра на 50 км
пробега.
И вот еще.
На крышке клапанов находится разъем ДПКВ:

От него вниз уходит тонкий кабель:

На сам ДПКВ.
Когда будешь снимать крышку, скорее всего, ты этот разъем разъединишь.
В этом случае при сборке смотри внимательно. Провод может упасть вниз и ты его выведешь через не совсем удобное место. Его длины может не хватить, чтобы соединиться с ответной частью разъема или чтобы встать в гнездо в соединенном состоянии.
Ну вот, вроде, и все. Удачного ремонта! : )