[Hack]

Двигатель ставился на УАЗ с 2011 года, это бензиновый, ЗМЗ 40904 , вариант, который с кондиционером, euro3 и электроника Bosch.

Пробег был перед ремонтом 179000 ,  по состоянию блока - еще нет особого износа, поршня можно ставить 95.5 группы Б, а на новый купил с маркировкой А.

Старый блок - просто заклинил шатун и несколько трещин, но их можно заварить. Крепеж крышек подшипников коленвала не затрагивают, только боковина треснула и пробило поддон. Может, вообще заварю латунью и не буду отдавать в ремонтный цех. На расточку рановато, третий цилиндр немножко +0.15 - на глазок даже меньше.  Ну на кой ляд он рванул, еще бы столько же проехал. Почему то болты коленвала срезало. ( При первом частичном ремонте , после 120  - 150 тысяч, надо было менять и коленвал и поршневую, не только цепь, маслонасос, привод маслонасоса, промежуточный вал и еще вкладыши - трубочки его.  А поменял только цепь и головку блока цилиндров, оставил даже старые распредвалы. Как раз распредвалы и их состояние больше определяют давление масла, да и промежуточный с его втулками. Да, миллиметровое отверстие в масляной магистрали проверить, оно направлено прямо на шестеренку распредвара и привода маслонасоса. Если цепь лопнула - переборка. может  - не менять блок цилиндров. )

Коленвал и один поршень - под замену,  и шатун тоже, он и  поплавился. Меняю , конечно, всю поршневую, шатуны и коленвал.   Колено можно попробовать зашлифовать, наварив чутельку, там выбоина в пол сантиметра. Но размер уже близок к ремонтному,  у шеек 3 и 4 как раз..  Напрашивается, масло туда плохо поступало.

Вообще, у маслонасоса выбило прокладку, перед этим давление было после запуска больше 5 атм. , и не  первый раз. Дело было зимой, -5 , и обычно мотор прогревался и давление устанавливалось 2 и даже 1.5 , нормальное. А в этот раз срезало болты у промежуточного вала, и это - после часа с лишним в движении.  Похоже, что поршень уже был неисправен, и масло в дороге резко убежало. Как пробило поддон - я не увидел большой лужи, ну там стакан был - остаток, и совсем не понятно - один датчик показывал давление, а аварийный - должен бы гореть, а от него оторвался проводок. И не заметил.   Есть вариант, что еще раньше получился засор, масло было плохое, со сгустками.  Собирался же поменять..

это новый, старый пофоткаю как отмою и попробую заварить. (ну его скорее всего на расточку, если со сваркой получится)

• продаю вообще, только что появился в продаже Танаки блок на этот мотор. посмотрю отзывы и еще один закупляю.

Если на дверях гаража не написать СТО - то встанет криво али кверху ногами.    405.1002010-70 наверно последний не Танаки.

Демидовъ это в Балашихе .  ( говорят, у нас все заводы развалились . Неа. Они околдованы, этот стал каким то фитнес клубом, тушинской трикотажке повезло больше, она называется Фабрика. Сдается за копейки, даже котельню там построили Новую и вроде японскую. )

На новый ставится - Промежуточный вал с вкладышами, валик привода для маслонасоса, маслонасос. Отверстие там - проверил, дырочка, которая смазывает шестерешки, она миллиметр с небольшим. (Вот возможно на старом засорилась, сейчас посмотрю. А то и весь канал масляный.  )

Коленвал, и два комплекта вкладышей.  Полукольца - их не потерял, это что бы колено не вылетело. Заказал новые. Плоское колечко подшипника - продается десяток сразу.

Потом - сразу собирается на него сцепление и после проверки - вкладыши смазать и все завернуть - должен с усилием проворачиваться рукой,  и промежуточный с маслонасосом - тоже. Для промвала есть развертка, она делается в Донецке вроде.

Двигатель 

второй ремонт ( полностью новый по запчастям )


* блок двигателя  40524 или 409051 или 40904
* 406.1005186/87 Полукольца осевого смещения коленчатого вала для дв. 405, 406, 409, 514.  (шайба коленвала, две с выступом, две - без)
 Привод масляного насоса для а/м 405, 405, 409, 514 арт. 406.3906658 
* 514-1011010-30 Масляный насос (маслонасос) ЗМЗ 514/51432 на УАЗ Патриот, Хантер в компл
* 4092.1005010 Коленвал
 *  Дополнительно ( есть со старого ) шпонка коленвала, фланец коленвала , шкив на коленвал  - с зубчастым кольцом и под 2 ремня (можно под 1), штифт звездочки цепи
 * Два сальника коленвала  (комплект кс-406)
 
 Задняя крышка с сальником снимается и отмывается, кисточкой со средством моющим лучше. Всю грязь убрать, иначе забьет масляные каналы и будет удивление, шо это новый мотор дал клина..  Сальник выбивается с внутренней стороны, плоской железкой или отверткой. Новый ставится легкими ударами молотка и лучше по деревяшке. От Жигулей Калина вроде подходит, не уверен.
 
 4061000102 Вкладыши коренные
 406.1000104 Вкладыши шатунные
* Поршень двигателя ЗМЗ-409 d=95.5 с пальцем и кольцами (группа а, узкие кольца) UAZ 409051.100401801  4 шт комплект  (409.1004018 "А" )
  или Поршень группа А d 95,5 ммс дв ЗМЗ-409, 4091, с пальцем, , для авт. ГАЗ УАЗ 409.1004018(А)  670784348  название 33А 4 шт.
 
 * RG406-1004045-01 4 шатуна 406.1006037
 ** Поршень, шатун и втулка собираются - нагреть две детали до 140 градусов, взять рукавицы и наковальню, кусок деревяшки. Никаких молотков. Охладить втулки в морозилке - хорошо если -60, хотя бы -40 градусов. Вынуть детальки из печки- духовки и сразу ставить втулку, она заталкивается быстро рукой, можно слегка приложить деревяшкой.  Потом выравнивается и ставятся проволочные фиксаторы.
 
 **  Порядок сборки коленвала. Новый блок двигателя поместить в моторный отсек, подложив обрезки 50-й доски или парочку 50 на 50 бруски. Можно снизу приспособить какой - нибудь столик, верстак, поставить на него подпорки или деревянный чурбачок. Подставка должна выдерживать 200 кг, а лучше и больше. 3 агрегата в сборе примерно 230 кг. ( то, что я его затащил руками- лучше не надо, встать устойчиво на поперечную тягу и на борт, опустить вниз блок мотора на деревяшки. Предварительно - поставить на попа на тележке, и поднять до моторного отсека, в рукавицах конечно и подложив коврик. Края очень острые, а изделие довольно хрупкое, весит 55 кг - если все все снято.)  Удобнее лебедкой, агрегат в сборе - только лебедкой на полторы тонны и закрепив ролик к балке 150 на 150 до 4 метров, либо швелер или двутавр не меньше 140 мм, установив на узкое ребро, и надежно приварив, или прикрутив на крепкие болты. На крайняк - у меня в деревне тренога из 3 брусков 150 на 50, и с другой стороны таккая же, и балка 150 на 150 из лиственницы. Выдержит при длине 4 метра около тонны, но - это рисковано, допустимая нагрузка на сосновый брус 4 метра около 500 кг, при этом он прогнется на 10 см. Можно подстелить железный лист - на крайняк, смазать отработкой и трос тоже, если нет ролика или блока на 3 тонны, но - лучше его купить на рынке, он стоит 800р.
  Блок переворачивается в моторном отсеке кверху низом, обязательно на деревяшках. Выкручиваются крышки коренных подшипниов, если они не сняты. Чуть покачать рукой, отвернув болты, вот не помню там 17 или 19. ( 6 - гранная насадка, полдюйма вороток, и надо динамометрический ключ.)  
  вложить в крышки коренных подшипников вкладыши, поверхности протереть и смазать капелькой масла трущуюся часть. Нанести по капле - две масла и на шейки коленвала. Вложить вкладыши в постели коленвала, так же их протереть и смазать. Перепутать там трудно, есть выточки. 1, 2 , 4  крышки коренных подшипников - маркированы цифрами. Вложить коленвал. Вставить нижние полукольца, без выступа, пошевеливая коленвал, и проворачивая полукольца по кругу. Не перепутать, поверхность с выточками должна быть смазана, и часть коленвала - тоже, они прилегают довольно плотно, зазор от 0.15 до 0.3 мм допустим. ( если нет - надо детальку ремонтную или что то мудрить с проставками, а то и отправлять все в брак ) Прикрутить слегка среднюю крышку, вложив в нее полукольца с выступом. Приложить все остальные , не перепутав по номерам, и не развернув наоборот - там одна часть чуть длиннее, протянуть - начиная с середины, сначала усилием до 0.5 кгм. Провернуть коленвал руками, осторожно, везде острые края, в перчатках лучше.  Он должен спокойно проворачиваться, по смазке. Протянуть, начиная с середины - к краям, за 3 приема, до 3 - 4 кг на метр.  Провернуть коленвал, он опять же должен спокойно крутиться, просто с небольшим усилием и руками. постепенно, за несколько раз и сделав перерыв на секунд 10 -20 , закрутить полностью, с усилием 8 -9 кг на метр. Рекомендуют в описании мотора даже 11 кгс, но - не уточняют, это на ключ или на метр, если лопнет, то они не при чем.  Деталь изготовлена с допуском 5 микрон. если что не то - либо подделка, либо вкладыши брак или какого ремонтного размера.. тогда болтается.. Либо - что то пошло в перекос, крышку там перепутали , одев наоборот.. Скорее раскрутить полностью и собрать еще раз, проверить штангенциркулем, если им есть умеющие пользоваться.. Стой, дядя Ваня, лопнуло. 
  * Я точно не превышал 90 ньютон на метр, что соответствует 9 кг на метр или 18 килограммам силы на ключ - вороток 50 см. Про единицы измерения - уже было, техники используют, как в СССР, только Атмосферы, или Бары, что одно и то же, метры и килограммы. Все Паскали отправляем к Паскалю. Ньютоны то же, или к Ньютону в ... ну я не извиняюсь, а то получается путаница нев..енная. Пожарник подает 20 Мегапаскалей в трубочку, и гидроудар простреливает ему ладонь насквозь.. повезло, что струйка меньше миллиметра. Смотрит по таблице, а это 200 атмосфер, дорогущий ТНВД, трубки из стали и тонкие, как тормозные, только прочнее. А надо было по заданию 20 атмосфер, а не 200, что даже сталь порежет. 
  
  ии подсказка ( лучше - не проверять) 
  Номинальный момент затяжки болтов крышек коренных подшипников (опор коленвала) для двигателей ЗМЗ-409 составляет 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м).Для выполнения процедуры с соблюдением технологии также важно учесть следующие рекомендации:Порядок затяжки: Болты коренных подшипников следует затягивать от центра к краям в несколько этапов, чтобы исключить деформацию блока.Смазка резьбы: Перед установкой обязательно нанесите небольшое количество чистого моторного масла на резьбу болтов и под их головки.Контроль осевого люфта: Конструкция центрального подшипника включает упорные полукольца, ограничивающие осевое смещение коленчатого вала. При затяжке крышек убедитесь, что коленвал свободно вращается, а продольный люфт находится в заводских допусках
  
  * все верно, только смазка наносится на болты слегка мокрой тряпочкой в масле, совсем мало, даже не каплю. Продольный люфт можно проверить просто рукой, при установке, не забыть полукольца смазать - и - приложить стороной с выточками к вращающейся детальке - коленвалу.  До 11 кгс доводить усилие - ну я бы побоялся, у прокладки ГБЦ намного более толстые болты , 14 мм там если не путаю, а не 12, протягиваются максимум 12 .. 13 кгс на метр.  Если не требуется исправить выгиб головки блока в середине, до миллиметра, тогда максимально 19, но это на грани лопнутого блока и (или) срыва резьбы у болтов.  Лучше разобрать еще раз мотор после 500 км пробега, и протянуть повторно, все проверив.
 
 * про доворот болтов головки блока здесь напишу. Сервису совсем не выгодно, что бы клиент вернулся через 2 - 3 дня и сказал, все сломалось, раскрутилось там, тосол вытек. Поэтому протягивают со всей дури, либо по правилам  7 - 12 кг на метр и доворот на 45 либо на 90 градусов. При таком довороте усилие достигнет 40 кг на ключ - вороток, и резьба на четверть нитки сорвется. Потом говорят, болты только новые покупать.. Первый признак такого хитрого ремонта - болт откручивается с огромным усилием. Обычно, болт из более мягкого металла, чем чугун блока, хотя, если повезет - придется блок менять или сваривать и нарезать резьбу, или - делают умельцы ремонтную втулку, вваривают на латунь, цена такого ремонта тысяч 50, а блока - все 200. В 2011 вроде, довольно давно, их ставили на белый герметик. Это, кстати, допустимо, узел при правильной сборке не разборный, ремонт понадобится тысяч через 150 километров. Легко раскрутить, чуть погрев блок газом, ну до 120 градусов, больше не надо.
 
  Вал промежуточный в сборе (втулки, вал) Riginal для а/м с дв. 406, 405, 409, 514
** 406.1000103  Втулка промвала 2 шт большая и малая. Если блок совсем новый и с крышками коренных, они должны быть собраны на заводе. Проверить.
 Деталька проверяется а лучше - меняется и есть расточка специальная, ресурс там вроде 100 000 км или 2000 часов работы. Характерная неисправность - клин распредвала и срезание болтов, давление масла в 0 и может быть полная поломка мотора. При этом цепи не рвутся, двигатель надо сразу заглушить, он может работать до расплавления.
 
 - Термовставка блока цилиндров 409 (комплект 3 шт) - это необходимый элемент для качественного ремонта двигателя  ( в блоке новом e3 - не надо - там нет прорезей ) 
 * Татарин,нет, не алюминий. Это называется термовставки. Их заделка и переделка поршней поднимает на 9 кобыл мощность. Они мне этот блок на стенде гоняли в цеху - 168 кобыл было на выходе.Термоставки вбиваются на герметик резьбовой, а ботом блок с ними шлифуется под прокладку евро 3 и тянется она не больше 12 кг,. сказали, лучше 11,5, 12 это край. Поршня не доходят до вмт чуть. Вот они  .. *
 
 40624.1003050 Болты ГБЦ (дефицит, 6 нов. остальные 4 старые) Ширина 15, высота 15, длина 120 мм   / 124 мм - глубина отверстия 50, высота ГБЦ 94 мм где болты, шайба 3 мм, она углублена на 2 мм.. есть болты 127 мм.. 140- не подойдут! для 40904 евро 3, там высота 79 мм + 60 + 2 мм шайба , болт упрется на 129 - 130 мм
Для автомобилей УАЗ Семейство 3151*, Hunter, 469 , Семейство Patriot, 316*, 2360   * нашел комплект за 2700. Болты собираются после вкручивания один раз на всю длину (50 мм), убрать стружку и ржавчину из отверстий и капнуть на резьбу каплю масла. На герметик их на заводе сажают, но это не очень хорошо. Болт затягивается в 5 - 6 приемов, сначала средние, потом ближе к краям, потом крайние, и так 6 раз. Насадка Т60, динамометрический ключ - вороток 480 мм. Сначала усилие около 2 кгс, потом в следущие протяжки довести до 18 кгс на метр. В ньютонах не считать - либо не зкрутится, либо все лопнет.   После пробега мотора в 500 км - разобрать, снять валики, и протянуть заново. Снять переднюю крышку, стянуть фланец коленвала - и посмотреть на натяжку цепей, если что не протянуто - подтянуть. Болтики привода ГРМ можно на герметик. Заправить заново гидронатяжители  - не забыть - они собираются просто в руке, с помощью тонкой иголки или щупа для измерения зазора клапанов 0.25 протолкнуть колечко в канавку, надо не дожимать гидроцилиндр примерно на 1 мм. С третьего раза получится. Это самая точная деталька, если собрать неправильно - цепь будет перетянута, все поломается. Проверить - нажав на цепи рукой, она должна с небольшим усилием чуть прогнуться, ну килограмма 3. Придержать натяжной ролик и гидрик, что бы он не защелкнулся дальше.   Коленвал и распредвалы должны относительно легко прокручиваться воротком с насадкой (24) по часовой стрелке - как мотор крутится.  Прокрутить раза 3 - и проверить метки. Точки на шестернях должны указывать на края ГБЦ, поршень первого в В. М. Т. угол 18 -22 градуса , продается транспортир. Но можно просто по меткам.  Прокладки у крышек гидриков (и сами крышечки) если надо - поменять. Прокладка тоже ответственная деталь, если не выдержит 6 атмосфер - все масло выльется за минуту.  При поломке в дороге (вдруг !) вместо гидрика ставится подходящая по длине палочка, а прокладка вырезается из тонкой картонки. Отлично подходит пакет от молока с фольгой и пластиком. И можно верст 500 ехать до ремонта, если цепи не перетянуты.

 прокладка Прокладка ГБЦ для а/м Газ 3302 дв,405, 409 Евро-3 ОЕМ 40624-1003020 
 
* 406241009070 прокладка поддона
 
 Поддон картера двигателя, арт. Картер масляный 409 дв.(409.1009010-01), 1 шт. 
 
 406.1006037 Штифт распределительного вала 3302,УАЗ (ЗМЗ-405,406,409 дв.) (у звездочки цепи)
 
 * 406-1007245-05 Прокладка клапанной крышки УАЗ, Газель, Волга с ЗМЗ-409 Евро-2, ЗМЗ-4091 Евро 3,4 силикон с кольцами

болты клапанной крышки (12 или 13 даже)  под трубчатый ключ  М 8, 35 или 40 мм вроде можно, а с головкой - разной можно. Передняя крышка от Евро 3 - там 2 болта М 6 .

Менять оба распредвала - заметна выработка 0.2 + мм - если посмотеть на шейки, которые работали с 3- опорной ГБЦ. Поставил 5- опорную, пробег без замены 174000.
*

 Штифт установочный коробки Даймос  (Шандарахнул слегка бородком и сломаной отверткой ударной, раскачал и провернул клювиком - мощными пасатижами с длинными ручками, инструмент советский еще, хром - молибден) ..
 Втулка установочная головки блока (2)  Называется установочное кольцо или втулка для головки блока, не штифт, это трубочки толщиной пол - миллиметра. Одну снял пассатижами - клювиком, за недоступностью Советского инструмента лучше купить новые.
 Штифт у распредвала (2).   Снимается относительно легко, можно помочь хвостиком ключа 6 - гранного  3 мм, или тонким бородком, выколоткой. Там сквозное отверстие.
 Штифт у распредвала на выхлоп - крепеж дополнительный уголка, для датчика положения распредвала. ( его извлечь не получится, если не высверлить 3 мм сверлом по центру, и не вкрутить экстрактор или 3,5 мм винт от компьютера, или не подогрев хвостик валика до 300 градусов. Но - можно заменить на болтик, вроде 5 мм, подрезав ножовкой - что бы он не мешал магнитному потоку у датчика..) Купить лучше новый. 
 втулочки у передней крышки ( можно может обойтись)
 . Шпонка (сегментная - шестерни коленвала) - 6х10х24 ЗМЗ-402, 405, 406, 409
 Шпонка ведущей звездочки  .. звездочку поставил новую, старую оставил на старом коленвале. попробовал её снять - даже зубилом и кувалдой только чуть стронулась, если не показалось. Болгаркой придется. 
 . Шпонка коленвала дв.УМЗ (УАЗ) прямая М8*6*34
 Шпонка коленвала - для фланца  - поставил старые, они не испортились.

 Съемник подшипников 3-х лапый 150 мм, Сервис Ключ  ( два, один сломал)  
 Съемник ступицы коленвала (Волга) из пластины 20 мм и 6 вроде болтов 11 класса прочности.  Сломал вороток и насадку потом. Если ступица из нержавейки - бесполезно, натяг там 0.1мм - перепутали, надо было 0.01, сталь хром - никелевая, получается усилие сдвига больше 40 тонн. Прорезал ножовкой, даже нагревал горелкой - бесполезно. Собрал обратно до половины порезаную, и расклиненую ударной отверткой .. держится уже года два, и прослужит больше. Нагрузка у нее только ремень.
 
 Бородок 
 Выколотки
 Щипцы - клювик ( Пассатижи с тонкими губками усиленные, хром - ванадий, 3р 50 копеек СССР ).
 
 ключ динамометрический  - вороток полдюйма  (не обязательно, надо тянуть 12,5 на метр, а в результате коленкой и 21- 22 лопнуть может)  в 4 - 6 приемов
 банка 500г ортофосфорной - преобразватель ржавчины
 2 баллончика краски, желто - золотистая, лак еще можно
 кисточка строительная, сантиметров 5 в ширину, мыльный раствор - лучше средство со щелочью, типа для очистки духовки. Отмывать грязь.