Постройка дома или дачи своими руками.
Поскольку это занятие начинается после покупки участка – еще будет и про это тема.
Это занятие надолго, хорошо, если года на 3 – 5, а то растягивается и больше, с доделками и переделками возможно. Не обязательно все самому, не обойдется без помощников, да еще и с серьезной техникой. Как другой вариант, есть уже все готовое – да прямо на выставке у ближайшего рынка, только здесь больше для любителей что -то поделать самостоятельно.
вот по этой теме – из разных мест статьи. Что то добавляю, так как домик у меня уже порядочно по времени, да и смотрю, как , например, сделано у соседей.
Заборчик сначала.
Фото профильных труб для забора
Для установки заборов и ворот берут трубы сечением от 50х50 мм до 100х100 мм. Размер сечения определяется исходя из материала секций, веса и высоты конструкции. Для невысоких и легких светопрозрачных ограждений используют столбы из профтрубы сечением до 60х60 мм. Тяжелые массивные секции и ограждения с большой парусностью устанавливают на столбы сечением 80х80 мм и 100х100 мм.
Опоры в конструкции забора выполняют роль несущих элементов. Их устанавливают в грунт несколькими способами. Выбор способа монтажа зависит от типа конструкции и характеристик грунта:
- Забивка. Этот способ установки применяется для монтажа временных заборов на участках со стабильным грунтом.
- Забутовка. Бутование опор щебнем используют для установки легких сетчатых и деревянных ограждений на среднеплотных почвах.
- Частичное или полное бетонирование. Этот способ монтажа применяют при возведении заборов из профлиста на загородных участках с влажным пучинистым грунтом.
- Заливка бетонной ленты. Бетонные фундаменты с металлическими столбами или кирпичными колоннами рекомендуется использовать для массивных заборов из камня, кирпича и бетона.
Сборка каркаса осуществляется с помощью сварки или кронштейнов и болтов. Если монтаж выполняется с применением сварки, то для защиты от коррозии профилированную трубу для забора покрывают грунт-эмалью, окрашивают масляной, алкидной или акриловой краской. Для установки ограждений с болтовыми соединениями применяется оцинкованная профильная труба для забора или опоры с полимерным покрытием.
Другие виды столбов
от 300 руб. за м.п.
от 1000 руб.
от 450 руб.
- вполне достаточно – или забить трубы на метр – или забутовка, пробурив так же около метра грунта. Песок сначала утрамбовать.
- Если бетон – либо плавающий фундамент – то есть лента с заглублением сантиметров 15. Либо копать глубже промерзания, в Подмосковье на юге это 1м 50 а на севере больше. И делать ровные стенки или опалубку с двух сторон. Этот способ лучше для каменных стен дома, а забор можно сделать дешевле.
Как утверждают канадцы – пробурить под заборный столб 16 см – (у них 155 и вообще дюймы а у нас 152 мм а труба 150) и поставить его на забутовку с песком – утрамбовать конечно – не хуже , чем забетонировать.
в 13 лет делал сам калитку в лес в дачном заборе. Сетка, бетонные столбики и железная проволока типа катанки миллиметров 6. Взял кусок железной балки (швеллер 138 ) обрезал его ножовкой.. взял камешки из старого бетона, песок и ведро воды. Пробурил садовым буром на 10 то ли 12 см – это такая пластиночка, привареная пол углом к круглой арматурине. и вторая плукруглой формы выше. Сделаный там рядом на Энергомаше. установил столб, утрамбовал и засыпал щебнем. Цементом плохим, ну можно считать щебенкой. На петли навесил старую железную кровать. Без сварки совсем, посверлил ручной дрелью и взял 10-мм болты, с гайками. (это все поспрашивал у соседей с машинами и еще у дачного председателя, купить тогда было можно – но не везде, а так попросить – не проблема.) Эта калитка почти 50 лет стоит, покрасил конечно.
Как сделать чердачное перекрытие с длинными пролетами, чтобы балки не прогибались? Без подпорок снизу
12.11.2022
Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики моего канала!
Часто можно встретить на строительных форумах множество вопросов о больших пролетах, перекрываемых деревянными балками: какую длину допускается перекрывать? Какое сечение выбрать? А на каких пролетах балки со временем провиснут?
Сегодняшняя тема затрагивает дома, которые будут оборудованы чердачными помещениями, то есть теми подкровельными пространствами, которые являются холодными и не предназначаются для проживания людей.
Несмотря на великолепные несущие способности дерева, этот материал очень гибкий. По своей природе, древесина держит очень даже хорошую нагрузку, но сопротивляясь ей, волокна растягиваются, что приводит к прогибам и жильцам может показаться, что такое перекрытие вот-вот обрушится на голову, именно поэтому в СНИПах приводятся таблицы нормируемых величин по допустимому провису балок учитывая психологию человека.
Слушайте музыку в браузере Atombrowser.ru
Стань лордом средневекового замка! Участвуй в боях, обучай горожан и защищай принцессуstore.my.games
Прогиб напрямую зависит от величины пролета, от нагрузки собственного веса балки и от приложенных к ней нагрузок. Поэтому действительно, перекрывая пролеты между первым и вторым этажами, а так же мансардным этажом, очень важно следовать нормам и выбирать сечение по расчетам.
Безусловно, на чердачное перекрытие действуют всё те же нормы и правила, вот только сделать чердачное перекрытие мы можем гораздо жестче, чем перекрытие между этажами, а это значит, мы сможем легко перекрывать длинные пролеты исключая какие-либо прогибы, к примеру полеты огромной гостиной комнаты или просторной кухни-столовой.
А достигается это не с помощью подпорок и колонн, размещаемых в жилых помещениях, а с помощью использования пространства чердака!
В строительстве практически на каждом шагу для усиления конструкций применяются решетчатые конструкции, которые способны нести очень высокие нагрузки при малом весе и называются такие конструкции фермами.
Ферма в основе своей имеет треугольник, который обладает самой высокой жесткостью их всех имеющихся геометрических фигур, и в нашем варианте длинные балки можно легко довести до вида ферм. Этим способом даже устраняют существующие прогибы перекрытий.
Чтобы придать деревянной балке жесткость, ее достаточно оформить в ферму, связав со стропильной системой кровли.
Купите билеты лотереи «Русское лото». Не упустите свой шанс на миллиард!milliard.stoloto.ru
Более 7000 уровней и сотни героев!vkplay.ru
Тебя ждут хардкорное PvP, интересные данжи и возможность летать без ограничений!pw.mail.ru
Мы получим не только жесткое перекрытие, но и устойчивую стропильную систему.
В узлах крепления используются болты, глухари, гвоздевые пластины и гвозди, по возможности нужно обойтись без саморезов или использовать их как временный крепеж перед жесткой фиксацией.
Иногда длинные подкосы могут мешать, и если хочется оставить место для хранения на чердаке, можно уйти от них.
Второй вариант предусматривает стойки с двух сторон и обязательное устройство ригеля, стягивающего две противоположные стропильные ноги. Эта конструкция напоминает мансардный этаж:
Эти оба способа придают великолепную жесткость деревянному перекрытию, Такие конструкции во много раз повышают несущую способность перекрытия, позволяют сращивать балки и перекрывать этажи с пролетами по 9 и более метров, тем самым решая задачу организации просторных помещений в доме.
—-
Надеюсь, статья была вам полезна!
С уважением, Роман (автор блога “Строю для себя”)прогиб_балки длинные_пролёты длинные_балки балки пролёт
я все понимаю, деньги надо там, но взять строительную таблицу же можно?
Балка 150 на 150 и 6 метров из хорошей сосны выдерживает посередине 1105 килограмм.
Это она прогнется сантиметров на 10.
Ну сделайте пролет 5 метров, вполне достаточно.
Положите 6 – метровые балки через 50 см а сверху к ним 50 мм доску и в каждом соединении – гвоздем 120-м . Сверху на рисуночках бредятина – балки скреплены саморезами и железочкой с дырками.
Надо – скобы 10 мм для бревен (ну 8 – потом что 10 мм скоба и 35 в длину запросто расщепит 150-мм брус.)
Можно – болты, резьбовые шпильки с шайбами, 200 – 350 .. гвоздики – не по одному.
- есть снимок веранды у домика . 8 на 6 – там доска 50 поперек а балки через 70 см. С поперечинам наискосок в разные стороны, 14 вроде брусков 150 на 150.
- крыша так же, уклон маленький, 30 град., продольные 14 шт. 150 на 100, поперечины дюймовка 6м на 15 см и на 2 с половиной толщина, чеерез одну. не поломалась, 80 см снега держит, а это 25 тонн если плотный.
Можно – ну если порядочная нагрузка будет сверху – например машиной туда заезжать или танцпол какой – попросить привезти десяток бревен – там же, где покупают сруб. Бревно 40 см и 15 метров может быть в длину, не погнется. А выдержит не одну тонну. Деревянные бревна ставят на подпорки в шахтах, они выдерживают и 100 тонн , и горное давление, (!) если правильно посчитать. во многих домах а Старой Москве стены и перекрытия – деревянные. На стены – сплошной ряд балок 10- 12 см, на перекрытия – бревнышки – видел и 200 и 300 мм и пол сверху – стяжка.
Можно положить через 70 -80 см металл – швелер лучше – и повернуть боком. Он очень тяжелый – я с трудов в одиночку затаскивал на подвал – опуская вниз по балке. Один швелер 135 мм килограмм 140. При 11 метрах он гнется, надо поменьше перекрытие. Стоимость металла высокая, дерево раза в 3 дешевле.
- в гараж делают из швелера перемычку над воротами. Положить швелер (это легко сказать, но 140 кг надо приподнимать на козлы вдвоем – втроем, если лебедки или крана нет), из стяжек и досок сделать опалубку 30 на 30 см и длиной, какой надо, только не 11 метров лучше а все же 6 -7. Бетон подается ведрами, за 3 часа надо залить. Опоры – кирпич, сделать заранее хотя бы за неделю. Для усиления – в пол-кирпича над перемычкой стенку в метр высоты, без одного кирпича у крыши – вентиляция. Высота постройки 3 с половиной или 4 метра, смотря какая машина.
Те, кто не верит, что из дерева можно сделать большой пролет – и перекрытие даже в 60 метров .. смотрим чертеж крыши московского манежа – до пожара в 2002 (?) году. Там как раз – мостовая ферма из 8 вроде не 10 частей по 6м. Или в Будапеште – тоже кстати город пещер и катакомб – там есть новый аквапарк. Вся крыша из оргстекла .. и дерева – деревянные балки перекрытия составлены из обычных брусков 150 на 150, кое – где по 6 штук, соединены вршвелероде болтами или резьбовыми шпильками, длина каждой балки больше 30м, они еще и гнутые. Дерево еще имеет свойство – после обработки горячим паром его можно погнуть как надо. Стулья, бочки, да и крыши оказывается так делают.
Москвичи смогут увидеть ложное солнце и световые столбы на этой неделе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На неделе с 28 ноября погода в столице будет морозной, преимущественно сухой и солнечной. В результате москвичи смогут наблюдать необычные оптические явления, рассказал Москве 24 ведущий метеоролог “Гисметео” Леонид Старков.
“Пока у нас держится -2…-4, но к середине недели, в начале декабря, днем будет -5…-7 градусов, ночью – возможно, до -10, по области – до -15 градусов. Такой температурный фон считается на три-пять градусов ниже климатической нормы”, – отметил эксперт.
Облачность уменьшится, и впервые за последние две недели над Москвой появится солнце. Одновременно, если повезет, можно будет наблюдать такие интересные оптические явления, как ложное солнце, световые столбы и розовые закаты.
к чему это..
У домика есть подвальное помещение, есть чердак – он же, возможно, второй этаж – но пока используется как кладовка, и там кое-что из техники. бачок например расширительный и дымоход.
подвал, кроме того, что позволяет использовать еще одно помещение, как кладовку например, упрощает еще и прогрев дома, там зимой +5. Еще может там быть приямок с небольшой скважиной, абиссинский колодец называется. Это сильно зависит от местности. А вот точно, что у дома фундамент ниже глубины промерзания (полтора ** и 3 – 4 с половиной метра). Это значит, что он не лопнет и не будет выпирать кусками из земли через год, и не пойдут все стены трещинами. и точно, что деньги, потраченые, на цоколь, правильно использованы. Даже, несмотря на то, что придется, возможно , Весной откачивать воду. (для этого и нужен приямок и Два дренажных насоса.) И там летом прохладно и довольно сухо, а зимой тепло, даже без отопления.
Самое интересное, что его можно сделать и потом. Но это уже сложнее, придется справляться с маленькой техникой, лопаты – тачки вместо экскаватора, бетономешалка и лоток а не миксер с бетоном. Но это увеличит время строительства, а затраты не сильно. * В два раза дешевле Ленточный фундамент 300 на 1500 в глубину , конечно из бетона с арматурой. * Еще дешевле вообще фундамент не делать, поставить домик на винтовые сваи и проложить пол пенопластом. Только это на продажу, настоящий хозяин, купив такую постройку, будет делать подвал. Столбики кирпичные для дачи – ну делают тоже, их тогда надо просто на землю класть, или закапывать на сантиметров 20. Через 10 лет они все на боку лежат, а пол в доме вздыбился. Но не всегда, зависит от места сильно.
А вот переделывали такую дачу. Построеную еще в 1968 году. Все столбики выдавило, по разному , крайние на боку лежали, под домом вода.
Воду убрали, проложив дренажную трубочку – это такая 10 см из пластика, с дырочками и обернута геотекстилем. В канавку в лес, там чуть понижение, и до небольшого колодца – дренажного, полтора метра всего. (можно было и в дачную канаву, они должны быть сделаны у дороги, но там было выше по уровню). И засыпали немножко песком, потом землей. Глубина канавки метр, ширина 30 см.
Под дом подвели 4 швеллера 140 мм , положив их набок. И зацементировав в бетонную ленту фундамента, ее сделали на 1м 20 см, на участке там плотная глина. Шириной всего 30 см, в местах столбиков 50 – 60 , и столбики в нее же пошли. Двое помощников и бетономешалка, 2 машины с песком и щебенкой (пгс) и 75 мешков цемента по 50 кг, за две недели новый фундамент. Карельская сосна, доски 50 – из которой сделан дом, еще лет 200 простоит, две сломаные поменяли и приподняли домкратом на сантиметров 10. Взяли у меня строители домкрат на 15 тонн – такой как бутылка большая, от грузовика, он здорово помог. Домик из недвижимости превратился в движимый, его еще на полметра подвинули.
Сколько взяли за работу – секрет. Это был 2001 год, сейчас цены в 2 раза дороже.
Вот еще ситуация – из дачи надо сделать дом для постоянного проживания. ( как показывает практика – если не продавать или для выпендрежа перед соседями – вполне достаточно утеплить сверху пенопластом – пеноплекс сейчас есть. (Технониколь). А кирпич.. в целый кирпич если и класть, для тепла, а не в полкирпича, и сцеплять по всей стене – хоть к балкам, взять резьбовые шпильки и шайбы с двух сторон. И ленту фундамента можно и расширить – способ уже написан. Чуть выше. )
- не секрет, что немцы расписали, какой должен быть правильно построеный домик, для круглогодичного. У них сложнее, разрешения там всякие, тепловизором проверяют. В доме должна быть пароизоляция, накопитель тепла – стены из кирпича или блоков, да хоть бетон, от 20 см. А снаружи – утеплитель – пенопласт или стекловата. И можно снаружи для красоты отделочный материал. Окна со стеклопакетом или двойные, одинарные нельзя. Выстудится зимой за полчаса. А финны придумали .. как там сауну сделать – фольгой покрыть. Но после осиновой вагонки. Тепло держит вагонка, а от фольги отражается тепло обратно в помещение. (снаружи фанера и утеплитель – не пропускает ветер и тепло).
- Без фольги щитовой дом – 2 вагонки дюймовка снаружи доска (25мм) и внутри стекловата 15 см через пергамин с двух сторон – при минус 15 держит тепло с +20 до +5 градусов , при домике 6 на 6 м , примерно 5 часов. То есть , ночью надо просыпаться и топить камин, и котел тоже, а если большая каменная – кирпичная печь – то не надо, она держит тепло 8 часов.
- Если (внутри лучше !) добавить в полкирпича стены, а снаружи пенопласт 30 мм – то сутки с лишним отопление можно не включать . (если есть сени и дверки не поддувают и не проходной двор , конечно, двери часто не открываются со сквозняком.)
Обязательно в доме сделать крыльцо – сени ( а в бане – предбанник). Зимой без этого будет сразу холод, как дверь открыть.
Простенький ремонт кухни «для себя» с ярким гарнитуром и скромной обеденной зоной
3 тыс. подписчиков
Как обложить дом кирпичом, не тратя деньги на дополнительный фундамент? Отличное решение вечной проблемы
13.06.2022
Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики моего канала!
Вопрос обновления фасада дома становится очень актуальным для стареньких домов, для домов сделанных еще нашими дедами несколько десятков лет назад. Или же прежний хозяин не озаботился фасадом, а вы приобрели такой дом и решили обновить его вид.
Для облицовки есть много вариантов, начиная с легких навесных вентилируемых фасадов и заканчивая тяжелыми способами, например кирпичной кладкой.
И, тема данной статьи относится к последнему варианту, а точнее к облицовке дома кирпичом. Безусловно, чтобы принять решение, а можно ли вообще применять данный вид отделки, нужно оценить то, что у нас имеется. Сможет ли старая конструкция параллельно работать с новой, выдержит ли нагрузку фундамент старого дома?
На этот вопрос смогут ответить только опытные строители после детального обследования дома и всех его узлов.
На сегодняшний день существует два способа формирования основания для облицовки кирпичом:
1. Классический вариант: делается дополнительный новый ленточный фундамент с примыканием к старому фундаменту, который в дальнейшем послужит в качестве опоры для кладки кирпича.
2. Консольный вариант. Данный вариант гораздо дешевле, чем полноценный ленточный фундамент. Данному виду как раз и посвящена эта статья.
Итак, мы не хотим копать и не хотим тратить лишние деньги на бетон и арматуру. Поэтому, сосредотачиваемся на участке фундамента, который расположен выше земли до начала стены дома.
Идеальным вариантом считается то, если этот участок выполнен из бетона. Это может быть верхняя часть ленточного фундамента, часть монолитного цоколя или это и вовсе забетонированный армопояс поверх фундаментных блоков ФБС.
Для кирпичной кладки нам требуется сформировать консоль, на которую можно будет в дальнейшем опереть кирпич.
Консоль будет связана со старым фундаментом посредством анкеров, в качестве которых выступает арматура 10-14 диаметра.
Правильная организация этого узла делается следующим образом.
1) По всему периметру стены делаются отверстия диаметром 2-2,5 раза больше диаметра анкерующего элемента. К примеру, если у нас арматурный стержень 12 мм, то бурятся отверстия минимум 25 мм.
Обычно, расстояние между отверстиями составляет 25-30 см., но точные размеры показывает расчет.
Глубина отверстия 15-20 диаметров анкера.
2) После чего, сделанные отверстия продуваются и проливаются водой с целью очистки их от пыли.
3) Далее, арматурные стержни вклеиваются в отверстия на анкерную смесь (Данные смеси являются саморасширяющимися).
4) После застывания, к стержням добавляется продольный арматурный пруток, устанавливается опалубка и затем укладывается бетон, класс которого должен быть не ниже В15.
В этой конструкции, анкерующий элемент работает не только на срез, но и на выдергивание, поэтому просто так нельзя забивать арматуру, а обязательно использовать анкерную смесь, которую не обязательно покупать в магазине, а можно сделать и самому на основе саморасширяющегося цемента ГЦ.
На самом же деле, такой вариант прекрасно заменяет монолитные ленточные фундаменты особенно, когда дом является одноэтажным. При облицовке двух этажей и более, консольный элемент принимает форму немного сложнее. В нем требуется уже закладывать не один, а два ряда анкерных стержней и увеличивать сечение бетонной конструкции.
Не сомневайтесь, это решение является 100% рабочим и его очень часто применяют опытные строители!
А на этом все, надеюсь, статья была для Вас полезной!
Спасибо за внимание!
Комментарии15
Shureekan –
3 месяца назад
Деревянный дом – подразумевается же дом из советских времен, или что-то современное? Просто, в советское время фундаменты под деревянные дома делали… из того что под рукой было. Встречалось мне: камни (валуны), куски бетонных блоков, кирпичи, даже шлак. Во чего не встречалось – это арматуры )). Всё это работало, потому что, во-первых, деревянный дом нетяжелый, а во-вторых, достигалось значительной шириной (до полуметра) вот этой самой ленты. И я не представляю, как в стену – внутри которой вышеуказанная солянка – закрепить арматуру. Поэтому данный совет хорош при уточнении вводных: под домом залита нормальная лента, за которую можно зацепиться. А этому удовлетворяет (например) аж целый 1 дом из десятка – вокруг меня расположенных…
Владимир Герасимов
5 месяцев назад
Обшивать деревянный дом кирпичной кладкой можно конешно но надо при этом учитывать точку росы. Немного не так расчитал и через 10 лет , а то и раньше придётся дом сносить.
Иван Петровский
4 месяца назад
Важный вопрос, – а зачем? 1. Хочешь чтобы деревянная “изба” смотрелась как “кирпичный коттедж” обшей её цокольным сайдингом под кирпич. 2. Хочешь придать “кирпичный” вид дому из блоков или некрасивого кирпича, – оштукатурь и нарисуй объемно на штукатурке кирпичи. Легко! Под линейку – досточку! Потом покрась, и все отлично!
about:blank
Сталин обожал эти ароматные щи: секрет в особой «выдержке»Открылось голосование по подключению к интернету малых населенных пунктовЧувство стыда им не знакомо: 12 звезд, которые любят откровенные нарядыКакая роль досталась Валиевой в ледовом шоу Татьяны НавкиРазработка ученых позволит предупредить остановку дыхания во сне
Еще из этого источника
Вам может понравиться
Арктика сейчас. Какая она Вечная мерзлота, морозы и темнота. Что же привлекательного в суровом регионе about:blank
Способ имеет право быть . Но есть но . анкер выдерживает 250 кило. их надо 50 а то и больше, и из 16 арматуры, на полметра бурить бетон – 30-м буром за 9000р и сдс-макс. ( буров покупать пяток и на каждую дырень по часа 2. ) Да и правильно написали комментарий, а фундамент из бетона? или там не за что крепить ? Я считаю ленту не сильно дороже сделать, да и то, если уже нет монолитной плиты – плошки, и просто прокопать на метр и даже полтора, если глина. Копать конечно шире, поставить одностороннюю опалубку из досок, заливать можно 25-30 см в толщину, с арматурой. На отмостку нельзя – она – плавающая. Углы дома укрепить. Арматуринами согнутыми и кладочной сеткой тоже. А то одна стена в одну сторону повалится а другая в другую.. Кладочная сетка кладется на кирпич. Арматура изгибается – штуки две по метра 3 и гнется пополам, кладется тоже на кирпич, даже можно канавку прорезать болгаркой , и ее неплохо связать со стеной. хотя бы вязальной проволокой к гвоздям или резьбовым шпилькам и так раз 5 а то и 10.
У меня в похожей ситуации – позвали на консультацию две бригады строителей ( не одновременно ! если не хотите драки со стрельбой), и те и другие решили расширять – делать заново – фундамент. Саморясширяющийся бетон ни они ни я не использовал.. гидропломбу использовал, я тоже строитель, даже с подземным опытом работ. И мой дед был строитель. Несколько домов построил в Ереване, и больших и не очень. и я в предложении автора сомневаюсь.
Хочешь придать “кирпичный” вид дому из блоков или некрасивого кирпича, – оштукатурь и нарисуй объемно на штукатурке кирпичи. Легко! Под линейку – досточку! Потом покрась, и все отлично!
надо ли вообще уделять внимание фундаменту – ну чего то построила бригада и ладно.
на постройку ленты из бутового камня в полтора метра глубиной или фундаментных блоков уйдут немалые средства. фундаментные блоки – все таки для городских домов. Ленту монолит 1800 мм высотой и 400 в толщину даже я залил. и полтора метра под землей. У нас уровень промерзания без снега при -20 около 1м 20 см.
* смотря где . в Турции ну не сильно надо.
- а сосед решил сжкономить 10000р всего и у него фундамент сантиметров 40, а сказал что сделал почти метр . и без щебенки, песок и немножко цемента. Все ничего было, но прошло 5 лет и результат налицо – трещина через весь дом, фундамент тоже и теперь один угол сантиметра на 3 выше. Еще лет через 5 будут отдельные куски блоков и все валяться на земле. Не трясло – промерзла земля и оттаяла, постройку выдавило наверх. Лучше бы на столбиках строил.
Вот сказал.. всех турок которые строили в районе землетрясения – посадят в тюрьму.
Для загородного малоэтажного.. правильно построеный кирпичный дом баллов 7 выдержит. Если кладочную сетку прокладывали, раствор с цементом а не только песок и вода и по правилам все. Деревянный тоже весьма прочный. Есть в Московской летописи – и смерч посрывал крыши да такой силы был, что вода из Москвы-реки отступила, было видно дно. И трубы в домах попадали, землетрясение – оценивают в 7 баллов, 300 лет назад. На 5 баллов трясло в 80-х годах, как было разрушительное в Румынии. Москва, я не ошибаюсь. В серванте попадали стаканы а люстра качалась как качели. Дом не потрескался, 12-этажка, он на хорошем фундаменте и с подвалом и еще плиты из 600-го бетона, самого прочного в 1968 году.. да и сейчас наверно. И строили его Строители. не секрет , что раньше рассчитывали на 5 с половиной баллов, это Москва, а Камчатка – все 7. а кто сейчас строит новостройки???
Материал для стен – новый относительно – в 70-х сделали (Тамак – Стерлитамак, там комбинат) это ЦСП. Он же Арболит из Беларуси. Цена не кусается, экология неплохая, цемент и стружка, портландцемент делается из природного известняка так что полностью природные материалы.. +++
Строитель может справиться один. А для кладки кирпичя хорошо бы троих. Каменщик помошник с умением подъема на высоту материала – видел, как рабочие, строящие в Москве церковь передавали кирпичики. Один стоит на лесах и раскачивает кирпич – рраз – второй – на уровень выше, а это метра 4, уже его поймал – в рукавицах конечно оба – положил и готов ловит второй. Еже и раствором третий занят.
Смотрим на небольшой недостаток стен из низко – качественного бетона. Арабия Сектор Газа – ( не музыка. ) да ладно – наши 600-е панели , да да М600, кубики после вибротрамбовки испытывали, и не 15 тонн, а 60.. гранит . Это в Советское время, не для Хрущева строили, а обычным людям. Конкретно, правда, дом для летчиков (взаимосвязь.. ангар аэродрома рядом, 1967 год.. уже после запуска сильной экономии.. ) Пока Хрущ не придумал удешевить стоительства о а крым закрепить за Украиной.. он первый секретарь Киевского горкома (вики). про испытание с помощью перегруженой битком газельки – это в другом городе – южнее, читаем если не удалили.
для малоэтажки – намного дешевле материал используют. Обычно. Кстати, дерево, сруб .. еще даже прочнее, военные тоже знают.
Крыша – шифер. Это тоже природный материал. Его сильно ругали американцы, чтобы извлечь прибыль,! как выяснилось. Горные волокна Хризотил есть только на территории бывш. СССР, цена не высокая, Ондулин – например – проигрывает по всем параметрам, кровельщик легко справится один. Ну если не выпендрится и не закажет листы 20 мм и 3 на 2 метра, тогда надо трое и лебедка или кран. Шифер не горючий, если потемнеет – его можно покрасить. Через 50 лет. Лучше только листы кровельной меди и в 15 раз дороже.
отопление
Зимой у нас нужно. и по проекту часто треть от стоимости дома.
Очень хорошо сделано бывает у юго западных соседей – поехать посмотреть не получится, но они зимой хату опалювают. ( А Москали говорять часто палють .) Секрет – у Западных украинцев больше и по границе с Белорусами – у них печь получается это вся стена . И такой домик надо протапливать раза 2 в неделю всего. Печь получается большая, разогревается медленно , но и медленно остывает. И сейчас на многие дома подключили газ. а тогда это на много проще – повесил на стенку парочку газовых каминов – конвекторов и тепло уже. Но многие их не включают а топят печь.
печь для загородного дома – это в большинстве случаев просто лучший вариант. Но она довольно большая. Смотрите как выглядит Русская печь. (еще изразцов нет, но что там за украшение , Дед Мороз вроде? Или поваренок в белой накидке ? Прихватка для горшка со вкуснятиной – каша или мясо с картошкой – все прекрасно делается в печи. Горшок глиняный обожженый – можно и сейчас найти на рынке. И не для цветов. На столе самовар – тоже топится маленькими чурочками , это фото вроде из музея какого то.)
( есть смысл изучить как раньше делали. Полуподвал обязательно, топили в черную и дым выходил в маленькое окошко, это очень плохо, потом стали складывать печи. Потом в Советское время или там, где сильно близко вода – поднимали домик выше. Полуподвал это больше тепла зимой. Подклеть, сверху комнаты, изба пятистенка. Крыша со скатами и наверху окошко под маленькой крышей, второго этажа обычно не делали, это в городских домах с 18 века и в теремах. Кстати, многие дома городские в 2 этажа из бревен сохранились – достаточно съездить например в Ковров и посмотреть, или даже намного ближе – в подмосковный городок Пушкино. или в Старицу Тверской обл. Крыша на таких домах – железный лист, покрашеный, и 200 лет ремонта не требует, на более поздней постройке – шифер. На сайте есть снимки Прокудина – Горского , сделаные вроде в 1910 году – вся Россия такая была, деревянные дома и новенькие разноцветные крыши. В деревянном доме более уютно, и как говорят – меньше сырости и плесени, теплее. Есть еще более дорогой материал для постройки – и тоже экологически чистый – белый камень. Известняк. Сейчас из него делают бутовый фундамент, а раньше и хорошие дома делали и церкви. Он был намного дороже дерева, добывался в подземных штреках – мурьях. Вручную, это делали крестьяне наверно с 1400 – 1500 годов, как там по истории – от пожара погорела вся Москва дотла, и царь сказал отстроить из белого камня. Но он хрупкий, тяжелый, более холодный, очень дорогой. Сейчас из него больше делают бетон – портландцемент, он повторяет все свойства камня, только дешевле и более прочный, можно отлить в любую форму – даже сделать винтовую лестницу. Но бетон – это все таки искусственный камень, там что то не хватает, теплоты что ли.. )
вот две статьи про печки – не делайте сразу самый простой вариант, как американец делает. Он – кстати, правильно делает, низ печи на бетонный раствор – а дальше – не показывает на видео, хитрюга. На шамотку с глиной либо просто шамот, а раствор – известковый ! все 3 варианта можно и у них легко купить и у нас, Леруа. Шамот – жароПрочный материал, известковая крошка. и ОгнеУпорный – на него и открытый огонь не подействует, с водяным паром, кислотами и даже с плазмой ! (на цементный раствор не кладется горячая зона печи, разное расширение – растрескается. а вот сталь для регистра отопления – кладется, толстый чугун лучше, дольше простоит. в моей печке – даже шамотный один кирпич лопнул, ну – мкорее полешка взорвалась сырая. Там – стекло из ситалла, камин Украинской фирмы 2004 года, стекло целое.)
Производство листового кровельного железа началось на Верх-Исетском заводе в 1804 году и продолжалось более 100 лет. Высокое качество продукции, которая выпускалась под торговой маркой «А. Я. Сибирь» с изображением соболя, принесло ей широкую мировую известность, — рассказали в пресс-службе завода. — В первой половине XIX века ВИЗ поставлял кровельное железо в Англию, Францию, Испанию, Америку. По утверждению ряда источников, на одном из этапов реконструкции крыша Нотр-Дам де Пари была покрыта металлом производства ВИЗа. (англичане начали делать оцингковку с 1835 года – на первом прокатном стане).
если сейчас нет магистрального газа.. почему у нас нет а у хохлов во всех поселках есть ???
строим печь. не, на дачу 3 на 6 метров она не влезет.. 6 на 6 – уже можно.
участок на поле – даже электрики не было (сейчас может будет)
ставим твердотопливный котел (100т ) или камин со стеклом ( 30т) – но он дает тепло только часа 3, как горит огонь. Для котла еще надо сделать трубы, 2 батареи минимум – или 3 – в каждой комнате, и накопительный бачок под крышей плюс циркуляционный насос . Если электрика есть, если нет – есть схемы – как сделать отопление самотеком. Еще сложность – дачники живут в доме 2 или 3 дня , а на неделе в городе. Антифриз тогда надо заливать. (30т) Либо ставить пеллетную горелку (150т) с бункером (30т) и все подключать к автономной электрике ( генератор 180т автозапуск 15т бочка с соляркой 18т , два аккумулятора 320 на 48 вольт – 2 по 250т и их лет через 5 менять, да еще держать в подвале ниже -3м, замерзание либо охлаждение ниже +2 недопустимо!). Да и без сторожа никак, он же кочегар на полставки.. Практика показала что солярки еще на месяц хватает, а вот генератор поломался. и после ремонта протянул полгода. Автономный газ – если на один домик – еще больше по затратам.
твердотопливный котел
Пайка полипропилена разных цветов: можно ли так делать?
298 подписчиков
Как добиться длительного горения дров в котле. Одна закладка дров горит больше 12 часов
27.06.2022
Всем привет!!! С вами Дмитрий, канал Gudmig//Свой дом. Подходит к концу третий отопительный сезон в нашем доме. Поэтому решил поделится своими наблюдениями и опытом по эксплуатации котла длительного горения.
Котел у меня Dragon BIO SBE 17, отдельно по котлу у меня уже достаточно материала на канале, поэтому останавливаться на этом не буду.
Котел у меня топится всегда в зажатом режиме. Нужную температуру на котле поддерживает автоматический регулятор тяги. В моем случае он настроен на температуру подачи в 63-65 градусов, т к. при этом температура обратки не опускается ниже 55 градусов.
Реклама 16+
Системный аналитик Москва, СберСпасибо, от 1 до 3 лет опытаОткликнуться
А это одно из требований инструкции к эксплуатации котла.
В противном случае на стенках топки будет появляться большое количество конденсата и смолы, что может отрицательно сказаться на сроке годности котла.
При моих настройках на стенках топки слой смолы всегда держится на одном уровне, порядка 1-2 мм. При этом она не жидкая, а сухая и легко отпадает при механической чистке.
А произвожу я ее практически каждый раз во время растопки котла.
Немного подробнее о самом процессе топки. Именно благодаря растопке дров сверху вниз, и увеличивается время горения на одной закладке
И так предположим дрова в котле у нас начинают прогорать и мы видим постепенное снижение температуры. Температура на котле 40 градусов, при этом там еще есть немного углей
Реклама
Школа CFMOTO Experience Испытайте самые популярные квадроциклы CFMOTO. 3 программы. Приезжайте и получите эмоции!Подробнее
В это время в котле ещё остаётся немного углей, которые я достаю и складываю на верхнюю полку котла.
Заполняю топку новой порцией дров, обычно на низ кладу крупные поленья, а сверху более мелкие.
Затем на дрова бросаю угли, и жду когда возьмутся свежие дровишки. В это время сметаю на полу мусор от дров, на это уходит примерно 2-3 минуты.
После разгорания дров закрываю дверь топки, но поддувало оставляю открытое, пока температура подачи не дойдет до 65-70 градусов, на это уходит примерно 10 минут.
Реклама
Заборы для дома и дачи Забор, за которым не нужно ухаживать. Только в январе со скидкой 10%.Подробнее
Жду когда температура подачи будет больше 60 градусов
После чего немного прочищаю внутренности верхних полок котла.
И закрываю поддувало, прицепив цепочку от регулятора тяги. И все больше к котлу не подхожу в течении примерно 12 часов. Регулятор тяги сам отлично держит заданную температуру.
В комнатах нужная температура поддерживается с помощью термоголовок. Но нужно учесть тот момент, что нельзя ставить термоголовки на все радиаторы, иначе котел может все же закипеть. Да и циркуляционный насос у меня стоит самый дешёвый, и для него закрытые всех потоков тоже не очень полезно.
Благодаря такому способу топки котла, я добился значительного увеличения времени горения, и что самое главное при таком способе котел меньше засерается смолами. Скорее всего за счет того, что по мере горения сверху вниз дрова постепенно окончательно просушиваются, и остатки влаги из них выходят постепенно.
В одной из следующих статей расскажу как я не допускаю закипания котла при отключении электричества.
Всем удачи!!!
отоплениедомбрусстройкастроительство
Поделиться в социальных сетях
Построим дом на вашем участке всего за неделю! Дарим фундамент и окна пвх до конца месяца
ООО «АЛЬМСТРОЙ» ОГРН 1207700490359 ИНН 7727457314
Комментарии2
Вадим Бабинчук
2 месяца назад
Накопительная ёмкость избавит от жёсткой необходимости длительного горения
** но ее на литров 300 надо а лучше на 500 и укрыть утеплителем и еще в подвале и надо электрику для циркуляционного и .. Да под крышей поставить и трубочки самотеком, тоже можно, только трубы по мм 70 а лучше 90, регистр вместо радиаторов батарей. Советы вообще последнее дело, страна советов завершилась перестройкой и перестрелкой, а я просто делаю вот так и вот так. И дом у меня деревянный, но с кирпичом и камнем, и с печью и колонка есть водогрейная и подвал и скважина даже.. да и колодец – тоже удобство.
Зять поселил тёщу в гараже, но обустроил его как настоящий дом Как восстановить аккумулятор шуруповерта за 2 минуты. Испытываю кратковременную подачу большего тока “Замена УАЗ Патриоту”: в России сертифицировали новый рамный внедорожник 15 сумасшедших, совершенно секретных советских военных машин, в которых нет смысла Замерзла вода в бачке омывателя. Какое средство нужно купить в аптеке всего за 22 р чтобы…
Еще из этого источника
Вам может понравиться
0+ Коллекция новогодних идей В чем встретить год Черного Водяного кролика, что приготовить и как украсить квартиру
Блок контейнеры любого размера. Бытпром. Соберём и доставим точно в срок. Звоните
постройка печи под купленый регистр ( а чего бы не поискать чугуниевую батарею ) или попросить сварить из 6 – 8 мм толщины труб ? – избавит от необходимости в покупке котла, конечно не сильно но сэкономит финансы.
На размеры печи влияет общая площадь обогреваемого здания. По приблизительным расчетам, 1 м2 печи в состоянии обогреть примерно 35 м2 дома. Исходя из этого соотношения, можно легко рассчитать габариты обогревателя в каждом конкретном случае. Бывают ситуации, когда приобретаются регистры для готовых конструкций. Более практично вначале купить регистр, а потом под него проектировать печь подходящих размеров.
нагреваемая часть регистра – огнестойкая и жаропрочная (у этих слов есть расшифровка, имеется в виду – что выдерживает длительное время огонь – а там и водяной пар и кислоты и щелочь и даже плазма . И не трескается от температуры 1300 градусов.. ЖароПрочный шамот например). Кирпич – потечет при 1200 грдусах, его для середины топки – лучше не надо. Срок службы 6-мм трубы в таком регистре – сезонов 5 отопительных, а вот чугунного радатора или регистра – лет 15 а то и больше.
- а у печки – еще и верхнюю загрузку дров и можно что покрупнее – пеньки ветки строительный мусор. И прогревает она и полуподвал еще – да и работать может с одной закладки дров – пеллеты ни к чему даже, а уголь – можно, до 5 – 7 дней. Кочегар может заглядывать разок в неделю.
- видел чугунный котел с верхней загрузкой – он удобнее, дрова горят хорошо и уголь тоже. у соседа, не у меня.
- если строить такую печь – читаем про материал стен – в этом тексте есть и не спрятано. У меня две основные постройки – бетон 20-25 см с хорошей арматурой от -3 до + 1.2 м и перекрытие из него же – внутренний всего 7 на 5 м, и деревянная брус 150 и везде снаружи пеноплекс. с красивой отделкой – пластиковый сайдинг и у полуподвала фанера с покраской где не видно и с лицевой стороны профлист. внутри бетон или массив дерева, потом утеплитель если пенопласт всего 5 см, и снаружи плитка фанера или сайдинг или профнастил.
* диаметр d сотка – 4 трубы длиной по 3 метра, это на всю большую комнату или веранду, как у меня, 24 кв. м. накопительный железный на 450л – под ним 2 швелера и котел – не свалится в комнату, ну, если кипит или перелив все таки – видно, и вреда не причинит. Утеплен стекловатой изовер, на чердаке не теплое помещение.
- у бочки с водой – например для летнего душа – она 300 кг – основная опасность – падение, поэтому надо все время следить за состоянием конструкции, там, например, 2 покрашеные не гнилые балки 150 на 100, и подпорки под каждой такие же, сверху по 2м а высотой можно и 2,5 и 3.
- или металлические, 2 уголка не меньше 90 и сверху 2 куска швелера 135 боком, все на сварке, 1500л выдержит.
теплый пол в доме – сейчас все больше делают электрический, знакомый делал водяной – на трубках из алюминия с пластиком сверху, ну обычных из сантехники, через 6 лет потек. Медные надо ставить, ну они на вес золота. Шланг еще кладут, резиновый, ну не знаю, может электрический проще.
а раньше делали – и просто пол был теплый.
Наши предки ещё лет 100 назад делали в своих домах тёплые полы. Просто и гениально
11.10.2022
Жителям первых этажей домов с неотапливаемыми подвалами хорошо знакома проблема ледяных полов зимой. От холода, идущего от пола не спасали ни ковры, ни толстые носки.
Как же жили наши прадеды в избах с холодным подпольем? Ведь никаких батарей парового отопления в их крестьянских домах не существовало. По идее, в избах должно было быть невыносимо холодно, ведь тёплый воздух от печки поднимается вверх, не согревая пол?
Мы, люди городские, купив старый-престарый дом в деревне, многого не понимали. Но, потихоньку разобравшись в особенностях устройства крестьянского быта, пришли в полный восторг: наши предки, не имея никаких инженерных познаний, умели обустраиваться с комфортом. Относительным, конечно.
Первые зимы, пока к деревне не подвели газ, мы отапливались русской печкой. И вот что интересно: в подполе, даже в лютые морозы (-30) всегда была плюсовая температура и было сухо несмотря на земляной пол, а по полу в доме можно было не замерзая ходить в тёплых тапочках.
Тинькофф Инвестиции для бизнеса — это выгодные ставки на индивидуальных условияхtinkoff.ru
АО «Тинькофф Банк», лицензия 2673
Покупайте по выгодным ценамyoula.ru
Мы никаких коренных изменений в устройство избы не вносили, а соседи, решив утеплить полы, получили сырой подпол и ледяной пол в доме. Как так? Они просто заделали в полу дыры.
Все старые крестьянские дома устроены без фундамента, срубы стоят на камнях. Снаружи вокруг дома насыпана завалинка из сухой земли или иголок. Завалинка защищает брёвна сруба, а зимой не даёт уходить теплу из подпола.
В завалинке есть отверстия, продухи, через которые летом проветривается подполье и коты могут беспрепятственно ходить в подпол. На зиму эти продухи, естественно, закрываются.
Пол в крестьянских домах состоит из толстенных досок. Толщина их сантиметров 7, не меньше. Доски очень плотно пригнаны друг к другу. Но возле печи и в противоположном от неё углу в полу есть отверстия.
Возле печи отверстие довольно большое, через него в подпол может спокойно пролезть кошка. Мы даже думали, что это такой специальный кошачий лаз, ловить мышей. Но всё оказалось куда сложнее.
Когда печь топится, она подсасывает снизу холодный воздух. В нашей печи поддувальная дверца подтопка расположена практически на уровне пола, рядом с ней – кошачий лаз, ведущий в подпол.
Получается, что во время топки печь тянет воздух, не только с пола, но и из подпола, обеспечивая в нём вентиляцию и пусть небольшой, но прогрев. Через второе отверстие в противоположном углу дома тёплый воздух поступает в подпол. Благодаря циркуляции воздуха в подполе всегда сухо и относительно тепло.
Когда протопка заканчивается, отверстия прикрываются куском доски. Наши же соседи заделали отверстия в полу наглухо, создав себе и дому кучу проблем: нарушилась циркуляция воздуха, в подполе стало холодно и сыро, холодными стали и полы в доме.
Вот так, не обучаясь в университетах, наши предки без всяких современных ухищрений просто, надёжно и гениально делали тёплые полы в своих деревенских домах.
Привет!
В потоке новостей легко пропустить интересную публикацию. Поэтому мы будем еженедельно отправлять вам 6 самых классных статей Пульса.
Нажимая «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку данных и получение информационных писем от Пульса
Комментарии15
Татьяна Ливинская
5 месяцев назад
Или делали чернопол, а над ним на лаги стелили пол. Вероятно, тоже давало вентиляцию. Мой сын, 1974 года рожден7ия, делал у себя в коттедже полы, так и сделал. \видимо, где-то разузнал все тщательно и сделал, как положено. И, кстати, настил у него не упирался в стены, а был с небольшой щелью, которая закрывалась плинтусом.
Ольга Ярцева
5 месяцев назад
Очень интересно! А как можно поделиться этой статьей?
Юрий иЛюдмила Грековы
2 месяца назад
А ещё можно ри строительстве отпустить поддувало ниже уровня пола и фсё полы тёплые подпол сухой и сор на полу не скапливается.А для чистки поддувала лаз в подпол делается прямо у печки .
черновой пол делают. и его неплохо и стекловатой утеплить.
А такой вариант лучше – если в доме живут, а не приезжают на 2 дня через неделю. От земли зимой идет тепло, на глубине 3м не меньше +5 градусов. Подвал еще или погреб, он не обязательно по всей площади дома, часто делают небольшой, 2м на 3 – 4 и в глубину 2 -3, туда лестницу конечно, а в полу лючок.
Американцы теплицы делают – глубокие траншеи больше 2м и покрывают стеклом сверху. Не мерзнет там ничего, тепло.
еще – ну что такое, дерево никуда не годится, все прогнило, пол провалился..
- переделываем – и не забываем, что под полом надо пространство см 50 до земли и продухи – вентиляцию. На зиму их можн закрывать. веранда – обратная сторона пропитывается отработкой, верх тоже можно, через полгода покрасить или лаком.
это дерево – иду по полу а он прогибается, и даже скрипит и ртрещит – во т вот рухнет
- а бетон если рухнет – то молча, трещиной малюсенькой может предупредит.. Лаги под полом подвести, если пролет 3 метра – через 50 см, если 5 метров – доску 150 на 50 на ребро и через 30 см. И поперечины скрепить и з них же. а можно брус 150 на 150. Через 60 см не больше а то тоже играть будет.
про гараж. Мастерская – обязательно ! не только хозяину, но и хозяйке. Хотя бы сарайчик теплый и заодно там кладовка.
https://dzen.ru/a/Yx-LALuK8CbUYRvd
Сначала строим, потом жалеем: где, как и, главное, ПОЧЕМУ нельзя строить гараж на своём участке
Сегодня
18K прочитали
Не построить гараж на собственном участке, чтобы любимая ласточка мёрзла в холода это… это… это святотатство. Коттедж и гараж – это как две палочки у Твикса, как Ленин и Крупская, Союз и Аполлон, Гагарин и Королёв, Карл Маркс и Фридрих Энгельс… хотя многие сейчас думают, что последние не муж и жена, а четыре совершенно разных человека.
Шутка шуткой, но в России гараж частенько появляется быстрее, чем дом. Ведь помимо своей главной функции, это классное место для хранения инструмента и стройматериалов, ремонта, мастерской, собирания всякого хлама, временной эмиграции от рассерженной жены. И получения от неё люлей за то, что ушёл на 10 минут за картошкой, а пропал на два часа и… почему тут полно соседских мужиков, жарится шашлык и…
– Стоп! А откуда у нас два ящика пива?
В общем гараж – это место мужской силы. Ну есть же у женщин “женские круги”, йога, ретриты, вот у мужчин должен быть такой мужской квадрат или на худой конец прямоугольник.
Так вот гараж – тот самый КВАДРАТ МУЖСКОЙ СИЛЫ.
Но бывают такие ситуации, когда этот квадрат силу не то чтобы не даёт, а, наоборот, отнимает. Почему, как и когда это происходит сейчас и поговорим.
1. Гараж под домом (в цокольном этаже). Это самый лютый геморрой, который хозяин может сам себе устроить. Нет, в хорошую погоду это здорово, но хорошая погода случается редко, а вот в сильный ливень подвальный гараж может легко стать бассейном.
Я уже рассказывал пару лет назад о том, что в 2007 году у нас на Урале летом тупо 42 дня подряд шёл дождь. Мой сосед по улице чуть не утопил в гараже новую камри – когда утром он… заплыл в гараж, воды было по дверные ручки.
Зимой, в гололёд въехать, а уж тем более выехать из такого гаража аттракцион невиданной ловкости. Иногда можно с ним не справиться и машина останавливается прямо в противоположной стене. Хочется открутить себе руки.
2. Гараж в доме. Опять же, слов нет одни удобства. Вышел из машины – один шаг и ты дома. Тут нет неудобств с гололёдом и подтоплением. Сплошняком плюсы за исключением одного момента… нет двух:
Во-первых, когда машина прогревается и заводится выхлопные газы всё равно, хоть чуть-чуть, но проникают в дом. Ощущения как от суперкомфортной душегубки.
Во-вторых, и это самое важное! Мытари… эээ… ну то есть налоговая инспекция, считают, что за удобство нужно платить. Поэтому гараж сблокированный с домом считается домом и на него накатывают нехилый такой налог, который со временем будет только расти. А платить за гараж точно также, как и за жилое помещение, согласитесь, не кошерно.
Тут есть один лайфхак: при проектировании гаража вместе с домом и при сдаче его в эксплуатацию важно, чтобы и в проекте, и в реальности между гаражом и домом не было двери. То есть, чтобы гараж и дом были ОТДЕЛЬНЫМИ помещениями. Именно в таком виде нужно дом сдать. А потом можно спокойно вызвать мастеров и прорезать/прорубить дверь в стене.
Но налоговая будет считать гараж отдельным помещением с отдельным входом!
3. Гараж далеко от дома. Это другая крайность, когда главный вход в дом с одной стороны участка, а гараж с другой. Зимой придётся чистить и там и там…. ПЛЮЮЮС тоненькую дорожку от гаража до дома. И если ты приехал с покупками и тяжестями придётся всё это переть по заснеженному участку в дом.
Приятного мало.
И ещё один момент: как тянуть в такой гараж свет и воду. И если с водой беда небольшая, машина может постоять и не мытой, то со светом… тянуть кабель через весь участок ну такое себе удовольствие.
4. Очень маленький гараж. Гараж – такое помещение, которое в любом случае превратится в мастерскую. Даже если ты отчаянный рукопоп, то частный дом и ведение своего хозяйства всё исправят. В гараже появится один инструмент, потом второй, третий и так по нарастающей.
Я когда-то думал, что можно обойтись только ручным инструментом.
Да щаззз!
У меня теперь даже заточной, циркулярный, торцовочный и сверлильный станки есть. А ещё верстак, да не один, стол… И если гараж сделан на 1-2 машины, Короче, места будет катастрофически не хватать, да и пыль, искры, тяжёлая работа с машиной плохо совмещаются.
Моему знакомому таким макаром в лобовое стекло любимого Прадо прилетел обломок диска от болгарки. Машина стояла в 2 метрах от гаража, но ворота были открыты. Дорого ему обошлась просьба жены отрезать какую-то железку по хозяйству.
5. Собственно сам гараж. Прожив 20 лет в частном доме, сначала в тёщином, потом в собственном я понял одну вещь:
ГАРАЖ НЕ НУЖЕН ВООБЩЕ!
Стоп, прошу не кидайтесь в меня тряпками, кирпичами и металлическим ломом. Да, да, да и ты мужик с коленвалом выйди у меня из-за спины! Сейчас всё объясню. Получилось так, что вместо гаража (который забрала жена по мастерскую) у меня перед домом навес.
И у многих соседей тоже!
А в самом гараже обустроена нормальная мастерская (у нас стекла – у соседей – домашняя, иногда полноценная столярка) и машина под навесом прекрасно себя чувствует. Не болеет и не кашляет даже в самые сильные морозы.
И, знаете, в чём преимущество такого решения?
Во-первых, так как навес не считается капитальным строением, он не учитывается в квадратуре застройки участка и на него просто физически не может начисляться налог. Не придётся бодаться с мытарями и доказывать, что лично тобой построенное не надо облагать налогом.
Во-вторых, гараж плавно трансформируется в мастерскую, где можно и… отдохнуть, попить пивка, винца и прочих напитков, посидеть с мужиками, пожарить шашлык, сделать полезную вещь для дома или открыть бизнес. И если его опять же обозначить в качестве творческой мастерской, а не гаража, то под налог он не попадает.
Таким образом гараж становится центром мужской силы, берлогой, МУЖСКИМ КВАДРАТОМ, а не будет сосать денег.
ищем в пинтрест фото такого же навеса с.. машинкой в лепешку. Решение – после постройки – на крышу, поставив подпорки, налить 15 см бетона с арматурой.. ну это если 900т.р не жалко. а так – сделать простую двухскатную – ну как синюю на фото, даже переделав после постройки, приподняв эту крышу на 2 метра с половиной с одной стороны с приделав вторую такую же половинку.
чемодан денег, одни стеклопакеты на полтинник. А нужно это, если только гараж? стены из кирпичиков или блока, обивка – гипсокартон. С утеплителем можно, снаружи. Или как в бытовке – между внешним профлистом и внутренним. Для освещения подойдет лампочка, можно две. а вот вентиляцию не помешало бы, продух сверху или вентилятор.
Это если строить для себя.. а на продажу – ну полно компаний уже. Там все сделают быстрее и даже дешевле. Только потом Хозяин подумает – а не сделать ли – вот так и так.
по подключению газа (делается сейчас в рассрочку хорошую, возможно будет пользоваться спросом, государство в России помогает уже.) – надо уточнить правила – помещение из не сгораемого материала, от стен до котла 1м , открытая форточка постоянно, до потолка от котла не меньше 2м, высота помещения 3м. Можно в полуподвале, только должна быть вентиляция (и открытая форточка). Постоянное электричество с бесперебойником для котла на 600 ватт либо со стабилизатором .
про газ и электрику – никак нельзя нарушать правила или пользоваться неисправными приборами. Это вроде бы понятно, только в поселке дачном трое погибших за 5 лет. Молния попала в дом и он вспыхнул – это стихия, но громоотвод то можно было сделать. Молниеотвод по науке. Лист 6 мм 2 на 3 метра приварен к стальной трубе 50-90 мм и закопан до воды – метра 2 достаточно обычно, или 3. а труба идет к железной полосе над коньком и к печной трубе – если она стальная, все соединения металлом хотя бы 2 см кв. или трубой – лучше. и к самой высокой точке над крышей. (если там солнечная батарея – то над ней) . Читаем про Римана и Ломоносова. Если есть большая железяка в земле – труба, арматурины в подвале, скважина, даже водопровод из стальных труб – заземлить их тоже и соединить с листом.
Газовый баллон рванул на веранде, нагрелся солнцем. А по правилам – он должен находиться в железном шкафу у дома и не на солнце. Либо в несгораемом помещении или подвале и где прохладно и открыта форточка. Температура максимум +30, а при +40 рванет.
Книга Наш Дом (перевод с немецкого 1991). Очень даже все толково расписано. У немцев не разрешается ночевать на даче – тоже перегиб конечно, основная причина пожароопасность. А если дом жилой – то он должен быть принят в эксплуатацию, то есть все проверено государственной службой, что там печка и котел не загорится, стены не холодные и построен по правилам. У нас такое тоже хотят сделать, но я думаю не скоро, после дачной амнистии лет через 5, а это к 2030 годам.
вот один только параграф – перечеркивает всю рекламу сомнительных дельцов от бизнеса а совсем не строителей – про материал стен. Кирпич или массив дерева лучше всех других материалов, особенно щитового дома с тонюсенькими стенками или даже пеноблока но без внешнего утеплителя. Хороший утеплитель – (пенопласт стекловата ) должен быть снаружи и закрыт от снега и воды – и ветра – непроницаемым материалом – плиткой, если это вентилируемый фасад, или даже покрашеная фанера (красивее конечно сайдинг). А вот керамзитобетон – не сильно хуже кирпича, а еще и дешевле – стена не в 2 кирпича, это почти 60 см, а раза в 2 – 3 тоньше можно,тепло хуже пропускает, но тепло накапливает. Просто из бетона стена 15-20 см с пенопластом снаружи – пеноплекс например от Технониколь – тоже неплохо. А если листы ЦСП.. кто смог их найти (арболит) – тоже не жалуется. А толщина всего 10 см, и пенопласт конечно не помешает.
При использовании легких стеновых конструкций для теплового режима здания важна не столько теплопроводность стен, сколько их тепловая инерция, т. е. способность накапливать и отдавать тепло. Помещение с такими стенами комфортно, жить в нем приятно.
Чем больше способность ограждающих конструкций накапливать тепло, тем экономичнее содержание строения.
Nash_dom_handbush_fur_das_haus.htm издание 1961г, переиздана книжка в 1991, перевод с немецкого.
Ванная колонка, предназначенная для одной ванной, отапливается углем либо газом. Вместимость резервуара колонки около 100 л. Если это количество воды нагреть до 60°С, то при смешивании ее со 100 л холодной воды, имеющей температуру 12°С, в ванне оказывается 200 л воды с температурой 36°С. Отапливаемая углем колонка очень экономична. Для нагрева 100 л воды от 10 до 60°С необходимо 5000 ккал. Если допустить, что коэффициент полезного действия колонки 50%, то в целом нужно 10 тыс. ккал. Следовательно, для наполнения полной ванны необходимо 2,5 кг брикетов с теплотворной способностью 4000 ккал/кг. При стоимости брикетов 4,20 марки за 100 кг приготовление горячей воды для ванной обходится 0,10 марки.*
Книга Наш Дом ( ГДР 1961)
а вот я такую штуку купил в нашем магазинчике в поселке. Титан для душа и ванной. Нагревается 2 часа с маленькой печки, даже быстрее можно – если взять брикеты, расход электрики почти ноль, дров килограмм 5 ну чуть больше. Потом открываю кран от насоса на шланг – насос сделал 2 атм. а то был 12 вибрационный, сейчас станция – бак выдерживает 8 атм. и там предохранительный Маевского сверху. как в городе – краник холодной и горячей, смеситель.
книга 1001 совет по стройке
книга Влезай не убъет – про электрику в частном доме. Вызов у дежурного – Мне срочно нужен электрик. Провереный, с сертификатом что бы. Хорошо, вызов приняли, приедет. А с допуском и с разными требованиями все просто – если электрик живой и в городе свет есть и подстанция целая – значит он точно электрик.
Цолликоффер Неделя строителя 1901. без комментариев. Лестничные ступени из Девятовской каменоломни – из подольского доломита – конечно можно сделать, только придется заказывать в другом месте, на Урале скорее или в Турции (Китае) и обойдутся на вес золота. а тогда – цемент был дороже.
в книге есть про огнестойкость построек и про устройство коммуникаций.
Около того же времени А. Пороховщиковымъ была издана, подъ названіемъ «Пожарный букварь», брошюра, содержащая: «подросткамъ наставленье, какъ избы старыя и прочее строенье обмазкой глиною несгараемыми сдѣлать, да крышами крестьянина Адамова покрыть».
Неделя строителя, 1901г.
stroi-calc.com Строительство начинается с рассчета. А без рассчета переделка обойдется дороже, а то и .. все снести и строить заново – такие случаи были.
а в этом деле – военном – тоже очень нужен инженер строитель
Ой, как красиво бегут .. Один траву приминает – а второй тянет бетономешалку на колесах.. Наверно хозяину не нужна а может спит ну или сторож пошел в магазин в деревню..
Всем удачи!!!
а вот в этой стране – все крыши из оранжево – красной черепицы. Красиво и очень надежно. А вот шифер и кровельное железо не хуже. И покрасить можно.
домик там строят из камней – да их навалом, а вот утеплять – не обязательно даже. Калорифер ставят и даже кондишн на обогрев, хватает. / Зимой -2 редкость. . чаще +10 и больше дождей, чем летом. Еще более теплый климат – на острове Кипр. (ну не сейчас, едем пока обратно на время)
освещение для дачи – да еще разлетались тут всякие – теперь будут хороший круг делать подальше –
Динамита грянул гром – стоять остался старый дом. Рухнул новый, за углом. (Маяковский)
