Поломки Уаз Патриот (2011)

* не заводится вообще (бензин  и 12 вольт есть. Какой то писк при включении с панели приборов.  Лампочки и бензонасос не включаются вообще).

*  Заводится и едет, но только без датчика расхода воздуха (расход бензина 20л на 100 км, белый дым из выхлопной.)

* Заводится, но не едет, или глохнет, или обороты 500 и меньше. на педаль газа не реагирует.

(ну правильно, половина контактов земляных и питания на микроконтроллере отгорело, а он еще и работает)

Ремонт - заменить Замок зажигания,  блок иммобилайзера Bosch. Блок радиозамка, или носить с собой два ключа. Заменить центральный блок управления - ECU? КМПСУД с тремя новыми чип - ключами.  Запчасти на почти 100 тысяч руб . и еще - может быть - все три косички проводов под капотом, только по салону - целая и менять не надо.

В сумме почти 200 т. р. - как ремонт мотора или новый блок двигателя.  ( Причина - чаще всего обрыв ремня и проводков к датчику, или  - оплавились и замкнули к датчикам кислорода - или - вообще нагрелся до красна стартерный провод 60 квадратов - да еще еле машину потушил, залил все водой из канистры и огнетушителем.)

.. Стартерный теперь от Камаза и подвязан проволокой под машиной и за мотором. Поддон он не расплавит и рулевую тягу то же, пожарку вызывать не понадобится. Он так с инженерным умом был проложен, что через года три перетерлась изоляция об острые углы кузова, да еще под косичками проводов и за мотором стеклоочистителя, там повреждения были обнаружены только после пожара, и замены всего почти под капотом. Датчики кислорода - примотаны за косичку проволокой - и к кузову, там как раз железочка, рядом с выхопным коллектором, но - подальше от него. Датчик расхода воздуха - проводки примотаны изолентой к гофре сверху, гофру ремень не перервет. Вот три поломки, еще может быть и из - за предохранителей..

Разобрал блок управления Уазика.

Настолько сделан хитро, что при замыкании или обрыве почти любых проводов на датчики - выгорает напрочь, с дыркой посередине платы.

И его заменить целое дело, стоимость под 600 евро, делается только в Европе. Хоть программы появились - не надо еще менять иммобилайзер и 3 ключа сразу.

Пробую две платы починить - перегорает, похоже, дорожка от земляного провода и от питания, чипы на первый взгляд целы.

Чип без прошивки - как раз можно купить, и который интерфейсный 40048, и и еще драйвер с управлением по spi  tle8209-1r .

кусочки схемы и распиновки от 40048 - драйвера управления инжекторами и компрессором кондиционера.

(не нашел схему, она почему то доступна только с Украины..  выдрал из видео)

кстати, схема нарисована совсем не точно, проверять!  Там, где подписано 5в с процессора - часто не питание, а сигнал. Питание вроде только на 10 лапе, и то там вроде не 5 вольт - с транзистора не идет. у процессора TriCore два питания и земля конечно,Vdd Vddp Vss.

https://www.youtube.com/watch?v=wp_J5K34Zr8

и фото платы, где обычно большая дырка -

   (испр. - на 19 лапу не надо +12вольт, можно, но один раз перед заменой чипа. Там делитель из двух резисторов, схемы проверять они совсем не заводские!  ) нашел на форуме по программе и прошивке .

по номиналу трех резисторов - черных без маркировки - это обычно 4k7 а может 9к1   - подтяжка входа МК на питание или присаживание на землю. Ща померяю.  6300 Ом, или 6к3. Это только один померял, два других оторвались. Поставлю такие же, подпаяв тоненькой проволочкой от обмотки катушки.  Земляной и питание - надо восстановить, как на фото.  Внутренние слои платы - если повезло, то целы, а так - все 300 с чем то соединений прозванивать, это долго.  * все 3 резистора на питание, 12 вольт после реле - подписано на схеме, и на сигналы процессора, 6k2 поставил . 47 k может быть 46к4 - на некоторых платах подписаны - делитель на 2 - один к сигналу, второй к входу микроконтроллера и на землю.

резисторы. на снимке у двух почти квадратных контактных площадок.. сверху чуть левее от центра три не подписаных резистора - по 6400 Ом. То есть, померял один, два других потерялись - это снимок исправной и новой платы.  Верхние две из всех четырех контактных площадок - на кусочке фото, на землю  .. померил тестером, оказалось 30 ом от общего - то есть это линия 5 вольт от мощного полевика, да и полевик оказался живой.. включился просто от щупа измерителя Елена 7-8 .. осторожно с этим Минским прибором за 120 тысяч, он может превратить темную материю в светлую энергию, по- украински называется выбух..!   Пятая совсем слева - у нее маленький резистор (300 ом - нет, это вообще емкость, как резистор не звонится, и синего цвета, не черного - на снимке вообще не передается.. емкость 10000 пФ или 103 ), это линия питания - (какая,? * +12 после реле основная; ) с земляной шиной звонится 30 Ом .. емкость к земле, не там мерял.  подозрение, что не емкость это . Отпаяю один резистор, на Елене тоже, возможно, проходит вч импульс через структуру микроконтроллера - там используются какие - то новые транзисторы, срабатывающие уже при 0.7 вольта - и это не советский КТ-315, научились и в мире делать.. наши опередили всех на 30 лет..

*посчитал маленькие синие прямоугольнички за конденсаторы. тестер не показывает - больше 100 килоом,  а вот мост Е7-8 - он умеет измерять емкости, не отпаивая их и дже не снимая напряжение до 30 вольт! - накладывая 100-кгц сигнал прямоугольной формы - он показал от 10 до 19 нанофарад. Соответственно, это керамический конденсатор 103.  Не, все таки сине-зеленые резисторы, хоть и маленькие. Один померял 47к. У тестера была забастовка наверное, еще он немножко переделан - для работы с такой мелкой электроникой - на кончиках щупов сделаны маленькие выточки и к ним припаяны с паяльной кислотой две булавки. самые тоненькие, еще и обкушеные наполовину.

Резистор получается RC цепочки - от самой крайней левой контактной площадки и на две лапы чипа - 3400 ом примерно, он звонится на 7 лапу процессора. и на резистор 3161 (3k1) на другой стороне платы - левый хвостик и контактная площадка.  Рядом -правее - резистор на 7  (оказался 24, а по прибору 46k4, да их два - на землю и сигнал) Килоом, он идет к 13 лапе проца и на вывод - куда ставится транзистор но - не установлен. И на резистор 7 килоом с землей ( перемерял - все оказались 46к, а рядом с потеряныи 6,3  6,4 килоома.).

Теперь верхние. Потеряный резистор идет через еще один зрезистр 43 Ком. примерно, на 5 лапу, и напрямую - ( ищу сейчас)  - очень удобно, что все 3 резистора и контактная площадка идут на 4 переходных отверстия прямо над 11 лапой - на фото.  Контактная площадка - крайняя правая снизу -на 6 лапу через резистор 24к - он над 8 и 9 лапками. Сверху резистор 47k  (может 43) над ним, идет к 5 лапке. второй нашел (который 6к3 на землю) -  он идет через 47к на емкость маленькую (не ,это 12к тоже резистор или 47k) и на 4 лапу.  .. есть все таки защита от вч - ну у самого процессора. в цепи к 7 лапе mcu тоже два резистора, получается, по 47 килоом.

Восстановление двух перегоревших дорожек - это было заземление датчиков (с одним проводом вопрос, почему то 5 ом к земле, а через какой элемент - не нашел.. Вообще, довольно сложно, надо подпаяться к перегоревшей металлизации отверстия, и рядом с ними (4 отверстия, вокруг них плата и перегорает ) - раздваивающаяся шина общего провода, земля - в виде двух тонюсеньких проводков. Она тоже перегорела.  Подпаял по 2 проводка к металлизированому отверстию.

(не ошибка инженера, а вообще - либо плату разводил робот - трассировщик, например из программы P- CAD altium designer, либо инженер так специально сделал, слабое место, что бы потом при малейшем соприкосновении проводов - все погорело. Не разумно делать плату вообще многослойную, для силовой техники - это же не микросхема компьютера. Ну да, внутри микросборок - так делают, уменьшить размер коробочки. А здесь надо - как в инвертере на 5 киловатт - все силовые цепи сделать кондовые, шина земли и шина питания по 60 а то и по 90 квадратов.. инженер поймет, 1 кв. мм медного проводника - это ток 6 ампер, а внутри катушки - всего 3  с половиной ампера, иначе она нагреется до 100 градусов и больше.. Ток 10 ампер на катушки зажигания - проводник надо 2,5 мм кв., и через предохранитель на 16 ампер. И никаких внутренних слоев. На все датчики - предохранители, один  общий, кстати, есть - он в блоке под капотом, но - не срабатывает почему то.  Вторая цепь питания есть , с релюшки.   сделали бы плату сантиметров 15 на 15 - шо, в машину не влазиет? Зато прямо 7 на 8 см, и еще и охлаждение надо, термопасту. )

Как проверяется проводник, подающий питание? Миллиомметром. а что то такого прибора сейчас нет, ну продается на авито за 500т, это что, антиквариат? И у него не щуп, а провод в квадратов 40, с гайкой и болтом, и еще с медной пластиной - землей.  Не , это все таки на ж.д. измерять или где то у строителей, сварщиков. Здесь надо проще.     На провод подать ток в ампер ну можно 3 ампера, поставить регулируемый источник питания на 3 вольта - больше не надо.. что бы еще чипы не погорели. И , взяв обычный тестер - стрелочные перевелись, ну и цифорвой сойдет, померить напряжение на пределе 600 милливольт. Если там окажется 3 вольта - проводник перегорел, либо - не контачит.

** Выискиваю два внутренних слоя, где заведено питание, куда они идут - все точки. Сначала - к ним надо подпаяться, облудив провод и просунув через перегоревшее отверстие, то есть - пропаяв металлизацию. С капелькой канифоли и припоя, обязательно.   Канифоль еще неплохо изолирует обугленную плату, а лучше - потом лаком из серии ПФ или - нитро.

* Электрика - наука о контактах. По большинству причин неправильной работы есть два объяснения. (Народное - Козьма Прутков ) . Либо нет контакта, это по науке обрыв проводника. Либо замыкание, контакт есть там, где его не должно быть. Электрики называют К.З. или коза или там фаза ушла в песок. Еще бывает замыкание частичное, не полностью, например, как здесь. Оно - самое опасное, чаще получается пожар . И даже - шаровая молния. Попробуйте облить провода под напругой водой - ну, конечно, всех убъет, а кто стоит в сторонке и подальше - может уцелеть и снять прикольное видео, с участием бога Зевса или Велеса, не, Перуна конечно. Что им совсем не понравится, и угостят следущей молнией.

* Ребята вроде в Рязанской побаловались, взяли катушку провода, привязали хвостик к кошке и забросили на электролинию, вроде 220к. Один выжил, и рассказал, что случилось. Больше всех пострадала кошка, сильно мяукала и плакала, осталась без хвоста и вся подпаленая.. Двое исчезли в синем огне, получился ярко- синий, со слов очевидца, черный шар, улетевший вверх. И сразу ударила молния, хоть никакой грозы не было. А грохот был и ужасный.  А если в электрике разбираться (со слов парня с поселка, рядом с Грозным, вроде Ножай Юрт )  - парни лет 12-и залезали по очереди на электролинию, метров на 20 высотой, потом очень аккуратно прыгали с изолятора - такая гирлянда из стеклянных тарелок - на толстый провод. Перехватывая за него руками - спускались к той части, которая свисает ближе к земле, и - прыгали. Провод, говорят, теплый, прямо горячий, все вокруг искрит, это не опасно - с их слов , только один получил ожог, часть волос погорела, после этого не лазили.

получилось - два на землю - может, от одного контакта разъема, отдельно. И еще два - на землю через 5 Ом - либо, это линия питания?? надо включать, так не нашел. Вообще, на датчик тока похоже, а чип - возможно lm78 - с другой стороны не установлен.. О чем это говорит - не доделаное изделие, либо - упрощенное, либо - ну не знаю, разработчик с техником поругался или с программистом..   * однако - по схеме подключения - земля датчиков, получается - 5 или 6 ом это что?? где диод шоттки или резистор?? на неконтакт не похоже - прозвонилась дорожка с  нулевым сопротивлением на место для микросхемки с другой стороны - по-видимому под датчик тока..   если будут какие неполадки - соединить попробую с общей землей. Не нашел,что за элемент 5 ом, и вроде - это не с понижайки питания и не с защитного диода или элемента.  Синий провод на схеме, второй синий короткий и с датчика - земля точно 0 ом. (надо коротить на 0)  .. уточнил на другой плате - там вообще отгорела.. И весь этот полигон внутренний звонится как 0 на землю датчиков - контакты B5-B8 и A3 A4 A5 еще и через перемычку 0 ом на B4/ а на землю то не соединяется - видимо, по задумке он шел прямо на процессор, gnd signal по внутренней дорожке. Соединяю навесным 0.5 мм двумями с земляным контактом процессора, поближе к части, где сигналы. (ну он отгорит при токе 30 ампер, то есть теперь при замыкании сначала сгорит предохранитель - как и должно быть!)

дорожки, которые обычно перегорают (земля похоже или питание, надо включать чтобы уточнить..)  +5в на самом деле 12 вольт питание с защитного диода и емкости, после реле. 23к оказалось парой по 47 к и с землей и с питанием. Что бы расмотреть картинку, надо - по правой кнопке мышки - открыть в новой вкладке. И увеличить хорошо, лупой или - нажав на ctrl и колесом прокрутки у мыша.

а вот резисторы подписаны, они и вправду 47к, 46k4 или 46400 ом.

ну вот - из коллекции парочка модулей может ставиться обратно на машину.. Магия.

схема жгута (не полностью, только часть - где ЭБУ.)  на форумах есть с подписаными разъемами и датчиками, здесь только сигналы.

XS1 сверху - диагностический разъем, его на новых Уазиках переделали, завели под торпеду в блок предохранителей, и добавили сигналы CAN .. Что бы работал приборчик, например маршрутный комп - надо добавить 2 сигнала.

выходы на релюшки с 40048 - защищены диодиком Шоттки к шине питания или на землю (от всплесков напруги самоиндукции ). Авто релюшки управляются небольшим током, от 80 до 150 ма.

Дмрв не правильно - если круглый разъем то 5 - 218 - син -бел. провод. С плоским вроде правильно.

..

Открываем крышку под рулем и видим картину маслом. Не забудьте скинуть клемму с аккумулятора!

Откручиваем четыре болта и начинаем разматывать куски черной изоленты, изредка отстегивая стяжки. Абсолютно ничего этакого, только дико неудобно.

Выщелкиваем разъем и записываем распиновку проводов, согласуясь с найденной в сети распиновке разъема OBD2

* разъем на схеме в самом верху, подписан xs1  - и его придется привести к (общему знаменателю )- вот к такому виду , тогда бортовой компьютер или дополнительные приборы подключатся -

Красный (16) — +12В  (! зел-черн. на Димитровградской косичке!)
Белый (4) — Земля   соединить с 5, добавив контакт.
Желто-зеленый (7) — K-Line    51-40048 ECU board, через резистор 10 Ом и с подпиткой 10к и через емкость 1 nF на землю.  (зел-черн. )
Серый (6) — CAN-High   Шина CAN не заведена на Патриоте 2011, но идет на Приборную панель. Соединяюсь к проводам, добавляю контакты. 47-40048,

заведен через соединитель жгутов на жгут к приборной панели (второй по моторному отсеку, он более сложный в машине с кондиционером и абс. )
Бело-коричневый (14) — CAN-Low  48-40048  (бело-зел. на панель приборов еще)

соединитель жгутов (папа - на жгуте КМПСУД  ECU) кто назвал Э бу - я не ..бу, не из наших какой то не знающий ни русский ни польский ни персиянский ни Бхарат индийский..

-----!--!-----

. 5 4 . 2 .

12 11 10 9 8 7

---------------

контакт 12  CAN-H (47-40048)

контакт  11  CAN-L (48-40048)

** для уменьшения сбоев - советуют сигналы CAN повести витой парой, то есть обмотать в косичке проводком - каждый, и его соединить на землю.  В заводском жгуте - там  вообще коаксиальный кабель. В том, что делают сейчас - (Димитровград) - проще, но проводки свиты с земляными, для уменьшения помехи..

контакт 16 идет на питание 12 вольт - с блока предохранителей под капотом - и через разъем питания жгута КМПСУД.

В косичке - это разъем (папа) , который находится перед ответвлением на катушки зажигания, и - примерно, под элементом жесткости отсека двигателя, под этой железкой, слева над мотором.

-----!--!-----

6  5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7

-----------------

здесь - с 3 контакта идет +12 вольт, с 5 контакта +12 на блок управления ( ECU ).  Контакты не подписаны, тогда условно считаю, подписаны на разъемке Мама жгута моторного отсека Патриот 2011 с Гур, АБС и кондиционером..

* Еще А16 и A55, A56 - с релюшки - питание блока управления +12 вольт. A16 - напрямую, без включения зажигания. (Если включать на коленке - надо подать все три, и не забыть землю.. крайне не рекомендуется вообще блок снимать или отсоединять, он при этом потеряет все адаптивы - настройки, они сохраняются только во временной памяти..)

* хакеру не составит проблем что то считать, это глупость а не защита. Он подаст 12 вольт с 3 элементов, литиевых - подпаяв на разобраном - но не отсоединенном блоке - посмотрите конструкцию, так оказывается можно, земляные только по одному заземлять.. подпаяет прямо питание на весу, а потом отсоединит разъемы, пойдет все взламывать. Прошивка давно - еще в 2010-м разобрана, и не секрет.  * Умнее сделано в картридже игровой приставки - там маленькая батарейка, и тоже настройки не пришутся в основную память flash, не уменьшая ее число циклов записи (сейчас их 500 тыс всего, потом сделают без ограничения - может быть. Это есть в документации к системе хранения - диску ssd, там еще одна засада - время хранения информации 30000 часов без повторной записи. то есть меньше 4 - 5 лет.)

на машинах с 2008 года этот разъем находится под пластиковой крышечкой, где туннель пола загибается к торпеде , в самом центре. Рядом с держалками стаканов.

** что бы машина сломалась, даже не надо обрывать шланг или трубочки с антифризом, они как раз под панелью и под торпедой, прямо над разъемом, достаточно открыть крышечку и плеснуть туда воды из стакана. Вся электрика может накрыться медным тазом.

Смотрим на разъем, который я выкусил из машины.  *это 2017 года - переделали, но.. опять с ошибкой!

Смотрим на картинку распиновки OBD2 из интернета. Сравниваем. Еще раз смотрим. Еще раз сравниваем. Понимаем, почему адаптер не видел мозги Дрыня.

Внимание! Некоторые адаптеры не будут видеть ECU патриотов, при этом прекрасно работая с другими машинами. Причина: отсутствие что-либо на 5й ножке разъема, он же Signal Ground или "Сигнальная Земля". Просто некоторые считают, что 5я и 4я ножка это одно и то же, а некоторые — нет.

Как эту проблему решать с обычными патриотами, я не знаю. Может, поможет переставка ламельки с 4й на 5ю … Мне проще: я впаивал новый разъем и просто объеденил 5ю ножку с 4й.

Пропускаю минут 15 мучений с засовыванием пучка проводов на место и прикручивание блока предохранителей на место. Подумав, я решил забить на правый верхний болт и изменил метод подключения земли (на фотографии она на правом нижнем болту): засунул под блок предохранителей для лучшего контакта.

Результат: при включении зажигания никакого дыма из-под руля и весь зоопарк адаптеров работает.

Что мне и требовалось. Ждите: как созрею, напишу про диагностику всего, чего есть в машине 🙂

про разъем OBD II на УАЗ Патриот 2011 года с платой ЭБУ Bosch.  поскольку, там всего 2 контакта, разъем лучше поменять. Тогда даже все приблуды вроде бортового компьютера подключаются..

-----    сейчас поправлю, это для 5 проводов с круглой фишечкой, есть оказывается и 4 провода и вытянутая.

дмрв bosch (уаз 2011 - 40904 )  смотреть на разъем , который на проводе

-   ( зел - черн )      (зел-черн)   -  --- питание с 17 - 40048 (a25, a37)  |  земля датчиков (b5-8)

(син-бел сигнал b19)   (бел-зел b27 резист.?)   ( питание 12 вольт красн.-ж)

-----

распиновка pinout блока 0 261 S04 050 3163-3763013-00 снаружи (два разъема, они подписаны A и B, по 56 контактов.)

таблица  - поправил то есть исправляю под bosch уаз патриот евро 3  (есть такие же платы от Vaz Lada Zhigolo . хороший пример - что надо знать местные говоры и языки соседних народов .. Жигули звучит на многих европейских и в английском языке как вор и мошенник, жиголо, шкода по русски - хулиганство, а вот по-украински вообще делать гадость, все ломать например.  Вот назвали по богине Лада - сразу стали машины покупать иностранцы! )

Прожженую плату восстановил - подпаяв 4 проводка вместо внутренних дорожек, починил только нужные - там половина не используется.  Вот по этой табличке, на ней еще расписаны некоторые сигналы дальше по плате и чипам.  (проверять плату - над-о- плясать от этого разъема - тут мне кошака помогает текст набирать, потом подправлю). Одну плату пришлось чинить второй раз - машина не заводилась с прогретым движком, как оказалось - не было сигнала с датчика температуры, пропаял малюсенький резистор на 14 килоом.

ДТВВ- Датчик Температуры Впускного Воздуха

ДМРВ- Датчик Массового Расхода Воздуха

ППр- Панель Приборов

КЭП- Контроллер Электро Пакета

(*) – номер контакта датчика , исполнительного механизма.

30541 bosch (схема от другого блока, здесь выход 5 с подтяжкой 2K2 на 80 tc1761 )  по принципиальной схеме узнается как аналоговый усилитель, али компаратор, выход все равно переводится на процессоре в цифру. Разница только - 0 и 1 или там 1024 ступеньки, как на Ардуино.  (не понятно, надо осциллу. Усиливает он сигнал с ДПКВ, от датчика Холла, и процессор его обрабатывает)

осциллой посмотрел, с  5 лапы сигнал - урвень напряжения, чем больше импульсов за какое то время, тем выше , вроде .. по -математически это называется .. ( потом добавлю, а то будет учебник для студентов )

Подав с калибратора осциллы 1000 герц, там как раз 3 вольта, на вход B1 ( Допустим сигнал датчика ДПКВ от 0.5 до 5 вольт ) - по Сканматику сразу 1000 оборотов.

это проверка на столе.

вот это где то цифровым осциллоскопом сняли - сверху ДПКВ, ниже - ДПРВ, красный зажигание  (может- в теории) с интегрирующей цепи и выхода микросхемки .. задержка откуда - это возможно после обработки процессором .. это сигнал, повторяющий два всплеска, когда срезаный зубчик проходит перед датчиком Холла.   через 20 зубчиков после спиленного - на свечу подается зажигание, начинается рабочий ход.  ( и при регулировке после снятия распредвалов - например - вот по 20 зубчику устанавливается момент зажигания, по первому цилиндру. Поршень первого и четвертого цилиндра в этот момент точно в В. М. Т.  после прохода мертвой точки происходит воспламенение и рабочий ход. )

* еще два импульса зажигания - забыли подключиь проводок, а они видны , у  другого цилиндра - наверно. По помехе при прохождении 42-43 зубчика и у сигнала с датчика распредвала.

* не проблема этот сигнал точно эмулировать - создать один - в - один. Для этого надо - снять с мотора датчик Холла, шкив без одного зубчика, и соединить цепкой с распредвалом, тоже с датчиком рядом. Крутить макет ручкой - кривым стартером, как были на машинах в 40-х 50-х годах того уже века. А по современному - подзарядить два кондера в плюс и минус, резистором, и соединять на выход сигнала, то сигнал, например, с ардуинки, то кондеры через rc цепочку, например. Кондеры это не надо,  тоже сказал - представилась банка, залитая маслом и с табуретку - металлобумажный на 50 киловольт. 5 микрофарад. ( от такого может получиться неслабый взрыв или там прожигающий луч лазера..) , малюсенькие по 0.01 - достаточно.

проверяю на столе полевики - выход на катушки зажигания . Подсоединил просто светодиоды на 12 вольт, конечно надо с  резистором 100 ом - или взять светодиодную ленту, там резистор есть.

,Без датчика Холла и без шестеренки с одним отпиленым зубчиком - не так просто сделать точный сигнал, тем более - их два, второй - с распредвала, и частотой в 50 раз примерно ниже..  Gpt0 Gpt1 - это совсем не такие, там сделана просто небольшая разница частот, этого достаточно, что бы работать с прошивкой. А вот импульсы на катушки зажигания почти не подаются, они рассчитываются по определенной программе - два всплеска на 80 лапе - прохождение зубчика, и через 20 зубчиков - ровного сигнала -начало импульса с распредвала - тогда Зажигание, и по тому цилиндру - где нужный такт. (И еще - если совпал ключ и разблокировался Иммобилайзер).

На видео - как все таки обмануть микроконтроллер - и запустить выходы полевиков на катушки. Для проверки только, к ним соединены кусочки светодиодной ленты. С помощью генератора 5 вольт 1 кгц - прямоугольник - сигнал взят с калибровки осциллографа, и парочки резисторов на 2 килоома и на 3 к. Резистором касаюсь прямо входа 80, где сигнал разницы с датчика Холла. Распредвал - подается GPT1  и не обязательно. В результате проскакивают _Вспышки_ только не бензина а светодиодов.  (прошивка у блока - ремонтная, без опроса иммо).

Даа .. стабилизатор в линейном, потребление платы 3 с половиной ватта, полевик ну очень теплый. Он на 40 ампер, вроде не должен перегореть , но .. ключи на катушки зажигания еще не работают, еще будет 3 ватта ,  больше  .. 10 ампер в режиме 1 к 10 - больше 12 ватт, только - по другой цепи.  Не, электронщики не наши, можно было dc-dc добавить отдельный..

Проверка реле бензонасоса (еи еще видео - подсоединил калибровку 1 кгц на вход датчика коленвала - работает, сканер показал обороты.)

Дальше -раз Сканматик умеет - проверяю основные элементы управления. (вентилятор например потом а вот без реле бензонасоса машина не поедет.  Был случай -выпал контакт от реле , в блоке предохранителей - это я когда новый купил и его поставил.. запчасти не ахти бывают - так я подумал на неисправный блоку правления - и поставил релюшку, замкнув контакты проволочкой. Потом, как приехал в гараж -снял клемму, иначе бы сел аккумулятор за полчаса.. )

Чуть сложновато -форсунки (B41-44 ). Надо осциллограф и смотреть внимательно, или - светодиоды тоже.   Импульс включения нулем, то есть на форсунку подается 12 вольт, а драйвер включает ее, подавая ноль. Он очень короткий, меньше десятой секунды, достаточно для подачи капельки бензина.

исправил и добавил вход датчика температуры. Он вообще то 2,1 килоом при +23, и 1,36 килоом при 36 градусах. Датчик bosch.

можно проверять и считывать прошивку.  точки пайки слегка подклеил прозрачным клеем из пистолета. ( он, кстати, очень неплохой диэлектрик -1 см толщины держит 36 киловольт, чинил умножитель от лампового монитора.  про опасность напряжения 36 KV 500pF кондера - это отдельная тема. У электрического стула намного ниже напряжение.  А сейчас есть возможность подать его на .. отражательный клистрон, получится чистая энергия . Ну как ньюклеар .. не лучше на русском все таки ,  ну совсем не игрушка , ближайший вариант по похожести - микроволновка.   Ходят слухи, что Американцы целый малый эсминец запустили в резонанс, и он из него вышел, только там из экипажа осталось двое сумашедших.)

резисторы с контактов B2 B30 - не сильно проверял.   на 91 лапу точно, а второй сигнал - не уверен, эта плата уже с замкнутыми дорожками. 61 ??  62.  63. 92.

замер напряжения, подключив Сканматик.    62 лапа связана то же.  61 -не должна прозваниваться, это совсем из другой оперы, сигнал с педали газа. Замыкаю ноль и 3в через тестер.   91 лапа - 0.45 вольта , может опорное?  Схема содержит недочет, точнее, неправильный подсчет лапок на процессоре. (ahctung и внимание ) A21 Вход. Датчик педали акселератора (4) 14к,  1мкф с зем. 61 процессора.   62 -первый ДК, 63- второй ДК. через какие резисторы - ищу, может кондер еще маленький.  Как  то задействована 46 лапа, только - там один резистор - подтяжка к плюсу 3 вольта.  *0.85 и 0.7 на датчиках кислорода - до ремонта проводничками, там на исправной плате по 0.46 вольт

снимок почти ожившей платы, убрано замыкание, высверлены три замкнутых проводника в разъеме, не припаяны только пока 12в  контакты.  Видно, что секция B у разъема почти не повреждена, она просто подальше от дырки, и там проводки проходят через край платы. Все равно, резистор один заменен, и надо усилить подгоревший, но не переплавившийся земляной провод. Сигнальные проводки проходят в основном на виду, на обратной стороне платы, и они - видно, что целые. Проверять только штук 8-9 , которые во внутреннем слое.

высверлены только переходные отверстия, где коза . И она такая не понятная, есть и по 400 ом прозвон и даже больше , от погорелой платы.

хвостики у резисторов припаяны к переходным отверстиям, или к контактной площадке. Ну или два вместе можно.  Не радиовзрыватель и даже не изделие Икс-55, в машине большой вибрации не должно быть. Ну клеем из пистолета будет закреплено, или лаком, лучше эпоксидным или ПФ. ( Резисторы советские - очень БУ и как раз от названного устройства, надпись на них с загадочными символами ВП. ВЗР - завод Воронежских радиодеталюшек, ну вороги точно не дотронутся.. если русски понимэ .)

Новость - у нас , оказывается, начал работать завод, который - как целый район Зеленограда.. Микрон, Логика . Там еще советские деталюшки делались, а недавно какую -то оборудку у немцев брали. И, говорят, наши Кулибины ее слега улучшили,  стали делать не только карту Тройка, а еще и микроконтроллеры, чуть побыстрее Ардуинки.  И - вроде как запустят Армянский процессор, советского гения. Он побыстрее израильского, которые делает американская компания, и буде по новой технологии 24 ядра и вроде - техразмер 3 нанометра.  Делали еще и в Калининграде, на Балтике а там - что то сложности получились. Пока у наших деталек есть один недостаток, цена, а вот надежность у них - побольше считается.  Ардуинка на новом процессоре стоила 11т., а вот из Шеньжень - китайская промзона - всего 750р.  Но - у Китайской частота 33, и 16, правда, полная совместимость. у Российской - заявляют 250, и на новом кристалле 1200 мгц. Есть куда еще стремиться, Интел давно уже делает 16 ядер и с частотой до 4300, размер приближается к нанометру.

табличка соединений чипа 40048 - (исправляю, пока точнее картинки сверху)

здесь, сверху есть картинки из видео, там автоэлектрик пробовал сигналы подписать, но не по всем получилось.

1 (от точки считается всегда налево по кругу)   цифра - лапы tc1762 mcu ,  A1 - B56 разъемы. 1 - 165, 168 - не питание, подписан sdio и универсальный вывод.

2 -159

3-158

4-157

5-156

6 +5 вольт с понижающего на полевике.

7 Vss то есть земля.

8 - 120 -nmi прерывание не отключаемое.  r=3k8, потом 121 и c=103? на зем. rc цепочка

9 рез. 1470 ом, 12 tle8209  ( -abe ), 2к7 с питанием 5в.

10 +1.58v Vdd микроконтроллера. (а может 5  Vddp - 5, нет тоже 3  Vdd - 3вольта)  Похоже, выходы 10 и 11, рядом емкости 105 керамика (1 мкф).

11 Vddp +3.31v 11 mcu

12 Vss 0v

13 V (in) +5v с полевика

14 затвор полевика (через резистор) управление понижающим стабилизатором

15, 16,17  питание на датчики - емкость 104 с землей.  А38 ; A26 и B10, B23 ;  A25, A37

18  питание 12 вольт (от реле)  A55 A56

19 через r=1k, 2870 ом на землю,  со входа A16  ( контакт вкл. зажигания.)

20  в обрыве   А15 - (выход с mosfet) на гл.реле?

21  2 вольта выход? на емкость с землей и конт. площ. и вроде все. Повышающий преобразователь, замерил 20 вольт.

22 A40 лампа неисправности мотора  (накопление ошибок - не правильно работает 2-й датчик кислорода обычно - менять нейтрализатор)

23 A41 реле вентилятора

24  B40  довольно кондовая дорожка (+12 или реле??)

25  B44  инжектор 1 цилиндра.

26 gnd земля

27 земля

28 инжектор 2 цил. B42

29  B46  дк-1 подогрев

30 A28 (кондишн управление  ош.)   тахометр - на панели

31  A29

32  A30

33 - 36 на катушки зажигания  к полевикам 1, 2, 3 , 4 через резисторы на затвор.

37  A50, диод Шоттки на зем. значит - на релюшку выход, защита от самоиндукции.

38 B41 диод Шоттки, выход на

39 на диодик и выход A49

40 0v земля

41  A13  замочек лампа иммо и на диодик с землей

42 +12 (с аккум.)  A55, A56

43 +5 полевик

44 A51   стартер

45 0v gnd

46  A52 вентилятор

47  A32, резистор 61 ом,диодик?  CAN-H

48   вход c  A10, через r=21k, 34k на землю (под пластиком разъемов и эта дорожка земляная была почти в обрыве 8 ом); контр. точка между разъемами под пластиковой крышкой  (A10 не исп.)     замыкание - убрал         //// CAN-L  A44 , резистор 61 ом,диодик.

49  143 mcu (внутр. дорожка под местом, где горит)

50 142 mcu (внутр. дорожка под местом, где горит)

51 с=103, резисторы 10 ом, 100к K-LINE  A27

52  136, 151 mcu

53  135, 152 mcu

54  128, 138 mcu

55  10 ом, c=102,  A39  k-line immo

56   B39 дк2 нагрев.

57  B43 Форсунка инжектор 3 цилиндра

58 0v

59  0v

60  B45 инжектор 4 цилиндра

61  B35 клапан продувки

62 A31   реле кондиционера

63 A42 реле бензонасоса

64 163 ecu tc1762

•  поправка по напряжениям . С замка зажигания 15 и 87 контакт реле - конечно +12в , но ничего не мешает быть +16, особенно если генератор исправный, а реле регулятор не очень или не установлено правильно. Должно быть +13,8 при включении всего света, дальнего и ближнего и на оборотах от 2000.  Vcc 1.58  Vdd 3.31  Vsensors пит. дат. +5v.

вроде разобрался. Потеряные резисторы у сгоревшей дырки - два по 6,3 килоома,  подтяжка лапок компьютера на 5 вольт.  Перегоревшие проводники - с той стороны, сейчас я их починю.. Еще бы и разъем прозвонить.  Контактную площадку (или все четыре - они остались целые, а вокруг сильно погорела плата - капну канифоли обычной и прогрею проводок лужёный, поводив его туда сюда. Провод медный обмоточный, пол миллиметра лучше, только залудить.)  сгоревшую плату - чуть нитролаком или клеем - расплавом, лучше лаком. Уголь проводит ток, может и 100 ом показать, что просто все замкнет опять.  ** контакт с землей датчиков - во внутреннем слое - показывает 8 ом. Это для шины зземления - вообще то обрыв, отгорела где то внутри платы. Интересно, что до места установки микросхемы с обратной стороны - доходит без плохого контакта, 0 ом. Резистор или какой другой элемент на 8 ом - не обнаружен, значит - соединяю проводником, это плохой контакт.  Подписаные резисторы 23 при отпайке оказались по 47К, прибор соврал ( да не соврал, там цепь 47к на землю и 47 на питание, и так по 5 сигналам вроде.)

* дырень, которая прогорела. Элементы - емкости и в основном, резисторы есть на фото. Номинал я подпишу, 3 резистора 6k3 , парочка 47к большой и маленький, есть и 18к. Кондер считается только керамической деталькой, остальные маскируются зеленой краской и они резисторы. Внутренние дорожки - их примерно 7 штук, не считая больших - питание и земля.

Отловлены - прямо в горелой дырке - (все номера выводов процессора 1762) 22, 65 - это уточнить, вроде питание с  40048 на процессор. 63 ножка, кондер 103 и дальше - надо прозвонить - у 8 - ногого чипа 2903q1 пустое место под маленький элемент. ** как раз датчики кислорода и температуры - надо соединять, без них нормально не поедет.. 12 процессора - маленькая шина питания, ее прозвонить по всему процессору, и все все рядом, более опасно замыкание, чем обрыв..  Проводок на соединение двух резисторов около 40 -44 лапы, и переходящий на внутренний слой (это вроде сигнал ДПКВ - без него не заведется).  50 и 52 - замечен оборваный провод шины питания. 64 - это не повтор с 65, тоже оборван и он  в самом низу, плата минимум 6 - слойная. (ну и поиздевались - такие устройства надо на 2 - слойной делать, а все питание - перемычками и полигонами..)  36 и 57 - рядом три проводка, третий ищу.. 48.  12  - вроде нулевой, только - их там три, и может замкнули, и все ли земля?  Еще есть 3 или 4 провода, в обрыве, и это - похоже - другие..  * проверяю дорожки, и контакты тоже, которые подписаны как отгорел !! это для ремонта двух прогоревших плат. Соединение от земли датчиков - пробросить на земляную шину, около 45 - 46 контакта большого чипа, а еще лучше - на другой стороне, там есть конденсаторы между питанием и землей, на землю, конечно. Не перепутать.  Дырка в плате прогорает - из за очень плохого контакта с тремя проводками во внутреннем слое, идущими на землю рядом с Аналоговым портом чипа..  Это инженеры купили диплом у каких - то террористов, сколько машин погорело да еще и поразбивалось..

немножко по ардуинке - то есть по Tricore TC1762.  Контакты не подписаные - просто пропущены или - не проверялись. Кроме, может, не используемых - например порт 5 лапы 1, 2, 3 - не соединены а вот P3 лапа 4 уже используется.  * по возможности подправьте, чип паяльной станцией не сдувал, только - что на виду..   * N.C. или не исп. вывод - подписан, и то не точно. ничего не подписано - не проверял али  не  нашел.

1  P5.0

2 P5.1

3  рядом контр. точка  (n c ) через 46k4,  потом 6k4 один из трех на месте дыры, 46k4 на землю и c=104 (105? не уст., есть место ) с 0v  , A17 контакт

4 P5.3, in43  46k4 на 0, A18 (n. c.) через  46k4     * целая дорожка, и большинство входов так же - напруга делится на 2 резисторами , иногда емкость с землей 0.1 чи то ли 1 мкф. Подтяжка к питанию 6k4.

5 P5.4    47k, 47k; 6k2 с +12 к резистору 47к и A46 -вход (не исп.)   P5.0 -P5.15 как я понял, запрограммирован как вход.

6     47k, 47k  ,     A34  / режим вкл. кондиционера.  3160 ом на зем. (у полевика), потом через делитель из 2 резисторов на 6 лапу.  * отгорел и еще замкнул на 8 , они рядом . проверять!  резисторы все целы.

7 47k, 47k от резистора на конт. площ. (где 2 элемента не уст. - конденсаторы или зенер), A47 вх.  3160 ом с зем. - сигнал нажатия тормоза - с концевика.  * и отгорел и все 3 замкнуты .. 3 как минимум дорожки во внутреннем 2-м сверху слое, где дырка. Резисторы потерялись, припаиваю. переходные отверстия высверлил 0.7 и соединяю все три проводом в изоляции, ПЭВ-2 0.3..  * устранение замыкания по сигналам к лапам 6б7б8 и возможно 3 , 4.  Резисторы поставил два  по  47K - 473 маркировка, 3160 ом целый (он на обр. стороне, рядом с чипом усилителя, а два других рядом -где полевик) . А где другие сигналы третий 6k4 к питанию +12., можно 6k8.

8 47k, 47k полсе резистора конт. площ., 3160 ом на зем. (от полевика второй )  A35  концевик тормоза - их два .  * отгорел и проверить замыкание.

9 TRCLK не исп?

10 Vdd с 40048 , c кондеров по 1 мкф +3.3 вольта

11 Vddp с 40048 , c кондеров по 1 мкф +5 вольт (не замерял, может 1.8v)

12 Vss земля

13  47k, 47k, после резист. 6k8 к питан.+12 - с другой стороны; A36  (концевик педали сцепления)  * на одной плате замыкание под разъемом и отгорел

14  47k?, 47k,после резист. 6k3 к питан.  A48  NC (проводка нет, не исп.)

15  p5.10   46k4 на 0; через 46k4, 6k4 на питание, A19 ДДХа -мм кондишена

16   p5.11 ДДХа- ср используется, 107 ( A7 ) , резисторы 47к и 47k с зем.  (2 резистора с обр. стороны чипа, большой и мал.)

17 46к4, после резистора 46к4 на землю (делитель на 2) и 6k4 к питанию +12v  и к A20    датчик авар давл. масла    * отгорел от резистора (около 44 лапы переходное) и на разъем

18  47k?, 47k,после резист. 6k3 к питан. A8  NC сигнал не исп. (резистор напротив края чипа у 44 лапы)

19

20

21  N. c.  подписано у чипа в тех. описании (datasheet)

22 - 27 разное питание и ноль, емкости керамические с питанием.   23 Vdd ; 24 Vddp

28 Аналоговый порт AN 20 - 35.

29

30  с=103 10n на  31   ;  r=8k2, 10k, c=104? ; B37 после емкости к r=8k2 (под разъемами в середине)  с первого резистора и rc цепочки на B38 . Транзистор или зенер диод не уст. Датч. дет.

31 c =103 на 30 .. к цепочке rc - на B37 через 8к2  датчик детонации - он с катушечкой.

32

33 r , c на 0; 42k2 подписан -   на A12  (не исп. в разъеме)

34 B19  44k2 с= 103? 104? мал. керамика есть и 1 мкф и 0.1 и меньше. Побольше (у питания ) - 2 по 10 мкф.  Вход ДМРВ.

35  B16  r, c на 0v через 42k2 .    не исп.

36 A11, 111 Датчик педали акселлератора (6)  15k?,  c=103 (10nf).

37   A24 r, c на 0v через 42k2 .  вход

38 (( A8 CAN- 3 пр?)) 6k4 с +12v, 47k, 47k- на 0v; резисторы рядом с 40 и 44 mcu.  B20 220 Вход. Датчик положения дросселя (5)  120к на зем.,  через 47k - 38 mcu, 104 на зем

39 c=103 на 0v ;  B3 вход через 47k; 47k - на 0 .  ДПДЗ -1 датчик дроссельной заслонки.

40

41

42

43

44

45

46  c 10n на 0v; r=1k2 ( под большим элементом защиты 5 резист. в центре) на 0v; рез 820 с Vddp,  к.т. на обр. стороне чип - не уст.  связан с B2 B30???

47 20к, 3к? и 103 на зем. ; r=20k - B18 вход ДМРВ 5 контакт кругл разъема.

48  был 31 ом на зем. - явная ошибка или замыкание, 1mf емкость; AN16  - аналоговый порт вообще то.   Найден у разъема между A, B ровно напротив перемычки signal gnd .. A10 21k, 34k и  1mf на 0   (не исп.)  * и  отгорел в дырке   *отпаял вывод и соединил 34 k на землю. Почему - если настроится как выход - будет замыкание и чип просто может погореть. Выходы процессора, даже не используемые, соединять на землю или питание никак нельзя. Если настраивается как вход - через резистор больше 3 килоом.

49  15k? , 1k большой на 0, B17. ( не исп.)

50  на не уст. чип

51  Vss земля

52  r, c , с транзистора снизу через 1800? на базу тр-ра сигнал с 148 p0.3  через резисторы на (усилитель )?? 2903q1

53  Vss земля

54 Vddp

55  15k, 15k?, B26.

56 с=104 (0.1 .. 1mkf ?) на 0; A23 (n. c.), 2k15 на Vddp через 14k7

57  r,c на 0,  через 42k2  B25

58 c=104? на 0v

59 c=104? на 0v

60  7k5 на +12, 7k5 на 0, c=103 на 0.   Ч. е. з. может, измерение напр. 12v на батарее.* я угадал- касаюсь тестером при включенном Сканматике - напряжение показывает 11 , либо 13

61  A21 Вход. Датчик педали акселератора (4)-100k на зем.,  14к,  1мкф с зем. (аналоговой, полигон у 44 - 60 выв. и все нули от датчиков - туда)  ** по сканматику АЦП первого датчика педали. касаюсь тестером - сразу не 0 а 2,87 вольт на диодике - вкл. на тестере   * связан ли с B30 через 10к - или К.З. ??  не связан

62 по сканматику -первый датчик кислорода * обрыв на плате, ищу.  нашел - см здесь схемку.  63,62, 91, 92  * отгорел и проверить замыкание.

63   второй датчик кислорода, 0.7 -.1.25 в (куда идет-? под пластиком разъема два резистора, 10k  с  входа ДК2 B2  * отгорел и проверить замыкание.

64 B27 Вход ДТВВ (контакт 4-ДМРВ) 2150 ом с 3в, через 14к- 64 mcu, измер. температуры воздуха в ДМРВ.* отгорел и проверить замыкание.

65 r=2k7  на vddp;  B15 Вход. ДТОЖ (2)  r=15k -  между разъемами, c=103 на 0v;  * отгорел и проверить замыкание.

66  1k33 с +5v , c=103? на 0v  , 1k2 на 0 v -- проверить, идет на r=68 и с B2 B30 - земля ли это ** земля датчиков, analog gnd см. выше ремонт прогара;

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76  B32 Вход. Датчик скорости автомобиля (2) 3k на 5v, 76-tc1761 через 9к и r=8к на землю

77 enable - 9 TLE8209-1R

78 B33 Вход. ДМРВ (5)  3k на 5v, 76-tc1761 через 9к и r=8к на землю

79  7- TLE8209-1R  вход усилительного чипа - упр. дроссельной заслонкой

80 5-30541 подтяжка на 3 вольта, выход компаратора - там два сигнала с двигателя.

81  на 14 - TLE8209-1R  in2 - упр. заслонкой дроссельной через усилитель

82

83

84

85

86  -cfg

87 -cfg boot  + (без резистора 1k8 на землю - рабочий режим)

88 cfg

89 n. c.

90 cfg 0-boot

91 P1.0  с разъема B30 через 15к и .. 47k -- 68 ом на землю .. -10дб )::  еще через 47к  с B2 разъема    Похоже опорное напр. 0.54

92 с разъема B2 через 15к и .. 47k -- 68 ом на землю .. -10дб )::  еще через 47к  с B30 разъема  Возможно, опорное 0.52 для второго датчика кислорода.

..

108 2903q1 -7 через резистор, резисторы на 5,6 вывод. 8-питание +5в.  LM2903QDGKRQ1. операционник короче, исп. секция 2 входы 5 6 выход 7  ; 108 - вход с выхода ОУ наверно, компаратора . Измеритель тока через 4 полевика катушек зажигания.

..

..

119

120  8-40048 nmi прерывание не отключаемое. ; r=3k8, на 121 , c=103? на зем. rc цепочка

121 r=3k8,  c=103 на зем. rc цепочка через R на 120

122

123

124

125

126  4- TLE8209-1R

127

128

129  17- TLE8209-1R  SCK (синхронизация последовательного вх.-вых.)

130

131

132  16 - TLE8209-1R  Serial In

133

134

135

136

137

138

139

140 0v

141

142  50-40048

143 49-40048

144

145

146

147

148  .. на  транз. (не уст.)  и на r,c .. на 52

149

150

151

152

153

154

155  0v

156 - 5 -40048

157  4-40048

158 3-40048

159 2-40048

160

161

162

163

164

165 1-40048

166

167

168   1-40048  (может - данные 1 - 8 , 8 проводков)

169

170

171

172 0v

173

174

175

176

Назначение элемента 2903Q1 осталось бы загадкой, он стоит рядом с измерительным резистором (шунтом) в 5 сотых ома, зеленым таким и большим.   Только посмотрел на свой фонарь самодельный (ищем в поиске прожектор) а там точно такой же усилитель- компаратор, да и включен точно так же. Измеритель тока выходных каскадов зажигания.

LM2903q1 - ну так более понятно. в описании техническом у него входы 5 и 6 лапка, ну они и соединены на измерительный резистор, через маленькие резисторы для защиты. А выход 7, идет на ардуинку 108.  Нужен для измерения энергии (выстрела) импульса зажигания - есть в Сканматике. И для отключения одного из цилиндров, если там, например, налилась вода в свечной колодец, или - чаще масло.   У машины тогда надо менять прокладку - между рулем и сиденьем.. ну да, как раньше водилы говорили, ушла искра в баллон. На продажу агрегат лучше, за 50 рублей.

Что нужно сделать - если такое начинается в движении, остбенно бывает при морозе градусов 25.. или если моторо закипал почему -либо.  Выжать сцепление и вырубить зажигание ключом. Смотря, конечно, на дорогу. выждать секунд 10, включить зажигание, и - включив аварийку лучше - плавно отпустить сцепление. Добавить газу, если мотор завелся. (Если нет - принять впрааво и менять свечи, заодно промазать цилиндрики колодцев сверху, у прокладки- силиконом.  Проверить, по возможности , компрессию, поворачивая воротком коленвал за гайку у шкива, и попробовав дунуть в каждый цилиндр - вывернув свечи, конечно. Лучше -устанавливая поршень в В.М.Т. - верхнюю мертвую точку, тогда клапана почти закрыты .. ага  могут начинать приоткрываться но пока на волосок .) Если явных поломок нет -можно двигать дальше.

TLE8209-1R  (схема из тех . описания выше )

1- 0v

2 на 1k2 ом и на не уст. чип ; потом 1k7 на землю, 130 - tc1762  SO  (последовательный выход в цифре)

3 +5 вольт ( с полевика)

4  126 - tc1762

5  c=104? , на 0

6 +12v

7  in1   с 79 - tc1762

8  B51   Out1  (на дроссельную заслонку E-Gas.. проверка - после подачи напряжения +12 при первом вкл. зажигания - происходит установка и калибровка заслонки.)

9  -enable  (+dis. ?) -  76 tc1762

10 0v

11 0v

12  -abe 2к7 с питанием 5в , R=1470 Ohm - 9-40048

13 B52 Выход. Привод дросселя (4) "-"

14  81- tc1762   in2

15  +12v

16 132 - tc1762  SI

17  129  - tc1762  SCK

18  +5v

19 0v

20 0v

achtung!   по емкости конденсаторов я сильно не учел, что век то уже 21-й.. самый маленький керамический, который я подписал как 103 или 10 нанофарад - отпаял и замерил -

1m52 это слегка перебор, прибор не включался больше 30 лет и там слегка сбилась калибровка. В два раза, а сейчас в полтора, исправляется потихоньку.  Емкость маленьких керамических 1 микрофарада. Отпаян у сигнала с педали газа, там - кстати - интересняя неисправность.. Вывод микроконтроллера прозванивается как 30 ом на землю, на всех режимах ..  я посчитал, что пробился вход, и отпаял его. Не так это просто, сдвинул слегка вбок до соседнего вывода, феном не грел. кончиком паяльника от станции, ставил его на 190 градусов - не 300.  Плата паялась Свинцово-оловянным припоем, для надежности .. так что Немцы всех дурят с экологией, не верьте им. Вообще то - собрано в Словакии, а у них многие еще в СССР учились..  Шаг выводов микросхемы 0.6 мм а точнее - дюймовый, сколько то там точнее. Надо бы 20- кратную лупу або микроскоп, ну обошелся подточеной алмазным надфилем булавкой и офисным ножиком - у него кончик тоньше 0.3 Вывод оказался не пробит, на тестере прозванивается как диодик, 900 ом на режиме диода. Измерять тестером не опасно, ток там ограничен 10 ма вроде, напряжение меньше 5 вольт.  Получается - частичное замыкание на плате. Я вспомнил, машина несколько раз отвратительно реагировала на педаль газа, обороты были около 900, не зависимо от того, как нажимал . Потом парочку нажатий чуть ли не до упора - и все таки поехала, видно - прошла калибровка в микроконтроллере.   * этот вывод не использовался, но - он мог вызывать кратковременно замыкание. Запаял прямо на лапку mcu проволочку , облудив сначала и , конечно, зачистив. Тут бы левшу Тульского, который какую то блоху подковал, да его сейчас не найти..

конденсатор это вот такая деталька, из бежевой керамики, 0,5 мм в ширину и толщину, примерно 1 мм в длину, он припаян к тонкому проводку . Выдерживает почти 100 вольт, емкость 1 микрофарада, даже может дернуть током.  Особое свойство - убирает помеху от сигнала, даже частотой до 10 Гигагерц..  только, если припаян напрямую, без проводков.

Мост rcl ( immitance meter ) Минского завода 1983г. еще не использует светодиодные индикаторы, они только появлялись. Но там лампы тлеющего разряда - улучшенные неонки ИН12. Они закрыты синим оргстеклом - огонь плазменного разряда от прибора, содержащего пары ртути и газ неон - очень не безопасен для глаз, температура облачка плазмы доходит до 15000 градусов.  Кто в курсе - светодиоды еще опаснее, могут даже радужку обесцветить. Самый безопасный - свет Солнца, к нему глаза привычны, а для вечернего освещения - обычная лампа накаливания - на 100 или 150 ватт, меньшей мощности тусклые.  Прибор можно купить у антиквара (поиск_ не только по сайту), условно цена без аукциона от 3 - 5 тыс. Заокеанскими.

to be continue (may be) или продолжение следует.

За 11 лет накопилось 2 блока, и сейчас еще один подпалил, ну что то у них надежность никакая..  Надо сделать с открытым исходником, на более большой плате .. все есть уже, даже на гибком пластике вместо печатной платы.. с ценой только слегка преувеличено как считаю.  Оправданая стоимость ну 25, 30 - как у Китайского 300 долл. или из ремонта.

для проверки параметров- блок управления подключается к диагностической программе.  71 модуль и набор с интерфейсным кабелем сейчас продается через Таобао и наши гипермаркеты.  Это вариант отличается только не оригинальным ключом защиты, в Китае намного лучше сейчас спецы по взлому. И техника у них есть, включая советские еще Сканирующие туннельные микроскопы .. где бы такой купить на Митино может?  Заразы с республики южнее, привезли же верхушку от С300 перехватчика - со всей электроникой и полным зарядом, и выставили на базаре прямо - ну так в начале 90-х.. наши из конторы чуток поседели прямо на месте.. как она не сдетонировала среди всей толпы..

Разобрать логику работы в принципе любой железки - сможет даже не сильно продвинутый Хакер - даже не спец, а немножко знающий электронику. Взяв светодиодную линейку - они уже были, и генератор на 1 килогерц, еще и пяток резисторов - я просто на бумаге нарисовал логику работы тактового от 286 процессора. И не просто нарисовал, а заменил сгоревший, на штук 5 разной мелкой логики -555 серии.  Минский завод выручил, а так в СССР было эмбарго, плата досталась из Индии. Парень привез индиец , сказал, что не знает, как прошить байос, так я все прошил, стер микросхемы ультрафиолетом - они с окошком были специальным, и записал новую прошивку, с более новой платы.  Появился в результате первый комп, заработал в 89 году, а плата лежала с 88-го, пока я служил в армейке. Еще и графический адаптер починил, вроде первый VGA - не, еще EGA - улучшеный адаптер для графики, от ibm pc 86 или 88.

и 27 контакт K-line - для Сканматика, там еще оба питания надо подать - и с выключателя зажигания как будто.

gpt -шки которые выдает 71 модуль.  Частота сигнала gpt1 вроде чуть выше (развертка 100 микросекунд частота очень не точно 30-80 килогерц .. куда столько это соответствует 3000 оборотам движка, только - нет всплеска из-за отсутствующего 20-го зуба после В.М.Т. )  А чего то этот всплеск не стали эмулировать - ну сейчас это проще простого - счетчик взять 76-го года TTL и посчитать до 20-и , а потом в момент этого импульса погасить сигнал с помощью логики ИЛИ.  Ну можно и еще проще - оцивровать на работающем движке, записать на флешку и с этой флешки воспроизводить   Тссс.. слишком много можно по таким способам повзламывать , не только сигналку или там блок мотора).

Это муляж сигнала, если что.

уточнение по частотам. ну с эмуляцией отсутствия зубчика не справились, без микросхемы счетчика и дешифратора это оказалось сложновато. Причем, надо еще и всплески индукции эмулировать - блок отлавливает (на микросхеме компаратора) именно всплеск - сначала в плюс, потом в минус почти по 10 вольт - как проходит перед датчиком дырка вместо зуба)

соединены только разъемы K-Line GPT1 GPT2 как эмулятор работы движка, ( по схеме Niva - На Уаз 3163 надо B1 B31 ) Can L Can H , ключ зажигания и питание 12 вольт - красные и черные - общий провод.  (достаточно для 71 модуля в режиме чтения и для Сканматика )  .. Что нужно еще - тестер.  Черные провода земля все одинаковые. Линию Воот я соединял для 53 модуля, она 2 килоома с землей - подсоединить к 87 лапе, там контактная площадка есть.  Для чего нужен тестер - прочитать все а лучше пару раз, ну так сделан адаптер, это я сообразил вообще с третьего раза, занимаясь всякой радиотехникой с детства..   Там есть несколько красных проводов, а для работы блока нужен один. И еще один - подать сигнал блоку , что включено зажигание, от релюшки на A16 контакт разъема 12 вольт.  Так вот, при включении адаптера  -блока питания - надо померить, на каких проводах постоянно +12 вольт. (не подсоединяя красные провода и не запуская программ ).  Эти три вроде красных проводка подписаны +vcc , на них, от нуля , конечно, который черные проводки  - при включении блока в розетку +12 вольт.   А еще есть  +batt - то есть плюс батареи, его бы правильнее назвать Зажигание - то есть там 12 вольт подается при включении зажигания - а с адаптера - при запуске программы и выборе режима программирования или чтения.

Чуть более понятно, теперь - почему для работы Сканматика, если блок разобран и лежит на столе, надо кусочком зачищенного проводка или какой скрепкой замкнуть два любых свободных красных провода с разными надписями. И померить тестером, что на точке соединения +12 вольт - еще и зеленая лампочка загорается на Сканматике. Да, еще не надо для считывания переменных -соединять Boot или замыкать 87 лапу резистором на землю - что бы процессор был в рабочем режиме, а не в режиме прошивки.  Соединять boot надо для программы настроечной Infineon? Если процессор новый. И вроде бы для 53 модуля, и чтение и программирование.

соединяются не все провода (блок уже открыт, и проверяются где оборваные дорожки еще.. ) Точно надо соединить - питание +12 вольт два красных, земля -два черных.,  gpt0 gpt1 B31 B32 . A16 третий красный +12в с замка зажигания.  A27 желтый k-line. A32 белый can-h. A44 can-l . B50 черный земля.    вторая картинка BSL 71 модуль для tc1762 Bosch Уаз 3163  - и Нива то же.   boot это 87 лапка, 3к надо на землю. Или соединить щуп от комплекта, подпаяв тоненький провод.  cfg конфигурация это 86-90 лапки, кроме 89 и логически 0 или 1.

режим чтения прошивки сделан даже без вскрывания блока, а так надо соединить точку boot mode. (53 модуль вроде только) про провода питания красные чуть выше.

* из описания - опять на украиньском - _ ну когда будет по нормальному и из не ворующей страны..   я считаю автора скорее хохлом, может поляком.. ему деньги важнее, не по нашему это. Владимирская народность древнерусская всем пользовалась вместе, ну они были едины до прихода христианства.. ну так сейчас может быть только при коммунизме -только вряд ли он будет. Капитализм все таки не по правилам акулы - и то может быть..   а вообще подсказка -сейчас по умнее надо - поставить программу за 1000р, а продавать с заказаными в Китае шнурами и тестером и там блкокм питания ну за пятерку на wb ozon yandex там да еще рекламу запустить .. бабла будет как у Мавроди _ с сайта автора -  Пособие по подключению ЭБУ с процессорами Infineon Tricore в BSL режиме для пользователей справки к загрузчику РСМ . Откройте корпус ЭБУ, соблюдая при этом
осторожность, чтобы не повредить элементы внутри его. (это не реально, может - ножик офисный поможет, и пару хром-молибденовых отверток или все таки финский нож, заточеный как бритва) .  Далее  ( пересчитать пальцы _ )
переведите процессор в BSL режим используя либо соответствующие
изображения, либо принимая к сведению следующие данные, в зависимости от
процессора:

TC1724  - 141-H, 142-L;
TC1728  - 173-H, 174-L;
TC1738/TC1767/TC1782  - 145-L, 167-L, 173-H, 174-L (для ЭБУ Bosch обычно достаточно 167-L, 173-H, 174-L);
TC1762/TC1766  - 86-H, 87-L, 88-L, 90-L (для ЭБУ Bosch обычно достаточно 87-L);
TC1793  - A6-L, B6-H, C8-L (для ЭБУ Bosch обычно достаточно A6-L);
TC1796  - A21-H, B21-L, C21-L, D21-L (для ЭБУ Bosch обычно достаточно B21-L);
TC1797  - A6-L, A9-L, B6-H, C8-L (для ЭБУ Bosch обычно достаточно A6-L);

H ( CNF1) - соответствует подключению пина процессора к +3.3в через резистор 470ом - 2кОм  L ( BOOT)- соответствует подключению через резистор 470ом - 2кОм к "массе" ЭБУ.

в Китайском сканматике уже есть парочку черных boot1 boot2  и красный cfg 1.  А вот эту информацию забыли, ну она есть здесь.. (страница может более быть доступна на archiv is подключаясь с Голландии.)

Запрещается подключение к контактам процессора без резисторов!  * причину я уже писал, вход выдерживает только 3 вольта, не больше питания, или второго питания вообще 1,58 вольта а выход - может быть включен на любой почти лапе , как на ардуинке - максимальная нагрузка 800 ом.

файлы я прикладываю как образец. Они не содержат строку пароля (поиск) для конкретного блока, потом там есть мои 3 ключа - они вообще то потеряны в аэропорту, а без них машина не заведется. Один остался, внутри радиобрелка, с ним и катаюсь.  С одним ключом -ничего не сделать (перешивать , собрав правильно прошивку, считав правильный пароль с конкретного блока, и записав его по определенному смещению. Записать обратно, используя bsl. ) ; блок перейдет в нейтральный режим, надо с перерывом в 5 секунд включить и выключить зажигание тремя совсем новыми ключами - или вставками.  Они прочитаются блоком Иммо smartra 3 с помощью антенны на замке. И запишутся в область памяти. После этого -машина заведется любым из этих ключей - индикация - погаснет замочек и включится бензонасос, после включения стартера будет выдан сигнал на катушки зажигания, только после считывания с датчика положения коленвала. И одновременно -подается бензин через форсунку у каждого цилиндра.  Если мотор исправный, работают клапана, и не оборвана цепь, не прогорели поршня и не поломались шатуны - то он заведется. Еще обязательно - должен быть исправный бензонасос, не слетевшая у него трубочка и давление бензина в рампе около 3 атмосфер.  (давление можно проверить манометром, соединив переходник спереди, а если не работает бензонасос - посмотреть его релюшку и блок предохранителей в моторном отсеке.. открутить и перевернуть обязательно- там часто вылазиют контакты. Если мотор электрический шумит а давления нет - отсоединить трубочку от рампы сбоку у дальней части мотора, и опустить ее в бутылку литра на полтора. Включить зажигание на 5 секунд. Если бензина нет - разбирать бензонасос, он в баке под креслом пассажира. Чаще слетает трубочка. )

особенность файлов прошивки - разгон до сотни за 6-7 секунд. ( подарили Киевляне выманив за сломаный нейтрализатор) . Ну я чуток с распредвалом подшаманил, повернул их на В.М .Т . 23 и 21 градус, притирал клапана и пошкурил чуток шкуркой мелкой - убрав шероховатость. распредвал есть и спортивный -лучше не надо. Это мотор saab 9000 - Нами , его вариант ставился на гоночные. Машинка может 195 -200 разогнаться по трассе, на 4 передаче, а на пятой - до 200 держать скорость. Только есть тахометр, он покажет, что - если стрелка приближается к красной зоне - может разрушиться мотор, а при приближении стрелки спидометра к нижней часть и к лежанию на боку - могут разлететься покрышки вместе с подкрылками, да и сцепление с дорогой не ахти. Ну это слишком опасно, особенно, если на дороге есть другие машины..

* что бы ее поставить - надо разобраться в теме, перевесть с моего диалекта (Чуть ли не от древней Мери, на наш обычный церковно - славянский. И то и то - по- русски, но нужен толмач и переводчик.)  И заказать Обезвреженый блок бошь иммо, ну или есть у кого сканер диагноста из Китая за 700 долл. И еще - блок управления должен быть лучше новый, только - этой же модели (Авито 29к руб.) И к нему - 3 новых транспондера pcf либо - радиобрелка, при продаже их прошивают под Уаз, и такой и надо - это магнитная метка - с катушечкой на 125 кгц, она выдает какой то код - довольно длинный, чуть ли не 128 бит..  И он однократно прописывается в метку обратно (вроде) и в eprom ecu - точно. Надо 3 штуки, и новый блок, чистый eprom не прокатывает, походу - надо точно от той же версии софта..  У меня получилось только со своей прошивкой и своей - считаной - eprom.

посмотреть можно в паспорте в блоке данных - платка проехала 176 тысяч на одной прошивке, 10 раз мотор выкипал весь и тепмература ушла за 130 - глушился.

то, что один блок читается 53 модулем, а второй - 71-м ну это их так продавцы сделали ( не ругаюсь матом), ну там можно и перешить, паролей вроде нет, всякие там защиты - не установлены вроде, да их флешер снимает.  Вторая плата, первая считывается двумя модулями одинаково, gpt поменял местами. (вторая то есть первая наверно то же, провода перепутал 12-вольтовые, они с разной функцией) Да, сигнал Boot не надо соединять для Сканматика, конечно, и не надо для 71 модуля pcmflash.

ключи которые вставкой - под каждый двойной блок и еще с К. С.

* второй блочок иммо - купил как запасной, он _разлоченый_  то есть на каком то тестере открыли по паролю. Но- не обнулили.

Сканматик не дает такое сделать, тестер от УАЗ заводской - не смог запустить, нужен переходник с COMпорта. И там тоже нет вроде такой команды. Но - есть как раз разблокировка..

В результате, он подхватил моих 5 ключей, и там было прописано два заводских и еще 4 не понятно где.. Оказывается, можно не 8, а 13 - и они все передались с Eeprom  (В процессор TriCore моторного блока )

Это ключи не радио - что бы не было путаницы, а вставки. И - в радиоключ - тоже вставка, намотаный провод на магнитном брусочке. Радиоключ 4 байта а этот - от Иммобилайзера - 8 байт вроде.  В памяти они записаны не совсем в открытом виде - там есть шифрование, вроде - отключаемое. (Так что исправлять - не получится)  В радиомодуле можно исправлять.

с ключами перешифровались, 6 байт, то ли 8 - шифруются ключом 128 вроде - он в группе байт, и еще контрольная сумма вроде - снизу 48 бит, но - не точно.

В радиоблоке - намного проще, там 4 байта или 32 бита ключ - в открытом виде.

* первый из подхваченных ключей. Вот не уверен, соединял ли платку Иммобилайзера Smartra3 - похоже, еще нет. (прошивка довольно чудесатая, а блок иммо - разблокирован. Вообще то , я считаю Киевляне к угону подготовили, взяв Бошевский комплект для работы, в России такой редко у кого, может на заводе. )

Огромный недочет на самом деле - при работе Сканматика дописывается Eeprom. А вот с перепрошивкой может быть и облом, не факт, что прошивалось знающими спецами. там и фьюзы есть, и версии разные, и защита части памяти..  Лечение потребуется, покупкой чистого чипа и прошивкой его на заводской програмке, записывающей бут лоадер. ( на форумах был один из наших, выложил подсказку в доступной форме.. )  Однократный запуск на 15 минут не привел к потере работоспособности, на самом деле. (оборваную дорожку нашел, напругу померял, а так он и не нужен вообще то, ну там бортовой комп есть- с проекцией на стекло..)

Плохой контакт дорожки с резистором на 15 килоом - привел к потере показаний температуры - на восстановленой плате. (покупайте новую с завода за 699 евро, если цена ниже это значит наперекосячена любителями а не с завода.. Дорожк на новой плате так разведены, что она за неделю погорит - есть сравнение со стиралкой мерлони кайзер - инженеру заплатили больше миллиона зелеными, а потом сказали мафиозам с ним разобраться. Там результат отменный, запчастей по 150 евро было продано на большую сумму, чем сначала техники.. умницы )  .

* восстановление. Купить паяльник станцию со сменными жалами. Паяльник могут продать безжалостный, учим по-русски и смотрим при покупке. Кусок канифоли, свинцовый припой. 3-5 кратную лупу, лучше с держалкой. Станцию ставим на 210 градусов. берем крошку канифоли, прогреваем резистор поочередно с двух сторон. Острой иголкой или булавкой, вклееной в палочку, сдвигаем его на место. берем каплю Свинцового припоя ПОС-60, никакой другой не подойдет, дотрагиваемся кончиком жала до припоя и потом до резистора. Его размер 0.7 на 1.2 мм, ну вроде чуть больше. вся дорожка должна облудиться, и капля свинца растечься на дорожку и резистор, на его металлизацию.  Проверяем, смотря лупой, и дотрагиваясь тестером, с иголками, припаяными к щупам. На режиме 200 килоом. Резистор должен показать 15 килоом, контакт с дорожкой - ноль. с соседними дорожками - любое значение, не ноль - если замыкание - находим его и устраняем.   Собираем блок на место - и все работает, температуру показывает, машина заводится за полсекунды а не за 30 секунд.

VM31B126 а на покосяченой поправлено на VM31B126_e2 .   поломаная работает вообще без ключей и с отсоединенным иммо, датчик кислорода должен быть, хотя бы один - а то расход будет дикий, за 20 литров на 100 км. Нейтрализатор не обязательно. Лампочка ошибок по нейтрализатору не отключена.  Со сломаной прошивкой не работает ни одно устройство, соединенное на OBD 2 .  Мотор заводится, при повороте ключа зажигания, лампа иммо замочек гаснет. На работу радиозамка влияние не оказывает, это отдельное устройство.

Вариант программы с Киевского СТО, зачем то выкрошили нейтрализатор, ну он был поплавлен жестоко. Дорога дальняя, трубочка глушака нагревалась добела, не без ошибок, значит, и в этой программе.. ( Ну я смотрю рекламу автосервисов - Россия не Украина однако. У нас предлагают купить на лом металла за деньги, или поменять на новый за 20-30 тысяч, новый стоит дорого, там немножко платины и палладия, сеточка. ) В журнале этой ошибки нет, а так в паспорте все есть, машина ездит с 2012 года.

3163-3763013-00  инструкции и описания нет. Все файлы считаны 53 и 71 модулем, формат bin , zip архив или rar.    перед использованием проверить блок управления, схема соединений здесь. Считать все данные, и сохранить в файлы - записать сразу на флешку, будет чео нести в сервис.  Прошивка, которая работает без чип-ключей вырубит маршрутный компьютер, он работать перестанет. В другой прошивке - я честно не знаю, зачем так сделали, там даже характеристики мотора другие..

* паспорт выкладываю, он считывается в bsl режиме . 53 модуль с запасным блоком, со сломаной прошивкой, не работает. 71- работает, с подсоединенным boot1 (87). * наоборот, я еще и вычитал.

это пример по плате подменной -   там в паспорте прописано Euro 2 и не считывается первый датчик кислорода (а зачем я, спрашивется, пять проводков припаивал и три резистора? )

эта прошивка нужна  только - если проблема какая с блоком иммо - или с ключами , потерялись , например.

вот добавка - схема разъема иммобилайзера. Он установлен Smartra 3 .

80 и 81  контакты для антенны - на 125 килогерц. Она вокруг замка зажигания, вроде двадцать три витка.  37д - плюс, 44б - минус питания.  45 контакт должен идти на блок управления двигателем, это K-line immo, контакт разъема блока A39.

чуток разъяснения от продавца (угонщики и так знают, это для ремонта и для хозяина, в некоторм случае не надо покупать все 3 блока и 3 чистых ключа.. если удалось считать прошивку, например. Или как у меня - блок починился.)

Ключ (магнитный) программируется один раз, их все таки менять - на новые..

чуть побольше информации..    отслеживаю контакт вот этот - куда идет -  это для подключения Сканматиком на столе -

A39 k-line immo  диод шоттки защ., 100к от питан., через 10 ом  55-40048, 1000 пф ? на зем. син-бел  -- 139 в секции А разъема блока управления -

часть схемы косичек 3163-3724026-55  3163-3724010-55sb  _ ее после возгорания провода от стартера пришлось покупать, хорошо еще делает завод в .. Волжской Булгарии .. Димитровграде, Россия Татарстан конечно. Не путать с еще украинским Димитровом, который переходит под Российское управление.   И схема и связка проводов с разъемками очень сложная, цена 36000р.

по таблице проводов - контакт 39 А секции, 139 - провод есть плюс, это вход-выход К-линии .. примерно 10 ом  сигнальная шина последовательная и ясен пень цифровая .. найден провод в линии H - M  разъема Я, помеченый 62 , он с полукруглыми краями - и соединяет жгут КМПСУД со жгутом моторного отсека с переходом под торпеду и панель приборов.  В таблице перечислены номера проводков и на какой разъем.  139 цвет Б 950 мм на разъем Я 62-63.

Дальше - A4 поз.49 H5 поз 49  1150 мм Белый.   чо то не то - это от другой модели косичка 4010-55 от 2005 года, наверно.

вот вроде

3163-3724020-55

39 контакт похоже   ну я запутался.  не, на 208 в соседнем жгуте - по проводам и разъему похоже.  B6 или B7 поз. M провода 45 или  312  - надо на машине прозванивать - здесь даже не понятно, какой разъем с каким соединяется..

не, оба не туда, прозвоню в машине.

нашёл на схеме основного жгута с Киевского сервиса .. б..

туточки сразу все подписано и какой узел и куда соединяется..  36-23 На Г2 45 провод на сборочной схеме.

E2 осталось найти 23 контакт и шукати его в жгуте моторного отсека - найду же и все заработает, даже машина заведется..

придется прозванивать 45 провод от 23 контакта Б основного на B6 моторного и как он контачит с разъемом Я от жгута КМПСУД.   Поскольку на столе работает, наверно провода неправильно соединил. Я не смог купить жгут от моторного правильный, купил 10-й и добавлял 17 проводов и парочку разъемов от сгоревшего, где то ошибся. Часть проводов пришлось припаивать и заменять, изолировать каждый - может, и коротнуло.  * не ошибся, оказалось верно.

1. Установка: Тестовая платформа EWS3 EWS4 для программатора EWS, может работать со всеми перезаряжаемыми ключами.
2. Перезаряжаемая: Помимо программиста ключей, тестовая платформа EWS является единственным устройством на текущем рынке, которое заряжает перезаряжаемый ключ.
3. Тест для PCF7935 или EML: Тестовая платформа EWS предназначена для проверки того, завершено ли программирование чипа PCF7935 или электронного чипа ключа EML.
4. Рабочее состояние тестовых элементов: для проверки работоспособности EWS3, EWS4, проверки работоспособности электронного чипа ключа EML и проверки после исправления данных EWS.
5. Простота использования: простота в эксплуатации, подключи и работай, не требуется никаких модификаций, никаких сложных операций, удобно и просто в использовании.

Может выполнять 3 функции следующим образом без подключения:
1. для проверки работоспособности EWS3, EWS4
2. для проверки того, завершено ли программирование чипа PCF7935 или электронного чипа ключа EML.
3. для проверки работоспособности электронного чипа ключа EML и проведения проверки после исправления данных EWS.
Шаг 1: Подключите EWS3 или EWS4 для / для тестовой платформы EWS.
: После подачи питания 12 В вы увидите мигающий белый индикатор. Поместите чип на тестовую платформу, после того как чип будет правильно считан, красный индикатор мигнет.
Шаг 3: Поместите индукционную катушку на чувствительную область, индикатор мигнет.
Шаг 4: Для ключей EML серий 7 E65 E66 и X5 есть возможность перезарядки. И эта тестовая платформа совместима со всеми перезаряжаемыми ключами.
Примечание: Пожалуйста, проверьте как можно больше, чтобы убедиться, что товар вам нужен.
Советы: Продукт может постоянно обновляться, из-за разных партий, фактический продукт может иметь незначительные различия или различия в цвете, которые не влияют на использование
Цвет: Как показано
Материал: Пластик

Содержимое упаковки:
1 * Катушка иммобилайзера для тестирования ЭБУ   (это от бэхи, такая же антенна на Уазике).

https://www.ozon.ru/product/zapchasti-avtomobilnye-art-500789248zb-1-sht-2793147782/?at=NOtwmZM8oc4MXBmgujvKKBBt90ZZ5mS8mBQYoFl7o1wv

21 виток, частотаа 125 килогерц (не уверен).  Такая же катушка установлена в замке зажигания, за пластиковой накладкой.

это ее можно изготовить самому, то есть сварганить.   катушка 21 виток обмоточным, в изоляции ПЭВ-2 , толщина не важна. Частота совпадает с катушкой Теслы - в грозу не включать!!! Ниже фотка Тесловской обмотки возбуждения, она на 170 килогерц, а не на 125 - чуть повыше частота. (самодельна антенна подхватила 5 ключиков и вставок за больше чем полметра, можно вплотную не подносить.  Все прописались.  Блок должен быть включен на столе, именно такое сочетание сигналов проверяется. Типа полное нажатие на газ и 0.45 вольт на датчиках кислорода. Это не точно, но - на машине надо педаль выжимать и вроде тормоз тоже.)

tesla coil - катушка по чертежу Чешского изобретателя, походу ему подсказали небеса .. Высокочастотный разряд походу выводит из равновесия само пространство - Великий Континуум - без присмотра не включать, как бы что не вышло. Распад псевдо - вакуума не заказывали.. Ну или в натуре спустятся боги с небес ругаться со страшным грохотом и вспышками молний.

Это совсем из другой оперы - Иммо и Блок Электропакета и Сигналки это разные устройства - а ключ с батарейкой - один. Еще метка есть в маленьком ключе - без батарейки - ее можно вынуть - или поставить туда, если вдруг нет. При продаже машины должны были отдать все 3 ключа.  (при потере одного - срочно дописать новый, если остался только один - придется менять прошивку на взломаную, без защиты - и на машине сможет уехать даже соседский ребенок без прав, но с похожим ключом или со свертышем. )

Я немножко накосячил - не снял дамп с 24c04 - а она оказалась неисправной, считывалась, а запись не выдержала.+

* Сканматик показывает ошибку записи в память EEprom. дамп ошибочный, то есть микруха считалась верно, а вот при записи прошла накладка. Есть вариант, что плата не умеет стирать чип, а надо ставить чистый, потом прописывать ключ. Два обязательно.

сама микросхемка не сгорела, но - на экране галиматья. Должны быть номера ключей в открытом виде. Может, она была - память - на 3 вольта, на заводе не те заказали, а может - поднес просто близко очень радиоключ - его импульса достаточно, что бы повредить запись в чипе!  Он с новой батарейкой шарашит на 50 метров!

На замену хорошо бы снять программатором дамп с нового блока - но - помогла замена просто на чистую - и заработали ВСЕ ключи, даже -  с микросхемками нового типа, которые я посчитал за Жигулевские.  Вот, значит там какая - то блокировка ставится, может - н тип микросхемы - помогла неисправность выявить. (заработали но не привязались.. см ниже)

из за 116 ошибки - обрыв цепи измерителя температуры - менял резистор 13 килоом.. При такой неисправности - невозможно сразу завести движок. После 3 попыток по 10 секунд двигатель заводится, блок управления переходит в аварийнвй режим, с очень большим расходом топлива и - может раскалить добела нейтрализатор и сжечь его, если установлен, конечно.

* починка при одной причине неисправности - не заводится.

После ремонта блока - машина заводится примерно с 3 оборотов двигателя, меньше, чем за полсекунды. Не изнашивается лишний раз стартер.   Можно запросто глушить на светофоре, а то -  разогретый мотор вообще не заведется без датчика температуры - будет перелив.

• вторая неисправность - сгорели провода ДМРВ, а вместе с ними - прогорела дырка в блоке и переплавились дорожки к датчикам - ноль к питанию.. Из - за этого блок оказался в ремонте.
• после установки на машину - отремонтированый блок заработал, на газ реагирует, мотор завелся за полсекунды. Температуру - показывает.

считал с этой платы eeprom - он почти чистый, без ключей точно.

еще один файлик - дрова guardant под 11 винду - а то заработает, но только на старых ноутах - надо два юсби и 10 виндоуз..

Еще в машине фокус с кварцами для брелков ПДУ - сигналки.. Это для 2011 года, в оставшемся ключе кварц 13.5 AB.

(Придется от Приоры купить - хоть они,вроде, все разные - не покупать же второй блок более новый, с индексом 21 - он от Уазика с 2014 года.. Ключи по 3500- 4000р, блок около 20тыс. )

Ключи, которые сейчас продаются - на старый Уаз 2011 не подходят. Хоть - там частота вроде бы та же написана.  Уже штук пять купил.

вот -

Вопрос такой: 13,5 HD MA08903 13.5 AB MA08903 (HD и АБ) чем то отличается?

вот точно такой же от Патриота 2011 . А от более новых 13.56 мгц вроде? частота получается 433.92.  Ну или сам блок разобрать - там то какой?

( расшарашил _электропакет_ - типа почистить, его водой не заливало а работал только с одного ключа. Не починил, там - оказалась - прошивка сдурела, в основном МК,   может - при пожаре еще, когда провода позамыкали.  Сдох в результате совсем, заменил Eprom 24c04 на чистую микруху. Записать ее блок не может, ну пытаться pic16f74 перешивать - не так просто, наверно взломщик нужен. Хотя, он без защиты от считывания, вроде. Оригинала программы нет.   Куплю просто с разбора.. )

Этот блок - называется электропакет 3163-6512020 . Надежный, оказался хорошо спрятан в машине - за боковичком в ногах у правого кресла. Вода на него там не попадала.  Он управляет поворотниками - моргает, плафоном сверху - включает при открытии дверей, электрозамками дверей.

Видео -работа и проверка блока на столе, подключение через КаЛяйн, работа трех кнопок ключа.  При подаче 12 вольт через проволочку на 20 ножку разъема - входит в режим обучения ключа, - это контакт включения зажигания ( 15 замка). Питание подается на 23 контакт  (30 замка), земля -на 6. Обучение ключа не получилось - в режим обучения входит, надо нажать третью кнопку в течении 2 секунд после включения зажигания и держать, индикатор режима включается.

Режим разблокировки при очищенной памяти.. Если сотрется микросхемка или установлена новая - открывается с любого ключа, нажать - Поиск снизу 4 и держать, 5 секунд, Нажать Открыть замок 3, не отпуская Поиск.

Информация не за деньги, платить 50 долларов не надо. Но и машину угнать не получится - будет, возможно, орать. Надо в сервис - прописать ключи.

* ключи подходят ( прошитые под Уаз, с чистым транспондером). Но только со старым проходит обучение! Была микруха в блоке с ошибкой записи..

* только - запись ffff ffff и стирание чипа - у меня не проканало. Ключи все срабатывают, а замки на них не реагируют. Пришлось соединить клипсой программатор. Прописал первый ключ - в hex code в прямом виде - как на ia64 старинных- ну не как на Indel- там обратный порядлк байтов Dword (32 бита ключ). А вместо контрольной суммы - ff ff ff ff Вот такое проканало. Можно поиграться - вторые 16 из 32 бит это счетчик нажатий - походу.. надо попасть в диапазон 1000 из 64000.

Файл называется 2-3 keys, у меня работает - но один из трех. Обучение ключей -  с одного не выходит, но первый воспринимается и походу дело в счетчике синхронизации. Как то подобрать может можно.

** Хуже намного. Этот блок не может обучить чипы нового типа, NXP  а pcf старого типа с 2008 года до может 2013 - подходят. И обучается, и замок потом на них срабатывает, и номер в гекс - коде можно прописать.. Наверно, в новых чипах как то не так выдается счетчик плавающего кода, или его надо наоборот подбирать - нули там например сначала, а не ff-ки - вопрос пока..

при нажатии на кнопку вспыхивает лампочка - светодиод подсоединен на выход, идущий на панель - там символ сигналки - два замочка, маленький - это Иммобилайзер вроде.  Щелкают релюшки - машина или открывается или закрывается.  Лучше проверять на машине - там еще измеряется ток электрозамков. И их перегрев - если раз 5 подряд открыть - закрыть .. блок выключится до остывания замков.  (Разумно - есть пластиковые детальки, и включается защита типа дети балуются. )

• Ремонт брелка - кварц перепаивать надо, только - если он сломан. пропаять не помешает. Удалось починить брлок, который за неделю сажал батарейку -там был виноват кристаллик светодиод, он начинал светиться при напряжении в пол вольта, оказался несколько даже не бракованым, а - неподходящим по напряжению. Отсоединил его, и запаял зеленый с новых - от елочной гирлянды. Работает нормально.

По этому блоку история оказалось с продолжением. Вытащил его из помойки - и посмотрел внимательно на чип -

...  да там вода была под чипом микроконтролера, прямо напротив точки - где первая лапка - соседние две окислены. Лак был - довольно хороший, пентафталат - он не помог, так как на кварц и рядом с чипом - не попал.. почистил булавкой, пропаял кварц и все ножки MCU  pic16f74..

да еще купил новую 24c04 C  - она оказалась на 5 вольт авто и правильно работает - все пишется с микроконтроллера, ошибок ноль . То есть - частично погорела микруха эта с параметрами и данными - замена и пропайка все починила.

вот прошивка чистая и правильная - но без ключей - только параметр автооткрытия дверей (и блокировка не исключена - не оставлять ключи в машине, открыть сзади стекло или дверку ).

файл бинарный во вложении

как видно - три ключа и повтор параметров - строка (дальше на языке программеров) l=8h key-len=20h  3x key

* как то даже не интересно. Оказалось - кроме попавшей капельки воды и некачественно пролаченой платы.. инструкция тупой еще тупее.. Что бы без сервиса даже продвинутый пользователь ПК не повторил..  (Ну так у нас ПК это персональный компьютер, а у наших еще Пулемет Калашникова, он может побыстрее порешить проблемы). Выручил комментарий простого владельца Уазика, который - попробовал инструкцию - и - с раза 10-го догадался, в чем дело..

Новый ключ NXP ( а может и старый можно PCF) - надо прописывать первым, а после нажатия кнопки 2 - как индикатор загорается постоянно - Сразу в течении 250 миллисекунд на пол секунды выключить зажигание. надо успеть в полсекунды, может и меньше, пока лампочка (состояния сигналки) не погасла. Тогда режим записи ключей включается..

• хороший дамп с одним ключом, нового типа. Замки и закрываются и токрываются. Старые ключи за 15000 каждый искать не надо. Номер ключа в открытом виде, при обучении за ключом прописался счетчик для плавающего кода - все работает.
• дамп в файлах 3163 -1 key

* память для настроек - чип заменен, теперь припаян хороший, на 5 вольт питания. 24c04C . содержит 3 ключа, первый 55df9b6e чип NXP 61A0700  и транспондер - для моторного блока 502364A000 41741   и 13.560 мгц кварц - для 433 мгц приемопередачи. Второй nxp PCF7941 и  5757 код товара 3163078-05B кварц 13.5 AB ( тоже 13650 кгц) номер на 502364A000 21852-ZZIAE изготовлен 1143 . очень хитрай взломщик может поискать в Шереметьево этот ключ, или в Магадане может - если его найдет - он сможет открыть мою машину и даже завести мотор. 41708-ZDIBB третий с номером в радиочипе 3A и остальные коды так же как в первом.

Иногда нужен режим без охраны. Например, машина стоит во дваре и орет. ,Он один раз включается - два раза нажать кнопку замочек. А можно и на постоянную включить - есть в описании.

По контактам датчиков в дверях льется вода, они ржавеют и не работают. Замки сами в дверях - несмотря на пластиковые детальки, тоже основная часть быстро ломается. (Совет их Нанопротек- ом побрызгать, он вытесняет пленку воды и убирает замыкание. А где находится контакт - вообще запенить, просверлить дырки по 3 сантиметра.. )

Проблема - сейчас ключи продаются на чипе NXP 61A0700, он с этм блоком не совместим, это процессор для более нового блока ...21 . Частота та же, кварц то же 13.560 - на старом 13.5 AB.  Epcos 502364A000 -к антенне низкой частоты - это чип считывается иммобиляйзером и его номер есть в прошивке основного блока.  Подходящий процессор  NXP PCF7941. Подходящая плата - 3763078-05B  ( Может -продали жигулишные, от Лада Калина или Веста - тогда можно купить программатор с хакерской платой и перешить.. проще найти этих жиголов и перешить из автомата ) * не надо оказалось - там записывается какая - то блокировка на заводе, под один тип м-сх. радиоканала. И даже кварцы не при чем, они одинаковые.

вот это сообщение не видел

ilinvv » Пт мар 28, 2014 23:45

Разблокировка замков дверей и выключение режима охраны

Для разблокировки всех замков дверей, замка двери
задка и выключения режима охраны с ПДУ необходимо нажать на кнопку 2.
Выключение режима охраны сопровождается двухкратным миганием указателей
поворотов.

Если после разблокировки дверей и выключения
режима охраны не будет открыта ни одна из дверей и не будет включено
зажигание, то через 25 секунд двери автоматически заблокируются вновь и
система автоматически перейдет в режим охраны. Возможность
автоматического перехода в режим охраны с блокировкой дверей отражается
частым миганием индикатора состояния системы в комбинации приборов.

Быстрая разблокировка замка двери водителя и выключение режима охраны

Система может быть переведена в режим быстрой

разблокировки двери водителя, когда при
однократном нажатии на кнопку 2 ПДУ происходит только разблокировка
двери водителя и выключение режима охраны, а при повторном нажатии на
кнопку 2 - разблокировка остальных замков дверей и замка двери задка.

Для включения режима быстрой разблокировки
необходимо при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку 3 не
менее 6 секунд, затем, не отпуская кнопки 3, нажать кнопку 2. Переход в
режим быстрой разблокировки сопровождается двухкратным миганием
указателей. Если впоследствии потребуется перевести систему в режим
обычной разблокировки, необходимо повторить вышеописанную процедуру
заново. Переход в режим обычной разблокировки будет сопровождаться
однократным миганием указателей поворотов.

Поиск автомобиля на неосвещенной стоянке

При однократном нажатии на кнопку 4 ПДУ система мигает два раза указателями поворотов и издает один короткий звуковой сигнал.

Дистанционное включение тревожной сигнализации (режим “Паника”)

Для дистанционного включения тревожной
сигнализации необходимо дважды нажать на кнопку 4 или удерживать ее в
нажатом состоянии некоторое время. Тревожная сигнализация включится на 5
сек. Для того, чтобы отключить ее, необходимо нажать на любую кнопку.

Центральная блокировка и разблокировка замков дверей из салона

Для блокировки замков всех дверей (включая дверь
задка) из салона автомобиля утопить кнопку блокировки в двери водителя.
Для разблокировки - вытянуть кнопку блокировки в двери водителя.

Центральная блокировка имеет защиту замков дверей
от перегрева. Если блокировка и разблокировка замков происходит
многократно в течение короткого промежутка времени, то система перестает
реагировать на нажатия клавиши. Если это произошло, не нажимать клавишу
некоторое время, после чего работоспособность системы полностью
восстановиться. Для

обеспечения безопасности - последняя команда всегда является командой разблокировки.

Центральная блокировка и разблокировка замков дверей снаружи автомобиля

Для блокировки замков всех дверей (включая дверь
задка) снаружи автомобиля повернуть ключ в замке водительской двери по
часовой стрелке. При повороте ключа против часовой стрелки происходит
разблокировка замков всех дверей и замка двери задка. Если же система
переведена в режим быстрой разблокировки, то происходит разблокировка
только двери водителя.

Работа системы в режиме охраны

После включения режима охраны система следит за состоянием следующих зон охраны:

<ul style="list-style:none;">

• -    боковые двери;

• -    капот;

• -    дверь задка;

• -    выключатель зажигания;

• -    замок водительской двери;

• -    напряжение аккумуляторной батареи;

• -    дополнительный датчик (не входит в штатную комплектацию, может быть установлен на АСС дополнительно).

Если в режиме охраны происходит какое-либо из следующих действий:

<ul style="list-style:none;">

• -    открывание любой боковой двери;

• -    открывание капота;

• -    открывание двери задка;

• -    включение зажигания;

• -    разблокировка водительской двери;

• -    подключение аккумуляторной батареи после ее отключения;

• -    срабатывание дополнительного датчика,

то включается тревожная сигнализация в виде
световой сигнализации указателями поворотов и звуковой сигнализации
штатным звуковым сигналом автомобиля на время около 30 секунд.

Однократное нажатие любой кнопки на ПДУ, когда
система находится в режиме тревоги, приводит к прекращению подачи
сигналов тревоги, но система продолжает оставаться в режиме

охраны. Выключение режима охраны происходит после нажатия кнопки 2 на ПДУ.

В системе предусмотрен режим задержки включения
дополнительного датчика в зону охраны на 20 секунд после включения
режима охраны и ограничение на 10 срабатываний тревожной сигнализации от
дополнительного датчика за один период включения режима охраны.

Определение числа обученных ключей

Система позволяет обучить не более четырех
ключей. Для определения числа обученных ключей, необходимо
разблокировать двери, открыть и закрыть любую из дверей (чтобы
предотвратить автоматическую блокировку после 25 секунд) и однократно
нажать на кнопку разблокировки. При этом индикатор состояния системы в
комбинации приборов делает число вспышек, равное числу обученных ключей.

Замена элемента питания ПДУ

В ПДУ установлен литиевый элемент питания типа
CR2032, начальное напряжение которого 3В. Если напряжение питания ПДУ
находится в пределах нормы, то при каждом нажатии на любую кнопку пульта
индикатор 1 загорается короткой вспышкой. Если при нажатии на любую
кнопку индикатор загорается двумя короткими вспышками или не загорается
вообще, то следует заменить элемент питания на новый.

Для этого выкрутить винт 1 (рис. 3.10), со
стороны корпуса, противоположной кнопкам управления; при помощи плоской
отвертки разъединить половинки корпуса; вытянуть плату из

<img src="file:///home/santosha/uaz2009/patriot_2009_files/patriot_2009-26.png" alt="" style="width:186pt;height:130pt;">

Рис. 3.10. Пульт дистанционного управления: 1 -винт; 2 -элемент питания

корпуса; заменить элемент питания 2 на новый,
соблюдая полярность подключения; вставить плату в корпус; защелкнуть
половинки корпуса и закрутить винт.

Ресинхронизация кодов ПДУ

В случаях нажатия на кнопки пульта вне зоны
действия радиоканала, счетчик плавающего кода в пульте выходит из
синхронизации со счетчиком в блоке управления системой. Если количество
нажатий кнопок пульта вне зоны приема сигнала системой превысило 1000,
система перестает реагировать на команды пульта. В этом случае следует
повторно провести процедуру обучения.

Полное обучение системы

При полном обучении системы все ранее записанные
коды пультов будут удалены, а на их место будут записаны новые. Полное
обучение проводится в случаях, когда утерян один их пультов и требуется
его удаление из системы. Для входа в режим обучения требуется любой ПДУ
из числа обученных в системе и счетчик синхронизации которого
синхронизован с блоком управления. ПДУ, с помощью которого было
инициировано обучение, становиться обучающим в данном сеансе обучения. В
случаях, когда нарушается порядок обучения, система выходит из режима
обучения без сохранения результата, а индикатор состояния системы в
комбинации приборов гаснет.  ** я инструкцию подправил - но все равно, надо внимательно читать и с 3-го раза получится.

Полное обучение проводится в следующем порядке:

<ul style="list-style:none;">

• 1.    Снять систему с охраны;

• 2.    Оставить открытой одну из дверей; Только - водительскую, она именно подключается к нужному входу блока.

• 3.    Включить зажигание; Пустой болванкой с механическим лезвием замка. или кнопкой на столе.

• 4.    Не позднее, чем через пол секунды после включения зажигания, нажать и удерживать кнопку 4 на обучающем пульте ;

• 5.    Дождаться, когда индикатор состояния
  системы в комбинации приборов начнет быстро мигать, информируя о начале
  режима обучения (около 3 сек после нажатия кнопки 4);

• 6.    Не позднее, чем через ТРЕТЬ секунды после
  начала мигания индикатора, удерживая кнопку 4, однократно нажать кнопку
  2. Индикатор состояния системы перестает мигать и горит непрерывно.
  Кнопку 4 отпустить; МОМЕНТАЛЬНО выключить и включить зажигание , если лампочка погасла - поздно. 200 миллисекунд.

• 7.     уже передернули, ждать максимум пол секунды  ( Второй раз - не надо Не позднее, чем через 3 секунды, выключить и включить зажигание;

• 8.    Не позднее, чем через ПОЛ секунды после включения зажигания, нажать и удерживать кнопку 4 на обучаемом пульте;

• 9.    Дождаться, когда индикатор состояния
  системы в комбинации приборов начнет быстро мигать (около 3 сек после
  нажатия кнопки 4);

• 10.    Не позднее, чем через 1 секунды после
  начала мигания индикатора, удерживая кнопку 4, однократно нажать кнопку
  2. Индикатор состояния системы перестает мигать и горит непрерывно.
  Кнопку 4 отпустить;

• 11.    Моментально, пока индикатор светится , выключить и включить зажигание; 300 мс можно успеть

• 12.    Повторить пункты 8-11 для других обучаемых
  ПДУ, число которых может быть от 0 до 3. Один и тот же пульт в режиме
  обучения регистрируется в системе только один раз, поэтому если система
  определяет, что этот пульт ПДУ уже зарегистрирован в текущем режиме
  обучения, то происходит выход из режима обучения без сохранения данных;

• 13.    После того, как необходимое число ПДУ было
  зарегистрировано в системе, необходимо выполнить завершение обучения с
  помощью обучающего ключа. Для этого не позднее, чем через секунду
  после включения зажигания, нажать и удерживать кнопку 4 на обучающем
  пульте.   ( если память 24c04 то это Первый пульт) Нажимать кнопку 3 не надо. Успешное завершение обучения сопровождается троекратным миганием
  указателей поворотов, коротким звуковым сигналом, а также миганием
  индикатора состояния системы в комбинации приборов, число вспышек
  которого равно числу ПДУ, обученных в текущем сеансе обучения.  (На столе подсоединить светодиоды к реле, управляющему поворотниками 16 контакт плюс, и с землей. Светодиод с резистором 300 ом или лента. Второй светодиод - лампа состояния - 8 контакт).

Быстрое обучение системы

Быстрое обучение системы отличается от полного
тем, что не происходит удаления текущих обученных ПДУ. Новые коды ПДУ
дописываются в свободные ячейки памяти, при этом общее число обученных
ключей не должно превышать четырех. Для быстрого обучения необходимо
снять систему с охраны и закрыть все двери, а далее выполнить пункты
3-13, описанные в подразделе "Полное обучение системы".

ОАО "Ульяновский автомобильный завод"

Автомобили

UAZ PATRIOT, UAZ PICKUP, UAZ CARGO

Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.112-2009

2009

В Н И М А Н И Е !

Руководство по эксплуатации содержит необходимые правила эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Пред началом эксплуатации автомобиля просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством и сервисной книжкой.

Особенно внимательно просим Вас ознакомиться с главами "требование безопасности и предупреждения" , "обкатка нового автомобиля", "пуск и остановка двигателя".

Ваши неправильные действия могут привести к травмам, выходу из строя автомобиля и его узлов, прекращению гарантийных обязательств завода-изготовителя.

Для безопасной и безотказной работы автомобиля выполняйте все указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенные в настоящем руководстве.

Техническое обслуживание автомобиля Вы можете поручить одной из станций обслуживания, рекомендованных фирмой, продавшей Вам автомобиль. Станции обслуживания обеспечены необходимыми запасными частями, набором специальных приспособлений и инструмента. Все работы по обслуживанию автомобилей выполняются опытными специалистами.

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобиля в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

Желаем Вам успешной поездки!

© ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 2009

https://www.drive2.ru/l/624870601080719366/    тут мастер пишет, что все таки кварцы перепаивал. Поверю, может и кварц.

Причина…
Дело было так… После падения ключей… а вместе с ним и пульта, последний перестал работать((( по крайней мере постоянно… что заставляло его иногда работать ума не приложу… начал грешить на батарейку, купил одну… вообще перестал работать… вторую… сначала работал /пару раз/ потом отказ…

Разочарование…

Уже начал гуглить новый пульт, но цена совсем не радовала… порядка 500грн… Заехал к кулибину, который сказал, что ремонт будет стоить 250грн., я посчитал что это тоже как бы до№уя…
И со словами… хуже ему уже не будет… все равно, либо 250 либо 500грн. платить ))) начал ремонт…

Ремонт!
Осмотр показал что сломана одна деталька /на фото обведена красным и на последнем фото она лежит на батарейном блоке/… верхушка была отломана… нашел в инете картинку на которой значилось 13,5 HJ MA08903 как потом оказалось кварцевый резонатор на 13,56 МГц…

Опять радио рынок… цена SMD /та которая на плату ложится/ была 40грн., цена обычного в районе 7грн., спросил у продавца есть ли, в моем случае, какая то разница… он говорит, главное что бы влез в пульт… собственно его я и купил…
А там дело техники… взял паяльник… припаял… собрал, вставил батарейку.

* ключ сложный довольно, радио метка и низкочастотная , в Москве сейчас стоит 4500р. В продаже уже 3 варианта - на Уазики с 2008 года Бош и на Ладу Калину - похожие, но прошивки разные.. Договориться, если продавец нормальный - попробовать и поменять, может с доплатой, ключ от Лады чуть дешевле.

* проверка полевика mosfet N ch - здесь можно не отпаивая.  Поставить цифровой тестер на значок диода. (стрелочный - на 1000 или 10000 ом, принципиально - на щупах померить другим тестером, должно быть около 4 вольт, не меньше. Если меньше - взять 2 батерейки литиевых - и соединить последовательно, и к ним присоединить резистор 200 килоом - это будет пробник.)  Дотронуться плюсом тестера - у стрелочного он общий и черный провод, у цифрового - красный, или подать напряжение плюс через резистор 200к - на Затвор транзистора gate а на исток - source - минус. У полевика, если смотреть на выводы спереди - и на название не кверху ногами - слева затвор, в середине короткая ножка сток, справа исток.  Тестер не должен показать замыкание, то есть ведет себя затвор - как обрыв, стрелка не дергается, транзистор открылся электрическим полем.  Перенести плюс тестера на сток, оставив минус на истоке. Показания - ноль, или как замыкание, сопротивление канала меньше 0.05 ом. Поменять местами  щупы. На затворе - обрыв, иногда может быть защитный диод, тогда он прозванивается как диодик, 50 - 3000 ом. менять местами обратно, минус на исток, source, и быстрее, за пол секунды. Плюс на drain, сток. Обрыв, значит транзистор исправен (если запаян в схему - там показывает любое сопротивление, но не 0). дотронуться плюсом на затвор, и сразу на сток. Замыкание, значит открылся и работает. Одним пальцем взяться за минус или исток, оставляя щуп на стоке, не трогая его. Вторым дотронуться на затвор. Закрылся, тестер показывает обрыв. Заряд сошел через палец, никого не убило и дуга не горит, там всего 4 вольта, а вот если подключить на сток катушку - и пустить через нее ток - то там при выключении и 10 киловольт будет, и даже взрыв и молния, смотря какой транзистор и катушка. Этот - на 60 вольт, его и на повышайки ставят - как раз по такой схеме.

еще и полевик. (используется для внутреннего питания 5 вольт из 12, наружу - вроде бы т.т.т не выходит.. а то еще и при замыкании проводов все микросхемы менять, а их 5 штук, если не 6..)  76419s - 60 вольт, 29 ампер - как его и за что, молния вроде не попадала . Ну у бога Перуна лучше не спрашивать, а вот покупать придется штуки три на запас. (не понимаю, при токе в 30 ампер - ну все бы там погорело, а не дорожка в середине платы. Все таки удар с высокой частотой, и за счет индукции проводов. (Кранты, это надо емкостью 103 например на вольт 300 керамической некоторые цепи защищать.. ) Меры защиты от мощного радио излучения, ну на кой ляд РЭБ врубили что ли..  ** оказалось, это он на меня так среагировал, и на мой прибор измерительный, как соединил все лапки его сразу с землей - так и оклемался.. И емкости там установлены! под разъемкой . Шапочку из фольги  - только не себе, а процессору для машины!

+-  вложение может не скачиваться - виновата политика. в Файрфокс правой кнопкой мыша - выбрать - сохранить объект как - и  если закачается - переименовать с расширением zip, a imya fajla po latyni.

+  Инструкция для Уаз Патриот 2011 - зеленая книжечка , которая лежала в новой машине.