Прямой автострады тугая полоска
И я, по бетонной гудящей струне,
Лечу на железной, гремящей повозке,
Где прадед мой ездил на рыжем коне.
Спешу куда-то день-деньской
И все равно я день-деньской
В сто мест важнейших день-деньской
Опаздываю разом.
А по ночам мне снится конь,
Ко мне приходит рыжий конь,
В лицо мне дышит рыжий конь,
Косит лиловым глазом.
От прадеда пахло ромашкой и мятой,
Я пахну бензином и синим огнем.
Сто дюжих коней под капот я запрятал,
А прадед везде успевал на одном!
Вы только меня не считайте безумцем,
Ни век тот назад не вернется, ни конь.
Я вам предлагаю всего лишь разуться,
По лугу, как прадед пройтись босиком.
Так надо использовать новшество 20 века.. и чего бы не делать , как раньше.. а лет через 15 все поменяется – век то уже 21-й – конь превратится в пегаса и его надо будет от розетки заряжать, тогда верст 100 пролетит. На безщеточных моторах и с винтом от аэросаней.
выставочная модель
хрень. это выставочная моделька. винты в коротких трубах – кольцевых каналах из магния, ну как у задних пропеллеров, кабина закрыта оргстеклом. Ну на высоте холодно и ветер со скоростью полета + еще 100 км в час запросто. Если винт разорвет – как говорят американцы – частичная локализация обломков – осколки уйдут в кольцо и вверх. а летчик и пассажир прыгают и дергают кольцо парашюта . Надо испытание – при каких оборотах это произойдет.. например маховик Гулиа выдержал 32000 об.мин, а лопатки у ТУ-22 – который на сверхзвук идет без форсажа, большой секрет был, и сейчас правильно не скажу, 43 или 47. Американцы не получат точную информацию, они ее уже и так знают. Движок я бы поставил. От мопеда. а не только аккумуляторы. .. а может купить у ребят в гараже вертолет – они его еще в Советское время делали, летали, но тогда с регистрацией была хрень. Сделали вроде потом.
Ну, погулять можно и так.
Городским по лугу сразу босиком не советую. Чертополох там и борщевик. И еще муравьи. В тапочках хотя бы. К тем, у кого была дача, или домик, с советского времени еще, это не относится. Километров по 30 по лесу босиком, а потом в поселке надевал тапочки. И собачку на поводок, 70 – килограммовый
ротвейлерокавказка мог показать куськину мать. Хоть у него характер добрый, совсем не лающий, даже местного косолапого не трогал, он в лесу и близко к участкам не подходил. Кроме невидимого, но оставляющего иногда царапины на досках медведя, и кусочек шерсти на сетке – вытянутой и провисшей, у нас ходила легенда про .. ладно хорош страшилок, как стало много машин – лесные жители отошли подальше.
- у такси да и каршеринга есть минусы . с собакой нельзя. с ребенком – только, если есть автокресло .
- а так можно спрятать между сиденьями и набросить тряпку.
- еще – такси не очень то поедет если дорога-грунтовка, а с прокатной – ну только в пределах городка. Если прокат по обычным правилам – то дорого.
- Цены. Зимой в Ярославскую обл. из Москвы и немножко в лес 195км – по хорошей дороге и к конно- спортивному клубу.. такси Яндекс обошлось в 8800р. И это в одну сторону. Правда, взял водитель 7 человек. Уаз Патриот – это трехтонная машина, как грузовик – на бензин ушло 1700р. В обе стороны. Но , там 4 места и водитель, зато можно почти тонну груза или багажа.
А если туристы – так в багажнике нашего авто – рюкзаки и палатка, а то и велики. И ездила собачища рыжая в пятнах, минус 90 кг. к загрузке багажника. Как разляжется сверху на матрасике в багажнике – или на заднем сидении. Фото есть.
а если стройка на даче – так это вообще – и на крыше и в багажнике много можно привезти, и еще прицеп приспособить. Грузовик прямо настоящий. (Волга и Уаз даже Патриот). с импортными не со всеми такое пройдет. Ну если только L200 пикап и Range Rover да и американские.
вот за машинкой только надо следить и даже ухаживать
не секрет, что в Советское время автолюбители все ремонтировали сами. Но у многих был гараж, и там собирались с друзьями, если что, помогали друг другу. Сейчас гараж в городе – совсем роскошь, машиноместо по цене 1-комнатной квартиры. а за городом .. это должна быть первая постройка. Только не гараж, а мастерская. Машину лучше держать под навесом – зимой особо прочным! или на открытой площадке. В мастерскую – починить чего или отрегулировать.
а когда везти на СТО – сейчас так называют только на Украине, а в России все таки автосервис.. на покраску, серьезную переборку мотора, сварку днища там или тюнинг – поднять если надо на сантиметров 30 например.. А опытный автолюбитель и не торопящийся сильно – не поленится и сам сделать.
чем отличается СТО от автосервиса. внимательно. Вот у меня перестало работать сцепление. Кстати, после предыдущего ТО на оффициальном сервисе. Очень торопился и приехал на ремонт. Из безопасности – на эвакуаторе. Сделали – провозились 4 часа, съездил по работе, вернулся, все в одном районе. Бысто и четко. 24000 за ремонт с ценой диска сцепления, выжимной не меняли. И с заменой тормозной жидкости. Через неделю ну чуть больше – опять повторяется. Смотрю старый диск сцепления О..о – его вернули, он как новый. А стоит более дорогой, чуть ли не немецкий, а в горку еле заехал, машинка прямо назад скатывается, и обороты – как будто колеса буксуют.
Я на дачу – дотянул своим ходом. На яму, ставлю машинку передними колесами на упоры, приподняв задние, под задние – кирпичи, скидываю – кардан, раздатку, доски и бревнышки в помощь, ослабляю коробку и смотрю привод – все нормально? снимаю коробку, она с маслом весит почти 90 кг, в полтора раза легче мотора, ставлю подпорки и брусок – рычагом. Весь инструмент есть, ключи еще Советские из Волги, шестигранники 12 по дороге покупал для слива масла, и на 13 то ли 11 не помню – длиннющий торцевик для коробки dymos.. Только разбирал 5 часов, там еще резьба сорвана оказалось – почти полностью и на 3 болтиках..
Разобрал, снял сцепление. Оно новое. Вилка – очень часто бракованая – тоже хорошая и как новая. Вылез из ямы и хожу вспоминаю матерные слова, это у меня редчайший случай, полез сливать тормозную из привода, и разбирать его, проверять.. Кто не знает – разборка и замена всего привода, цилиндра – рычажка с педали и даже трубочек – это намного проще и быстрее, раза в два. Даже с прокачкой потом.
Так вот = на сервисе – я думаю, не нарочно, залили жидкость dot-4 прямо под пробку. А там должно быть отверстие маленькое – оно оказалось запечатано, то ли в этой конкретно пробке – не было его, то ли – закрылось прокладкой.. Да не важно, надо было залить жидкость не под пробку , а до половины – по инструкции, там даже риска есть. Воздух выходит через крошечное отверстие и не создает давления, и все работает – как надо. А не получается постоянно выжатое сцепление.. Залил советскую БСК Настоящую – бутиловый с Касторкой а не то, что бодяжат сейчас Розовую.. и сцепление это же ходит у меня уже 170 тысяч после этого ремонта. И жидкость, прокладки, цилиндр – то же. (Сейчас плановая замена будет .. через 200 тысяч.) А вот на СТО – им можно было доверять, сделали бы так же. Ну за 40 рублей.. это не мало, зарплата была почти.
несколько записей.
Машинки Волга ГАЗ-24 1971г и еще УАЗ Патриот 2011 (не, он на складе 2 года простоял, с 2012 – ноября у меня).
- а вот Волга – хорошая машина, она быстрее Жигуленка едет. – да ну, эта Баржа – на ней и до 40 не разгонишься. – а ты передачу переключал? – вот этот рычаг к коробке скоростей? – а что, надо?
Волга едет – проверял на прямом участке без машин – и там чуть переделка, карбюратор от Победы и на моторе головка блока 24Д – то есть почти оригинальный Хорьх под Дистилированый бензин, то есть 93 .. 92 не 72.. 76 для грузовика.. почти 9000 оборотов и 234 км в час по спутнику. Пружины клапанов вроде двойные, не помню, может одинарные и усиленые, покупал на Южном порту в Москве. (надеюсь не будет никто повторять, не посмотрев про разлет мотора на куски – это у другой машины, для этой такого видео нет. ) Да, воздушный фильтр со снятым элементом, но корпус надет . И не секрет, что там основа конструкции от Ауди и Мерседес, агрегаты просто меняются от машин того же времени выпуска.
а вот здесь и трактор не пройдет – еще и перевернется.. а машина едет.
Более проходимая только шишига. ( но я ее – газ66 – не возьму, Шига леший по – нашему, у меря ).
а что в машине этой ломается – как не ломается, а вообще? А вот тут девушка продала за 200 тысяч, (Уаз Хантер) у нее там мотор раза три чинили, и все не так.
список выполненых работ по а / м Уаз 3163 2011
- ТО 0
- ТО 1 – смена масла и подшипника в коробке передач (12000 км)смена сцепления (это все сервис заводской) причина – сломалась вилка (29000)
- еще ТО смена масла (примерно 40000) все подтянули долили тосол и сказали – поменяли шланг
- украли колесо какие то наркоши 20000р диск и резина, балансировка а ставить стал сам – не на запаску а левый передний.
- ремонт сцепления 42000 км – делал сам, ремонт не требовался, перелили жидкость
- 50000 … 90000 замены масла, ОЖ, проклейка радиатора, почему он замерз? ведь был антифриз ? Тосол 40 залил, блок не треснул, помпа тоже.
- 95000 после покатушек растолклась пластиковая опора шкворня. Замена на латунную, и заодно 2 передние покрышки – проехал на неисправной 200 км
- масло менял, двери и капот смазывал, подкрасил суриком – за 11 лет машинка поржавела. Где делали антикор – все норм. сменил еще 2 покрышки, запаска и заднее служили 12 лет и пробег на пару 160000 км. Кама 235. Да, еще маслонасос, что повысило давление масла, но ненадолго.
- 165 000 км – клинит подшипник у переднего моста, вытекла смазка наполовину, как выяснилось. Доехал, расклинив мост. Ремонт моста (4000р 2 подшипника, второй большой не менял) – втулка , которая сминается при усилии 25 т.с. на заводе не поджималась! поджал ее сам, влез в канаву и взяв советский ключ с карданом cr-mo (раритет!) там насадки на 15 тонн проверялись, и вставив удлинитель. Усилие на ключе 30 кгс на метр, на деле все 120 кгс, на полметра, втулка поджалась, гайка цела, хоть ключ срывался пару раз. Подшипник выдерживает осевое 500 кг только для правильной центровки, а так расчитан на 12 тонн. На несколько градусов ослабил гайку – десятая часть оборота и проворачивал мост рукой – с небольшим усилием, так и надо. Закернил гайку намертво. (шплинт бы туда). *чуть сложнее оказалось – внешняя обойма проворачивалась и опять подшипник сгорел. Выключил хабы и весь мост, переделка потом опять, расклинил подшипник двумя болтами М10 на 1 – нарезав резьбу в просверленые отверстия прямо к обойме, сверху у моста канал для масла, там конечно не сверлил, поставил 1 мм прокладку. Держит, не прокручивается, даже Locktite не понадобился – втулочный фиксатор ( как вариант – середину моста менять, но можно и так починить).
- 171000 обрыв цепи, делаю сам, переборка небольшая и замена цепи на двухрядную (была однорядка и звездочки. Причина – в инженере, который делал ведущую звездочку на кардане (его еще не наказали?) На очереди замена сломаного бугеля, у распредвала, двух гидротолкателей, гидронатяжители в ЗМЗ комплекте ina. Гидронатяжитель заряжается на коленках, только скрутить верхнюю крышечку – придется бежать к тискам. Зажимать только за утолщение, предельно осторожно. Вытащив поршень и вставив с обратной стороны, вытащить прямо на полтора мм, после зацепления внутреннего колечка, после этого просто протолкнуть стопорное колечко на выточку-расширение, взяв лучше всего 2 булавочки 0.3 мм или ленточку из консервной банки той же толщины, и 3 – 5 мм шириной. Потом просто нажать пружиной, кольцо войдет в зацепление, и провернуть ладошкой на пол-оборота крышечку, сжимая кулаком натяжитель. За полчаса первый раз получится. А не получится – придется ставить кусочек палки и ехать в сервис, только прокладку все равно надо, там масло до 6 атм.
- 172500 – поломка подшипника опоры кардана. Покатался со страшным грохотом, меняю на безопорный. С безопорным машинка оказывается едет 160 км в час без тряски вообще, и даже от Уазика ничего не отваливается и не хочет развалиться. С непривычки пришлось включить навигатор, а то у нас камеры через каждые 300м.
- 174900 – прокладка ГБЦ, не надо ездить на воде, и на непонятном антифризе, только тосол 40. На прокладке камни из выкипившей воды или плохого антифриза, и сцементированные маслом. Трещин в блоке нет, только зачистил все. Новая прокладка тоже из нержавейки и с герметиком, только металлическая ставится. Ключ Торкс T60 – длиной 90-100 и под полдюйма квадрат на вороток Автодело 50 см почти. Вороток не сломал, болты открутил, не забыть убрать тряпочкой или промокашкой масло – из резьбы, оно в _колодцы_ точно попадет. а то божет даже блок разорвать. ГБЦ снимается – с впускным нижней частью и с выпускным коллектором, снимается – только быстросъем от бензинового шланга, 4 гайки накидным маленьким на 10 (торцевой и на 13) – приемная глушителя, 3 верхних на 14 – кронштейн кондишена, генератор, клапанная крышка и провода. (ну еще конструкция для сбора паров бензина и резинка от воздушного фильтра). И все – слегка покачав ее и вытаскивается вверх, килограмм 20. Мотор снимать, конечно, не надо. * более сложный ремонт, если болты вырвало, лучше нарезать М16 на 1.5 мелкую, и взять недорогие авто болты. Но умельцы оставляют M14 на полтора, длина болта с головкой Torx 60 ровно 130 мм, толщина шайбы не меньше 4 мм. И подогнать возможно придется, запаяв латунную трубочку .. не, кусок пластины пол миллиметра – как от консервной банки, и завернув старый болт – нарезать резьбу.. (я скажу – что действительно умельцы, перед сваркой чугунного блока мотора его надо прогреть в печи градусов до 300, сняв с него Все, не только прокладки и пробки. Вертолет так починили в гаражах на Северо-западе Москвы, заварив блок мотора. Латунью вроде и автогеном – ацетиленовый баллон и два кислородных. Сейчас есть медно – серебряный припой для холодильников, но железо лучше сваривать стальным электродом, да, 1600 градусов а не 900.) Блок мотора можно поискать из складских запасов, 406 – 409 , но он стоит тысяч 170, запасной мотор будет. (на Волге получилось – чинил, вставив трубочку из меди. Там блок алюминиевый а резьба М12, добираться намного сложнее, внизу отверстия. И намного сильнее расширяется при нагреве, болты длиннее в 2 раза почти. Из-за этого нельзя стальную прокладку, только паронитовую с металлической окантовкой). замена прокладки на этих моторах не чаще, чем переборка. Заменил и поршень еще – он прогорел при второй поломке, пять километров без воды и масла. второй ремонт – прокладки две – всего 4 листа нержавейки, на американский медный герметик – аэрозоль, +300 – на нем прямо нарисована металлическая прокладка ГБЦ. Поршня проверил на болтание и выступание с краешку выше блока – пока нет, а при нагреве.. будет на 0.4 – так что ставлю Две прокладки. * а болт 130 при нагреве с -20 удлинится на 0.7 мм. А верх ГБЦ из Алюминия – 70мм расширится при 130 градусах на 0.8 мм – достаточно для полной поломки с разрушением и головки блока и прокладки, поэтому – обязательно новая прокладка с Валиком герметика – либо – с двух сторон Американским спреем с медью, внутрь между листами не надо. Проверить особенно – у Четвертого цилиндра, и у масляного канала, у первого где цепь. (наплавить ГБЦ аргоном – если там скол или неровный алюминий и шлифануть, а лучше заменить – 30000р пока). В случае, если поршневая вся не меняется – с шатунами, ставить Две прокладки. Или одну Паронитовую, что снизит, возможно, пробег до повторной замены до тысяч 50 км. Болты – убрать масло из отверстий, нанести немножко фиксатора резьбы – особенно, на 5 болтов со стороны Выпускного коллектора. (вот, почему откручивал их Газовым ключом, зажав им 120-мм китайский Torx 60 ,хватая за загнутую сторону. Усилие при откручивании – если сделано было на заводе – примерно 50 кг на метр, явно были на фиксаторе. Были следы беловатые.) Усилие затяжки – если температура +5 – примерно 3 кг на метр, повторить затяжку раз 5, начиная от средних болтов к краям. Если ниже – подогреть, при +20 – тянуть 4кгс -на метр, не больше. (прикручивал старыми болтами с затяжкой 15 кгс – как по инструкции по иномарке – лопнуло. в одной инструкции есть – протянуть с малым усилием 500 грамм на метр, а потом провернуть еще на 90 градусов. Делая это – резьба болта придет в негодность, резьба в блоке – может обломаться частично, там чугун. Но – соединение будет практически не разборным, даже удары поршней по ГБЦ снизу не стронут болты, не надо фиксатора резьбы. Соединение станет почти одноразовым, потом замена блока либо пере-нарезка резьбы – на 16) Новые болты обязательно, либо – укоротить старые на 2 мм. подложить две шайбы нельзя. Термообработка у них еще – поехала, так что лучше – новые болты, они не очень дорогие. да, еще про причину поломки. То, что прокладка разбухла и винтики сами раскрутились на пол-оборота – это основная причина.. а ее вызвало низкое – меньше 0.2 давление масла на холостых. А теперь кое – что интересное, может в сервисе скажут, а может – и нет, чтобы еще раза 3 чинить. Вообще то – каждый ремонт с заменой прокладки – это переборка мотора, так что – грамотнее за один раз сделать, даже взяв напрокат другую машинку и выделив две недели. Дешевле будет – точно, да и качественнее. При снятии металлической прокладки – по любой из подтверждающих причин – утечка тосола, тосол в масле, пузырьки в расширительном бачке, тосол в цилиндре на поршне (вывернуть свечу и посмотреть – с фонариком) – особенно если – прогар поршня, выброс всего масла через щель между ГБЦ и блоком мотора, эмульсия или ее остаток в картере, обломки деталек, клин двигателя.. делать такой ремонт – Поршневые кольца и поршня в комплекте (и поршневые пальцы). Шатуны – по необходимости, если целые – можно не менять. Вкладыши шатунные – люфт более 0.1 мм, либо пошатывание – чуть совсем не считается, либо пробег больше 100 000 км. Бугеля у распредвалов – только посмотреть, они и 500000 выдерживают. Масляный насос – и особенно его клапан и сеточка. Натяжение цепи проверить, и верхней и нижней, может пора менять тоже? Пошевелить коленвал отверткой со стороны маховика – поддон то уже снят.. и со стороны шкива – взять ключ длинный с насадкой 24 вроде, пошевелить в обе стороны, придерживая цепь, провернуть на четверть оборота. Это – по ситуации что то разбирать, ремонт нужен через 500 000 км, если – не катались долго без масла, или с эмульсией, или – с дикими оборотами больше 5000. Пробки масляных каналов советуют открывать – и смотреть – насколько там мусора много. И лучше – поставить вообще новый, есль там выработка, либо – в ремонт в очень хорошую мастерскую по движкам (например Механика).
- Чуть покатавшись – решил поменять ГБЦ на новую, 11 лет работы это уже можно. Старую – в Механику, притирать клапана и менять втулочки. Цена вопроса 50-70, может и меньше. (Внимание – они разные, 5 или 3 опоры и распредвалы – менять или нет – и Болты – 142 и 135 – разные, если ошибиться – все покупать еще более подходящее). Заодно – оказалось, что все 5 пробок проржавели – до дыр. В блоке. (2000р) . Пятая пробка за и над стартером. Еще раз покатался на эвакуаторе, поменял прогоревший поршень – получился алюминиевый пожар, с втулкой, конечно и кольцами. (не забыть про оправку для установки колец – или 3 хомута из нержавейки от шланга радиатора.) и заодно вкладыши шатунные . Все сразу. (Цена ремкомплекта 11 и вкладыши 1400р)
Вот- написал про самую важную детальку машины (и конечно прокладка между рулем и сиденьем). и это все (машина все время ездит а совсем мало ну 2 – до 5 дней в ремонте)
(из гугла – не даст соврать … подсказка – если надо шлифовать но немножко – то не надо, поставьте Две прокладки – 4 листа и медный американский герметик аэрозоль в 3-5 слоев с сушкой по 5 минут, внутри между листами стали у прокладок не надо.)
Перейти к основному контентуОтключить бесконечную прокруткуСправка по использованию специальных возможностей
Оставить отзыв о специальных возможностях
список буду начинать заново (Наш местный .. поигрался, получилось замыкание на не видимом месте – у всех уазиков плюсовой провод на стартер черный – для электрика – это явная нечисть делала – гнать таких взашей! Плюсовой должен быть красный или желтый – Огонь! Вся электрика погорела. Совет владельцам – поменять силовой провод на минимум в 2 раза толще и красного цвета. Как – например – в авто49 для _прикуривания_ . И проложить его вдали от дорогущей электроники и от других проводов, да хоть за радиатором _переплавится – потушится водой_ ) Раз машина не подзорвалась и я успел выскочить .. наш .. очень хулиганистый, но не жестокий, вообще действия высших сил нельзя обсуждать, у язычников тоже. Не упоминайте .. всуе.
Как проверить головку ГБЦ на герметичность? (шлангом и ротом или все таки компрессором)
Все
Ещё
Инструменты
- Безопасный поиск
Результатов: примерно 30 800 (0,28 сек.) (да – только у бугелей отверстия закрыть, забив кусочки деревяшки – и подклеить секундным клеем – вообще – что, на вопросы отвечает нейросеть ? а автомеханикам нельзя?)
Достаточно демонтировать головку цилиндров и предварительно слить охлаждающую жидкость. Водяная рубашка заполняется водой. Сжатый воздух подается в масло проводящее отверстие. По пузырькам воздуха в залитой воде определяют наличие трещин в масляных магистралях.
Проверка блока цилиндров на герметичность
Головки Блоки – Сервисhttps://avtopro.by › content › 58-proverka-bloka-cilind…
Отзыв
Вопросы по теме
Как проверить головку на наличие трещин? (перевернуть ее и налить воды – это проще, прикрутив коллекторы – налить в их тоже, смотря по результату – надо ли клапана притирать?)
- можно и рентген сделать – на промышленной установке (если не сдерут больше стоимости новой бошки мотора..)
Одним из самых быстрых и эффективных методов является магнитно-порошковая диагностика. Сначала нужно насыпать на ГБЦ мелкодисперсионную металлическую стружку. Затем обложите головку магнитами. Если на поверхности ГБЦ имеются микротрещины, то часть стружки останется в них, а не будет притянута магнитами.
ГБЦ: каким образом можно проверить ее на микротрещины?
блоки-головки-шатуны.рфhttps://блоки-головки-шатуны.рф › технологии › мето…
Искать: Как проверить головку на наличие трещин?
снять бошку – отвезти ее в сервис и сказать – проверить на микротрещины. Там приставят обратно, подклеят суперклеем и скажут канай. А то достанем монтировку и наварим (тоже по – мерянски) большую трещину.
- налить в каналы воды. закрыть отверстие – где помпа,перевернуть. Если капает из масляного канала – на сварку, рентген там, а лучше на помойку. Если льет из клапанов – в ремонт, на притирку или замену
Как проверить надо шлифовать ГБЦ или нет?
Основные признаки неисправности головки блока цилиндров
- Стук клапанов;
- Появление эмульсии в картере;
- Образование пленки или пятен масла в расширительном бачке;
- Появление характерного белого, иногда сизого выхлопа;
- Резкое снижение уровня масла, охлаждающей жидкости и т. д.
это же признаки коробления и пробитой прокладки. Снять бошку – у мотора конечно, положить на стол – ровный – и посмотреть – на просвет. А прокладку лучше заменить на Обычную, не из двух листиков нержавейки, а с паронитом.
Нужно ли шлифовать ГБЦ – Автосервис “Масленка”
maslenka.uahttps://maslenka.ua › blog › nuzhno-li-shlifovat-gbcz
Искать: Как проверить надо шлифовать ГБЦ или нет?
Сколько стоит проверить ГБЦ на трещины?
Как понять что нужен ремонт ГБЦ?
Как самому проверить ГБЦ на трещины?
Чтобы провести проверку без нарушения технологии, проверяемая ГБЦ окружается магнитами, а сверху обсыпается стружкой из металла. После этого она начнёт движение к магнитам, не двигаясь в местах, где есть трещины, вмятины. Это позволит безошибочно определить дефекты и их расположение.29 мая 2023 г.
Проверка ГБЦ на микротрещины – Химик Лайф
himiklife.ruhttps://himiklife.ru › proverka-gbcz-na-mikrotreshhiny
Искать: Как самому проверить ГБЦ на трещины?
Как понять что микротрещина в ГБЦ? (химик знает правильный ответ – но тоже не знает, что под бугелями выходы масляных каналов)
– Приготовьте мыльный раствор, для этого смешайте мыло с водой. – На плоскость крышки ГБЦ налейте получившийся раствор. – Подайте сжатый воздух в контур. В месте, где появились мыльные пузырьки, имеются микротрещины.27 сент. 2019 г.
Как определить наличие микротрещины в ГБЦ – Пикабу
pikabu.ruhttps://pikabu.ru › story › kak_opredelit_nalichie_mikrot…
Искать: Как понять что микротрещина в ГБЦ?
Нужно ли разбирать головку перед шлифовкой?
Это необходимо для стирания всех неровностей с ее поверхности, так как только при этом ГБЦ плотно притянется к блоку. Если игнорировать эту операцию, головка останется искривленной и не обожмется, следовательно, прокладку быстро прожгут горячие газы, которые она будет пропускать, и автомобилю снова потребуется ремонт.
Шлифовка головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя – Мотор-Расточка
motor-rastochka.ruhttps://motor-rastochka.ru › shlifovka-golovki-bloka-cili…
Искать: Нужно ли разбирать головку перед шлифовкой?
Сколько стоит шлифовка ГБЦ ваз?
Сколько стоит шлифовка головки ГБЦ?
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ с помощью презерватива?
Можно ли заварить трещину в ГБЦ?
Заварку трещины можно производить и без подогрева блока, применяя для этого электросварку постоянного тока обратной полярности. Так же электросваркой с помощью медных электродов, обернутых жестью, можно приварить заплату из мягкой стали такой же толщины, что и стенка.3 авг. 2013 г.
- это относится к сварке чугунного блока. Поможет поставить его в печь – большую конечно, прогреть до ярко – красного (550 -600 градусов), вытащить конечно на песок и пробовать заварить. Без гарантии, но – если будет остывать постепенно – не треснет. потом – расточка, или даже напильник – надфиль. Если есть возможность – всегда лучше новый купить, и с настоящего производства – не поддельный. (сейчас и В Китае Настоящий завод. )
- блок старого пр-ва стоит 120 .. 140 , а новый 40904 40524 (пример) 75 .. 90.
Как заделать трещины в ГБЦ (может кому пригодится) – Drive2
drive2.ruhttps://www.drive2.ru › …
Искать: Можно ли заварить трещину в ГБЦ?
Как проверить ГБЦ линейкой?
Как понять что микротрещина?
Как проверить ГБЦ на плоскость?
Можно ли отремонтировать трещину в ГБЦ?
Сколько по времени занимает шлифовка ГБЦ?
Почему пробивает прокладку головки блока цилиндров?
Можно ли заварить головку?
Зачем шлифовать ГБЦ при замене прокладки?
Можно ли наносить герметик на прокладку ГБЦ?
Сколько стоит починить ГБЦ?
Отзыв
Как проверить головку на герметичность в гараже? (после …
YouTubehttps://www.youtube.com › watch
25:14
Бандеролька! https://goo.gl/hfj2QQ Зарегистрируйся и получи 7% скидку на первую отправку посылки! Сборка двигателя ЗМЗ-406 под газ: …
YouTube · Теория ДВС · 24 мая 2018 г.
Проверка головки блока цилиндров на герметичность 2я …
YouTubehttps://www.youtube.com › watch
3:06
Comments30 · “Horrors” of the electric motor wedge of an Electric Vehicle. · Unusual Chinese car. · Трещина в ГБЦ: какие признаки и как проверить?
YouTube · CarRepairVideos · 5 янв. 2015 г.
Проверка герметичности (опрессовка) головки блока …
mechanika.ruhttps://mechanika.ru › remont-detalej-dvigatelya_12
Оборудование предназначено (и используется в нашей компании) для проверки герметичности систем охлаждения ГБЦ и блоков цилиндров.
1 000,00 ₽
“ГТ” КАК В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕРИТЬ ГБЦ НА …
YouTubehttps://www.youtube.com › watch
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! В этом видео я показываю один из способов проверки головки блока цилиндров (ГБЦ) на герметичность (микротрещены, поры и т.д.)
YouTube · ГАРАЖНЫЕ ТЕМЫ ! · 2 янв. 2018 г.
Как проверить ГБЦ своими руками? ГЛАВНЫЕ МОМЕНТЫ.
YouTubehttps://www.youtube.com › watch
13:57
•166K views · 25:14 · Go to channel · Как проверить головку на герметичность в гараже? (после разморозки). Теория ДВС•87K views · 4:57 · Go to …
YouTube · Секретный ГАРАЖ · 29 нояб. 2019 г.
Проверка герметичности ГБЦ и блока цилиндров
remont-center.kiev.uahttps://remont-center.kiev.ua › leak-test-ru
При осмотре головки блока цилиндров и блока цилиндров часто можно обнаружить следы коррозии — раковины как на наружной части детали, так и внутри рубашки …
Проверка головки блока цилиндров на герметичность.Deutz.
YouTubehttps://www.youtube.com › watch
11:50
Проверка головки блока цилиндров на герметичность … Проверить прокладку ГБЦ на прогар теперь сможет каждый. … КАК ШЛИФУЮТ ГОЛОВКУ БЛОКА …
YouTube · Богдан Брацлавець B.S.Motorservice · 13 сент. 2016 г.
003) проверка гбц своими руками
Drive2https://www.drive2.ru › Пользователи › AGPro › Блог
14 дек. 2016 г. — ~~~Загиб клапанов, герметичность тарелок. Нужно: газета, вода. А) Снимаеш голову. Б) Выставляеш распредвал так, чтоб все клапана были …
Проверка ГБЦ на герметичность (опрессовка) в Минске
ГБЦ Байhttps://gbc.by › remont-gbc › proverka-gbc
Проверка ГБЦ на герметичность – первая процедура, которую необходимо выполнить при ремонте головки блока цилиндра (ГБЦ). Процедура проверки, помогает …
Вопросы по теме
Как узнать что пробита прокладка головки?
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ с помощью презерватива?
Как проверить пробита ли прокладка головки блока?
Как проверить блок двигателя на трещины?
Отзыв
Запросы по теме
Как проверить ГБЦ на плоскость
Как проверить головку блока цилиндров на ровность
Как проверить клапана на герметичность
Проверка плоскости ГБЦ линейкой
Как проверить ГБЦ на трещины самому
Ещё результаты
)
решение простое – если машина не новая – снять детальку и в ремонт АвтоМеханикам. А поставить новую, лучше комплетк в сборе и с новыми болтами (от старой могут не подойти, их 3 размера по длине..)
про первое ТО и смену масла
ремонт шкворней и регулировка колес – сход развал
Колеса и проверка их состояния –
Еду немножко, а спереди звук, тук-тук, как будто в машине под капотом кто то сидит и молотком
зачем заливается полстакана отработки в бак на заправке? а для бензинового мотора?
про шприцевание и что там надо смазывать
ремень на моторе и его замена – что брать с собой в дорогу, если едем на 1000 км.
шкворня
https://yahobby.ru/webdirectory/149980/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d0%b0%d0%b7-3163-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80/
тосол. Ну или вода для более опытных
https://yahobby.ru/webdirectory/149941/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf/
а это если долго на воде покатались
ремонт главной пары – и про подшипники – это через 200 тысяч пробега, заодно – регулировка главной пары, прокладки а не втулка. А вот на Волге делали Гипоидную передачу, технически более сложную, но и надежнее. Из – за этого Волга считалась очень современной, да и сейчас считается. Опять будут на заводе делать.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Ну американец хитррюга.. Гаечка там маленькая, грани срываются, делать надо под машиной. Соответственно ключ маленький, шалыга в полтора метра не подлезет . Не помню точно, какая там насадка, 24 или 27 , не больше. Вообще - можно не ставить втулку, а закрутить очень аккуратно динамометрическим ключом с усилием полкило на метр.. Подшипники надо правильно собрать, уклонами роликов на конус внутрь, к перегородке, там все регулируется прокладкой, которая обычно 3.15 мм. И с шагом 0.1, она может быть от 2.5 до 4 мм . Умельцы могут сделать эту втулку из куска шланга например из маслостойкой резины. Или даже из капрона. А усилие по сдавливанию в 24 кг на метр на ключе - это американец автомеханик побаловался.. Подшипник надо подтянуть с усилием 400 кг, ну чтобы он проворачивался рукой и не болтался. Перетянуть нельзя - сгорит. Недотянуть - тоже очень плохо, обойма где ролики будет болтаться, и может все заклинить. Это усилие - соответствует примерно 500 грамм на метр рычага ключа. А не 24 кг для смятия трубочки. Ну простой подсчет подсказывает, что на гайке усилие поворота 2500 кг, а трубка сдавливается не меньше 20- тонной силой, резьба на главной паре и гайке столько выдерживает.. Так и сорвется 50 на 50.. В сервисе заразы вообще чуть - чуть затянули, трубка была не обжата и подшипник болтался. Вот и основная причина поломки. Ключ карданный с рычагом 30 см. Советский еще. Я и то схитрил, в яме под машиной не особо удобно работать, в полевых условиях, да еще с таким усилием тянуть. Уперся ногой в диск колеса, колесо опустил с домкрата, поставил подпорки из толстых досок. в ключ вставил вороток, получился согнутый по углом вороток - под 45 градусов из ключа и воротка, рычаг в полметра. 24 - 27 кг на метр это условно, гайка при зажатии втулки сдвинулась под усилием примерно 120 кг, то есть 50 - 60 кг на метр рычага. Насадка срывалась, грани у гайки часть сорваные, закрутил, но в следущий раз придется гайку менять. Следущий раз через 200000 км , не меньше, если подшипники правильно собраны. Надо автомеханику в качалку походить, и в 60 лет не поздно. Как подшипник перестал болтаться - чуть назад, прямо на 5 градусов, и доворот с усилием 500 грамм на метр. Поддомкратить одно колесо, все должно вращаться, крутя за фланец рукой, усилие поворота не больше 1 - 3 кг, подшипник - два сразу не должны болтаться совсем, но и ни в коем случаен не быть перетянутыми. Как все затянуто - ударить керном или 3 -мм пробойником в прорезь по краешку гайки, закернить хорошо, что бы не открутилась. Такое усилие применяется только - на колесных гайках, там 18 кг на метр, разрезная гайка шкворней - со специальным ключом, там 24 -27 кг, и можно кувалдой постучать, и может большие гайки подвески и рессор, там и до 40 кг на метр. |
Машина ехала ехала, остановилась и не заводится – чо делать?
Очень будет престижная профессия – ремонт и обслуживание авто. Сейчас уже хороших мастеров – надо поискать.
Родители подарили машинку – после окончания школы. Только заниматься этим стал – еще через лет 10, после армии и как по работе было надо, не только ездить на дачу. И как наладилось все после перестройки.. машина все таки требует некоторых финансов. После 2001 года и переборки мотора – эта Волга – 24я пробежала 240 тысяч.. за 11 лет. Без поломок сильных, доехала до парковки сама. Очень неплохая машина делалась в СССР, это не иномарки, которых надо бы года через 3 менять… Этому агрегату место в музее – тем более машинка выпуска сразу после 1969г, а это меньше чем через год после того, как была сделана первая Волга 24. а занимался чуть ли не со школы – у отца вроде как гаражный авто-сервис, не официальный совсем. Помогал просто всем соседям. Был бы сервис официальный, ну так первое правительство не помогло совсем , это был 92-93 год, сам сказали ищи средства и территорию или помещение. Не, бизнес это не для всех, а только у кого оказалось золото партии.. *
Что там по безопасности вождения? Хорошо ли сейчас учат водителей? Не секрет, что основное обучение – это самостоятельно, месяц – два – три после курсов и уже получив права. Наверно, не буду показывать видео – это все есть в автошколе. Да и так, в Интернете. и дурацкое заблуждение – что только в молодежном возрасте можно научиться водить.. Бабушка в 65 лет переехала за город и стала ездить машиной, до этого ни разу не водила, через месяца два еду с ней – а она всех обгоняет, едет, ну прямо, как таксист опытный. Каждый день практика – это будет неплохой результат.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
"На вас летит автомобиль по встречке". Что делать согласно ПДД и по опыту 13.07.2022 Приветствую, автолюбители! В современном мире интенсивность движения такова, что рано или поздно каждый столкнётся с подобной ситуацией описанной в заголовке. Сразу скажем, что не обязательно кто-то вылетит на вас, такую ситуацию можете создать и вы, например не успев завершить маневр, на дороге всякое бывает. Итак, согласно ПДД вы должны максимально снизить скорость и остановиться, вот как звучит этот пункт: При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Источник По сути, в такой ситуации, это практически неминуемая гибель или травма, ведь скорость на трассе высокая, плюс такая же у встречного авто, остановиться оба вряд ли успеете. Теперь о том, чего категорически делать нельзя! Это резкие маневры, на скорости они неминуемо приведут к плохим последствиям. Также резко нельзя съезжать на обочину. Самым правильным, по собственному опыту, да и по советам экспертов нужно действовать так: Моргнуть фарами. Так вы привлечете внимание к себе. Показать указатель поворота. Чтобы другой водитель понял, куда вы собираетесь двигаться, чтобы разъехаться. Притормаживая начинать смещаться в ту сторону, в которую вы показали "поворотником". Плавно сварачивайте и плавно тормозите. Так вы сможете разъехаться таже в три ряда не задев друг друга и тем самым сохранить ваши авто в целости, а главное жизни и здоровье себе и пассажирам. все так . Чуть добавлю, какое то мнение могу высказать - 12 раз проехав по трассе Москва Киев еще до ремонта, там две полосы было всего. все поисходит за секунду. Обычно не опытный или ну особо самоувереный водитель выскакивает из - за поворота или наверху подъема.. Ночью - пользуйтесь светом, выходя на обгон, поморгайте дальним, если вроде бы никого нет и не ослепит встречную. Заметят и снизят скорость. Днем - до автоматизма отработать - поворотник вправо, на тормоз не очень сильно, и одновременно правее. Если зимой - плавнее насколько возможно, по любому лучше в кювет, чем под встречку. На встречку выходить - только при невозможности маневра направо, например, если там совсем нет места или стоит грузовик. Поворотник налево, на газ а не на тормоз и не очень резко налево, что бы все таки постараться удержаться на обочине. Лучше еще и дальний врубить или моргнуть. Встречка даст по тормозам и появится шанс уйти от столкновения. Но шанс маленький, поэтому лучше взять правее. Начиная обгон, просчитайте все, не вылазит ли на встречную полосу грузовик с боковой дороги, нет ли пешеходов, не несется ли по встречке очень торопящийся водитель. Обгоняя фуру, посчитал , что безопаснее разогнаться до 190 км в час, асфальт был сухой, а встречка появилась близковато. На обгон - наоборот - безопаснее большое превышение скорости, чем чуть быстрее ехать с полкилометра или больше рядом. еше саме главное - а надо ? может с километр проехать со скоростью 60 за грузовиком, а потом он свернет. Местные - обычно- если передвигаются не далеко, сильно не разгоняются. и еще. Двое моих знакомых разбились. Опытные водители и трезвые, один торопился и насмерть, второй долго в больнице лежал. Недорогая иномарка отправила в лучший мир, а мотоцикл подарил возможность ходить только с палочкой. |
на страничке будет несколько ужасных советов – идущих еще от ветерана войны с фашистами и проехавшего тысячи километров на полуторке а потом на американском Студебекере. Ужасных конечно для всяких дельцов. Честные не пострадают.
машина не заводится – что делать. (позвать эвакуатор конечно, уже оставлял – даже в поселке, ну разве что мотор не сняли и по крыше не попрыгали. просто обезьяны. в следущий раз заминирую мешком с амоналом и пусть разбирают. и скажу – что вез удобрения или не – там обеззяны с гранатами )
++ применимо к инжекторным и на бензине, конечно. оригинальный текст с форума Уазбука.
DODG98Сообщений:105Зарегистрирован: Ср мар 16, 2016 19:04 Откуда: Карелия, Петрозаводск Благодарил (а):1 разПоблагодарили:1 разКонтактная информация:
Контактная информация пользователя DODG98 Онлайн статус: Не в сети
Сообщение DODG98 » Вт ноя 07, 2017 13:05
Вчера заводил вечером, всё хорошо. Завелась как обычно без проблем,обороты не прыгали,работала ровно,завелась с первого раза.
Сегодня привезли бензин,залили (так как в баке были уже пары) начал заводить , а она не заводится. Схватывает поработает пару секунд и глохнет. При нажатии на педаль газа глохнет сразу. Прыскали “быстрый старт”, пока прыскаешь, работает,перестал прыскать ,сразу заглохла. Грешил на бензонасос, но сняв крышку в салоне и до коснувшись до трубки топливопровода,чувствую,что качает,насос слышно, что гудит.
В чем может быть причина? В интернете ничего подобного не нашел!
SainyСообщений:33Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 06:50 Откуда: Пушкино Машина: УАЗ патриот Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Sainy » Пт мар 02, 2018 19:54
Собственно вопрос в названии темы. На прошлых выходных (после того как не завелась) отнес аккумулятор в квартиру. Думал отогреется и все ок будет. Сегодня (прошло 5 дней) теплый аккумулятор поставил в машину, и снова не завелась. Стартер крутит, но не схватывает. При повороте ключа нет характерного гудения топливного насоса из-под капота (когда заводилась, оно было). Предохранители целые. Двигатель 409 модель 2007 года, УАЗ 3163, бензин.
Готов дать конкретики в любой вопрос, если не все раскрыл в написании выше. Надеюсь на мудрость житейскую.
Не понятно почему в мороз незавелся бензин, раньше была иномарка на дизеле, там было все понятно и логично. Но бензин… Этот момент поставил меня в тупик. Не знаю с чего начать и куда думать
Blondi13Сообщений:7199Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 21:51 Откуда: Жалезка ёпрст. Благодарил (а):229 разПоблагодарили:418 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение Blondi13 » Пт мар 02, 2018 22:04
Сами же ответили на свой вопрос…
Не говори больше чем знаешь, но знай больше чем говоришь.
SainyСообщений:33Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 06:50 Откуда: Пушкино Машина: УАЗ патриот Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Sainy » Сб мар 03, 2018 06:56
Дайте ссылку на инструкцию по устранению, пжалст
NordsergeСообщений:1454Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 18:03 Откуда: Новая Москва Машина: уаз Благодарил (а):13 разПоблагодарили:34 разаОнлайн статус: Не в сети
Сообщение Nordserge » Сб мар 03, 2018 23:44
Пт мар 02, 2018 19:54
При повороте ключа нет характерного гудения топливного насоса из-под капота (когда заводилась, оно было). Предохранители целые.
Топливный насос ищите в баке.
Лючок открой под пассажирским сиденьем,сними разъем и проверь напряжение,приходит до бензонасоса.Если нет,то проводка или сам МИКАС.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Да,и реле бензонасоса проверь
Классик 2013 года.ЗМЗ 409-05.Передний мост-пневмо,сзади-
валрейсинг. ГБО.
SainyСообщений:33Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 06:50 Откуда: Пушкино Машина: УАЗ патриот Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Sainy » Пн мар 05, 2018 18:52
Вынул насос из бака, заменил фильтр и топливный шланг. Все работает но глюки с запуском остались. Грешу на замок для ключа зажигания, уж больно он ушатано достался мне. Ключ в позицию выкл переводу и ещё слегка надавливают, при повторном зажигании, в одном случае из трёх насос срабатывает и машина заводится
SainyСообщений:33Зарегистрирован: Ср янв 31, 2018 06:50 Откуда: Пушкино Машина: УАЗ патриот Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Sainy » Сб мар 17, 2018 08:07
Снова с топливным насосом беда. Через клему прозван вактся, но при повороте ключа не срабатывает. Хз в чем дело, ощущение что на него ток не идет. Подскажите где искать недостачи тока? Я не знаю куда смотреть
Отправлено спустя 26 минут 46 секунд:
Есть мнение что это так же связано с температурой минус 20 за бортом. Как нормальные люди машину в мороз заводят? Бензин жэ, не дизель
Виктор 85Сообщений:123Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 16:20 Откуда: Карелия Благодарил (а):2 разаОнлайн статус: Не в сети
Сообщение Виктор 85 » Сб апр 07, 2018 10:58
Пн мар 05, 2018 18:52
Вынул насос из бака, заменил фильтр и топливный шланг. Все работает но глюки с запуском остались. Грешу на замок для ключа зажигания, уж больно он ушатано достался мне. Ключ в позицию выкл переводу и ещё слегка надавливают, при повторном зажигании, в одном случае из трёх насос срабатывает и машина заводится
Почти подобная проблема была у меня. Четыре месяца машина запускалась то с первого раза (на холодную), то с третьего, с четвертого (как правило-на горячую). Две диагностики ничего не выявили, заменил свечи, фильтр топливный и воздушный, прочистил ДАД, сменил заправку. Давление в топливной магистрали в норме. Потом неисправность изменилась-при включении стартера стала тухнуть вся приборная доска, а стартер крутит отлично, если не тухнет, то сразу запуск нормальный. Это и подтолкнуло на мысль. Полностью разобрали контактную группу замка зажигания, почистили. смазали и всё, я теперь не нарадуюсь. Ведь если бы не стала тухнуть доска приборов, фиг бы нашли.
engineer2010Сообщений:438Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 15:05 Откуда: Дубна, Московская область Машина: Патриот 2005 Благодарил (а):10 разПоблагодарили:10 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение engineer2010 » Ср июн 13, 2018 18:50
Приветствую всех. Едва ли кто-то сможет мне непосредственно помочь в нашей провинции, но хотя бы помочь определить направление в поиске неисправности.
Место действия г.Дубна московской области, Свободы 20.
Итак, проблема: прогретая машина не заводится. Стартер крутит, вроде схватывает и тут же тухнет. После нескольких попыток заводится как ни в чем не бывало, с мыслью, что надо будет понаблюдать, переезжаю на другое место, глушу. А надо-то было домой ехать. Теперь не заводится совсем. Пришлось везти жену с ребенком на такси домой, машину бросил пока.
С чего начинать искать? Заранее спасибо за помощь.
На всякий случай телефон 926182198пять
Махнул патриота 2016 на конструктор 2005-го, в котором от своего лишь многократно допиленная рама, крыша с люком и стойками, задние крылья с фонарями и бампером, кусок пола. Остальное от 2014-2017 годов. Собран из нескольких машин. Короче, Франкенштейн.
МодМастер
Сообщений:5844Зарегистрирован: Пн мар 28, 2016 22:10 Награды: 1 Откуда: Moscow, capital of the Soviet Union Машина: УАЗ Патриот 3163 2015 г. Благодарил (а):555 разПоблагодарили:767 разКонтактная информация:
Контактная информация пользователя lexmak Онлайн статус: Не в сети
Сообщение lexmak » Ср июн 13, 2018 21:26
engineer2010, Пойдем от простого. Бензонасос качает?
Limited 2.7 i Е4 2015 Полный сток… Очень черный… MegaЖуть 555… БК Патриот prestige
БЖ на ДрайвеБЖ на зеленомМой ФБя на youtubeМой блогканал на Яндекс Дзен
Это мое мнение и оно может быть в корне неправильным…
engineer2010Сообщений:438Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 15:05 Откуда: Дубна, Московская область Машина: Патриот 2005 Благодарил (а):10 разПоблагодарили:10 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение engineer2010 » Ср июн 13, 2018 21:30
Сейчас не могу сказать. Утром поедем реанимировать.
Так-то список чего проверять у меня есть в книжке умной. Пора освоить это свечно-катушечное действо. Думал может просто кто-то сразу ткнет в нужное место. Ну мало ли. Бензонасос завтра проверим.
Махнул патриота 2016 на конструктор 2005-го, в котором от своего лишь многократно допиленная рама, крыша с люком и стойками, задние крылья с фонарями и бампером, кусок пола. Остальное от 2014-2017 годов. Собран из нескольких машин. Короче, Франкенштейн.
ВадимычСообщений:372Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 08:12 Откуда: Ленинград Благодарил (а):3 разаПоблагодарили:12 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение Вадимыч » Чт июн 14, 2018 05:19
engineer2010 писал(а): ↑
Ср июн 13, 2018 21:30
Думал может просто кто-то сразу ткнет в нужное место
Да легко. Это место – Ваш Уаз Патриот. 
Проверяйте:
Все массы и плюсы
Разъемы и предохранители цепей зажигания
Масса на ЭБУ, +12В на нем же
Бензонасос
ДПКВ
ДТОЖ
Целостность проводки к ДК1 и ДК2
Наличие сигнализации и ее работоспособность
Как-то так для начала
Omen20Сообщений:535Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 00:09 Откуда: Санкт-Петербург Машина: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком. Благодарил (а):43 разаПоблагодарили:101 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение Omen20 » Чт июн 14, 2018 10:21
Ср июн 13, 2018 21:26
engineer2010, Пойдем от простого.
Топливо в баке есть?
engineer2010Сообщений:438Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 15:05 Откуда: Дубна, Московская область Машина: Патриот 2005 Благодарил (а):10 разПоблагодарили:10 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение engineer2010 » Чт июн 14, 2018 12:54
Всем спасибо! С утра автомобиль завелся сам.
От греха сразу доехал до дома и там уже стал ковырять.
Короче, дальние две свечи в масле, да и ближние две с черным нагаром. Не очень много, но есть.
Свечи заменил пока, остальное в разработке. Понятно, что прокладки как минимум менять. Срочность отпала!
Еще раз всем спасибо.
Махнул патриота 2016 на конструктор 2005-го, в котором от своего лишь многократно допиленная рама, крыша с люком и стойками, задние крылья с фонарями и бампером, кусок пола. Остальное от 2014-2017 годов. Собран из нескольких машин. Короче, Франкенштейн.
engineer2010Сообщений:438Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 15:05 Откуда: Дубна, Московская область Машина: Патриот 2005 Благодарил (а):10 разПоблагодарили:10 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение engineer2010 » Сб июн 16, 2018 11:18
Да, кстати. Догадался как я спровоцировал эту ситуацию. У меня есть идиотская привычка – я при старте двигателя часто по неведомым причинам не дожидаюсь старта и отпускаю ключ, когда уже вот-вот. И в этот момент у меня заливает свечи. Потом можно, конечно, продуть с выжимом газа в пол, но на убитых свечках это может прям сразу и не помочь. Как у меня и произошло.
Всем добра.
Махнул патриота 2016 на конструктор 2005-го, в котором от своего лишь многократно допиленная рама, крыша с люком и стойками, задние крылья с фонарями и бампером, кусок пола. Остальное от 2014-2017 годов. Собран из нескольких машин. Короче, Франкенштейн.
Сообщений:4096Зарегистрирован: Вт ноя 11, 2008 20:47 Награды: 1 Откуда: Москва Чертаново Благодарил (а):38 разПоблагодарили:277 разКонтактная информация:
Контактная информация пользователя knv_230 Онлайн статус: Не в сети
Сообщение knv_230 » Вс июн 17, 2018 16:36
А сколько по времени стартер то крутит? На исправном двигателе и летом пуск обычно происходит практически сразу и выключить не пустившись не так просто…
2008-2018 Комфорт_230, с 30.04.2018 уступил место комплектации Престиж2018
engineer2010Сообщений:438Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 15:05 Откуда: Дубна, Московская область Машина: Патриот 2005 Благодарил (а):10 разПоблагодарили:10 разОнлайн статус: Не в сети
Сообщение engineer2010 » Пт июн 22, 2018 15:39
Да нормально стартует, практически сразу. Но я успеваю.
Махнул патриота 2016 на конструктор 2005-го, в котором от своего лишь многократно допиленная рама, крыша с люком и стойками, задние крылья с фонарями и бампером, кусок пола. Остальное от 2014-2017 годов. Собран из нескольких машин. Короче, Франкенштейн.
imnotnegoroСообщений:2Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 07:04 Откуда: Казахстан Машина: Патриот 2015 Онлайн статус: Не в сети
Сообщение imnotnegoro » Сб сен 22, 2018 17:24
Тоже два раза такое было, после иномарки не докручиваю стартером (прям чувствую что ещё пол секунды подержать надо было) и после этого снова не заводится. Минут 15 постоит и все нормально.
Помогите патриот не заводится…
Всем привет! имеется Уаз патриот 2016 г.в пробег 55тыс км.Значит в один прекрасный день еду по прямой и машина глохнет, загорается чек и все… машина больше не заводится. Чек к сожалению не удалось посмотреть так как скинул ошибку сразу, думал заведусь, но оказалось нет.Собственно что сделал.1.Почистил дроссель2.Заменил свечи3.Была неисправна катушка — заменил, проверил искру на всех катушках, искра есть4.Поменял бензонасос на новый, новая сеточка, поменял фильтр тонкой очистки, проверил — давление в рампе есть5.Грешил на датчик коленвала, заменил6.Думал дроссель с мафом тупят, поставил с донора — изменений никаких7.Датчик абсолютного давления, поставил с донора — без изменений8.Думал обрыв цепи, при снятии клапанной крышки оказалось все на месте, метки проверил визуально(совместил метки на коленвале и посмотрел как смотрят распредвалы), все совпадает9.Предохранители все целые, прозванивал 3-4 раза тестером, вытаскивал смотрел визуально10. реле исправные — менял местами по 4 раза11. Делал компьютерную диагностику( с помощью адаптера elm327) ошибок не показывает12.Пробывал заводить без всех отключенных, кроме катушек и коленвала соотвественно — результата не дало.13.Пробывал заводить без лямбды — без измененияВот собственно искра есть — топливо подается, а машина не заводится…Машина схватывает, на 1 сек заводится и сразу глохнет, и все это происходит при полностью выжатой педали акселлератора( думал он, поменял с донора — изменений никаких) Удалось завести ее два раза еле еле схватила — поработала минуты 3 заглушил и больше завести не смог, второй раз тоже завел прогрел до рабочей температуры, за время работы машина подтраивала, но при увеличении оборотов выходила в рабочий режим, после не заводится, симптомы такие, что будто не хватает топлива… вот сегодня снял форсунки завтра пойду проверять… поскажите куда еще можно копнуть? Уже устал 4 дня в гараже сидеть и голову ломать)))P.S Комплектация без датчика распредвала и на патрубке отсутствует датчик воздуха)
Комментарии 68
Говноуаз на ровном месте … “недокументированные особенности” …
Хотел написать, про то, что линию что-то просаживает, но вы и сами нашли!))
Всем спасибо ! Проблему решил ! Отсоединив плюсовой провод генератора машина завелась !
Гена садил линию?
Такого я ещё на слышал
Предохранители все проверялись, в том числе в монтажном блоке под капотом, которые на 60-80А? Затяжка плюсового провода гайкой, идущего в монтажному блоку под капотом, тоже проверена? Еще можно глянуть проводку, идущую на ДК-2. Часто она плавится от выпуска, потом замыкает, и в результате ЭБУ сгорает. В районе установки доп.помпы есть два больших желтых штекера. Иногда их антифризом заливает, и дроссель “отваливается”. ЭБУ бы снять, отдать диагносту, чтобы глянул, выхлодит ли он на связь вообще, и внутри что с ним, может еще и иммо слететь.
На 406 м моторе были подобные проблемы виновником которых был неисправный ДМРВ . Если конкретно датчик температуры в нём.
Смотри проводку от блока управления до двигателя по датчикам ! Помогло заменой проводки . Но у меня машина относительно старая и проводка была хреновенькой ! Но и на такой некоторые до сих пор ездят !
У меня 12 год. Рядом с эбу два разъема больших. В одном из них окислились контакты. Машина заводилась только при отключенном генераторе.
А вообще, похоже, что мозг отъехал
Спеца ищи. Сам можешь проверить шкив коленвала (посадку, фиксацию)
Снимите мозги пусть проверят спецы очень похоже на одну болячку известную как перегорание минусовой дорожки в эбу
Проверить на подсос воздуха, затем проверить какое напряжение приходит на датчики, на блок управления, а там видно будет.
А не заправлялись ли вы хреновым топливом? Если есть схватывание то возможно раскисли колечки на форсунках. У них это болячка
“и все это происходит при полностью выжатой педали акселлератора” — слова автора статьи, я не претендую на истину в последней инстанции, но машина с нажатой полность педалью газа не заведётся, имхо — режим продувки — не!
Блин, не ошибки надо смотреть, а парметры текущие!Подозрение на дпкв? Смотрим при прокрутке стартером видит ли обороты.Дад? Так он должен около 100 кПа показывать на заглушенном.И так далее.Давление топлива манометром прверитт можно. Компрессию хотя бы затыкая свечные колодцы бумагой посмотреть, это проще чем фазы искать.Вот про бензин мне кажется надо внимательнее, может нет давления…
У меня 2 версии:Датчик температурыНизкое давление или не хватает объёмаМожно снять шланг обратки с рампы со струйника и сунуть в бутылку, если поток не большой — насос под заменуВ моём случае насос качал до 3 бар на рампе, а вот производительности не хватало — при нажатии на газ с обратки поток прекращался
Фильтры топливные менять нужно хотя бы иногда тогда и производительности”хватать будет.
Фильтр был поменян сразу после появления провалов, не помогло, а вот замена насоса помогла
примерно берете 1л бутылку за 1м должна наполнить
Много написано, но все мимо! Меняй датчик температуры охл жидкости.
Я про дтож писал, нинада ляля:)
А не видел)))
Вот почему сразу меняй не глядя? все достаточно просто проверяется на линии 5в и сопротивление датчика для вас может это не новость а человек может взять не глядя поменять
Можно просто фишку снять. Должен воспламениться
возможно, но на всех машинах по разному
Чек горел потом пропадал
Посмотри где электропроводка задевает мотор, оттяни ее от движка засунь что-нибудь между ними, попробуй завести. У меня был оголенный провод в задней части двигателя, он задевал металл и машина глохла
Давление в рампе нет.
Было что-то на подобии. Массу двигателя проверить нужно. На таблетке было такое.
Метки смотреть теперь
Первым делом нужно проверить две вещи, чтобы, как говорится, однозначно быть уверенным:— измерить компрессию в цилиндрах— обследовать самым внимательным образом состояние маховика на предмет болтанки на коленвалу и на предмет наличия всех зубьев.
У меня на старом похожие симптомы были когда дмрв наелся.
Ну или минус с компа отвалился, такое же будет поведение.
комп это который стоит У правого крыла?
Ага. Бош.
Завтра гляну…
Весь разъем сними и посмотри бывает до конца разъём не поставлен. Хотя…если искра есть, значит комп управление на катушки выдает. У дросселя сколько процентов открытие показывает? Фильтр воздушный не развалился? В трубу выхлопную доброжелатели ничего не запихали? Или жопой в сугробе стоял, снег растаял и в выхлопухе в лед превратился.
Машина в гараже 4 день где +30, дроссель 15,8 % открытие, фильтр в норме, после заводки 2 раз из выхлопа пахло сероводородом.
Дроссель на ХХ не более 3%. 16% это очень много.
Его можно отрегулировать ?
Если метка в ключе мозг сношает или приемник в замке(провода от него) так и будет. Иммо метку то видит, то не видит, поэтому такая хрень.
Что горит на приборка.движеу крутит.сигнал работает.бензонасрс шумит?
На приборке горит все по стандарту при вкл зажигании, двигатель крутить, искра есть, компрессия есть, бензонасос качает… а машина не заводится)))))
Метки совпадают? Не перескочили?
визуально совпадают, прям до точности транспортирными штуками не мерил…
если память не изменят должны ошибки вылезти по рассинхронизации валов
На 409м на рв Флажка нетМогу сказать что при фазах 22/22 заводится без проблем и даже неплохо едет, правда всё поросло коксом
“На 409м на рв Флажка нет” Не надо обобщать, и вводить людей в заблуждение.
Под дад точно нет
Дурацкий вопрос… может иммо? Или сигналка рубит бензонасос?
от иммо машина не заглохнет
У меня на пассате глохла, когда иммо глючил. Пришлось кастрировать
Сигналки никакой нет, только штатный иммо…
Мож имеет смысл проверить? Я понимаю, я не уазовод, но гайки то одинаковые))))
Если всё есть и не заводиться, может искра слабая. У меня тоже все было, но оказалась, что искра слабая, поменял катушку и завёл.
интересно, на практике никогда не было, если по кан шине работает то тогда могла ее садить, но подтраивать не должна либо работает либо нет вообще по описанию что то не ясное надо в живую изучать)
кстати, сканер выдавал какую то ошибку can шины…
Попробовать аккум скинуть и посмотреть потом, что в диагностике высветиться.Для меня все ещё шок, что на патрах стоит кан шина)))) я старый))))
На Кан шину каждый второй патрик ругается, из за своего не лепого разъема обд, так что большая вероятность где-то нет массы!
лучше найдите хорошего диагноста сэкономите и деньги и нервы
Я езжу на УАЗ Patriot
StreetRacer95
интересно, на практике никогда не было, если по кан шине работает то тогда могла ее садить, но подтраивать не должна либо работает либо нет вообще по описанию что то не ясное надо в живую изучать)
Согласен. Диагноста бы подцепить, да прогнать тест
( c форума) да, 100 и одна причина – все расписано, все надо проверять – начиная с более вероятных – зимой, например, это вода в топливе и лед в насосе, рампе и шланге..
причины – в порядке более вероятного к менее – по своему опыту.
-
- нет бензина в правом баке (или мало совсем, меньше 5 литров) . Здесь чуть подробнее, может не работать перекачка, а бензин залили в левый бак и его показывает хоть полный. Чтобы перекачку запустить, надо долить 10 литров в правый бак, да, это – если их два, конечно. (возить 10-20 литров в канистре, зимой обязательно).
-
- бензонасос сдох.. либо оторвалась от него трубочка. Еще проверить предохранитель и просто провода, релюшку, она есть запасная в блоке, массу у двигателя и даже снять блок предохранителей и посмотреть на него снизу. (в машине должен быть запасной, вставка с надетой трубочкой, трубочка надевается, если ее подержать в кипятке.) Зимой в бензонасосе может померзнуть вода, как то там оказывается, 9 из 10 случаев поломки. Отстоединить быстросъем – у топливной рампы – можно на ощупь, взяв маленькую плоскую отвертку и нажав с одной стороны, не сильно потянуть вниз. Верх коллектора не надо разбирать. Опустить в бутылку шланг и включить на 5 секунд зажигание. Если в бутылке бензина больше стакана – насос работает.
-
- проверить еще раз бензонасос – если зима, особенно. Звук от него не значит, что там ледышки а не бензин. И трубочку продуть, сняв быстросъем от насоса – буква П, и хорошенько дунув. С топливной рампы, конечно, тоже снять, опустив в баночку. ( а откуда там пластинки льда и какой то мусор?) сеточку проверить, иногда слетает.
-
- бензонасос сдох.. либо оторвалась от него трубочка. Еще проверить предохранитель и просто провода, релюшку, она есть запасная в блоке, массу у двигателя и даже снять блок предохранителей и посмотреть на него снизу. (в машине должен быть запасной, вставка с надетой трубочкой, трубочка надевается, если ее подержать в кипятке.) Зимой в бензонасосе может померзнуть вода, как то там оказывается, 9 из 10 случаев поломки. Отстоединить быстросъем – у топливной рампы – можно на ощупь, взяв маленькую плоскую отвертку и нажав с одной стороны, не сильно потянуть вниз. Верх коллектора не надо разбирать. Опустить в бутылку шланг и включить на 5 секунд зажигание. Если в бутылке бензина больше стакана – насос работает.
-
- ключ повернул, там чего то щелк и даже фары гаснут. В магазин с деньгами за новым аккумулятором. Старый можно подзарядить, обычно, не больше 2 раз. И – если на нем больше 10 вольт. (скатиться с горки либо попросить потянуть на буксире, включив 2 – 3 передачу, попробовать завести мотор, включив зажигание и отпустив сцепление.)
-
- мошенники с эвакуатором либо с авторемонта оборвали датчик поворота коленвала. Проводок оборван – он идет от датчика под генератор и впускной коллектор к крышке мотора, там разъем. Потянуть за него и проверить. (Самый не дорогой датчик, много места запасной не занимает).
-
- датчик температуры – разъемка справа – если смотреть на мотор спереди, у помпы и термостата. Отсоединить для проверки.
-
- если на ходу поломка и больше не заводится – снять пробку залива масла и смотреть на поворот кулачковых валов, впуск и выхлоп. Цепь скорее всего оборвало. (надо менять через 100 т. км., если двухрядная – то больше 200 ходит. Цепь может и перескочить на несколько зубчиков, проверить фазы грм.) это повод затащить машину в ремонт. на СТО. Одному сложно, надо много инструмента, съемники, газ, и ремкомплект заводской. На страничках есть ремонт – Патриота 2011 года.
-
- залиты свечи маслом, или вода в моторе или в бензине. Это уже редкость, хотя, при пробитой прокладке запросто. (не переливать масло, 7 литров если установлен маслорадиатор. Не снимать маслорадиатор, а вдруг пробъет прокладку, тогда можно дотянуть до ремонта при 130 градусах – и не заклинит. Машина то вообще военная, а еще хозяин желтоватую добавку кусочки забросил в масло, дисульфид молибдена 50 грамм. Тогда и без масла проедет километров 10. Вытащить свечи – прокалить их газовой горелкой. Посветив фонариком, посмотреть сверху в свечные колодцы – если там немножко воды – расперло или пробило прокладку. прокладку еще можно в дороге поменять, она может лежать в багажнике под ковриком. Понадобится инструмент, ключ длинный Т60 с насадкой под полдюймовый вороток. И часов 5 – 7, а зимой и больше.) * прокладка меняется, либо наносится герметик и ставится заново, она стальная, при замене цепей. Или есть смысл проверить через 100 000 км.
-
- топливную рампу снять и промыть – просушить. Колечки у инжекторов? спиртом в них капнуть капельку и подать 12 вольт – откроется и будет капать. засор – можно почистить тонюсенькой проволочкой или кончиком булавки . Проверял, у меня не ломались.
основная подсказка от автолюбителя с 50-летним стажем, ветерана войны еще . Он сразу сказал – на ходу – смотреть цепь, установку кулачковых валов и может – пробились диоды в генераторе, первый случай – вот такая неисправность. Неисправный контроллер – мозги – то все работает неправильно, например, нет зажигания, нет показа значков на панели..
-
- электрика отказывает сразу, и чаще на ходу, но , может и при запуске. Неисправность постоянная – чаще всего. Искрение и неконтакт – исключение, может то заводиться, а то нет. Например, стартер – то включается, а то нет, это электрика.
-
- Подача топлива – засор, это то появляются вспышки, а то нет. Лед, конечно, то неисправность постоянная, пока не растает.
про стартер еще забыл. Второй надо в багажнике держать. Хотя бы из ремонта. Контакты на нем окисляются. Он вообще редко ломается неожиданно, если, не китайский конечно. На китайском расплавилось колечко, где держались щетки. После 30 секунд работы, а так с полгода поездил. (стартер работает в нормальном режиме 2 – 3 секунды).
с двумя свечами в масле – ну повезло блин. Это в сервис надо. Прокладку растащило, она металлическая, а почему – либо болты выкрутились – либо их растянуло. Хорошо, если со временем прокладку просто расперло, от плохого антифриза или от жесткой воды. А скорее всего – сбило поршнями, которые стали выступать над блоком.. смотреть коленвал подшипники постели люфты в шатунах. Короче, переборка на 50 тысяч за работу. Ну или – поставить прокладку старого типа, или две металлические на герметик – черный силикон и еще – подрезать на 2 мм или поменять болты. Поможет, тысяч 10 – 15 еще проедет. Еще на цепи посмотреть и на фазы грм – особенно, если цепь растянулась. Первый признак не герметичной прокладки на 409 движке – при запуске давление масла есть , например 2 атм, а с прогревом до 60 – пищит и красная аварийная лампочка вспыхивает, ниже пол – атмосферы. Подсказывает, что движок надо разбирать. (ремонт двигателя – это надо к знакомому мотористу , есть например спец из Армении, работает в МО где то в р-не Чехова на юге. Или специализированый сервис – например Механика. Тогда, один раз надо платить, и сделают с первого раза и будет дешевле, чем новый мотор). даже я сам не делал, недели свободной нет. https://yahobby.ru/webdirectory/154517/%d0%97%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%93%d0%91%d0%a6-40904/ по замене прокладки на Уаз Патриот 2011+
Напоминаю, если есть признаки для ее замены – то – покупаем сразу вкладыши и поршневую, болты 120 мм (внимательно – все продают под эту модель 140мм, а они только с 2014 года.) ключи прокладку и автоген, гараж или укрытие для работы зимой, лебедку, или стартер хороший, лопату для изготовления ямы и 200 кирпича – на перегородку, печку и подпорки. Или соответственно , ищем мастерскую, где все это есть. (установленая причина прогара прокладки – тепловое расширение болтов, из -за ударов донышек поршней на оборотах, выброс масла и тосола через щель в прокладке, а изначально – шатунные или коренные вкладыши _капут_, прогар поршня – если не остановить машину, то и задиры цилиндра, новый блок за 230 000р – либо перегильзовка, ее делают на этом моторе, но – в хороших маитерских ) .
В машинке есть, если что надо, ноутбук. Маршрут можно посмотреть или фильм с youtube. Он включается без инвертера – в розетку прикуривателя, через устройство – повышающий адаптер с 12 на 20 и 200 ватт (1200 .. 1800 при 63в) . Плата есть на страничках про электронику, поиск – adapter dc – dc 12 19 (24-48-63) tl494 . или mc34063 .
сейчас есть несколько примеров – в деревне даже собирают неплохую технику, прямо малая авиация.
К закупке готовность есть , гараж сделан (и прикрыт маскировочной сеткой – новая реальность – сверху видно все – увидели воришки прицеп из алюминия и стеклопластика, так сперли, у воров квадрокоптер наверняка а охранник не совсем рядом ).
надо 4 или 8 штук, завод в Китае, есть скидка – по настоящему, а не с самолета у кого нет билета.
За перевод отвечает авто переводчик но вроде смысл понятен.
1 штука подходит для параплана, а вот 40 аккумуляторов 200 а.ч , как мне кажется, не утащит он, четверть тонны. (а движок с электро генератором утащит, т олько смысл то.. 4500 оборотов с движка на пропеллер сразу, и от винта.. а электрика не сильно нужна.. в 1930-х Чкалов еще делал, называется моноплан, самолет.)
Аэросани! Умельцы делали пропеллер из дерева, углепластик чуть легче конечно.
15470 30 кВт бесщеточный мотор с внешним ротором для электромотора дрона квадрокоптера
Shop912509512 Store (Рейтинг 98.86%)
115 437,83 руб.
-7%
107 357,18 руб.
Есть бесплатная доставка
,
а еще eсть купоны от продавца
Доставка Почтой 23 апр – Бесплатно
Пункты выдачи 14 апр – Бесплатно
Доставка и возврат
Доставка Почтой 23 апрБесплатно
Пункты выдачи 14 апрБесплатно
Вернём деньги, если не получите заказ через 90 дней после отправки.
Описание
MP15470 KV27 outrunner бесщеточный двигатель 35 кВт для электрического парамотора и парапланера
Технические характеристики
| Двигатель | MP15470 | Кв | 27 |
| Максимальная мощность | 30 кВт | Макс urrent | 200A |
| ESC | 500А | Максимальное напряжение | 200A |
| Ток нагрузки отсутствует | (20В) 0.9а | Сопротивление | 94 МОм |
| Тяга | 70 кг | Размеры | 154*69,5 мм без вала |
| Вес | 3,2 кг | Вал | 15 мм |
Данные тестирования
Применяется в пилотируемом дроне:
51 inch T5095 (1*cw&ccw) carbon fiber propeller for mega UAV Drone Airplane paramotor paraglider
Sale price $320.00 Regular price $385.00
Sale
Shipping calculated at checkout. Propeller type
Adding product to your cart
Packaging & Delivery
Selling Units: Single item Single package size: 150X25X22 cm Single gross weight: 7.5 kg Package Type: blister paper box with outside carton box Picture Example:
Lead Time :
| Quantity(Sets) | 1 – 2 | >2 |
| Est. Time(days) | 7 | To be negotiated |
51 inch T5095 (1*cw&ccw) carbon fiber propeller for mega UAV Drone Airplane paramotor paraglide
Testing report:
| Motor: 154120 ESC: 120V 500A ESC Prop:T5095 | ||||||
| KV | Voltage(V) | Current(A) | Thrust(kg) | RPM | ||
| 55 | 102 | 40 | 26.3 | 2000 | ||
| 55 | 102 | 80 | 40.3 | 2470 | ||
| 55 | 102 | 120 | 53.4 | 2780 | ||
| 55 | 102 | 190 | 70 | 3000 | ||
| 55 | 102 | 220 | 75 | 3100 | ||
| 33 | 110 | 30 | 24 | 1920 | ||
| 33 | 110 | 70 | 42.5 | 2500 | ||
| 33 | 110 | 110 | 56.5 | 2830 | ||
| 33 | 110 | 140 | 66 | 3060 | full throttle |
Applications:
1.UAV Drone, Copter, FPV frame parts, Tools,model,medical devices,toys,telescopic tube;
2.Heli RC Racing Car Parts;
3.Medical X-ray machine Carbon Parts;
4.Mobile or Jewelry electronic Production Decoration;
5.Industrial mechanical parts sports priducts parts;
Параглайдер еще китайцы подписали. А почему бы и нет, из всех это самый безопасный перелет, с парашютом сразу. Запускать только не удобно, ветер нужен – но небольшой.
-
- В Москве прямо в городе запускали с канала . Сейчас – не желательно, там электролиния да и все постройки увеличились – есть почти 400 метров, Москва Сити, Останкинская 525м
-
- сейчас строго отбой.. не время совсем, пока.. в гараж до лучших времен, или в ангар – так правильнее называть, как у Чкалова.
Наш самый лучший летчик с украинской, даже польской фамилией, все на самом деле Киевская Русь. От Чекати – охотник, ожидающий добычу, высиживающий зверя. Да и моя фамилия тоже украиньска. Хоть с Московии я.
Вертолет – может с автоматикой чего придумают. сложная машина, а значит дорогая, как три авто по минимуму.
Auto Helicopter quadrocycle
Из России? Как машина без автомата? Разве можно ездить, не боишься? (На укр. таможне в 2013 – а шо нибути для самообороны е ?).
root@pc1ibm:~ # uname -a
FreeBSD pc1ibm 13.2-BETA2 FreeBSD 13.2-BETA2 releng/13.2-n254478-065f7854521 KERN64 amd64
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
Panzerfaust 60 World War IIGerman ReichReplica WeaponsAnti-Tank Weapons From the Collection: A replica of a German disposable anti-tank weapon from the Second World War As the Second World War dragged on the need for infantry anti-armor capability grew, with countries scrambling to replace the outdated anti-tank rifles they were issuing and designing and issuing various munitions launcher designs. The most successful of these was the American Bazooka, a simple tube with an electric firing system for a 60mm shaped charge rocket. The British tried another approach with the Projector, Infantry, Anti-Tank, or PIAT, which was a spring loaded grenade launcher. The Germans reverse engineered the Bazooka, creating the 88mm RPzB 54 Panzershreck launcher in 1943. Despite this, the Germans had their sights set a cheaper, lighter and simpler design. The rigger of the weapon in the safe positon. The front sight is held down by a pin, and in so doing prevents the trigger from being depressed. Note also the warning about backblast printed on the rube With design work beginning in 1942, the Faustpatrone (Fist-Cartridge) was a light, disposable recoilless rifle consisting of a shaped charge warhead attached to a tube filled with compressed black powder. The warhead was not independently propelled, instead arcing out of the tube with the blast of the ignited powder, with simple spring steel fins extending to stabilize it in flight. The Faustpatrone was capable of penetrating 5 inches of steel armor at 30 meters. The sight in the extended position. A simple post on the top of the warhead is alligned with the corresponding aperture and the trigger depressed, igniting the black powder charge in the tube and launching the warhead The Faustpatrone would soon be developed further into a more potent weapon, renamed the Panzerfaust (Tank Fist), and was issued in four basic models: the Panzerfaust 30, 60, 100 and 150, with the numbers indicating effective range. The Panzerfaust 60 replicated here was the most commonly encountered type, and was capable of penetrating up to 200mm (about 7.75 inches) of armor at up to 60 meters. The Panzerfaust was both extremely simple to operate and inexpensive, as well as being light enough for average soldiers to carry them with little difficulty when needed. When fired the weapon produced a six foot backblast, creating a large smoke cloud from its black powder propellent, and its warhead featured a hollow nose and an inverted cone shaped charge explosive. This would generally leave a small hole under an inch in diameter, while killing or wounding the tank crew with blasts of fire and shrapnel inside their vehicle. The warhead when removed from the tube. The stabilizing fins spring out when clear, and the label with instructions and a picture of the proper way to fire the weapon are also visible here Panzerfaust variants began to appear in quantity in the summer of 1944, and by early 1945 the weapons were accounting for the majority of Allied tanks destroyed by German ground forces. This may, however have been more due to a lack of other German anti-tank weapons in the later stages of the war. The Panzerfaust in that regard proved quite effective at providing a cost-effective means for neutralizing enemy tanks as the supply situation became increasingly desperate for the Germans. In the final stages of the war, the Volkssturm, a militia raised mainly from elderly men and children to defend what little remained of the Reich, were commonly armed with Panzerfausts and sent out into the ruins to engage tanks, notably during the Battle of Berlin. This would result in Allied forces increasing infantry defense for tanks, especially those operating in urban areas, as a countermeasure. A young soldier of the Volkssturm on the Eastern front in 1945 with a Panzerfaust alongside his rifle (German Federal Archives) The concept of a disposable infantry anti-tank weapon would outlive the Panzerfaust, with the US M72 LAW and AT4 launchers seeing service into the 21st century. The weapon would also be used by the Soviets to aid in the development of their RPG systems after the war, in conjunction with captured German and supplied American rocket launchers. The Panzerfaust 60 seen here in the collection is an inert replica, produced for IMA-USA. |
это их по четыре трубочки в ящике – уже надо доставать из гаража. Реплика – ну да, 80 лет не подкрашивал никто, ну заржавелло малость.
* проверка в 1979 – мне лет 12 было – показала .. большой бабах , совсем не большой, отошел за 30м – как и положено. Из двух один не сработал, упал просто на землю. Второй попал в бракованую панель на складе ЖБК . ( давайте обратно СССР – там за два выстрела из фаустпатрона ничего не было, территория г. Москва, в 500м от домов конечно. Прохожая немножко поругала и маленький осколок прямо чиркнул над ухом – а то бы ходил как Трамп сейчас.. ) Взрыв намного слабее, чем противотанковая мина, ну чуть погромче моей петарды. А в бетоне дырка – как большой иглой прокололи, ну или можно с летящим ломом сравнить. Лом прошивает танк – оба борта навылет.
стрелку не туда нарисовали, с другой стороны трубы тоже капут буде, хорошая штука. там по немецки написано Луч огня – от порохового заряда – ну так недругам Луч Огня.
Ну что завел или нет. Я уже месяц колдую над своим … и диагносты, и механники. Все исправно, все есть, метки на месте. Но было заводил если датчик коденвала вручную перенести, и работали всего два цилиндра