Лопнула - поломка на пробеге 175000 км.  ЗМЗ 409 euro3 с кондиционером.  Как то странно - разорвалась в двух местах. Вроде - с клапанами все в порядке, стучал по ним, похоже, что прокрутилась на нижней звездочке - коленвала, и кусочек или край заклинил.  ** Причину поломки не понял пока. Что то подклинило ?  Или разболтался гидронатяжитель и куда - то попала ведомая звездочка, это больше похоже.

Пластиковые детальки - просто плохие, в моторе кусочки пластика, за 10 лет все просто рассыпалось.

Ремонт ну не совсем на дороге но рядом. Поэтому часть действий не совсем по книжке, но допустимые.

(дальше расписано, какие узлы еще надо посмотреть, пока часть мотора разобрана, чтобы не дожидаться более серьезной поломки)

быстро снимаем ремень https://www.drive2.ru/l/9990264  это взять ключик с насадкой на 15 и просто опустить вниз натяжной ролик.

2 небольшие сложности - снятие помпы и шкива коленвала. 

С помпой все понятно - болтики проржавели сильно, там вода.  Самое главное - не забыть снять основной болт, который сзади помпы. Он с головкой на 12, в отличии от 3-х передних, которые снимаются шестигранником на 6.

Снимаются все болтики нижней крышки мотора. Ключик звездочка  - внутренняя конечно , накидной на 12. Для удобства открутил и корпус термостата.  Ключом 6 мм шестигранником, и они поддались, с небольшим ударом по ключику молотком, придерживая Г-образный ключ ровно, конечно.

Опору двигателя не стал снимать - отодвинул кронштейн с компрессором кондиционера и натяжным роликом - просунув монтировку. Генератор снял, выкрутив верхний длинный болт с гайкой - эта деталька точно как на Волге и 402 движке.  Все таки открутил все 3 болта опоры и большие 2 с гайками сверху - не открутил а все ослабил, выкрутив на сантиметра полтора, нижний из 3 -х совсем выкрутился. Тогда спокойно выкрутил рожковым ключиком на 14 болт от кронштейна - и снял кронштейн вместе с компрессором кондиционера. Генератор уже был снят - положил рядом, шланги конечно не трогал и провода от генератора тоже. 

Еще 2 болтика с 6 -гранным отверстием под ключ. Еще и нижние - там , где поддон, весь поддон не снял, ослабил болты. Масло, конечно, надо сливать.

Теперь помпа. На всех 3-х болтах включая нижний, где крепится кронштейн ГУР, шестигранник сорвался. Греть их бесполезно, очень длинные, да и прогревать пришлось бы корпус мотора. Зацепил их зубилом - по кругу где головка болта, и потом ударной отверткой здоровенной - миллиметров 12 толщиной. Можно еще выколоткой. Кувалда на 900 грамм.  Нижний - шевелил кронштнйн с насосом ГУР. Не забыл про задний болт - 12 мм головка выдержала,  не сломавшись, ключик накидной китайский.

Помпа снялась, из потерь одно ушко - отламывается легко, силумин. Поставлю обратно, на герметик, там нижняя часть, где протекает вода - не повредилась.

Теперь шкивок.

Осторожно снимать шкив привода ремня, с резиновым кольцом, на котором держится маховик  Не нажимать на маховик, а то оторвется. 6 болтов, и придержал отверткой (лучше монтировкой).

Болт открутил - там резьба правая, мотор то вращается не налево - против часовой , как на Волге, а направо конечно.  35 - 40 кг на метр, 24 насадка, с хорошим ударом кувалды  по краю рычага ключа. Чем то застопорил - вроде лопаткой от монтировки за кронштейн датчика ДПКВ. Ключ советский еще Хромванадиевый, за его качество говорит служба в течении 40 лет и пяток разобраных и собраных машин.

Маленький шкив коленвала - запрессовывается болтом с усилием около 20 тонн - просто центральным болтом, при его затяжке с усилием 40 кг на метр.

Съемник надо . (А снимать то его как - надо то же усилие 20- 30 тонн, да еще шпонку на заводе забили) . Приварился он что ли, за 11 лет без разбирания,  уже 3 съемника подшипников сломал. Кувалдой - нет места размахнуться.  (съемник надо бы самодельный, продаются ну совсем некачественные). Да и не совсем правильно - кувалдой можно что - нибудь в моторе разломать, например постели коленвала. (небольшим ударом можно  - но осторожно, детальки там алюминиевые, это повезло, бывают и пластиковые, как говорят)

В книжке по УАЗ написано - сдернуть его монтажными лопатками. Может и можно , но не пробовал, тут и лом погнется и крышка двигателя лопнет, если в нее упираться.

Нагреваю прямо на месте - до градусов 200 и пытаюсь сдернуть. съемник от 402 шкива везут, но пока нет его.

3 съемника сломал результат ноль. Больше всего подходит съемник шкива Волга, для 402 движка. Толстый круг 15 мм с отверстиями под М8.  Он не сломался, но его болт М20 стал заворачиваться в М16 резьбу коленвала и немножко повредил первый виток резьбы, заклинив там.  Надо - подложить туда болт М12 с круглой частью под головкой или с толстой шайбой. Тогда можно снять, наверно.  Поправил резьбу круглым надфилем и завернув туда-сюда болт.

Наверно, на заводе технология отработана, мотор повернуть набок, нагреть фланец до 250 градусов, охладить коленвал до -70 сухим льдом и насадить (гидромолотом) 30-тонным прессом до упора . А потом если забыли, забить шпонку.      На..*** вопрос - он же со шпонкой и болтом М16 прикручивается намертво.

Съемник может дать усилие в 15 тонн, 3 винтика М8 закаленных на разрыв - от фланца, до круглой пластины съемника, максимум по 3.8 тонн, если класс 12.9 то 4,3 тонны каждый. Не хватает, даже с нагревом ступицы газом.  Не сломал, но почувствовал, шо сейчас лопнет или срежет резьбу, открутил назад. При усилии 150кг на ключе в 30 см мотор приподнялся и чуть не сорвал опору, ну - она же на одном болте, ослаблена, когда снимал пластину..

( 5 болтиков на Уазике соединяют фланцы переднего моста, где шаровая, вроде там М8х1, на покатушках машину подбросило на камнях, на порядочной скорости забирался в гору, один - нижний - лопнул. Так что, по 4 тонны болтики держат, только они должны быть не мягкие из стройматериалов, а Авто, с классом прочности. вот есть таблица = 10.9 прочность это 3.6 либо 5 тонн у десятки  https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/dopustimye-nagruzki-na-krepezh/ )

Кстати, из чего фланец?  Ст5 должен быть, но за 10 лет на нем ни точечки ржавчины. Шкивок весь ржавый.  Кто то написал, на форуме, что Х38 Cr V В.. , не подтверждаю, сплав хром ванадий  для ракетных двигателей а не для обычных, и для инструмента, а не на какой то шкивок, который крутит резиновый ремень. Не прорезал бы ножовкой тогда, да и сверлить было бы очень трудно..  Трудно, все таки нержавейка. По краешку сверху небольшой желто зеленый налет, это никель. Значит, ухитрились все таки сделать из https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZxcjt1oj_AhVOw4sKHdmGBYIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nerjstal.ru%2Fmarkistali%2Fotechestvennye%2Fnerzhaveyushchaya-stal-12h18n10t%2F 

12Х18Н10Т    еле снял, пропилив фланец ножовкой за 2 часа и просверлив 3.5 мм ручной дрелью, и еще прошелся надфилем.   не в условиях гаража, вручную, ушло часа 3 еще.

Теперь шкив разрезной, забью дырку герметиком, а то масло убежит. Поверхность, которая отшлифована, где прижимается сальник, не повредилась, сверлить надо, немножко под углом вниз. Ставлю на место , Все равно кувалдой, пошкурив слегка. Сталь нержавейка намного прочнее, а натяг в 0.5 мм это 30 тонн минимум на снятие.  Доехать 200 км до ремонта хватит (можно и не менять) . Закажу, конечно, новый, от 417 мотора. Он продается отдельно, без шкива, только там нет отверстия под маленький штифт.  Ну дрель есть.

фото

Дополнительный инструмент.

Газовый трубный ключ 0.5 - 2 1/2 дюйма.

Ручная дрель

Набор надфилей от 2 до 4 мм

Сверло по стали быстрорежущее 3 3.2 3.5 4   надо длинное - сверлить 65мм.

Алмазный надфиль для заточки сверла из т. с.

Кувалдочка 900г  авто  - с маленькой ручкой.   Универсальный инструмент, ей и сбил детальку, только очень аккуратно, по мотору сильно нельзя лупить.

Ударная отвертка хромванадиевая 12мм ( Китай, высокого качества с сертификатом) - надо, что бы раздвинуть, расклинить шкивок, прорезаный ножовкой и его снять, тогда съемник не сломается.  Не очень просто, но 5 - 7 ударов кувалдой хватит, прорезь от ножовки раздвинулась больше, чем на 1 мм, это подтверждение, что натяг не меньше 0.5 (надо было 0.02 не больше)

Теперь звездочка привода цепи. В отличии от шкивка, снимается просто руками, ну, сначала, 3 - лапым съемником, болт проворачивал рукой.  Шпонку можно не выбивать. 

А шпонку коленвала - где был шкивок - пришлось вытащить, это не сложно. За ней - пластиковая заглушка еще, вот это правильно. Диаметры посадочных поверхностей разные, у звездочки на несколько  мм больше. (40 мм как оказалось)

несколько картинок      .. пока машинка в ремонте прикольно и так погулять. На снимках столица России.

здесь ждет своего открытия подземный переход Малюты Скуратова, точнее - вроде бы в него пацаны залазили в 27-м но - никто не поверил.    Если есть - дык это первый тоннель под рекой, лет на 200 раньше сделан, чем Лондонский под Темзой.

11 лет мотор не разбирался - не считая мелочей, крышка клапанная вроде снималась. 175000 км. Маслонасос менял еще,  недавно, в том году,  но это не из - за поломки, поставил помощнее.  Была бы отличная реклама заводу - если бы на цепке не накосячили, и на фланце тоже, основные детальки в хорошем состоянии.

е

еще 100 000 проедет. (меняю, конечно)

здесь пройдет плавающий вездеход. Мостик украли.

России надо малую авиацию и вертолеты (это такой ккак квадрокоптер, только пропеллер один или два всего, зато быстро летает и высоко, и стоит ну чуть дороже авто). А дороги может и есть , но только направления, трактор может проедет и вездеход, а может застрянет.

Болтик здесь виден - для слива воды из блока двигателя. На темном фоне  под выхлопным коллектором и над опорой двигателя.  (надпись Р - это, конечно, ремонтный продали с новой машиной, либо подгоняли что то на первых ТО, раз 174 тыщи проехал - починили хорошо).  Сливать воду иногда надо. Вот, продали этой зимой поддельный антифриз. Он сделался коричневым и выпал в осадок, после прогрева мотора, а температура -15. Радиатор снял и оттаивал, он у края в одном месте сочился, заклеил. А блок не заклеить, если лопнет. Залил 2 банки незамерзайки на метаноле, ну которую синюю продают у дороги, а потом, по максимуму промыл все водой, залил тосол.   Антифриз для этой машины хуже, от него все ржавеет в системе, а вот тосол - неплохо себя ведет.   В аварийной ситуации допустимо ездить с водой, а после того, как мотор заглушен, слить. Вот, открутив пробку и нижний шланг у тройника и радиатора, сняв хомут.

проверить еще раз метки при натянутой нижней цепи!

промывка инжекторов форсунок с помощью булавки и тех. спирта

(эффект сразу не заметен вроде, только завелся с полоборота а до этого 2 раза включал зажигание и бензонасос соответственно и чух чух чух чух чух чух трр чух чух чух чух чух т трррр бах трррр. Да еще - слил по 200 мл из баков - там снизу пробочки с ключом на 14 - строго глянуть нет ли кого рядом даже без сигареты и подставить стеклянную баночку или железное ведерко. Пластиковую бутылку обрезаную - но это более огнеопасно, пластик и искорка электрическая будет бабах.  Фильтр тоже снял и все вылил из трубочки и из фильтра. Грязь была, не очень много, фильтр новый.)

* точно такой же признак, если метки сбились или перескочила цепь. Проверяем по Верхней Мертвой Точке первого и четвертого, выкрутив свечу и туда длинную отвертку (есть даже индикатор со стрелкой) . Или лезем вниз и смотрим на шкивок коленвала. Зуба где не хватает, от этого пустого места считаем 15 зубьев против часовой (программисты контроллера все учли), то есть в обратную сторону против вращения, мотор вращается по часовой, если спереди смотреть. 15 зуб (фото есть ниже) точно напротив выступа на передней крышке. А 20-й - четко у центральной части датчика Холла. ДПКВ.

собираю - картинки

(использовал фирменный комплект от ЗМЗ, летом скидка. Цепи двойные, как говорят, только шумят , может, чуть побольше. А бегают по 250 тысяч без поломки)

временная починка одного сломаного бугеля.. 2 вязальные проволоки полтора мм. ну это долго ездить не надо, под замену. Он из силумина, сломался, как откручивал болтик накидным ключом.

Винтики, которые под T45, лучше на герметик садить. Но можно и так, у алюминия есть свойство - винты прихватывать. Затянуть в меру, 2 кг на ключе, но там шестигранничек T45, просто от руки, но сильно.

новая звездочка под двойную цепь - внутри 39.8 а старая была 39.9  - кувалдой лупить не хочу, подшкуриваю немножко.

Вот и причина поломки - старая звездочка сильно сработалась - от некоторых зубьев осталось меньше половины, даже метка почти стерлась.  Вот куда нужно высокопрочную нержавейку.. а не на фланец

+

Выставляю правильно метки -  сначала нижняя цепь, промежуточный вал, там есть метка, потом верхние. Верхние ставятся метками вровень с краями ГБЦ, причем поршень первого и четвертого  цилиндра установлен при этом в в. м . т.

https://409zmz.ru/index2.php?page=3https://409zmz.ru/index2.php?page=3

это - если при собранном шкиве делать, а не только с надетым фланцем. У фланца Оригинального есть стерженек  а на шкиве - отверстие. Поэтому деталька не продается отдельно, наверно.  Отдельно есть фланец коленвала от 417 мотора, он точно такой же, но без штифта. (просверлить и переставить штифт).

Под мотор кладу прямо под поддон деревяшку - и приподнимаю мотор винтовым домкратом . На сантиметров 5 всего . Опору - левую придется все таки снять.

А то не удобно совсем ставить нижний гидронатяжитель цепи.

_ по гидронатяжителям_  нижнюю звездочку цепи пальцем через отверстие натяжителя - пошатать туда сюда.  От руки - слегка совсем нажимая - со второй попытки - гидронатяжитель полностью заходит в отверстие  при этом не разряжается и придерживает цепь. Скорее  _Придерживая крышечку пальцами - закручиваю болтики на 10.  ( а прокладку старую снял - накосячил случайно в темноте - кусок старой прокладки не заметил и крышечка лопнула. Еще и гидронатяжитель срабатывал раньше времени - задел за залипшую звездочку, поэтому ее надо _хорошо _пошевелить пальцем и сразу просовывать натяжитель . Взведенный конечно, не разряженый. Разряженый  - просто порвет новую цепь, упрется внутри стопорное кольцо и все детальки сломаются, будет усилие в нескольк тонн - при заворачивании винтиков. Это - опытный механик сразу остановится и будет делать вторую попытку - если ничего еще не лопнуло. Гидронатяжитель заново заряжается. В тиски его, в лежачем положении, чуть прихватить за выступы - для заворачивания крышечки. Зажимать за корпус - нельзя. Раскрутить. Если не получилось - покупать новый. (широкая плоская отвертка с рычагом 30 см или трубным ключом и тиски, только не сильно прижать за срезы на самом краешке.) Вытащить, протолкнув вперед, поршень и разобрать пружину. Вставить поршень обратно, но, только, чтобы хвостик показался. Дальше - взять 2 тонюсенькие булавки и маленькое колечко - через прорезь 0.4 мм - продвинуть на более толстую часть выточки, до упора. Тогда колечко попадет в канавочку, сразу слегка нажать на поршень со стороны крышечки и поставить пружину. Пружину удобнее ставить в тисках, положив набок и зажав за проточки, прижав крышечку ладошкой и повернув на пол -оборота, потом закрутить нормально. Закрутить без большого усилия, но хорошо. Можно надеть предохранительную чеку, но не обязательно, если сразу устанавливать. На хвостик не нажимать, а то разрядится. Гидронатяжитель заряжен.  (вместо булавок можно кполуколечко из тонкой консервной банки, но осторожно, не обрезаться. Толщина прорези там всего 0.35 .. 0.4)

После установки гидронатяжителей -провернуть коленвал - по часовой стрелке - смотреть - нет ли большого усилия, и на метки на распредвалах - не сбились ли. (Порядок установки в описании - сначала нижняя цепь - метка на промежуточном валу - потом верхняя, обе метки на звездочках распредвалов - по краешку головки блока).

Если цепи не перетянуты - коленвал легко провернется ключом на 24 за центральный болт - который у шкива и держит фланец коленвала. (вообще - на Волге там вставлялась ручка в храповик, кривой стартер, можно было завести мотор с севшим аккумом, а так - закатывал машину в гараж на 30 см вверх просто ключом, поставив на 1 передачу и поворачивая колеса время от времени. Понадобилось 10 минут, для такого случая надо лебедку вообще то, машинка 3 тонны, либо помощь ну троих здоровых мужиков а лучше и больше.)

** дополнение. Разбирал второй раз, только верхнюю крышку и промывал впускной ресивер и коллектор, заодно.  По меткам ухитрился поставить - ну может и натянулась цепь, тогда стало заметно, на одно звено цепи после В.М.Т. А это очень плохо, мотор заводился с огромной перегазовкой и глох на ходу, газораспределение то неправильное, и рабочий ход частично в обратную сторону, посмотрите циклограмму.

* Посчитал, что серьезнее еще нужен ремонт и покатался в результате на CarTaxi - компания, эвакуатор оказыватся подходит Газель. Рекомендую, очень все четко, оплатить может любой по ссылке, работают быстро и аккуратно.

Как исправить? Нижнюю цепь и гидрик не трогал, нижнюю крышку не снимал. Клапанная крышка снята (заодно помыл и все прокладки тоже).  Снял верхний гидрик и звездочки, провернул валы - это градусов на 15, на одно звено, и собрал. Поршень первого (ближний если стоять спереди машины) в в.м. т. - как проверить - выкрутить свечку - длинный тонкий торцевик на 16, и ключ с захватом и с cr-v стерженьком 8 мм - вставил его в дырочки торцевого ключа и получился рычаг в 40 см почти. Свечка на 16 мм - свечные колодцы узкие. Кто то из шутников в сервисе - бросил сверху на свечу шайбу, она там легла прямо на гайку у изолятора свечи. Хотел ее сбить маленьким зубилом, но просто подцепил кусочком проволоки, загнув его кружочком. Сфоткаю и в этот сервис никто не поедет больше.  И - отвертку туда или трубочку какую длинную, крутить коленвал и - поршень перестал подниматься, это и есть В. М. Т. - еще повернуть на 2 градуса и можно выставлять метки и поворачивать валы. ( по метке на моторе и у коленвала на шкивке - что то не точно, а может и цепка на одно звено перескочила как то..)  И потом,  не забыв зарядить, аккуратно поставить гидронатяжитель. Если все правильно - провернуть коленвал, на 2 оборота обязательно, каждый раз проверить правильность уствновки, еще проверить, если гидронатяжитель не разрядился сам и цепь не натянута, открутить центральную в крышечке - на 12 - и нажать туда отверткой. Он должен разрядиться и цепь немножко натянуть - пружиной. Провернуть колено еще и проверить метки.

Теперь точно заведется (насос , бензин, трубочки, рампу помыть, инжекторы - и датчик положения коленвала проверить. И свечи. (не залиты ли маслом и нет ли нагара или сильного износа, еще прокладку ГБЦ - посветить в дырочки от свечей и рассмотреть верх поршней. Если там нет воды, от нее свет отражается - все нормально, нагар немножко и капельки масла могут быть).

Осталось собрать все остальное - не забыть. Агрегаты, помпа, кронштейн - где компрессор кондиционера и генератор. С помпой приключение, доеду к гаражу и буду менять, стала по каплям протекать.

 Посмотреть еще раз - как крутятся валы - и поставить крышку и соединить электрику, и трубочки. Клапана постучать - пока разобрано - маленьким молоточком через большую отвертку по плоской стороне или болтик - и прямо по гидротолкателям. (а лучше их вытащить, они меняются местами, один подцепить и прилепить к другому и дерг вверх.) Пружина сжимается и клапан ттыньк - заметный звук, значит не пригорел и не гнутый. На этом моторе вроде не гнутся, но, говорят, что бывает. Можно пробовать заводить. ( подставить сначала тазик для масла - ну получилась первый раз лопнутая крышечка, а там магистраль масляная, поллитра вылилось сразу за пару секунд.)    Если одет датчик ДПКВ, подается топливо - жужжит насос под сидением, нет засора (Был!! менял фильтр заодно а он поддельный!) и не забыты катушки зажигания - мотор заведется. Не заводится - смотреть еще раз нет ли тяжести в проворачивании коленвала, не сбились ли метки , может перескочить цепь, но очень надо постараться, чтобы так получилось.             Мотор схватывает но не заводится, крутится очень туго не проворачивается ключом на 24 за четырехгранник на впускном валу - переустановить натяжители. Если разбирались валы - посмотреть, не перепутали ли бугеля, каждый притирается на своем месте. Если перепутали - ну хороший урок, покупать комплект и притирать немножко, не затягивать сначала сильно.

_это тогда лучше к Мотористу.. у нас распространенная профессия Инженер и у Американцев тоже - это с лондонского языка рабочий - моторист, который может починить мотор.

• результат ремонта - прогон на 200 км ровно, пока не заменю бугель, упало давление масла до 1.2 и с прогревом 0.6 (было 3.8) ,  расход с 11.5 - на сотню упал до 17 на 200, только, ехал ночью, не газовал, очень ровно 65 - 80 км в час.  Да, еще поменял РДТ-380 с 350 в топливном модуле (это - вообще то не минус к расходу, а плюс, к максималке в 5500 оборотов и 190 а не 170 на 4 передаче. Не делаем так, допустимая скорость на хорошей сухой дороге 110 км, не больше. Колесо может лопнуть при 170, а мотор разлететься с выстрелом поршней при 6000 и даже меньше. То, что я на Волге проверял - по тахометру 8800 ? вот не помню - 230 по спутнику, там мотор 402, он намного более скоростной, там карбюр от Победы с двумя камерами и отполированный впускной и клапана с усиленными двойными пружинами, а вообще этот мотор Хорьх Ауди, сделаный в СССР.)  Высокое давление в рампе - расход меньше, только на средних оборотах. 8.5 это , наверно, рекорд на этой машине. Да, 409 и 406 мотор почти копия движка Saab 9000 - так что тоже гоночный.

ZMZ-406-409_malfunction

ZMZ-40905

Цепь и фазы ГРМ ЗМЗ-406 409

ZMZ-40911

еще один узел - посмотреть, пока мотор разобран --

5.15.2 Снятие, ремонт и установка промежуточного вала

Руководства ￫ УАЗ ￫ 3163 (Патриот)

 

5.15.1. Снятие, ремонт и установка промежуточного вала

Вам потребуется ключ «на 12».

Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов. Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.

1. Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма»).

2. Снимите звездочку промежуточного вала.

Примечание Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.

3. Выверните болты 1 и снимите фланец 2 промежуточного вала.	4. Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой. Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, заблокируйте промежуточный вал от проворачивания.

5. Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.	6. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2. При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала. Затем c помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала.

7. После снятия промойте все детали в бензине.

8. Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его. Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер. Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал. Измерьте шейки промежуточного вала. Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

9. Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить. В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром. После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер. Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий. При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в табл. 5.2.

10. Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.

Полезный совет Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазки.

Таблица 5.2 Таблица Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ–409.10

по давлению масла

1 - вряд ли (пробки за 170 000 выпали бы уже, все пластиковые детали очень плохие, это не текстолитовая шестерня в ГРМ Волги 24, вместо цепи. Клапана погнулись а шестерня целая.)

Вопрос:
3. Правдива ли информация, что из-за подобных описанному выше случаев завод снова вернулся к использованию металлических пробок? Если да, то до какого периода в двигателях ЗМЗ-40904 ("Евро-3") использовались пластиковые пробки (и их владельцы серьёзно рискуют столкнуться с такой же проблемой)?
Ответ:
Да, начиная с сентября 2008 г. на двигатели ЗМЗ всех модификаций вновь стали ставить только металлические пробки. Последний двигатель, в коленчатом вале которого использовались пластиковые пробки, имеет номер 83154666

Вопрос:
4. Какова рекомендация завода по предотвращению подобных случаев на нескольких десятках тысяч автомобилей УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40904 ("Евро-3")?
Правильным ли будет рекомендовать владельцам на очередном ТО в диапазоне 20 000 ...30 000 км вскрывать поддон двигателя, вынимать пластиковые пробки и заменять их на нормальные металлические (если смогут их найти), сажать их на фиксатор резьбы (или накернивать) и собирать всё обратно?
Ответ:
На двигателях, выпущенных после сентября 2008 г.в. стояли уже металлические пробки, вероятность появления подобной неисправности невелика.

• Если бы.. Мотор на авто, новый куплен в 2012, на блоке нарисована буковка Р. Номер не хочу писать, пробки пластиковые, цепь однорядка, пластиковые успокоители из какого то ... (дерьмо с соломой прочнее).  Пластик есть прочнейший и легкий - бачок из полипропилена 4 мм, шестерня это текстолит (от Волги), не ржавеет, прочнее алюминия, почти как железо, ткань с эпоксидной смолой. Капрон еще применяется, он выдерживает +200, и минус 30. Есть пластик легче и прочнее стали - смола из Несмеяновского института со стеклотканью, 5 мм не пробивается пулей из пистолета - американка придумала, кевлар. Есть оргстекло, его с трудом берет инструмент, прочнее легких металлов, выдерживает -90, поэтому на советских самолетах из него окошки - иллюминаторы. А на истребителе - боковые вроде детали остекления, 50 мм у меня есть плитка, на ней отметина по - видимому от оружия, пуля отскочила и оставила вмятинку миллиметра три.
• очень интересно по мотору. Крышечки распредвала - бугеля, установлены большая у звездочек, на 2 вала, а потом через одну , у второго и четвертого цилиндра. Два места пустые, нет даже отверстий в головке блока и шейки распредвалов не обработаны. По - видимому, этот движок был переделан под euro 3, посмотрю что на блоке повнимательней и напишу, возможно, ГБЦ от другого варианта, 409.10 или 409 euro 2/ 2001 или 2008.

2 - заглушить дырень (и проверить промежуточный вал, втулочки и привод маслонасоса)

Rodos-M Был 4 часа назад

Игорь Медведев, 63 года
Я езжу на LADA 21041
Москва, Россия

Из-за этого отверстия предназначенного для устранения претензий по протечкам масла в районе трубки в которой вращается промежуточный вал …
из-за бракованных сварных швов или халатности установщиков забывших наложить герметик,
нарушаются условия смазки передней опоры промежуточного вала и торца прилегающего к стальной пластине осевой фиксации промежуточного вала.
Последствия известны и ведут к замене промежуточного вала, который из-за большого осевого перемещения деформировал или уже уничтожил цепи привода ГРМ.

С этим злом можно бороться и побеждать.

Если приклеить бронзовую пластину к блоку на герметик:
— устраняется износ всех поверхностей промежуточного вала,
— возникновение осевого люфта исключается полностью,
— давление в системе смазки увеличивается на 0,25-0,30 кГс/см2.

 

в основное отверстие для смазки - где большая втулка и второе - где шестерни привода, советуют установить втулку с отверстием 1.5 или 2 мм - или даже жиклер. Не знаю, хороший совет это или вредный, до 2 мм уменьшить отверстие - скорее всего безопасно, давление повысится а шестерни и втулки смазываться будут. Только с небольшим натягом, чтобы она не выдавилась маслом, кусок алюминиевой проволоки лучше не надо..

3 - из за плохих гидронатяжителей цепи утечка там. Предлагают заглушить канал, ставить механические натяжители. Если больших разрушений там нет - поменять натяжители на исправные - ЗМЗ или INA. В комплекте 2 - рядной цепи ЗМЗ отличные гидронатяжители, переставить их. прокладка и крышечка гидронатяжителя держит 3 атм.?  если нет - сразу за полминуты загорается лампочка аварийного давления, а под машиной лужа из 5 литров масла.

4 -

 

Re: Поломал бугель распредвала ЗМЗ 409

« Ответ #3 : 07:12, 17.04.2017 »

 

Вчера весь Знаменский обошел, только комплектами продают ( 8бугелей и крышка) а на моей гбц стоят 4 бугеля и крышка.

 2017-04-17-223.jpg (80.91 КБ, 800x600 - просмотрено 900 раз.)

« Последнее редактирование: 07:53, 17.04.2017 от barskomrad »

Записан

у крышек распредвала бугелей есть зазор, он должен быть меньше 0.1 - вместо сломаного новый, притереть его. Шкуркой можно и шлифовальной пастой, слегка, можно покрутить распредвал ключом, сняв цепь, а можно - приспособив дрель с редуктором или гайковерт. Вал должен свободно проворачиваться, а зазор как можно меньше, и еще, утечка масла может быть по болтику. Допустим даже ремонт с проволокой или шайбой большой, сварка алюминиевым пруточком. Чтобы сделать как было - масло подается с внутреннего края бугеля и через прорезь на поверхность вала, а щели как можно меньше. Бугель обязательно поставить и прикрутить, даже треснутый, без одного погнется распредвал и поломаются остальные.

** уточнение - 4 маленьких крышечки бугеля и одна большая, на распредвалах, вставки из оргстекла - это не старый мотор 406 1988 года, а самый новый 2011 примерно, серия 40906.  (40905 409.11 так же)  Не обманули в магазине и на заводе..   euro3 128 л.с, из 180 возможных у автогонщиков - выписка из документации -

127
Впускной и выпускной распределительные валы можно отличить по тому,
куда установлен штифт 1 (рис.95) во фланце переднего конца вала. У впускного
распределительного вала штифт устанавливается в левое отверстие, у выпускного
распределительного вала - в правое отверстие.
Рис.95. Впускной и выпускной распределительные валы:
1 – штифт; 2 – отверстие
Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на
звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов - штифтом звез-
дочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения рас-
пределительных валов являются устойчивыми.
Смазать опорные шейки валов чистым моторным маслом, применяемым для
двигателя.
Установить переднюю крышку распределительных валов с установленными
в ней упорными фланцами на установочные втулки, при этом за счет продольного
перемещения распределительных валов обеспечить установку упорных фланцев в
канавки. Перед установкой упорный фланец смазать чистым моторным маслом,
применяемым для двигателя;
Установить крышки № 1 и № 3 распределительных валов и предварительно
затянуть болты крепления крышек до соприкосновения поверхности крышек с
верхней плоскостью головки цилиндров.
Установить остальные крышки в соответствии с маркировкой и затянуть
болты крепления крышек предварительно.
Внимание! Во избежание поломки крышек болты крепления затяги-
вать постепенно и попеременно.
Завернуть болты крепления крышек распределительных валов окончательно
моментом 18,6…22,6 Н·м (1,9...2,3 кгс·м).
Крышки распределительных валов должны устанавливаться соответственно
их нумерации, ориентируясь круглыми бобышками с номерами наружу двигателя
1
Впускной распре-
делительный вал
2 2
Выпускной
распредели-
тельный вал
1
128
(рис.96). Данная ориентация крышек связана с несимметричным расположением
канавки масляного канала в крышках.
Рис.96. Схема установки крышек распределительных валов
Смазать все кулачки распределительных валов моторным маслом и прове-
рить вращение каждого распределительного вала в опорах, для чего провернуть
распределительный вал ключом за специальный четырехгранник на распредели-
тельном валу до положения полного сжатия пружин клапанов одного из цилин-
дров. При дальнейшем повороте распределительный вал должен самостоятельно
провернуться под действием клапанных пружин до положения касания следую-
щих кулачков с толкателями.
После проверки легкости вращения распределительных валов поворотом
сориентировать их так, чтобы установочные штифты под звездочки располагались
ориентировочно горизонтально и были направлены в разные стороны. Данные
положения распределительных валов являются устойчивыми и обеспечиваются
угловым расположением кулачков.
Установку углового положения распределительных валов начинать с вы-
пускного вала. Для этого, накинув на звездочку выпускного распределительного
вала (с одной установочной меткой) приводную цепь, установить звездочку на
фланец и штифт распределительного вала, при этом для совпадения штифта и от-
верстия на звездочке повернуть распределительный вал за четырехгранник по ча-
совой стрелке.
Поворотом выпускного распределительного вала против часовой стрелки
натянуть ведущую ветвь цепи, при этом метка на звездочке должна совпасть с
верхней плоскостью головки цилиндров. При этом коленчатый вал должен оста-
ваться неподвижным.
Для угловой установки впускного распределительного вала накинуть на
звездочку впускного распределительного вала (с двумя установочными метками –
для привода распределительных валов с зубчатыми цепями) приводную цепь,
установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала при слегка
провисшей ветви цепи между звездочками.
129
Поворотом впускного распределительного вала против часовой стрелки
натянуть цепь, при этом метки на звездочке должна совпасть с верхней плоско-
стью головки цилиндров.
Установить и завернуть моментом 54,9…60,8 Н·м (5,6…6,2 кгс·м) болты
крепления звездочек, удерживая распределительные валы от проворачивания
ключом за четырехгранник.
Установить гидронатяжитель верхней цепи привода распределительных ва-
лов аналогично установке гидронатяжителя нижней цепи.
Установить средний и верхний успокоители цепи, не заворачивая болты
крепления окончательно, нанеся предварительно на резьбу болтов анаэробный
герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Герми-
кон-2К»).
Поворотом коленчатого вала двигателя по ходу вращения натянуть рабочие
ветви цепи второй ступени и окончательно закрепить средний и верхний успокои-
тели цепи.
Напрессовать с помощью специального приспособления шкив-демпфер на
передний конец коленчатого вала до упора, совместив паз ступицы шкива-
демпфера со шпоночным пазом коленчатого вала.
Вставить пробку уплотнительную в шпоночный паз и запрессовать шпонку
шкива-демпфера коленчатого вала. Шпонку в паз запрессовывать полусфериче-
ским концом вперед.
Завернуть стяжной болт коленчатого вала моментом 166,6...196,6 Н·м
(17...20 кгс·м).
По окончании сборки произвести контроль установки распределительных
валов. Для этого провернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения на два
оборота до совпадения метки (риски) на демпфере шкива коленчатого вала с вы-
ступом на крышке цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов
должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.
При ремонте двигателя, связанным со снятием распределительных валов,
головки цилиндров и звездочек промежуточного вала, установку привода распре-
делительных валов производить, как указано выше.
В случае, если при ремонте не снимаются звездочки промежуточного вала и
крышка цепи, то перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра
в положение ВМТ на такте сжатия, при этом метка на шкиве-демпфере коленча-
того вала должна совпасть с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках
распределительных валов должны быть расположены горизонтально, направлены
в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.
После снятия распределительных валов и головки цилиндров поворот ко-
ленчатого вала может быть только с возвратом в исходное положение или с пово-
ротом на 2 оборота коленчатого вала. Поворот коленчатого вала на 1 оборот
даже при совпадении меток на шкиве и крышке цепи приведет к неправиль-
ной установке фаз газораспределения. При неправильной установке распреде-

на гбц тоже отверстия для установки бугелей через один.  Распредвалы 406 - 409 подойдут.

ZMZ-40906.pdf (35 downloads )

ZMZ-40906

Документ в формате Интернета с картинками (тех. специалисты и ремонтники не возражают, это заводская документация.)

• очень удобно для просмотра, на любом устройстве, не обязательно 200 страниц распечатывать. Но, уточнить цифры в таблицах по бумажной книге
• Вот, все таки шкивок, который я разрезал ножовкой и рассверливал - по нормам не проходит, а значит заводской брак. Написано, натяг 0.02 мм до зазора в 0.005, а там натяг больше 0.5 и соответствие усилию выпрессовки под 30 тонн, да еще более прочная нержавейка, чем должна была быть .. Перестарались наверно.

ЗМЗ - 40905 40904 40906 Уаз Патриот 3163 euro 3  руководство по ремонту и обслуживанию - моторы  409.11  (найди 10 отличий и попробуй сдай обратно не подходящие запчасти).

дополнительно ремонт - уже по необходимости а не из-за пробега, приближающемуся к 200 000. Промежуточный вал - сильно влияет на давление масла, как пишут.  Маслонасос   уже перебросил, это 4 часа, не больше, со снятием поддона. Сложность небольшая - подцепить крепление глушителя, а откручивается легко. Можно насадкой и обычным рожковым на 14 и 17, поддон на 12. Вэдешкой брызнуть, потом поддон на новую прокладку (или на силиконовый герметик).  Прокладка ГБЦ (ПГБ еще сокращение) из металла на 40904 (от паронитовой отказались, металлическая за 170 000 не прогорела, но, уже чуть сочится во 2-м цилиндре, менять все таки, если, конечно, цилиндр не треснул). Если головка блока не перегревалась - не надо шлифовать и притирать клапана, если перегревалась - то надо. (с этим уже в сумку и в Московскую компанию Механика). Помпа - выяснилось, что требует замены, и ее крепежка.  Коленвал - пока рано, посмотрю состояние, может нижние вкладыши. Все делать самим - пол цены от мотора за запчасти а то и меньше, все в сервисе - уже дороже покупки нового (240т около и примерно).

Машинка - набор конструктор для мальчика - от 18 лет, недорого. Есть, знаю, и девченка занимается, из Московского Зеленограда, даже гараж у нее там.

ключ рожковый  -  и накидной он же 12-гранный  - вот, основной инструмент . Набор у меня не понятно какой, Тайвань,  но хороший, как оказалось, ключики от 6 до 22 мм, отдельно 24 и 32 мм.  В помощь большим ключикам - кувалдочка. На советский комплект с карданчиком и квадратом пол дюйма не жалуюсь, тогда был дефицит, а сейчас не часто делают из сплава хром - молибден и вольфрам наверно, 3 тонны не всякий ключик выдержит и еще ударная нагрузка..  То, что на картинках - это сейчас можно купить. Не то, конечно, по прочности.

(новичкам начинашкам совет - не смотреть с телефона а распечатать, делать все по шагам. И, конечно, что то мог упустить, взять для проверки и заводское руководство, оно в коробочке ремкомплекта. Инструмент какой надо - написано выше. Сейчас не дефицит. Ключик Т45 в наборе китайском, 6 мм шестигранник есть отдельно, из нержавейки только лучше, а не черный. если не скручивается ключом 6 - гранным болтик - и у него 6-гранник внутри сорвался - у него шляпка 12 мм , чуть больше, взять крепкий (китайский ) ключ cr-v рожковый на 12 и с другой стороны 12 - гранный круглый такой - и набить молоточком на плохой болт. Скрутится. А если нет - берем выколотку 8мм и по краю болтика и под углом 30 градусов - ну как откручивать - просто вылетит сразу. Это у помпы наверняка придется делать. Ключ для снятия ГБЦ это T60 вроде - есть немецкий 180мм за 2400 - слегка перебор, а есть Китайский на маркетах 300р, только он чуть покороче 110 мм, достаточно. Трубочку к нему. Или трубным ключом схватить 50 см. _нарезать болгаркой шестигранник 12 уже не надо_  и насадка есть, длиной 55 мм вроде)

Related Images: