В Советское время на дачах печь не ставили. И нельзя было, и приезжали только на выходные, до осени.

Была только в сторожке. И то там – не как деревенская, а простая буржуйка.

• запись – в Рукоделие. Обязательно позвать печника – для консультации и переделки, возможно.
• Печь не безопасна. Что бы не угореть – надо разобраться, где заслонка, и как ей пользоваться, или – вообще снять или открыть.

Книжка Наш Дом скачать бесплатно https://yahobby.ru/Nash_dom_handbush_fur_das_haus.htm

Что бы в доме было тепло – нужно отопление, это и понятно. ( Землянка у одного, почти пещерка, и не надо та м никакого отопления, +8, вода не мерзнет.. ) До сих пор – многие ставят на даче масляные радиаторы и электронагреватели. Это тоже вариант, если – не пугает счет за электрику тысяч так в 12. За газ в деревне в 5 раз меньше.

Печь камин Мета пр-во б. Украины. Сделано в России.

4-6 мм сталь, есть зольник и чугунная решетка. Вся топка обложена футеровкой из шамота. Срок службы больше 15 лет. Стекла жаропрочные, 1000 градусов. Можно закладывать полностью дровами. Дымоход 150 мм.

• заменяет 5 электро каминов масляных или с вентилятором. Мощность даже побольше будет.
• Уголь – не желательно. Использован принцип топки по-черному, горячий воздух уходит от огня вбок и вниз, и выходит прямо в помещение, для этого есть задвижка Над стеклом. Дым уходит прямо в трубу вверх. Как раньше в больших избах, где было волоковое окно. Дров достаточно немножко.
• Почти все тепло от горения остается в помещении, немножко только улетает в трубу с дымом.
• Время прогрева может быть всего минут 15. Большая печь кирпичная или каменная (и глиняная) прогревается часа 4 а то и больше, на даче не очень удобно. Поэтому подходит для дачи, где приезжают на выходные.

Проверена на практике, отопление домика из двух комнат, 6 на 6. Одна из комнат с большими окнами, терасса. Только – там стеклопакеты 2м на 120 см вроде и 170, то есть – весь периметр. При морозе -20 – на веранде все +15, в домике, где печь – можно и 30 прожарить, что ни к чему.

• а если окна прикрыть темной шторой, а под дверь положить коврик, закрыв щелку для приточки – будет, конечно еще теплее. Только – не перестараться с закупориванием домика, печка – кроме обогрева, еще и воздух затягивает свежий, делая очень нужную вентиляцию и проветривание.

Будет и обычная печь, уже рисую. Только – приехал на выходные, да еще ночью -разжег камин. Дровишки рядом, зажигалка и спички есть, растопка – да есть, пучок сухой травы или газета. Можно взять жидкость для розжига, парочку брикетов и газовую горелку, одеваемую на баллон – тогда с растопкой справиться можно за минуту.

Лет через 20 в каждом домике будет газ, сейчас вроде как объявили – почти бесплатное подключение. Только – самое правильное – подключить газовый котел, а печку – оставить. На всякий..

(как во Франции в том году получилось . Газ есть, но всем не хватит, а если хватит, то в кошельке окажется пусто.)

В зимний месяц – на печь требуется кило 800 дров, ну или в день 50, а на следующий – ноль, можно не топить.

Изготовление опускного кессона – по-видимому ЛО. (правильно – еще сложнее, выбирать захватом Сверху и из-под воды, метра полтора – два. Только потом откачивать – Читать про стройку Московского Метро.. инженера позвать, чуть не околели..) У меня подвал чуть побольше, может на метр, и – не на 8 в глубину, не надо столько. Точно по такой схеме, только – делал в первую очередь пол в котловане, кессон не опускал. Откачку наладил, водоотлив, тоже можно. со второй попытки, первый раз половинка треснула, порвав все арматурины. Несмотря на монолит толщиной все 30 см. И уйдя в плывун на -5 метров, еще ее перекосило. Пришлось ставить распорки из брусин.. Ну как в метро делали на станции Жулебино _поиск может обломаться, для служебного пользования. А потом вскрыли сверху котлованом. Подобрался я снизу, выбрав воду и плывун, и пришлось выправлять, пару кубов бетона пошло на вторичный щебень. Обязательно – сделать перекрытие и сверху засыпать, до мороза, лопнуло – из за открытого верха и промерзания. ( По нашим нормам – можно строить 5м – без особых разрешений, участок может использоваться до 5м в глубину, дальше – надо смотреть закон о Недрах, могут и участок изъять. Подсказка – это постройку закрыть и назвать Колодец, тогда можно.)

• почему это относится к печке – подземку не хочу строить. И не надо, поставить домик на столбики, и сделать, как сейчас у всех. Злектронагреватель. Ну – на продажу так и делают, а если бытовочка не на продажу, можно и у соседей посмотреть. В деревне – у всех есть и подпол и завалинка, а то и погреб с подвалом, да еще и с абиссинским колодцем там.

Такая подземка утянет больше мульона, это – конечно не обязательно. Подпол выбрать на полтора метра – можно тачкой и лопатой и при построеном доме. Если двое помощников – на это уйдет ну 3 дня.

В идеале -печь прогревает цокольный этаж (там в многоквартирном доме всегда жарко – подводится отопление и горячая..) и тогда – протопка требуется раз в 2 дня.

Дом для сохранения тепла – больше чем на полчаса, должен быть построен правильно. Как, например , делали раньше в деревнях, на севере или в центре России. Или – по немецкой книжке 70-х годов, там тоже очень правильно расписано.

Дачный домик обычно щитовой, там тепло накапливают только доски внутри. Недорого – можно сделать накопитель тепла – в подвале, не снося постройку а только – утеплив. Правильно.

Кирпичная стена в 2 кирпича – считается у нас, в нашем климате – достаточно удерживает (и накапливает ) тепло. Снаружи – можно и пенопластом утеплить, сейчас модно. Это хуже не сделает, еслм считать теплопотери – они уменьшатся.

Основная теплопотеря – через окошки. Щели просто заделать, стекла должны быть не треснутые, деревянные окна теплее пластиковых. (Пластиковые окна – точнее их стеклопакеты – все кроме одного лопнули, не выдержали. Это для Подмосковья была климатическая аномалия, на такое не рассчитано. Еще и дверью хлопнул. Пластиковые окна рассчитаны до -25. А было пару ночей более морозно, 43 в низине. Возможно, 47, ртутный термометр у соседей сломался, спиртового не было, спиралька показала совсем 50). Деревянные окна хорошего качества – могут быть дороже, советую (не реклама, а не дорогой даже вариант) Леруа, Лемана Про. Стекла вставлять самим , 4 мм по нормам. Если окно верандное – можно толще. Промежуток между окнами – чем больше, тем лучше. В Китае делают чуть ли не полметра. Как бы не рекламировали тонюсенький стеклопакет – это галиматья, ну разве что – не лопнет при морозе -40, тепло он держит только с толстой занавеской. Деревянные окна в самом доме – целые, 20 лет хоть бы что. Снаружи покрасить только.

Как выйдет солнце – в комнате жарко. Без окошек зимой – больше надо топить печь, или больше требуется газа. Это – дополнительное тепло от Солнца, жалко – не всегда у нас солнышко, раз в неделю, и то хорошо, если есть.

Отмостка дома – дает тепло в подвале (она утеплена листьями и фанерой, а лучше сейчас – пенопласт.)

Завалинка – или нижний армпояс в доме – как в старину строили, всегда делали завалинку или подсыпку, тоже можно, это – для тепла. (зимой в любом пространстве нужна вентиляция. У домика – это приоткрытый на щелочку люк сверху в потолке, или – пластиковая трубочка вентиляции. Из подвала – продухи, на зиму можно закрывать, без них просто все погниет. Забились листьями, так менял почти все доски на веранде, через год прогнили.)

А что там c проектом печки?

• перед стройкой домика – делается чертеж, а лучше – взять готовый проект. А то прикольно – открывая входную дверь – проваливаться в подвал, хорошо, если там бассейн. Более распространено – в дачных домах – сделана лестница, а она упирается в стенку. Или – в доме нет ни туалета ни котельной, а электрический щиток – мешает входу в дом, еще – за него можно в темноте схватиться.
• Мы пошли путем более правильным – проект нам рисовала Дизайнер. Очень хорошо, посчитав смету (на постройку, не на проект) я остановился на этапе рытья двух котлованов, а домик поставил рядом – и в 3 раза меньше. Не 400 квадратов. (посчитать не только стоимость стройки, а еще – какое нужно содержание, уборка, обогрев, а то и домик с работниками. Даже не налоги. И – на двоих вполне можно обойтись обычными 36 кв.м )
• Котлован теперь Пруд, а рядом – Гараж с баней, можно и так.

(Да, для нагрева воды используется Титан, круглый бак – как большой баллон, надетый на маленькую печку стальную – вместо трубы. А труба – на него. В немецкой книжке есть!)

несколько вариантов печки

все найдено где-то в сети, мне хватает камина – который на первой картинке. (а подвальное помещение требует вентиляции, а отопления – не требует- либо не обязательно.) У нас глубже 3м – температура круглый год около +7 .. +9 градусов.

Как это можно использовать – сделать там накопитель тепла. И – так стали делать, – вот –

Дачный СтройРемонт

138,6 тыс подписчиков

Сделал аккумулятор тепла в погребе (подвале) и в доме стало жарко. Пришлось даже убавлять отопление

1 минута

100,9 тыс прочтений

7 апреля 2022

Мы живем за городом и раньше зимой не могли ходить по дому без тапок. Побывав в гостях у нескольких соседей, я выяснил, что с проблемой холодных полов сталкиваются многие.

Есть классические методы утепления пола, о которых все знают. Это – укладка утеплителя, а также особый способ стыковки половых досок. Бытует мнение, что если стыков не будет, то пол станет теплее. Я убедился, что эти методы не работают. Полы в доме остались холодными.

Но я решил проблему! Сегодня поделюсь информацией с вами. Отмечу, что метод этот не дешевый, примерно 20 тысяч вам потратить придется. Поверьте, возможность с утра после сна вставать на теплый пол и ходить босиком по дому в мороз стоит этих денег.

Предположу, что у вас в доме ленточный фундамент, в котором предусмотрены продухи для вентилирования подпола. В холодное время года эти продухи нужно закрывать. При этом зимой в подполе настоящий холодильник – температура не выше +7 градусов. Происходит это по двум причинам:

• 1. Продухи в мороз промерзают. В результате холод проникает в подпол.
• 2. Земля имеет свойство бокового промерзания, наполняя подпол холодом.

Как зимой поднять температуру в подполе до +15 градусов

В первую очередь в утеплении нуждается отмостка. Это даже прописано в немецком стандарте строительства.

• Сначала необходимо уложить 10-сантиметровый слой экструзионного пенополистирола, накрыть его сеткой, а затем залить бетон. В немецком стандарте сказано, что благодаря этому температура в подполе поднимается на несколько градусов. Благодаря отмостке линия промерзания грунта отодвигается от дома на полметра.

• Следующий шаг – обустройство аккумулятора тепла. С этой задачей справится бетонная плита, которую необходимо уложить на пенопласт.
• Если получится, в плите желательно провести трубы теплого пола. Зимой прогревать плиту придется не чаще раза в месяц. Стоит недорого, окупается быстро.

Этап обустройства теплого пола в плите можно опустить. Плита сама по себе весит много, поэтому аккумулирует тепло. Даже в середине зимы ее температура будет составлять около +12 градусов.

Я воспользовался сразу двумя решениями. Теперь полы в доме всегда теплые, даже если за окном мороз ниже -30 градусов.

( хорошо, надо попробовать. Я в том году не приезжал и получилось – не откачал воду из приямка в подвале. Почти всю зиму в нижней комнате и на веранде – застекленной – была около нулевая температура, и очень высокая, почти 100 процентов влажность. Вода в больших бутылях не замерзла, в маленькой – корочка льда. Приехал – пришлось протапливать печь часов 15, открывать люк в потолке, выкачивать воду, разбив ледок сверху. Влажность осталась, стала немножко поменьше. Если неделю топить печь – станет нормальной, сколько то там процентов – 30- 50? )

Прогревать подпол – пусть с такой плитой – лучше печкой. Подовая печь должна находиться чуть ниже – на полметра, чем эта плита, и – можно вплотную к ней. Приток воздуха – проложить гофру вентиляции.

Забетонировать трубочку теплого пола – так себе вариант, конечно можно. Потребует нагрева от водогрейного котла, либо – поставить в печь регистр. Что – не знаю, насколько улучшит обогрев, но точно – увеличит время нагрева и выстужаться будет – тоже дольше.

Про утепление отмостки почему то не сказано в немецкой книжке Хендбуш фюр дас хаус – она есть здесь – Книга Наш Дом набрать в поиске латынью. Очень интересный там совет зато – делать цоколь дома ровный, без выступа наружу – у нас принято в домах постройки 30-х – 70 х даже – цоколь делать с выступом, как прямо завалинка у деревянного дома. Немцы считают – он может потрескаться от воды. (и выкопать все таки котлован в полтора метра – надо читать внимательно -если нет затопления грунтовкой, выкопать траншею и вести строительство ленты фундамента с глубины 1m 50 sm, со дна траншеи, то есть -2000 с маленькой подсыпкой песка, потом блок ФБС либо бут либо – бетон. Сейчас – проще привести бетон миксером, я делал даже перекрытие и стены из монолита. Сборные изделия тоже можно, если завод ЖБИ недалеко. Выбор был сделан – из -за завода бетонного в 20 верстах, а плиты готовые (перекрытия) пришлось бы вести из Воскресенска, 80 верст, и они не подходили по размеру, надо было 7 а были 5 и 9 м.

• дополняю – на бетонную ленту фундамента – надо куба 3 досок – дюймовки, сделать опалубку с двух сторон, и не пожалеть на раскосы. На перекрытие – подпорка из бруса 150 на 100, на каждых 0.9 кв м, и для устойчивости – не сразу на бетонный пол, он еще не полностью затвердел, а на лежащий брус. Опалубка из сплошной доски дюймовки, усиленной сверху фанерой 10мм – прямо листы 152 на 152, снизу – на 7 метров 9 брусин в направлении поперек досок. и ровно 270 мм – подпорки, от пола до потолка получается ровно 3м +3.5 см опалубка.
• Рассчет показал, что при заливке перекрытия с миксера.. в месте где вывалят бетон, его толщина дойдет до 90 см, то есть 3 тонны на 1 м кв. Заводская опалубка сломается!! несмотря, на ее стоимость в полтора раза больше, чем деревяшек. А брусья из лиственницы – вместе с толстой фанерой и досками выдержали, если вот так сделать.

Отмостка сделана из слоя листьев, потом немножко песка сверху и накидал старую фанеру, покрыв рубероидом. Сверху – 20 см земли, просто утоптал. Можно и забетонировать, 15 см бетона, не обязательно. Ширина отмостки 80 см, уклон небольшой в сторону от дома, сантиметров 5 -7. Обязательно нужна, она отводит воду от фундамента – вместе с канавкой – ливневкой.

Из книги, строительная азбука. Про вид топлива для дома.

• 1.11.2. Виды топлива. Применяют твердое, жидкое и газообразное топливо. К твердому топливу относятся дрова, торф, бурый уголь, каменный уголь. Бурый уголь в Германии в виде брикетов — наиболее употребительный вид топлива. В зависимости от обстоятельств применяют также торф, древесный уголь, кокс и каменный уголь. К жидкому топливу относятся керосин, бензин, бензол, нефть, газойль, дизельное топливо и спирт. Для их применения требуются специальные отопительные приборы. К газообразному топливу относится газ природный, болотный, древесный (генераторный), городской (каменноугольный). Он может быть применен как в маленьких переносных печках, так и для нагревания котлов центрального отопления. Для газового отопления необходимо с по-

мощью специалиста точно определить потребное количество тепла и соответственно необходимые размеры газовой печи.

Газовое отопление имеет много преимуществ: не требуется длительная растопка, установочная стоимость невысокая, система хорошо регулируется (автоматическое регулирование с помощью термостата), проста в обслуживании ; в помещении с таким отоплением всегда чисто: нет ни угля, ни золы. Однако газовое отопление имеет существенные недостатки-взрывоопасность горючего газа, возможность отравления окисью углерода и более высокая стоимость калорий по сравнению с твердым топливом.

Установка газовой печи, как и всяких других газовых приборов, требует специального разрешения.

Несравнимо проще электрическое отопление, но оно пока стоит дороже газового и применяется только в особых случаях. Если обычная печь редко протапливается, можно применять лампы-грелки с поворотным фокусирующим рефлектором. При относительно небольшой затрате энергии достигается достаточно сильное излучение тепла.

Если речь идет о традиционных видах отопления, потребность в топливе можно рассчитать самим. При этом исходят из такого количества тепла, которое, например, потребуется, чтобы нагреть помещение до оптимальной температуры (до 20°С) при температуре наружного воздуха минус 15°С. Расход топлива зависит от степени нагрева печи, ее исполнения, обслуживания, ухода за ней.

Для получения необходимого количества тепла очень маленькая печь потребует большего количества топлива, чем печь, точно рассчитанная по размерам помещения. Срок службы печи из-за перегрева сокращается.

Пример. Для расчета потребного количества топлива О примем, что для помещения оно составляет 4000 ккал в час при длительности процесса топки 12 ч (1 ккал соответствует количеству тепла, которое требуется для нагревания 1 кг воды на 1°С). Теплотворная способность (//) брикетированного бурого угля 4800 ккал/кг; коэффициент использования (IV) равен 80%. За 12 ч количество тепла в нашем случае составит: 4000 х х 12 = 48 тыс. ккал; при условии, что 1 кг брикета бурого угля дает 4800 ккал, а коэффициент использования равен 80%, мы получим 3840 ккал, следовательно, угля потребуется 12,5 кг. Соответственно, если масса брикета около 0,8 кг, потребуется 16 брикетов бурого угля, чтобы на протяжении 12 ч при температуре наружного воздуха — 15°С поддерживать в комнате температуру 20°С.

Предложена следующая формула расчета потребности топлива: К.т. = (МНУ – (4000 х 12)/(4800 х 0,80) = 12,5 кг.

Из подсчитанного количества вытекает стоимость отопления.

Полное отопление помещений электрическими приборами или городским газом, хотя и является идеальным с точки зрения обслуживания, ухода и присмотра, с экономической точки зрения в настоящее время пока неприемлемо. То же самое относится и к нефтяному отоплению.

Строительная индустрия почти полностью перешла на установку в домах центрального отопления. Печное отопление все больше и больше вытесняется им.

• у нас газ дешевле – если удается подключить магистраль. Если нет – разумно тоже печку и масляный камин электрический – один, пока печь прогревается.

Рассчет печки по книжке –

• 1.11.3. Печное отопление. Печь, как и всякое нагретое тело, излучает тепло. Железная печка отдает тепло очень быстро, тогда как кафельная благодаря футеровке из шамотного кирпича аккумулирует тепло, затем передает его кафелю и через кафель нагревает роз дух помещения. Важнейшее отличительное свойство кафельной печи-растянутая на целый день теплоотдача.

Из соображений техники безопасности печь или плиту устанавливают на каменную или из листового железа прокладку, а перед топкой и отверстием для выгребания золы прибивают на пол железные листы.

Надлежащий процесс горения предполагает, что колосниковая решетка, служащая для выпадения пепла и притока свежего воздуха, всегда, а особенно при растапливании, должна быть чистой, т. е. щели между ребер не должны быть засорены или забиты шлаком. Решетку укладывают широкой стороной ребер кверху (рис. 1.184). И в топящейся печи нужно время от времени удалять золу с решетки, стараясь при этом сильно не шуровать, чтобы несгоревший уголь не выпадал в зольник. Кочергу при этом осторожно просовывают над решеткой или слегка поколачивают ею по решетке.

1.184

Рис. 1.184. Колосниковая решетка

Имеющаяся в продаже растопка для угля упрощает разжигание печи. Нельзя использовать на растопку бумагу (например, старые книги или брошюры), горит она плохо, затрудняет тягу и засоряет колосниковую решетку.

Огонь требует постоянного притока воздуха; если же его недостаточно, то огонь затухает и топливо не воспламеняется. Недостаточная тяга является причиной нагорания сажи в печи и в дымоходе. Слишком сильная тяга без пользы выбрасывает тепло в трубу.

При разжигании и подкладывании топлива воздуха требуется больше (печка должна «гудеть»).

Если положенное в печь топливо разгорелось, нужно чтобы воздуха поступало ровно столько, сколько требуется для поддержания умеренной тяги. Тяга, в зависимости от типа печи, регулируется либо посредством встроенной в зольную дверцу розетки, либо посредством более или менее открытой щели в печной дверце.

Ни в коем случае нельзя регулировать тягу с помощью вьюшки, расположенной в дымоходе.

Как только топливо достаточно прогорит, нужно обратить внимание на то, чтобы на колосниковой решетке нигде не оставалось свободного места. Вся колосниковая решетка должна быть равномерно покрыта жаром. Из-за свободного места повышается расход топлива.

Неплотные швы или неплотно сидящее обрамление дверцы, так же как и поломанные пазы дверцы, пропускают лишний воздух; это ведет к нарушению процесса горения, опасности попадания в помещение топочных газов и потере тепла.

Швы уплотняют вручную глиняным раствором (жирная глина) с добавлением 10% летучей золы, т. е. самой мелкой (печники тоже не применяют для этого никакого инструмента). Этим же раствором можно заделать (обновить) и пазы у дверец.

Опоясывающий дверцу паз сначала защищают шпателем, шилом, отверткой или другим подходящим инструментом, затем углубление у дверцы уплотняют вязким раствором глины. На нее накладывают полоску бумаги шириной 20 мм и дверцу плотно закрывают. Глиняный раствор в пазу сжимается и паз уплотняется. Бумажная полоска не дает дверце приклеиться. Перед первой топкой полоску удаляют. Подремонтированная таким образом печь более экономно расходует топливо.

Плохая тяга в печи может быть вызвана следующими причинами:

засорением сажей и золой сквозного прохода в топочном канале и отводной трубе; в этом случае необходимо прочистить печь, трубы и дымоход;

ненадлежащим соединением труб; это означает, что, например, две трубы на одинаковой высоте входят в дымоход или труба слишком длинная и далеко заходит в дымоход;

высокой наружной температурой воздуха, которая так нагрела в дымоходе столб воздуха, что печные газы не в состоянии его сдвинуть; чтобы устранить причину, прожигают комок бумаги у основании дымохода;

неплотностями в трубах, например, недостаточно плотно закрытыми дверцами для чистки.

Рассмотрим важнейшие технические особенности различных плит и печей.

Кухонная плита (из кафеля); в ней могут сжигаться все твердые виды топлива (см. рис. 1.185,я).

Железная кухонная плита (легко передвигаемая) (см. рис. 1.185,6); при розжиге открывают все заслонки (7, 8, 9), затем в процессе топки подкладывают топливо (как было описано выше). Когда все топливо разгорится, заслонку для растопки (5) закрывают. Каждый раз, подкладывая топливо, воздушную заслонку оставляют открытой до тех пор, пока совсем не исчезнет коптящее пламя, т. е. пока все топливо не будет охвачено пламенем.

Шибер (вьюшка) и дроссельный клапан, которые полностью перекрывают тягу, никогда не должны плотно закрываться, чтобы не вызвать несчастного случая.

Чтобы всегда точно знать положение заслонки для растопки, можно поднять часть плит, уравнять положение ручки с положением заслонки и руководствоваться этим при дальнейшем отоплении помещений.

Кафельная печь с колосниковой решеткой (см. рис. 1.186,гг). Для нее, как и для кухонной плиты, годятся все виды твердого топлива. Тяга регулируется через зольную дверцу 2, точнее через розетку 3, и дроссельной заслонкой 4. При растопке зольную дверцу и дроссельную заслонку открывают, дверцу топки 1, когда топливо подожжено,

Рис. 1.185. Плита кафельная (а), железная (б)

/-дверца топки: 2-регулятор тяги; 5-дверца для выг ребания золы; 4 – духовка; 5 – котел для воды; б-заслонка дымовой трубы; /-воздушная заслонка; 8 -заслонка для растопки; 9-дроссельная заслонка; /0-крышка отверстия для чистки

Рис. 1.186. Кафельная печь с колосниковой решеткой (а), без колосниковой решетки (б)

/-дверца топки; 2-дверца для выгребания золы; 3-регулятор тяги в зольной дверце (поворачивающаяся розетка); 4-дроссельная заслонка; 5-крышка отверстия для чистки; б-отдушина; 7-внутренняя дверца топки; §-наружная дверца топки

закрывают. И только лишь тогда, когда все топливо хорошо разгорится, можно заложить дневную норму брикетов бурого угля.

Брикеты каменного угля загружают не все сразу. При его загрузке нужно обратить внимание на то, чтобы жар был без пламени.

Топливо загружают не на жар, а перед жаром\ Жар осторожно отодвигают назад. Как только все топливо превратится в жар, тягу нужно уменьшить дросселем или совершенно устранить.

Кафельная печь без колосниковой решетки (см. рис. 1.186,6) может отапливаться брикетами бурого угля, дровами и торфом. При разжигании растопка должна находиться возможно ближе к внутренней дверце топки 7. Справа и слева от нее складывается вся дневная норма брикетов бурого угля, дров или кусков торфа, с промежутками в палец. Когда топливо подожжено, внутреннюю дверцу закрывают, а наружную (5) закрывают только тогда, когда все топливо полностью запылает.

Железная печь (рис. 1.187), кроме дров, может топиться всеми видами твердого топлива, однако дрова для этой печи особенно нерентабельны.

При растапливании и подкладке дров тягу регулируют так же, как было указано выше. Топочную дверцу после растапливания можно оставлять закрытой.

У всех печей соединительную трубу от печи к дымоходу встраивают, как показано на рис. 1.188. Основное внимание при устройстве любой печи должно быть обращено на соблюдение мер противопожарной безопасности. Противопожарные инструкции должны неукоснительно соблюдаться.

Как правило, при устройстве печей и относящихся к ним труб допускаются элементарные строительные ошибки. Поэтому все новые или перестроенные печи должны быть обязательно проверены инспектором пожарного надзора. Только он может дать разрешение на эксплуатацию. Каждый застройщик обязан безотлагательно устранять недостатки, которые могут привести к возникновению пожара.

Для отвода газов, образующихся при горении в топках, предусмотрены специальные дымовые трубы. Они могут быть изготовлены из металла, специально для этого предназначенного огнеупорного кирпича, а также из других подходящих материалов.

При строительстве легких сооружений, например садовых домиков, для отвода печного газа применяют железные трубы. Хотя в этом случае речь идет об устройстве дымовой трубы простейшей формы, тем не менее соблюдение ряда противопожарных условий является обязательным. Сумма всех горизонталей должна быть не более 3 м. Отверстие в стене следует выполнять из негорючего материала или с помощью его разделано (защитная одежда из асбестобетона, шамота, глины и т. п.). Расстояние от трубы до стены или потолка должно составлять не менее 30 см. Железную трубу следует вывести без сочленений на высоту не менее чем на 50 см над крышей. Расстояние

1.186

1.188

Рис. 1.187. Железная пе <ь

1 – опускающаяся дверца; 2 комбинированная топочная и зольная дверца; 3 -воздушная заслонка;

4 – вез ряхивающее устройь гво; 5-дроссельная заслонка

Рис. 1.188. Вывод соединительной трубы

от края крыши или от другого горючего материала до трубы должно составлять не менее 15 см. Крепление трубы к стене или потолку должно производиться только негорючими материалами. Железная труба снабжается колпачком от дождя.

Чистить трубу следует регулярно, так как при этом скорее можно заметить насквозь проржавевшие места и другие дефекты. Испорченную трубу необходимо сразу же заменить.

Специально для кладки кирпичных дымовых труб разработан ряд перевязок, которые следует выполнять очень тщательно, чтобы с самого начала гарантировать достаточно хорошую газонепроницаемость и устойчивость (см. рис. 1.61).

Поперечное сечение дымовых труб может быть различно в зависимости от их назначения. Фундаменты дымовых труб в принципе возводятся отдельно от других фундаментов, поэтому при различной осадке трубы не получают трещин. Размеры кафельной печи в зависимости от объема отапливаемого помещения приведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7. Примерное определение размеров кафельной печи по объему отапливаемого помещения

Объем помещения, м3 с наружными стенами				Площадь печи (по количеству кафелей)	Площадь нагрева, м2	Часовая теплоотдача, ккал
одной		двумя
на юг	на север	на юг	на север*			на 1 м2	на печь
35	28	31	24	2 х 1,5 х 6	2,31	420	970
41	32	37	29	2 х 1,5×7	2,67	420	1120
41	32	37	29	2,5 х 1,5 х 6	2,68	420	1125
45	36	40	32	2,5 х 1,5×7	3,06	400	1224
50	40	45	35	2,5 х 1,5 х 8	3,44	400	1376
47	38	42	33	3x2x6	3,54	400	1406
55	44	50	39	3x2x7	4	380	1520
62	50	56	43	2x2x8	4,46	380	1690
55	44	50	39	Зх 2,5×6	3,94	380	1500
62	50	56	43	3×2,5×7	4,46	380	1690
66	53	59	46	3 х 2,5 х 8	5	360	1800
64	51	58	45	3,5 х 2,5×7	4,90	360	1770
68	54	61	48	3,5 х 2,5×8	5,50	340	1870
76	61	68	53	3,5 х 2,5×9	6,10	340	2070
67	54	60	47	4 х 2,5 х 7	5,40	340	1840
74	59	67	52	4 х 2,5 х 8	6	340	2040
77	62	69	54	4 х 2,5×9	6,65	320	2130
68	54	61	48	4,5 х 2,5×7	5,80	320	1860
76	61	68	53	4,5 х 2,5×8	6,50	320	2080
78	63	70	55	4,5 х 2,5×9	7,16	300	2145
77	62	69	54	5 х 2,5 х 8	7,05	300	2115
85	68	76	60	5 х 2,5×9	7,75	300	2325
102	82	92	71	5x3x10	9,20	300	2760

* Для комнат, расположенных на запад и восток, берется средняя величина от расположенных на юг и на север комнат.

• 1.12. Вокруг дома 1.12.1. Сбор и хранение золы и мусора. В городах, поселках и в других населенных пунктах золу и мусор собирают в бочках и контейнерах, хранящихся под специальными навесами, а затем регулярно вывозят. В домах новой застройки отходы удаляют с помощью мусоропроводов.

Сложнее удалять золу и мусор с садовых и дачных участков. Золу от бурого угля только в небольшом количестве можно высыпать в компостные кучи, так как она связывает почву, препятствует водопроницаемости, делает ее плотной. Решение этой проблемы возможно либо путем устройства специального закрома для сбора золы, либо путем сбора золы в контейнерах для мусора с последующим регулярным вывозом.

• из книжки Handbuch fur das Haus – переиздание 1991, Берлин 1961. Как все быстро меняется в строительстве – можно срезать провода и газовые трубы, подключать солнечную батарею, строить печь.

Воду надо отводить и от построек подземных, точно так же (укрыть рубероидом либо – бетонная плита). Две недели исправлял треснутую конструкцию подвала, разморозило, на 5 – метровой глубине пришлось постоянно гонять водоотлив, разбивать бетон, ставить листы шифера и фанеры, делать Зумпф – немецкое слово. С плывуном что либо сделать -сложно, пришлось забивать куски досок и откачивать воду, вытаскивать на – гора всю жижу.

У немцев крыши делали с покрытием из Толя (Рубероид) и Теса (Гонт) .. Это просто интересно, в книжке есть рисунок Колотушки и Тесака – вытянутый топор у немцев, у нас ( Древняя Меря! ) широкий и толстый нож -тесак , сантиметр почти в толщину и 10 в ширину, и тоже по нему стучали колотушкой. ( У меня такая лежит сечка для капусты она же тесак, круглый топор кило наверно 5, кованый в .. Ч_орт его знает когда, лет 500 назад, у прабабушки был еще. Ищем в сети гравюру французского палача.. шучу, но он именно такой. ) Тесовые крыши были на более важных постройках, потом, в Сибири кстати, стали делать кровельное железо.

• Это прикольно, но еще доказывает, что немцы и русские – чуть ли не одна народность, ну или очень близкие. Славяне то ли арийцы, дома даже строили почти одинаково.

Очень хорошие дома построили в Москве пленные немцы. Они остались до сих пор, несколько штук 3-х этажных, например, на юге Тушинского района. Приехать и на них посмотреть повнимательнее.. Пока не снесли. Печи там, например, какие.

Толмач Толкование Балашиха 21+ Словарь Даля Строительное искусство Шаболовка

печка для домика 6 на 6 или гаража. Отличие – довольно быстрый прогрев.

Футеровку из шамота американец не сделал. На этом экономить не надо, иначе – перекладывать через неделю. Или покупать камин Мета он в самом начале страницы.

Еще лучше – если печь длительного прогревания опустить в подпол, и топить обе топки – на двух уровнях. А если в доме на выходные только, то хватит и одной верхней, она быстрее прогревается.

Это просто посмотреть – автор сказал, что сделал первый раз, и не дал схему, как раскладывать кирпичики. И – не понятно, либо все кирпичи взял известковые, шамот, либо – все обычные. Шамот кладется только там, где огонь, где температура больше 500 градусов. ( всю печь и трубу особенно – из шамота не надо, есть кирпичики по 15 рублей, а не по 200. )

Стоимость матерьялов на печку – 5000р, ну 7000 – если дверка стеклянная, а поддувало – чугун настоящий. Если уложить из шамота – стоимость будет – как у кузнечного горна, за 20000.

Где дверца для топки из термостойкого стекла ?? – намного красивее тогда выглядит, и видно – есть угли или нет уже. (можно прикрыть наполовину заслонку).

Никто Никак

8 м

Вижу топку а поддувало где как вычищать?

2

longstrom11

2 м

Никто Никак, подовая

1

Сергей Жудов

9 м

Доброе время. Дайте порядовку и если можно с самого нуля и что в подполе как всё заходит в печь.

Любовь Мазурова

10 м

А где порядовка, если пишите, то будьте добры порядовку показывать, хотя-бы схематично.

А так только слова и не более.

7

Андрей Заврин

1 г

Целый ноль! Какой морозяка.2

американцы такие сами делают, у них тоже есть любители – самодельщики, а у нас – жинка будет ругаться, лучше купить например в гаражах тысяч за 30..

Все деревянное домостроение было очень налажено у наших предков, Славян и Русов. И более старинных народностей, живших рядом с лесом. Инструменту некоторому под тысячу лет..

Московские названия от древней Мери ( может – кто скажет, от Муромы или Мещеры – мало получается источников информации. От Мещеры осталось только Мещерино и улица Мещерякова. Из Мурома был Илья Муромец, он – реальный человек, про него известно побольше.)

видео – выставка художника (Московского) – очень интересная с этническими рисунками. Вышивка была такая еще от прабабушки, Ани – мы тоже из Владимирского – ближе к Юрьеву и к Суздалю края. Потом родственники в сам Юрьев-Польский переехали.

В записи есть фрагмент с раскочегареной вовсю печью, сейчас Русская печь редко когда делается, только – если дом для постоянного проживания. Нагревается она часов 5. Не особо надо кирпичей, можно из глины сделать. Дать высохнуть. Но лучше – на глинистом растворе, а топку выложить шамотными кирпичами. Русская печь подовая, а лучше сделать поддувало и сейчас есть чугунные дверцы и колосниковые решетки, дверца с жаропрочным стеклом, стоят они не очень дорого. Меньше надо будет дров, а то одна закладка килограмм 60, а так можно всего по несколько полешек, поэкономить малешко.

Печь в таком виде придумали Словене, славяне. Они чуть разной конструкции – есть и для баньки используются, лазни, и во всю стену, на западе Украины, Беларуси. Меряне делали каменку – и с волоковым окошком, то есть как топка по-черному, но есть и печи обычные, русские – с трубой и из кирпича. (Топка по-черному не вредная, камин как на первом фото работает уже лет 20. Есл при растопке дым пойдет не туда – ну проветрить можно, а потом дым уходит точно в окошко маленькое или в трубу – ну куда тяга. )

Народность с зеленоватыми и голубыми глазами, были и с карими. Выше среднего роста, как и прибалты. Не словене, язык похож на Венгров – Мадьяров. Пришли в незапамятные времена из Страны Тысячи озер, и еще волна – из Европы, вроде как от Франков, и даже Моравии. Словакия сейчас. Mere по латыни? ( да по-французски..) А у нас – сами себя называли Меря, Меряне. Про них помнят соседи, Славяне – вятичи и кривичи, и мордвинцы, а больше всего – поволжье, марийцы. Очень похожая народность. * от колена Афетова _забить в поиск – не приедут это точно, может – по айпишнику не вычислили.. если что – в Интернете все есть, и все мы от древнего народа, про которого Библия, и уже 6000 лет

Примерно так, поселки названы и реки, на древнем языке. Волга – Светлая река. Москва. Ростов Великий. Московские места даже, Кучково – Орлово, Талдом – Дубна, поселок в тени дубов, Шаболовка – Каменный поселок, город, Балашиха – ну так же, как Сортавала – Поселок Лешего, нечистой силы, только Карелы взяли наоборот – Русское слово, оно страшнее. Бала, Бол – поселок, место, Шига – Леший, если не сказать страшнее. Русские даже такого не боятся.